我的著作。 我的想法。

尼泊爾

/ / 10月5日，2011 / / 沒有評論» / / 約

下午2:30左右，我衝過下泛著明亮的滿月，在上午04時後離開戈勒克布爾城市中印邊境進入尼泊爾，上午和騎自行車的NH29 Bhairahawa邊境小鎮。 NH29周圍的土地，是一個非常平坦的平原，種植糧食的稻田和領域，並作為你靠近尼泊爾邊境的世界上最大的的山脈開始慢慢地映入眼簾 ，這是非常艱鉅的時到達獨自騎自行車，騎馬到該國的心臟通過他們的意圖。 透過朦朧的農村空氣看到的輪廓儘管它是一個40度的天跑了我的脊椎畏寒。 看到什麼擺在面前的我，知道我不得不這樣做搖滾，一路到加德滿都的工作，實現未來的不確定性與腎上腺素我的心臟跳動，我就迫不及待地探索這個新國家 。

隧道通過邊境印方可能會造成混淆，如果你錯過一側的擁擠，嘈雜，塵土飛揚，街道，在那裡你需要等待10分鐘，滯銷，大腹便便，偲印度籍男子把微小的無人盯防辦公室在您之前，武裝警衛的護照出境章將讓你穿越 。 如果你是過路車或公交車，你可以期望，等待幾個小時 ，在堵車。 我很高興能夠通過我的自行車，周圍編織，分享兩個車道為雙向流量的大卡車和轎車迅速推出。 到尼泊爾一側的隧道，你有找到移民展台，並購買您的簽證，除非你已經安排在尼泊爾大使館事先。 簽證費用為1個月40USD，可以延長至3個月在博卡拉和加德滿都移民辦事處。 不像大多數的入境事務主任（特別是英國人）沖壓我的簽證的人是友好和微笑。 他顯示了他的關心，我是否有午餐吃什麼，如果我想喝茶或咖啡，如果我有任何地方逗留一夜。 我拒絕了他的熱情好客的午餐提供，並告訴他我將只是週期，直到我累了，然後希望能找到一個好去處睡在未來的大鎮。 我決定繼續騎另外25個30公里的Butwal鎮完成了一天假與125公里循環。 正如我滾落下來的高速公路，我注意到人比較開朗，然後在印度，似乎少了很多垃圾，亂拋垃圾的地面和道路。

拖拉機來了，騎在我身後的傢伙騎在它穿著T的岩石和扯下牛仔褲約17-22歲。 由於他們過去我騎，我一把抓在拖拉機後面，用一隻手，讓他們拉我一起在 35km/hr。 當他們看到我，他們開始笑，我精神振奮了，因為他們把我騎約15公里，才不得不轉向另一個方向。 後發現，每當我很幸運能有一台拖拉機通過我那些陡峭，狹窄，山區道路，我就危險舉行當之無愧打破了幾公里 。 從來沒有人似乎想到或關心我的安全擔心。 我喜歡這個國家。

Butwal位於喜馬拉雅山的基地，並在北端的城市已經開始在海拔10-15％，這並不讓至少20公里上升到博卡拉的路上。 全鎮擁有一切您需要，然後再開始進山自行車和有ATM機，網吧，和一堆吱吱酒店可供選擇。 我卷成約下午5時用盡，熱鎮，聞我只是想在40度的高溫循環120公里成一排，這是一個非常獨特和困難的氣味達到3天 。 我發現了一個酒店，收費700盧比一晚（約10美元），這是尼泊爾和我的每日預算超過5美元的廉價，但它是一個大的潔淨室和一個陽台，可俯瞰市中心的觀點冷凍出來的地方山，我太累了懶得周圍尋找最優惠的價格小鎮，我開始感到不適，被內容只是可以吃，淋浴，休息，晚上我疲憊的身體，在解決200公里北之前， 到博卡拉。 從我的酒店對面的道路上，我坐在一側的街道看在這個新的國家和人們吃蔬菜炒麵從擺地攤50cent板，我的朋友，然後我去我的房間，夜間通過。

第二天上午04時開始，我有大量的噪音，因為門被鎖上了，我喚醒有人讓我在酒店。 它仍然一片漆黑，當我開始騎出城，然後山上開始 ！ 道路是相當粗糙鬆動的石頭和坑洼地段，穩步抬高我帶入飄渺的雲，我開始下雨打雷蓬勃發展，並呼應封山，並通過山谷。 由於太陽在一個半小時的自行車，我完全被浸泡，畢竟它現在是雨季，但儘管雨水的溫度仍然在30年代中期和脫水仍是一個很大的安全問題。

Butwal和博克拉之間有沒有什麼大的城鎮只是小村莊和遙遠的景觀。 到處鬱鬱蔥蔥的熱帶植被生長在丘陵和山谷，可以聽到巨大的猴子群體在樹梢上，許多人在我面前跑，因為我是騎自行車再見。 每500米或以下，你會經過一個瀑布，一些深游泳孔和一些乾淨的，喝足。 旁邊的淡水從山的一側流動的道路上，我填寫我的一瓶水多次。 丘陵和山谷有非常乾淨印度和其他一些鄰國相比，沒有太大的垃圾可以發現路邊或在河流和土地是新鮮的，綠色的，你幾乎希望看到精靈和渡輪，從樹梢上跳躍，並通過運行草地的山丘。 雖然在低海拔地區的溫度是在30年代中期山風仍然明亮的白色的積雪和冰川對鬱鬱蔥蔥的綠色山丘下面的美麗對比 。

我停在鄉親通常是友好和微笑，並購買食物和水的小村莊 。 在尼泊爾的價格稍貴那麼印度，但是，一般有少人試圖撕裂你很好，所以我想它的工作原理，甚至。 在小村莊，我通常會支付約200-300盧比（$ 2.50 - 4）簡單，但通常是清潔ISH住宿設有私人浴室。 在尼泊爾的道路小一巷道路扭曲和轉向沿著陡峭的山峰峭壁，但除了博卡拉和加德滿都之間的道路上沒有多少流量所以它是極其危險的，當你停止休息，你甚至可能有一些和平幫助你放鬆和安靜的，聽的性質和瀑布，並採取在你身邊美麗的山地景觀 。 如果你想睡覺外某處，有很多地方可能設立一個帳篷或掛你的吊床 。

我騎自行車在尼泊爾，病狗樣症狀發高燒，煙氣的第4天（壞主意要在這一點上騎自行車，不要嘗試，除非你有）我來到一個非常旅遊觀光城市博克拉 ， 但仍非常冰鮮，少了很多忙，煙霧瀰漫，和嘈雜的加德滿都，所以它不是一個不好的地方，要花費4或5天，並用它做一些徒步到附近的安納普爾那山脈和保護區的基地。 博卡拉也是Phewa湖旁邊，在那裡你可以去游泳，皮艇或獨木舟，遠足，或者只是寒意沿岸的許多咖啡館和酒吧之一 。

騎自行車的350公里從博卡拉到加德滿都的道路是不弱在心臟的硬朗舒展。 它在該國最繁忙的道路，所以它的煙抽卡車和瘋狂的賽車司機，所以你需要更加謹慎一點。 不僅如此，它也是一個非常艱難的旅程充滿了陡峭的山，週期以上，隨著炎熱的夏季，可以消耗你的能量和體液非常快，因此準備和帶來大量的高能量的食物如花生醬和豆類罐頭！ 有一件事，真正吸引我的眼睛在這條路上，在尼泊爾的大部分道路被數千大麻，所有的地方生長。 我看到10英尺高的塗料工廠，沿路邊在人民面前的草坪和更大的增長 。 我有時是騎自行車鍋伸出我的車把廠的道路，skunky喜馬拉雅興都庫什吸煙和吃幾口。 我在農場看到警察搜捕地方警察拉起數百大麻和燃燒，或將他們在卡車，但我沒有看到它的點，因為沒有辦法，他們可能會得到擺脫所有這些 。 它是無望的警察想過他們可以贏得戰鬥，禁止大麻只是無知，任何政府徵收，這是行不通的，只會創造更多的犯罪，身陷囹圄的無辜人民。 與煙草，酒精和藥物殺死數百個，每年都有數以千計的人，大麻是0死亡世界寬在所有的歷史負責 。

最後50公里距加德滿都海拔變得完全瘋狂，它是一個真正的褲子，shitter。 道路是至少在20％海拔是無情的，直到到達山頂，開始騎行到加德滿都山谷。 即使攀登它的 ​​卡車只能走約5-10km/hr。 每個我所交談過的告訴我，不要嘗試循環，並剛剛順利乘坐一輛卡車上，或得到一個總線（只成本一對夫婦美元），但這些人也可能會告訴我，我不能週期荷蘭尼泊爾，所以我很高興地選擇了痛苦，我燒了我所有的剩餘能量（不大）震撼透過雲層頂端，然後分解成煙霧瀰漫加德滿都山谷裡，我的眼睛燃燒空氣紅污染。 加德滿都是不是真的一個地方，你想花更多的幾天，如果。 這是相當污染，噪音和擁擠，許多店主試圖討價還價，你的錢，與昂貴的遠足靴和孤獨星球指南書籍琢磨周圍尋找丟失和傻眼了街道迷宮的遊客。

我想繼續騎自行車到西藏和中國，但過的土地，因為兩國之間的緊張局勢有從尼泊爾到西藏的人大約在同一時間，我在抵達尼泊爾，中國政府已經關閉了邊界。 只有這樣，才能通過法律飛，我別無選擇，我是生氣了。 具有循環中斷，我決定採取休息一段時間，節省 ​​一些更多的現金，然後嘗試以某種方式回到我離開的地方，並不斷滾動。 哦，不旅程還沒有結束！ 經過一些亞洲仍將是北美征服，甚至南美... .. 一點急需的休息和放鬆後，我會被軋很快再次，並希望馬騰以及 。

肖恩

小陽春

/ /第九9月，2011 / /沒有評論 » / /約

我在印度的最後幾週是寒冷+40℃，使得它很難做別的事，但嘗試冷靜和25cent西瓜吃山，所以我不這麼傷心離開。 通過北方邦的單車能源耗盡，因為極熱，但景觀是相當平坦的，所以我仍然能夠超過 100公里每天循環。 由於在40度下午騎自行車附近自殺，我會在凌晨3點outta床每天早晨和滾動上午04時之前對我的自行車，這樣我就可以完成我的〜+100公里天前下午12時。 我期待著抵達尼泊爾，我想像中的空氣更清爽的山 。 我很高興我到印度去，我很高興我發現騎自行車的國家，但如果你問我，如果我的經驗是好還是壞，我會覺得你的問題很難回答。 印度可以真的是一個讓人難以置信的地方，可以帶你幾輩子真正了解和理解 。 正是這樣一個大的和多樣化的國家，這是不可能的概括。 我的經驗還大多是好的，我要感謝上帝，給我旅行的能力，並親眼看到世界真的很喜歡和滿足所有善良的人，我見過的，但更再一次在印度我沒有經驗或證人通常在大多數國家，種族偏見，性和言語騷擾婦女，共同缺乏禮貌，不顧環境，如世界各地發現的一些unpleasantries雖然我想我覺得很難忘記。 但這些只是小的方面，我們的生活中，它是由我們造成的，因此可以改變我們的偉大的世界。

我會想回到印度去？ 我真的不知道。 隨著人口超過1.2億美元，印度是一個國家，是很難應對和調整，龐大的人口和人口的不斷增長 。 據估計，印度人口將超過中國在未來20年或更少，從第二個移動的第一個人口最稠密的世界國家，並沒有尚未有對基礎設施或發電處理的要求，並因此不斷破壞環境，並幫助建立富國和窮國之間的差距較大。 我覺得有旅行，我是不是真正減輕的問題，但只能使事情變得更糟。 很差廢物管理的國家，它要困難得多“環保 “。 有時，我為超過100'km塑料等垃圾，我才發現一個垃圾桶把它在（忘記回收它），後來看到有人進來，空從我的午餐可以到附近的河岸或溝。

如果我認為印度和我想像這是一個方向，整個世界都在走向它的模型看起來並不好我們的未來。 在印度的主要問題，可以為世界各地的影響之一是缺水。 現在數百萬印度人缺乏乾淨的飲用水 ，情況只會越來越差。 在122個國家對飲用水質量的額定名單中，印度排名一個卑微的 120。 據世界銀行估計，在印度，從受污染的水僅腹瀉造成超過1600人死亡，每天，這是相同的，如果8個200人的商用飛機墜落到地面的每一天！ 印度對水的需求正以驚人的速度增長，隨著人口的增長 。 他們不斷增長的經濟和不斷增長的需求，舒展印度的食品供應的水，甚至更薄 。 氣候變化可能減少餵養印度的許多河流快速萎縮的降雨和冰川的水供應。 由於養殖大於供給對水的需求越來越多，每年，印度可能會面臨更多的糧食短缺問題，以及。

但是，印度的水危機主要是人為的一個問題 。 印度的氣候特別乾燥，他們還有很長的的季風季節，有很多河流和地下水 。 極不人道的管理，職責不清的法律，政府腐敗，私有化，工業和人力的浪費，造成大部分的問題， 並提出什麼樣的水是幾乎無用由於數量巨大的污染。 因為人們造成這場危機的大部分，通過改變自己的行為，他們認為有關水資源的方式，他們的權力，以防止缺水，這意味著還有希望 。 他們必須開始作出了積極的變化，開始節約用水 ，站在反對私有化，抵制瓶裝水，開始收穫更多的雨水，善待人類，農業和工業廢物，停止修建水壩和調節多少水，可以繪製出地面。 這將是一個大步邁向一個更光明的的未來 。

至於印度騎自行車行駛的，我覺得你的生活中去體驗一次，它的好... ...但只有一次。 這是瘋了。 交通有令人難以置信的嘈雜和瘋狂。 每個人都在不斷鳴喇叭角和一個騎自行車的耳膜可以很容易地爆炸成一場血腥的混亂。 大卡車和公共汽車定期在你的眼睛和你肺部下來粉撲炎熱，冒黑煙，每天你正視死亡，一輛大卡車來雷鳴般的對你和迎面而來的車輛，同時通過盲區彎道上的其他車輛和卡車。 這是正常的。 真的沒有其他許多交通規則“所有空的空間，必須填寫”，“永遠是高音您的喇叭”和“最大的汽車勝”，所以總是騎自行車的鬆散的戰鬥。 雖然你自己的死亡率不斷實現可以是一件好事，騎自行車在印度，可以使你不知道，如果騎自行車真的是健康的，但後來你還記得，如果每個人是騎自行車，你不會有噪音 ，交通，和炎熱的黑煙在你的臉上。

但也有一些日子，牛和猴子是唯一的交通躲閃安靜的道路上，通過閃耀的鄉村或沿層出不窮，冷清的白色沙灘，在陰暗的手心，溫暖的風，上回聞鮮花送到甜和果樹，通過滾動好奇，沿著你的孩子微笑，並揮舞歡迎村莊 。 時間停止的時候，你趕上一種陌生的眼睛和你分享的理解。 地圖和指引，在命運的手中的，不知道確切位置的道路將帶你和你會滿足每天。 這些時刻是當你還記得所有關於為什麼你做什麼你做什麼的生活。 冒險和自由罷了，你的靈魂，你坐下，喝椰子清爽的果汁，聽，看你身邊的陌生的世界 。

肖恩

南單車

/ / 2011年6月7日，/ / 無評論» / / 約

決定哪個方向，通過印度的週期，這正在制定對坎牙庫馬里我出於某種原因，我覺得我應該去那裡檢查出來後，卡納塔克邦，果阿和Kerela1200公里左右的西南海岸騎自行車通過（我最喜歡的部分印度），吉，BEA又名藍 Woonicorn，Dervla我到達在泰米爾納德邦和坎牙庫馬里。 不是很多人最終有旅行，因為它是到目前為止南部一點點 ... ...實際上，它是印度最南點，次大陸年底。

坎牙庫馬里在泰米爾納德邦的小鎮。 我是有繪製的原因之一是海洋。 這是3水體的會議 ... ...阿拉伯海，孟加拉海，和印度洋，我覺得有必要在3海洋水一次。 不幸的是一些神奇的地方是失去了我，因為在全國大多數地方一樣，有沒有垃圾桶被發現，所以有很多周圍的鎮和海邊的垃圾，大多是塑料廢物罐，和當然我什至看到投擲塑料瓶入海的人。 此外，印度遊客成群結隊，這是很難找到一些和平和寧靜的現貨，雖然最終我們找到了一個好去處，到寒意。 遊客大多來自 Kerela，前來看到美麗的日出和日落（4月你可以看日落和月亮上升的同時），請訪問庫瑪麗安曼廟處女女神帕爾瓦蒂和濕婆的妻子。 也吸引了人們的Vivkananda搖滾紀念館建於 1970年，是泰米爾聖詩人 Thiruvalluvar的雕像，Thirukkural 133章組成，一首詩的作者是誰！ 在紀念他的雕像建成133英尺高，是亞洲最大的紀念館之一。

這個鎮是一個不錯的的地方掛出一兩天相比，西南海岸最潮濕的空氣，空氣非常清爽。 在坎牙庫馬里風總是吹強和保持海洋涼爽。 這改變了，為首的道路，盡快通過的泰米爾納德邦的中心北部。 第2030公里我們通過巨大的風力發電場，我看到在任何其他國家更大然後騎自行車，所以該機是愉快的，因為仍然有一個清爽的風，在西部高止山脈的頂部，從，但不久後，涼爽的風都不見了，通過乾燥，塵土飛揚，熱景觀，那裡的溫度達到 40我們是騎自行車離開，很快就在上午10時，從你的皮膚乾燥汗水盡快後，因為它散發出來的毛孔。 有一天，我們在43度以上100公里循環很幸運沒有患中暑和疲憊。

如果您計劃到印度打你的自行車，我建議您訪問南。 用你的手吃掉香蕉葉食品是廉價的和驚人的的，長期的人跡罕至的海灘或擁擠的旅遊觀光海灘比比皆是，而在南方的人似乎有點速度更慢，在我看來，他們更加奠定了回，友好，熱情好客，在印度其他地區，然後。

現在，在北方邦北部，尼泊爾織機的開銷和旅途繼續進一步下跌的道路上。

肖恩

在印度的自行車修理

/ / 2011年4月19日，/ / 沒有評論» / / 約

印度是自行車，幾乎無處不在，你去，你可能會發現人們騎自行車。 但是，這些自行車都是單速，價格便宜，通常在中國的舊自行車。 因此，如果你有一個帶齒輪箱的自行車，它可以很難得到任何你正在尋找的備件，除在主要城市的地方，你也許可以找到一個很好的自行車店。 這是最好的準備，並帶來所有你與你自己的部分。

我有很多與我的備件，但仍有意想不到的事情總是會發生，部分可以得到損壞或破裂。 那麼你必須使用你的智慧來解決問題。 這發生在我身上，我在印度的第一天騎自行車 ... ...我的後輪快拆螺栓控股折斷在年底和螺母到位了。 不冷靜！

I was not feeling to good this day, I had not much sleep for a while and I was sick with the flu so I really didn't need any more problems and I sure didn't feel like roaming around a city looking for bike shops, but I had no choice. I got a cab to take me to a bike shop, then another and another but nobody there had seen quick release hubs before and told me I wont find any in India. Dam! I picked my tired aching brain for a solution…. I went to find a welder and asked if he could somehow weld a threaded piece of metal to the end of the busted bolt….he said maybe if I find him the material… ok, good enough answer for me. I then went around the city to a few different dirty old hardware shops and eventually found a small bolt that looked like it was the right size and had the right thread, I brought it back to the welder dude who cut the top off it and welded it to the end of the quick release bolt and charged me 50 rupee. I went back to my bike and tried to fit the bolt through the hub but it was a bit too thick and need to be grinded down. Lucky enough there was group of about 15 Indian dude standing around watching (big surprise) and some of them were cool enough to help me out. I jumped on the back one one guys motor bike with the wheel and bolt in one hand and we went flying around the streets to a friend of his with a grinder and he fixed the bolt up for me free of charge. Alright….time for the next problem….I forgot to find a nut to replace the one that broke off the end and I had nothing to fasten the bolt on with, and by this time it was afternoon and hot as hell, I hadn't eaten all day and I felt like shit so I wasn't looking forward to going back through the city to just to find a nut. Fun times! But the bunch of dudes standing around watching me fix up the bikes where really cool and it didn't take long before one of them came with some old nuts and washers which, lucky enough, fit fine and I had the wheel fastened on tight and we were rolling in the blazing Indian sun.

So if something on your bike breaks in India and you don't have the spare parts to fix it, with all the welders and ingenious mechanics around, you will probably be lucky enough to find help making some home-made custom parts to get you bye until you find a good bike shop.

shaun

伊朗

// March 5th, 2011 // No Comments » // about

Before I arrived in Iran I had many preconceived ideas about what Iran would be like. As many people are influenced by western media, i didn't want my judgment to be altered by the lies, propaganda, and hate spread by most new agencies. To enjoy traveling and get the most out of it, it is best to keep an open mind and put trust in people you don't know.
在伊朗的第一天之後，我已經知道我喜歡的國家。 過境後第一個小時內，我們已經遇到伊朗驚人的善良和好客。 即使在十字路口，我們來到第一鎮，馬庫，有駕駛人告訴我們哪個方向走，在我們和鳴喇叭的汽車喇叭揮舞著。 幾分鐘後，一個家庭把他們的車過來問，如果我們需要任何幫助，建議我們的酒店，並告訴我們什麼樣的價格期望。 進鎮騎自行車對我，我能感覺到眾人的目光，醒目通過了他們的擋風玻璃一絲人民凝視為他們開車過去，看到他們我從人行道gawking，不是在一個不友好的態度，但好奇和歡迎的方式一般。 在檢查了幾個地方提供病床之後，我們決定，一個便宜的旅館還挺地方崩潰的夜晚，病床舉起不平衡，一些舊的生鏽，影響油罐，但它適合我的預算。 你可以找到幾乎在每一個城市的酒店。
那天晚上，我們走了一下周圍的鎮。 正如我們走過去的人，他們打招呼，“歡迎到我的祖國”。 很多人會問我們，我們來自哪裡，我們如何像伊朗，這些問題將遵循我們幾個或更多次，每天在整個行駛在伊朗個月。
3個年輕的帥哥，一邊走一邊加入了我們，練習他們的英語和我們聊天。 正如我們過去走進一家商店，他們問我們想要的。 我們告訴他們，我們都很好，並一再拒絕，但他們仍然給我們買一袋芯片，然後說再見。 繼續我們的步行車在我們身邊拉了過來，一個年輕婦女駕駛和一個小伙子叫我們過來的乘客座位，給了我們一些爆米花，然後開車走了。 有點了道路視頻遊戲和電腦店工作的一些球員邀請我們在一個茶葉店。 我們掛出了與他們和他們的朋友一兩個小時，但我想我們本來可以更好地溝通，因為我們不能講對方語言的字，並轉而使用谷歌翻譯，但它是一個很好的時間沒有少。
這好客，我遇到了在伊朗，我學到的是發現在全國各地，並已在波斯文化深深紮根在我的第一天。

A typical day for us cycling in Iran would normally consist of waking up under a bridge or on the ground under the sky just after sunrise. I would have a little breakfast, usually some fruit and some bread, then start cycling to get in as many hours as possible before dark. It was now getting dark around 5pm.
Where ever we could find a small shop we would load up on lunch and dinner, usually canned beans, breads, cheese, fruits, veg, and snacks. Anywhere we could find a water tap we would fill our bottles. All day long cars would honk at us and big, polluting, diesel trucks would honk their deafening horns right beside us as they passed by puffing black smoke in our faces. Many times a day cars would pull over in front of us to talk to us, usually wanting to take a picture with us, and offering us any help. When we cycled along the Caspian coast where citrus fruits grow in abundance, people would stop to give us bags of oranges and other fruit that grow there.

Usually we wouldn't know where we would arrive by dark, only having rough guesses, and not knowing where we would sleep. We would just cycle until sunset then find a spot out in the countryside where we wouldn't be seen and crash for the night. Staying in big cities is easy too because you could use cs contacts to meet good friends and get to know a lot of people, but often we wouldn't need to because we would be invited into strangers homes for the night when they see us on the street. When I would walk around in big cities streets almost everyone I walk bye would at least say hello and if I ever stopped anywhere for a drink or food or whatever , 9 times outta 10 someone would sit and talk with me for a while. If your lucky you can find yourself at some underground parties and concerts.

Iran has an ancient culture that is thousands of years old and has one of the world's oldest continuous major civilizations, with historical cities dating back to 4000 BC. Iran also has a very wide range of languages spoken and many different ethnic groups from Persians (65%),to Azeris (16%), Kurds (10%,) Lurs (6%), Arabs (2%), Baloch (2%), Turkmens (1%,) Turkic tribal groups (1%), and non-Persian, non-Turkic groups (eg Armenians, Assyrians, and Georgians) 1%, and because of this multiculturalism, dispite Iran being an Islamic republic and not secular, you will still find different religious groups in Iran from Christians to Zoroastrians to Hindus to the largest Jewish community in the muslim world. Where we entered Iran the most common language spoken was Turkish so it was easy for us to settle into because we were just cycling through Turkey for the last 2 months.Then slowly we cycled into more Farsi speaking areas.

The geography of Iran is very diverse….from rugged, mountainous rims surrounding the interior, to the salt flats and deserts of the central plateau, to the humid tropical Persian Gulf coast in the south, to the lush green Caspian Sea coastal lowlands in the north.
Some of the highest mountains in Iran are over 4000m high, some of which we had to cycle along while passing over the Alborz mountain range on the dangerous and breathtaking highway from Chalus to Teharn. It is here where Maarten got attacked by a dude with a club and was given his new nickname….Spittin-Stam….but I'll let him tell you the whole story.
Cycling over the Alborz mountains was probably one of the hardest and most dangerous parts of this bike trip so far. The road was very small with only one lane for each direction, and sharp hairpin turns where fast cars would overtake slower ones on blind corners leaving their fate in the hands of god. One side of the road is the rock walls of steep mountains and the other side is the edge of a cliff with usually at least a 500m drop. It took us about 2 1/2 days of cycling to reach the top of the pass where temperatures where below freezing and snow lay on the ground. For one whole day we were only cycling up an incline continuously and relentlessly, never once going downhill or cycling on a flat road. It was some extremely heavy cycling and I think Maarten's chain snapped off at least twice during that ride. But it was beautiful.
。
Cycling into Tehran was not as bad as I was expecting it to be. About 20 million people populate the city so I was expecting to encounter the worst traffic of the trip so far, even worse then Istanbul … but it was pretty straight forward and since we were entering by bike it allowed us to fly by all the cars stuck in traffic jams. The scary thing was seeing the pollution from the outside of the city. Looking towards Tehran you can see a dark brown cloud hovering above the city. This is a thick, choking layer of smog from all the cars, trucks, buses, planes, and factories. When we arrived, Tehran had low air quality warnings, and the center of the city was shut down with schools closed and warnings for the sick, elderly, and children to stay away from the city center because the air was not safe for breathing.
我聽人說，氣候變化是更多的政治，然後事實，繼續我們的生活方式，所有的化石燃料，我們可以挖掘出地面，二氧化碳氣體燃燒，沒有傷害。 但二氧化碳是不是最大的問題的，更大的問題是地面臭氧，二氧化硫，二氧化氮，一氧化碳和其它微粒。 這些氣體是有毒的人類，植物和動物，以及我們是否相信氣候變化是真實的，這是一個事實，所有這些化石燃料的燃燒機，而不是通過使用可持續的能源，我們的確是在摧毀這個星球。
。
在我們這個時代在德黑蘭度過我們南下的庫姆，伊斯法罕，亞茲德，和阿巴斯的城市，更不用提之間所有的小城鎮。 這些城市擁有豐富的歷史和美麗的古老宮殿和清真寺訪問。
庫姆是伊朗最宗教的城市之一，我們抵達神聖的阿舒拉節期間。 修羅下降時，根據伊斯蘭傳統，先知穆罕默德的孫子伊瑪目侯賽因，以身殉國 680A.D哈里發耶齊德軍隊攻擊侯賽因在卡爾巴拉附近的沙漠和追隨者在戰鬥中的回歷正月the10th一天（現在的伊拉克城市）。 侯賽因被打死在歷時 10天的戰鬥後，他拒絕宣誓效忠耶齊德。 侯賽因被砍頭，他的軍隊摧毀，和他的頭部被送往大馬士革耶齊德王朝所在地屬於。
阿舒拉節是一天的哀悼和記住的勇敢，俠義，善良，誠實，和伊瑪目侯賽因無私。 什葉派表示哀悼，自虐哭鬧，並聽取有關的侯賽因和他的家人是如何殉國的悲劇的詩和說教。 這是連接他們與侯賽因的痛苦和殉難，和他的犧牲，保持伊斯蘭教活著。 在這一天集會反對不公正，不平等和壓迫。 現在每年都在阿舒拉節以百萬計的人聚集在卡爾巴拉，為紀念伊瑪目侯賽因在他的靖國神社。
。
在庫姆，像其他許多世界各地的城市在阿舒拉節的時間，大街小巷都充滿天與成群的人身穿黑色和哀悼侯賽因，聚集在一起祈禱，餐（niazz）捐贈來養活所有的人，和遊行最後到深夜。 對於我來說，這是完全不同於我以前見過。 因此，許多人聚集在一起，但它不像一般的心情慶祝節日，而是充滿了強烈的悲傷和哭泣催眠敲鑼打鼓在街上的“雅侯賽因”的聖歌調悲傷的事件。 一天晚上，我們可愛的主機給我們帶來的公眾遊行是在英國發生一起在大廳的人，最後，我能理解人們都在談論。 在那裡，我們參加了禮儀胸部毆打並高呼的一部分，一個毛拉和其他人給侯賽因的個性，信仰和歷史的說教，並重述卡爾巴拉之戰，所以我們可以重溫他和他的家人感到痛苦和悲傷。 在此之後，我們都坐在地板上吃晚飯，並一起討論。
我永遠不會忘記我的時間花費在庫姆（約一周），或善良表明的人，我們會見了給我們。
。
我們在庫姆的時間後，我們繼續通過亞茲德沙漠南，然後帶著一個短期伊斯法罕搭車旅行，因為我們的簽證並沒有讓我們有足夠的時間來循環。 我有一個偉大的時間在亞茲德和伊斯法罕，這些城市都非常古老，有很多地方看看，要做的事情，和人民，以滿足那裡。 我們南下一路到波斯灣阿巴斯城市，那裡的溫度是溫暖的，一般25歲以上degrees.There我們從德黑蘭，Mahyar，好友來與我們見面，我們和其他一些朋友去再次繼續上所謂的霍爾木茲海峽的島嶼附近一點的地方，我們觀看火烈鳥在沙灘上吃草的露營之旅，我們游泳，放鬆，並睡在星空下的海灘上。 一天，我們得到了從島上回來的最後一天留在我們的簽證，我們不得不說一個悲哀的告別，我們的朋友，這表明我更多的善良和熱情好客，那麼任何其他地方我去過的國家。 我覺得有點懷舊，當我離開迪拜渡輪，但伊朗留下了這樣的對我的印象，我不懷疑我會再次回到那裡，希望越快。
。
當然，我很高興我沒有理會的話，關注的人告訴我，那將是危險在伊朗旅行，我應該選擇另一個地方通過。 當然這些警告都來自人從未訪問了伊朗，大多是從西方媒體，這是充滿仇恨和傳播似乎要努力建立一個又一個不公正的情況下，美國政府的宣傳他們的信息戰爭，目標再次被法律考慮國家的石油手中的伊朗人和一個少數跨國能源合作的手中，和政權更替的所有權，以回收作為一個有利於美國的軍事的國家伊朗和合作的興趣，包括非反對以色列政府。 就像美國之前的許多他們的戰爭，你聽到有關伊朗從西方言論是主要的基礎上獲得所需的支持爭取無端戰爭的目的在於。 但是，不要採取這種錯誤的方式... ...這個冷戰雙方都散佈謊言和仇恨。 伊朗的確有一個可怕的政府是人民的危險，但需要作出的改變必須來自伊朗境內的伊朗人民，要在支持他們，而不是美國和跨國公司。
伊朗肯定有一個很大的問題，主要是污染，貧困，和政府，我希望很快就會看到它的日子結束，但似乎並沒有被這些東西影響伊朗人民的精神和希望。
。
我已經離開了伊朗人民，他們善良，熱情好客，和文化留下了深刻的印象。 我希望他們有一個光明的未來，我數著日子，直​​到我再次返回與所有偉大的朋友，我有掛。
在那之前... ... Khodahafez伊朗，印度您好。

肖恩

馬騰在印度

/ / 3月4日，2011 / / 1條評論» / / 約

印度

兩週後，我終於逃離迪拜。 這個城市真正得到了一下我的神經。 我發現紓解掛與我的老朋友，從塔吉克斯坦和優秀 Paki低薪工人的地方去他們的午餐食品。 我認為是最好的迪拜已為我提供。

不幸的是，印度給了我一個只有3個月的簽證。 I was counting on a 6 month one so I could take my time to see the country shanti shanti by bike. Due to this I had to change my plans a bit and definitely not by trying to squeeze it all in a smaller timeframe. I have contemplated different routes and options but finally settled for going down a bit and then straight up North to Nepal. It means I have to skip lots of places I initially planned to visit but having to rush in is something which is not compatible with how one goes about in India..

Shaun and I unfortunately had to split up. Due to a bureaucratic mess caused by the governments of the Emirates and Canada he was forced to go back to Canada again to sort out stuff. If all is well he will get to India in the run of March. I myself flew to India already a month and a half ago. Unfortunately I have not been able to find a ship that could take me from Dubai to India. Apparently it has something to do with the Indian Customs not accepting travellers coming in on non-commercial ships (like a freighter or an old dhow for example) Anyway, I am here and happy!

Initially I planned to fly to Mumbai from where I would head down South. When I found out that flights to Goa would only be a fraction more expensive, I started to rethink my itinerary a bit. Flying to Goa means a very relaxed start; no traffic chaos and millions of Indians around me that make me go loco on my first day. So I decided to fly to Goa and that was quite an excellent decision indeed. The Airport of Goa is very small and close to the beaches. So after I arrived I quickly assembled my bike and after an hour I found myself cruising down the coastline with a very big smile. Mass tourism is more in the North where beaches are littered with recliners and joints that puke out horrible obnoxious music all day long. The South has bits of tourism but caters to a different crowd. Mainly old people that just want to sit in a tranquil place and enjoy the sound of the sea. There's still plenty of empty beaches to be found in Goa and so I had a magic first night out sleeping on the beach with no noise pollution. Guess I am also getting a bit older..

Cycling in Goa is great. Roads are excellent and there's plenty of restaurants along the way where one can buy a yummie meal for just half a Euro. The only thing I have to learn over and over is to keep to the left! Especially after a break I automatically start cruising on the right lane and when I see cars heading my way.. “Idiot!!! You are driving on the wrong lane..!!!”.. Oh wait.. “Sorry!!!!”.. So that takes some time and I will probably make the same mistake a few more times the coming weeks.

Goa is very small and so it took me only two days to cross into the state of Karnataka. On my second night in India, still in Goa, I decided to make up a bit for all those months of near alcohol abstinence and invested many a Rupee in good ol' cold beers. Hence the morning after it took a while to get up and I wasn't even sure whether I could make the engine run for a day of cycling. I almost decided to lay my weary body down in my sweet hammock when I felt a real bad urge to hit that road despite the fact that I was struggling with a hangover. So many weeks of longing to be on my bike gave me the power and will to make miles and miles. So around noon, conveniently the hottest time of the day, I took place on my dear and beloved Brooks saddle and kicked it off.

I calculated that my destination of the day, Gokarna, would be some 70km away. This turned out to be 100km but actually came down to 130km because I missed a signpost and so I made a bit of a detour. My initial plan was to stay in Gokarna for a day or two and then continue down South towards Trivandrum, up North to Chennai and finally a train till somewhere close to the Nepalese border. It was not meant to be like that. I really started to develop a big liking in Gokarna and more especially the nearby beach where I was staying (Om Beach). For some three weeks I have lived in a little hut on the beach and got quite addicted to my life of plain lazy doing nothing, swimming, reading many books and chit chatting around the campfire with fellow long term residents who became my family for a while. In the end I finally managed to drag myself out of paradise and move on to yet another little paradise called Hampi. Hampi is littered with ruins of the former Vijayanagar Kingdom and the most weird ass rock formations that really blow your mind away. Despite the fact that there are lots of backpackers around, it has managed to remain a rather quiet and laidback place with a genuine feel to it. Time is running out however and so I really need to be on the bike again (some 5 weeks to cover 2000km to the Nepalese border) if I want to continue doing things the shanti shanti way. The idea was to make the last leg of the journey a solo-tour (well, I didn't really have a choice of course..) but things have turned out different. I am currently waiting in Hampi for two German kids who came cycling all the way from Germany and are on their way to China where they plan to take the Trans Mongolia Express back to Europe. I met them in Gokarna some time ago and as we got along quite well I proposed them to cycle to Nepal together. I don't mind at all to travel by myself but I certainly appreciate having some good company to share the highs and lows of the trip with.

“Happiness only real when shared” as Chris McCandless had put it when he felt he was close to passing away (Into the Wild)

Will update regularly!

Khoda Hafez Iran

// January 15th, 2011 // No Comments » // about

“Shopping is only just the beginning” aldus de slogan van de shoppingmall op de hoek. Ik zit alweer een week in het ultra decadente Dubai en na twee maanden Iran is het even flink omschakelen naar de realiteit van deze kunstmatige zeepbel in het Midden Oosten. Ik denk terug aan al onze avonturen in Iran en de vele lieve mensen die we daar hebben ontmoet…

伊朗

Eindelijk naderen we Iran! We hebben hier zo lang naar uitgekeken. Zijn de mensen er echt zo gastvrij zoals we van iedereen horen? De autoriteiten echt zo gemeen en harteloos? Kunnen we echt niet naar een Perzische schone glimlachen zonder aangehouden te worden? Is het eten op straat echt waardeloos? We zijn zo nieuwsgierig en kunnen haast niet wachten om het allemaal zelf te ervaren.

Zo'n30公里麵包車去grens會見了伊朗LIGT HET stadje Dugubeyazit。 Je voelt dat je dicht bij de grens zit; veel handel op straat, geldwisselaars en flarden Farsi. Door het huidige embargo is Iran niet aangesloten op het internationale banknetwerk en zodoende kan er geen geld opgenomen worden. Pin noch creditcard. We zijn dus genoodzaakt om van tevoren een flinke lading duiten in te slaan. Eerst een berg Turkse Lira's opnemen en die vervolgens omwisselen naar Euro's. Het is lastig in te schatten hoeveel je voor twee maanden nodig hebt. We hebben gehoord dat het er vrij goedkoop is maar hebben geen weet van de exacte prijzen en kunnen moeilijk een concrete berekening maken. Uiteindelijk kiezen we ervoor om het maar zo ruim mogelijk in te schatten. Het is immers beter om geld over te houden dan zonder komen te zitten. Ik voel me wel ietwat ongemakkelijk met zoveel geld op zak en hoop dat Iran echt zo veilig is als ik van menig reiziger heb mogen vernemen.

Met een zalig zonnetje rijden we langzaam Dugubeyazit uit op weg naar de grens. We passeren Mount Ararat en voelen ons betoverd door haar schoonheid. Er is geen vuiltje aan de lucht en we hebben een perfect zicht op deze bijzondere berg die een zeer belangrijke rol speelt in de (plaatselijke) geschiedenis. Zo wordt de Ararat aanbeden door de Armeniërs die de berg wrang genoeg vanuit Yerevan in de verte zien liggen, wetende dat het zich op huidig Turks grondgebied bevindt. Natuurlijk moet daar op de top bovendien ook nog ergens een ouwe schuit onder de sneeuw bedolven liggen, achtergelaten door ene Noah die met z'n beestenboel door Jaweh werd gematst en ternauwernood aan de zondvloed kon ontsnappen. De enige beesten die wij daar zijn tegengekomen zijn de kongals; vervaarlijk ogende herdershonden van Koerdische komaf die ons langs de weg met gemeen geblaf toejuichen. Soms worden we even achterna gezeten maar ze lijken te lui te zijn om echt toe te happen. Gewoon lekker fietsertjes plagen, je moet toch wat als een schurftige herdershond.

Eindelijk komen we dan bij de grens aan! Overal Turkse vlaggen en leuzen zoals “hoe blij is hij die kan zeggen dat hij een Turk is”. De Turkse staat is nog relatief jong en vooral in het Oosten waar aardig wat minderheden wonen wordt er tijd noch moeite bespaard om de Turkse identiteit goed erin te peperen bij de locals. Het is dan ook een regio waar tot op de dag van vandaag lang slepende conflicten zich voortzetten en niet spoedig tot een einde lijken te komen. Zo was er tijdens ons kortstondig verblijf in Dugubeyazit 's nachts artillerievuur te horen afkomstig van de Ararat. PKK rebellen vs het Turkse leger zo bleek de volgende ochtend.

Het passeren van de Turkse douane was een kwestie van een paar minuutjes. Bij het naderen van de Iraanse zijde werd ons spoedig duidelijk wat ons te wachten stond.. Luid geschreeuw, dozen in de lucht over en weer, vrouwen die bezig zijn de haren weer te bedekken en natuurlijk grote portretten van de Ayatollah's Khomenei en Khamenei die scherp toekijken of er echt geen haar meer te zien is. Chaos alom en wij worden in een kolkende massa naar voren gedreven waar we uiteindelijk bij een groot hek tot een halt komen. We kijken toe hoe militairen genieten van hun autoriteit en mondjesmaat mensen door het hek toelaten. Met onze fietsen passen we niet door de kleine doorgang en moeten we wachten tot het grote hek geopend wordt. Eenmaal aan de andere zijde worden we gesommeerd door een jonge soldaat om onmiddellijk mee te komen. We verwachten een klein kamertje waar we met een kalashnikov tegen het hoofd alle staatsvijandelijke informatie moeten opbiechten. Waar we terecht komen is echter erger dan dat. Een grote hal waar honderden reizigers in geïmproviseerde rijen geërgerd staan te wachten op iets wat nog lang niet lijkt te gaan komen. De soldaat begint te brullen en er ontstaat een gat in de massa. Wij worden met fiets en al naar voren geduwd en staan plots helemaal vooraan. De soldaat gaat er met onze paspoorten vandoor en komt een paar minuten later terug met de mededeling dat we daar moeten blijven staan. Na enige tijd beginnen de rijen te bewegen en zich te hervormen. We hebben geen idee wat we moeten doen en mensen om ons heen kijken ons ook met vragende blikken aan. Uiteindelijk worden we geholpen door een jongeman die onze paspoorten overneemt en uiteindelijk de dienstdoende douaniers zo lang lastig valt dat ze geërgerd een stempel zetten en wij uiteindelijk de grens over kunnen. Gegroet Iran!

Het is een bijzonder gevoel om dan eindelijk het land binnen te rollen waar we het zoveel over hebben gehad, met elkaar en andere reizigers onderweg. Opeens ligt er een nieuw land voor je met nieuwe avonturen en nieuwe verhalen die in je gaan zitten en onderdeel gaan uitmaken van wie je bent. We kunnen ons enthousiasme niet bedwingen en met een luide kreet rollen we de berg af om in het grensstadje onze eerste Iraanse maaltijd te nuttigen (later meer over hoe we over de Iraanse keuken denken). Met een volle maag fietsen we de Perzische horizon tegenmoet..

Onze eerste nacht brengen we door in Maku, zo'n 50km van de grens gelegen. Een fraai stadje, niet te klein en niet te groot, ideaal om geleidelijk aan met Iran kennis te maken. De plaatselijke bevolking bestaat grotendeels uit Azeri's en spreekt dan ook overwegend Azerisch, zeer nauw verwant aan het Turks. Ietsje meer naar het noorden bevindt zich het land Azerbeidzjan maar wij bevinden ons in de provincie Azerbayzan-e. De Azeri's vormen naar mijn weten de grootste minderheidsgroep in Iran (je hebt hier Koerden, Lori's, Armeniërs, Turkmenen, Afghanen, Baluchi's etc) en zijn behoorlijk vermogend door de geografische ligging aan twee landsgrenzen en de handelsactiviteiten die daaruit voortvloeien. We vinden een goedkoop hotelletje; de zogenaamde “mosafar khane” waar je voor een paar euro's een soort van bed krijgt (het is eigenlijk meer een plank met een dik laken en vier ongelijke poten) en als je geluk hebt wordt je 's nachts niet opgegeten door de kakkerlakken.

De eerste dagen trappen we rustig richting Tabriz alwaar we ons eerste couchsurf adresje hebben. Onderweg genieten we ervan hoe Iran zich ontvouwt; de landschappen wisselen bergen af met weidse vergezichten, we maken hier en daar kennis met de ongelooflijke Iraanse gastvrijheid (hier meer over later) en het weer lijkt ons na vier maanden nog steeds niet in de steek te laten! Het is overdag plusminus 15c met een zonnetje, maar 's nachts moeten we ons dik inpakken want dan zakt de temperatuur tot het vriespunt.

Bij het binnenrijden van Tabriz heb ik m'n tweede en derde lekke band tijdens de trip. Eventjes eerder hadden we een lunch genoten in een veld met akelige doornstruikjes en is er het een en ander doorgeglipt. Met een kleine vertraging rijden we dan eindelijk de stad binnen en worden we als winnende wielrenners toegejuicht. Helaas is de euforie van korte duur want we kunnen onze couchsurf host niet bereiken en raken geheel verdwaald in deze toch wel behoorlijke stad. Het mooie van Iran is dat je je nooit zorgen hoeft te maken wanneer je verdwaald raakt. Zodra je ook maar een ogenblik even een verwarde blik tevoorschijn tovert komt er onmiddellijk iemand op je af om zich over je te ontfermen. Zo maakten we uiteindelijk kennis met een vriendelijke local die ook op de fiets was (zeer uitzonderlijk) en ons uiteindelijk na contact met onze host naar onze slaapplek heeft geloodst ver in de buitenwijken. We hadden aanvankelijk voor ogen om slechts twee nachtjes in Tabriz te verblijven maar na kennismaking met een aantal vriendelijke studenten die ons hadden uitgenodigd om bij hen een avondje te jammen, hebben we er nog maar vijf nachtjes aan vastgeplakt. Bijzonder interessant om meer te weten te komen over de belevingswereld van Iraanse studenten en hoezeer ze te lijden hebben onder het juk van de heersers (politieke zowel als geestelijke alhoewel deze in Iran natuurlijk hand in hand gaan).

In Tabriz dienen we een beslissing te maken wat betreft de verdere voortzetting van de reis. Gaan we door Kurdistan naar het zuiden of zetten we koers naar het oosten om via de kust van de Kaspische Zee uiteindelijk in Teheran te geraken. Persoonlijk ging mijn voorkeur uit naar Kurdistan maar gelet op de barre weersomstandigheden in die contreien zouden we er verstandiger aan doen om richting de Kaspische Zee te gaan. Een prima keuze zo zou later blijken en Kurdistan blijft daar nog wel even liggen voor een later bezoek.

De overgang naar de kuststreek is overweldigend. Enige dagen na ons vertrek uit Tabriz fietsen we uiteindelijk geleidelijk aan de bergen in en zien we zowaar hier en daar een klein bosje bomen. Sinds Oost-Turkije fietsen we vrijwel non-stop door woestijnachtige gebieden waar vrijwel geen boom te vinden is. Pal naast de snelweg loopt een kabbelend riviertje en we zien vele locals op een kluitje bij elkaar zitten, genietend van geïmproviseerde barbecues en vele theetjes. We komen vele plekjes tegen die er veel aantrekkelijker uitzien en verder van de smerige weg liggen maar waar geen kip te zien is. Rare jongens die Perzen. Of ben ik hier de rare jongen?!

We stijgen en stijgen en komen uiteindelijk bij een lange tunnel uit. Het landschap is iets groener dan eerder maar nog steeds is het een tamelijk dorre boel. Eenmaal de tunnel aan de andere kant uitgekomen lijkt het alsof we in een jungle zijn uitgekomen. Het is er groener dan groen, klammer dan klam en bijzonder mooie vergezichten met de Kaspische Zee aan de verre horizon. Het doet me sterk denken aan de omgeving van Batumi (Georgië) maar ook beelden van Laos schieten door m'n hoofd. We zijn blij eindelijk de gortdroge landschappen voor een tijdje achter ons te laten en als koningen rollen we bergje af door een dikke mistlaag het groene dal in…

De kust zelf is helaas niet zo fraai als de bergweg ernaar toe. Het strand ziet er vervuild en verwaarloosd uit. De zee, zo heb ik me laten vertellen, is er niet veel beter aan toe. Ze moet bijkomen van een aantal decennia aan giflozingen voornamelijk op rekest van de Soviet Unie. We fietsen over een drukke snelweg door dikke dieselwalmen en aan weerszijden kijken we uit op gedumpt afval. Zaten we echt slechts een paar uur eerder in dat groene paradijs? Tijdens onze trip ergeren we ons kapot aan de laksheid van mensen wat betreft het roekeloos dumpen van afval. Ik begrijp dat in veel landen de infrastructuur voor vuilverwerking verre van adequaat is en dat de overheid meer moeite moet doen op het gebied van verwerking en voorlichting. Echter, de burger mag ook wat meer initiatief en “goodwill” tonen. Fiets je door een prachtig natuurgebied, komt er een auto voor je rijden en kiepert zo een vuilniszak door het raam. Triest.

De avond nadert en we kijken om ons heen of we ergens een geschikt slaapplekje kunnen ontwaren. Plots komen we in een in chaotische mensenmenigte terecht. Het blijkt een speciale dag te zijn waarop de overledenen worden herdacht. We passeren een begraafplaats en zien uitgelaten families picknicken en kinderen spelen op de grafstenen van hun overleden familieleden. Ik vind het wel mooi om te zien hoe de mensen op deze manier contact blijven houden met hun dierbaren. We moeten echter snel verder want het begint echt donker te worden en 's nachts fietsen doen we toch liever niet. Eventjes verderop worden we staande gehouden door een man die zich voorstelt als de plaatselijke docent Engels en van zijn studenten heeft vernomen dat er twee fietsers zijn huis zullen passeren. Hij nodigt ons uit voor een warme maaltijd, hete douche en een zacht bed voor de nacht. Tsja, wie zijn wij om zo'n voorstel te weigeren?! Uitgeslapen en met een volle maag fietsen we de volgende ochtend weer verder. We hopen zo'n 160km weg te kunnen beuken. De wind is aan onze kant vandaag dus dat moet wel lukken. Ik vlieg vooruit en vind dat alles lekker gaat; zonnetje, wind mee, swingend muziekje op de achtergrond.. Totdat ik opmerk dat Shaun niet meer achter me fietst. In de verste verte niet. Ik besluit om maar even te stoppen en een pauze te nemen totdat Shaun weer back in the picture is. Het gebeurt wel vaker dat we elkaar even uit het zicht verliezen ivm een kleine reparatie of wanneer we voor de zoveelste keer weer eens staande worden gehouden voor een gesprek of foto. Na een kwartiertje komt er een auto naast me tot stilstand met Shaun op de achterbank. Hij is aangehouden door een vriendelijke snuiter die ons bijna smeekte om toch alsjeblieft minimaal een nachtje bij hem door te brengen. “We can dance, sing, hike in the mountains, eat delicious food and you will experience the real Iran!!!” en liet ons een boek zien met referenties van negentig eerdere reizigers die hij in de afgelopen drie jaar van de weg heeft weten te plukken. Ach, een rustdag kan niet zoveel kwaad na al onze dagen van knoeste arbeid. Onze gastheer Yasser nam ons mee naar z'n gemoedelijk huisje midden tussen de kiwi plantages en pas na drie nachten zaten we weer op de zadels.

De gastvrijheid in Iran is werkelijk ongelooflijk en hartverwarmend. Auto's die naast je rijden om je een tas met mandarijnen te overhandigen (op een bepaald moment moest ik ze bijna weigeren omdat ik al een paar kilo aan fruit achterop had zitten) een volledig gesluierde vrouw die je een hand koekjes en bonbons overhandigt, en de vele uitnodigingen om bij mensen onderweg de nacht door te brengen. “Mister, i know what it's like to be a stranger and it's important to make a stranger feel at home and that he knows he has some good friends when he's away from his loved ones”. Sommige mensen bij wie we verbleven kenden goed Engels en hebben het zo verwoord, en zij die het Engels niet machtig waren vertelden het ons met hun warme glimlach en fonkelende ogen. Af en toe wordt de gastvrijheid een beetje teveel van het goede. Alles willen ze voor je betalen omdat je hun gast bent. We hebben vaak bijna een gevecht moeten leveren om zelf te kunnen betalen. “Please Mister Maarten, you are making me feel ashamed.. here is your money, i pay”.

Het fietsen langs de kust is bijzonder aangenaam. We hebben vrijwel alle dagen wind mee, zacht zonnetje en het vuil langs de weg lijkt ietsje minder te worden (of we raken er gewoon aan gewend). Na enige dagen bereiken we Challus vanwaar we de beruchte bergweg naar Kharaj (30km ten westen van Teheran) willen nemen. Berucht vanwege steile afgronden, zeer druk verkeer op een krappe tweebaansweg en grote kans op hevige sneeuwbuien tijdens de winter. We stijgen geleidelijk aan maar het is weer flink wennen na een week slechts over de vlakke weg langs de kustlijn te hebben gefietst. Op een bepaald moment gaan we dan echt serieus omhoog en moeten we alles uit de kast halen om ons een weg omhoog te beuken. Gelukkig is het een doordeweekse dag en valt het op zich nog wel mee met de drukte van het verkeer. Bij het naderen van de avond neemt de dag plots een ietwat vervelende wending. Reeds tweemaal wordt ik bijna van de weg gereden door idiote grappenmakers. Ze komen keihard op me afrijden en raken me net niet, maar ik raak wel van de weg af en moet goed opletten dat ik niet een ravijn inflikker. Ik raak zo geïrriteerd dat ik in een waas een steen oppak en me voorneem om bij de volgende idioot die me zoiets flikt een steen tegen z'n koekblik te smijten. Gelukkig kom ik onmiddellijk tot inkeer en realiseer me dat dat toch wel een belachelijk slecht plan is. Ik gooi de steen weg en kom tot het inzicht dat ik beter tot tien kan tellen en het voorval snel vergeten. Eventjes later komt er weer een auto op me afrijden en ik verlies het eventjes helemaal. Ik vergeet tot tien te tellen en in plaats daarvan lanceer ik een flinke fluim richting de bestuurder. Helaas voor de bestuurder, en voor mij zo zou later blijken, had hij zijn raampje open.. Ik kom onmiddellijk tot het besef dat ik toch beter tot tien had kunnen tellen. Het is weliswaar geen steen maar toch. Na enige tellen komt dezelfde auto met een noodgang voorbijgereden en parkeert 'm recht voor m'n neus. Er komt een kerel uitgestapt met een gezicht rood van woede en bloeddoorlopen ogen. Ik stap af en stel me in op het incasseren van een paar rake klappen. Meneer loopt echter richting de kofferbak en ik vrees het ergste; misschien is hij van een beruchte familie en knalt hij me met een dubbelloops jachtgeweer overhoop om z'n eer te verdedigen. Ietwat opgelucht ben ik wanneer ik zie dat hij een ferme stok tevoorschijn tovert. Ik probeer in het Farsi m'n excuses aan te bieden; “babakshid babakshid!!!”. Helaas heeft dat weinig zin en ik krijg een paar rake klappen voornamelijk op m'n dijbeen. Na mij kort te hebben afgeranseld loopt hij naar m'n fiets en begint daar flink op los te meppen. Vervolgens komt hij mijn kant weer op maar wordt nu tegengehouden door z'n vriend en een aantal passanten die hun auto's aan de zijkant van de weg hebben gezet en mij proberen te helpen. M'n aggressor probeert me nog een keer te raken maar wordt gelukkig tegengehouden door een aantal stevige kerels. Uiteindelijk gaat hij er in een noodgang in z'n auto vandoor. Ik sta nog flink te shaken van de schok wanneer mensen zich om me heen verzamelen en me gerust proberen te stellen. Ik ben op dat moment alleen maar geïnteresseerd in de toestand van m'n fiets. Gelukkig valt het allemaal wel mee. Een paar schrammen en m'n schakelsysteem heeft een flinke oplawaai gekregen. Eventjes verderop is er een restaurantje en ik wordt verzocht om daar even te zitten om bij te komen en de ambulance af te wachten die onze kant opkomt. Ik vind dat een beetje overbodig maar misschien wel een goed idee om even een theetje te drinken voor de schrik. Inmiddels arriveert er een ambulance en twee ambulancebroeders komen op me af en beginnen spontaan overal te voelen en te knijpen. Ik probeer ze duidelijk te maken dat het allemaal wel meevalt. “I only have some sore spots on my leg” waarop ik vervolgens in m'n nek wordt geknepen en gevraagd wordt of dat pijn doet. “Yes, that hurts, so what?”. De ambulancebroeder lacht, ik moet een papiertje ondertekenen en ze scheuren er weer vandoor. Op weg naar een volgend slachtoffer dat even goed in z'n nek geknepen moet worden om er weer helemaal bovenop te komen.

Shaun is inmiddels ook gearriveerd. Hij lag ietsje voor op mij en een vriendelijke passant heeft 'm van de weg geplukt en terug naar beneden gestuurd. We babbelen met wat mensen en uiteindelijk weten we een slaapplekje te regelen in een pension in aanbouw bij een nabijgelegen restaurant. Nadat we wat hebben gegeten staat opeens de vriend van m'n agressor voor m'n neus. Of ik even mee naar buiten wil komen. Ik ben uiteraard behoorlijk argwanend en vertrouw het niet onmiddellijk. Hij vertelt me dat z'n vriend buiten staat te wachten om z'n excuses aan te bieden. Hij is aangehouden door de politie (iemand heeft z'n kenteken doorgegeven) ze hebben z'n auto geconfisceerd en hij kan rekenen op een fikse straf. Hij verzoekt me om alsjeblieft de klacht in te trekken zodat hij niet in de problemen komt met de justitie. Ik ga hier onmiddellijk mee akkoord. Ik kan dan wel m'n poot stijf houden en zorgen dat hij z'n verdiende straf krijgt, maar ik vind het geen fijn idee dat we straks moeten uitkijken voor een aantal rancuneuze vrienden/familileden. Uiteindelijk ga ik met ze mee naar het politiebureau. Het bureau zit vol met agenten en ten overstaan van de gehele kliek moeten we handjes schudden en een elkaar een hug geven. Ik had verwacht dat de snorrenclub in lachen zou uitbarsten maar ze kijken me aan met bloedserieuze koppen. Ik mag weer een papiertje ondertekenen en voila, vergeven en (nog niet) vergeten. Ach, zo raak je nog eens aan een apart verhaal..

De volgende ochtend zou blijken dat het klimwerk van de dag eerder in het niets valt in vergelijking met wat ons de dag erop te wachten zou staan. De ganse dag gaat het vrijwel loodrecht omhoog en meer dan 7km per uur halen we er niet uit. Tegen het einde van de dag zijn we naarstig op zoek naar een geschikte slaapplek. Goedkope hotelletjes onderweg zijn non-existent en buiten slapen is gelet op de vrieskou niet echt een realistische optie. Het is al donker wanneer we bij een kluitje winkels en een Rode Kruis post aankomen (in het Midden Oosten de Red Crescent). We besluiten om de gok te wagen en bij het Rode Kruis aan te kloppen om te kijken of zij misschien een plekje voor ons hebben. We worden warm onthaald en van thee en koekjes voorzien. Eventjes later worden we meegenomen naar een nabijgelegen appartement en krijgen een riante slaapplek toegewezen gekregen. Onze kleren worden gewassen en eventjes later wordt warm eten geserveerd. We slapen als koningen. Reizen in Iran is so easy..

Ontbijt op bed en schone kleren; we zijn klaar voor 15km beukwerk en vervolgens 100km naar beneden rollen tot Teheran. De uitzichten onderweg zijn spectaculair maar we kunnen met al het drukke verkeer weinig wegdromen. Eenmaal Teheran naderende zien we letterlijk en figuurlijk het onheil hangen. Een dikke bruine smoglaag die de bergen opslokt en als een sluier de foeilelijke bruid Teheran bedekt. We zitten vanwege het aanvragen van onze visumverlenginen minimaal een week vast in deze onmenselijke stad. Gelukkig hebben we een puik plekkie gevonden waar we ons gehele verblijf terecht kunnen. Aangenaam gezelschap maakt veel goed wanneer je een week met de bruin gesluierde bruid moet overleven.

Ons verblijf in Teheran bestaat vooral uit veel slapen, films kijken en theetjes drinken met de locals. Rustig wachten totdat we onze verlengingen binnen hebben. Achteraf gezien hadden we dit beter in Isfahan kunnen doen waar het naar horen zeggen veel sneller gaat en een aangenamere stad is om te vertoeven.

Na onze visumverlengingen binnen te hebben zetten we de tocht voort richting Qom. Deze stad staat bekend als de meest heilige van Iran en het wemelt er dan ook van de mullah's en andere baardliefhebbers. Voordat we ons in de heiligheid mogen onderdompelen moeten we wel eerst een martelaarsdood sterven op de zesbaans snelweg rondom Teheran. Vooral het invoegen is rampzalig. Je kunt net zo goed je ogen dicht doen en op goed geluk doorbeuken. De stroom auto's is onophoudelijk en doordat je vele malen langzamer gaat dan een auto kun je er niet met voldoende vaart doorheen komen. Uiteindelijk rijden we toch goed en wel Teheran uit. Die zeventig maagden in het hiernamaals moeten het nog maar even zonder ons doen.

We besluiten het fietsverbod voor de snelweg te negeren en fietsen met een big smile over een perfect wegdek. De politie interesseert het allemaal geen moer. In Iran heb je op de meeste trajecten een oude weg lopen die op zich wel ok is maar met een ietwat gebrekkig onderhoud te kampen heeft, en dan loopt er vaak een nieuwe snelweg vlak langs. Op de snelweg zijn trucks over het algemeen niet toegestaan en da's toch wel bijzonder prettig! Bovendien hebben we op de snelweg een ruimte strook en zodoende is er voldoende ruimte tussen ons en het gemotoriseerde verkeer. Ik kan alle fietsers dan ook aanraden om alle fietsverboden gewoon lekker te negeren.

Het fietsen gaat aanvankelijk heel lekker maar op een bepaald moment draait de wind, gaan we voornamelijk heuveltje op en begint het ook ietwat te spatteren (voor het eerst in Iran). Op zich is dat allemaal niet zo erg natuurlijk maar we hebben nog behoorlijk wat kilometers voor de boeg en zijn traditiegetrouw weer eens veel te laat op pad gegaan. Het is al ruim een uur donker wanneer we Qom eindelijk naderen. Ik ervaar pijnlijke steken in m'n rechterbeen en kom de laatste paar kilometer heel slecht vooruit. Shaun blijkt te kampen met een zeer pijnlijke knie die voor het eerst sinds onze trip begint op te spelen. Hij heeft ooit tijdens een eerdere fietstocht z'n knie geforceerd en sindsdien moet hij oppassen dat hij niet teveel hooi op z'n vork neemt.

Voor Qom hebben we via couchsurfing een adresje weten te regelen. Een vriendelijke meid die samenwoont met haar schoonmoeder en schoonzus. We krijgen een hele kelder tot onze beschikking met overal dikke zachte kussens en, waar Maarten pas echt blij van wordt, een loeder van een boekenkast met een grote hoeveelheid aan Engelse literatuur en honderden National Geographics. De zoon des huizes heeft oa filosofie gestudeerd en al z'n boeken achtergelaten. Ons plan was om de volgende ochtend verder te trekken maar bij het opstaan blijkt dat Shaun nog steeds een verschrikkelijke pijn heeft in z'n knie. We besluiten om er minimaal nog een nachtje aan vast te plakken. De vrouwenclub doet haar best om ons zo goed mogelijk te verzorgen en drukt ons op het hart dat we zo lang mogen blijven als we willen. Tweemaal daags wordt er een maaltijd naar beneden gebracht en voor het avondmaal schuiven we gezellig aan. Als er niet voor ons gekookt wordt dan wordt er wel iets voor ons gebreid. Aan het einde van ons verblijf krijgen we een gebreide mobielhoes, een gebreide brillenhoes en ieder een paar gebreide mouwen mee voor als we het koud krijgen op de fiets.

Het zal wel weer even afkicken worden na alle comfort die we genieten. Met name het eten was voortreffelijk. In Iran is het culinaire aanbod ietwat miserabel. Wanneer men thuis eet kan het eten zalig zijn en kom je interessante combinaties tegen. Wat dacht je bijvoorbeeld van kip gevuld met walnoten en granaatappel (het kan ook tegen je werken en dat je als zeer geëerde gast een schapenkop krijgt voorgeschoteld). Buiten de deur eten is echter niet te doen. De keuze is beperkt tot kebab en smakeloze fast food. In de zuidelijke provincies is er gelukkig enige Arabische en Indiase invloed en kun je op straat ook falafel en samosa's krijgen.

Je zou zeggen dat de leden van de vrouwenclub zeer modern en progressief zijn om zomaar twee vreemde snuiters in huis te nemen. Ik ben er nog steeds niet helemaal uit. Het is sowieso vrij gangbaar voor Iraniërs om vreemdelingen thuis uit te nodigen. Minder gangbaar is het om als vrouw een man uit te nodigen (laat staan twee daarvan) en het is vrijwel ondenkbaar dat vrouwen dat op eigen houtje ondernemen wanneer er geen mannelijk familielid aanwezig is. Nu moet ik er wel bij vermelden dat de schoonmoeder uit Duitsland afkomstig is en sinds jaar en dag in Qom woonachtig en haar dochter naar mijn weten in Engeland is geboren. Aan de andere kant ben ik weinig Iraniërs tegengekomen die zo religieus zijn als zij. We hebben een flink aantal verhitte religieus/politieke discussies waarbij vooral de schoonmoeder, in mijn ogen, zeer controversiële en verwerpelijke standpunten inneemt die me af en toe flink ongemakkelijk laten voelen. Het heeft onder andere iets te maken met een landgenoot van de schoonmoeder. Die ene met dat akelige snorretje.

阿道夫希特勒。 Wat hebben Iraniërs toch in godesnaam met Adolf Hitler? Ik heb het meerdere malen meegemaakt dat men zich openlijk adolaat uitlaat over Hitler; “He was a man with great leadership skills and truly knew how to govern a country! I know he did some bad little things but still..” of “He hated Jews and so do I!”. Ik sta dan niet met een of andere halve gare te praten maar met iemand die me zojuist getrakteerd heeft op een theetje en me als gast zou willen uitnodigen omdat hij graag zorg draagt voor zijn medemens. Veel Iraniërs zien vanwege hun Arische afkomst (ze roemen zich erop nageslacht te zijn van de uit Noord India afkomstige “superieure” Ariërs waar uiteindelijk ook de eerste Europese beschavingen uit zijn voortgekomen, zo luidt de theorie althans) een verband tussen hen en Hitler en prijzen hem om zijn daadkrachtig overkomen. Ik hoop maar dat het uit onwetendheid voortkomt en dat ze niet echt een goed beeld hebben van waar ze het over hebben. 'ISRAEL, OUR MUTUAL ENEMY' zo kwamen we het onderweg tegen op een billboard. Tsja, als je het zo krijgt ingepeperd. Niet dat het nu per se onze wederzijdse vriend is maar toch..

Ons verblijf in Qom valt grofweg samen met de meest heilige periode van het jaar voor de Sjiieten, namelijk die van de asjoera. Tijdens de asjoera wordt gerouwd om de dood van hun Imam Hoessein die vele eeuwen geleden nabij Kerbala is afgeslacht. Overdag bezoeken ze de moskee en de avond wordt afgesloten met emotionele verhalen over de slachtpartij. We hebben het meegemaakt dat een zaal vol mannen plots in huilen uitbarstte bij de zoveelste herhaling van het verhaal. De gelovigen herbeleven in de verhalen het drama over en over. Op straat zie je grote optochten waarbij mannen door middel van zelfkastijding symbolisch het lijden van Imam Hoessein met zich meedragen. Ze slaan zich in een opzwepend ritme op hun borst, bewerken zich lichtjes met kettingen en dragen grote en loeizware tabernakels met zich mee. In Libanon en Irak komt het nog voor dat er messen worden gebruikt en er veel bloed vloeit. Sinds de Islamitische revolutie is dit in Iran echter verboden. Geen idee waarom. Ach, de hele dag een ketting op je rug laten neerkomen zorgt ook wel voor een stukje lijden mee geloof ik.

Uiteindelijk verlaten we Qom pas na een kleine week. Shaun is nog steeds niet helemaal de oude en we moeten maar kijken hoe het onderweg zal gaan. Het is belangrijk om zeer te voorzichtig te zijn en de boel niet te forceren. We hebben immers nog duizenden kilometers te gaan en dan is het natuurlijk zaak dat je in een tip top conditie bent. Vanuit Qom is ons plan om binnen 2 a 3 dagen Isfahan te bereiken. We brengen onze nacht buiten door, zoals gebruikelijk weer eens onder een snelweg tunnel. In Qom hebben we van een vriend een aantal slaappillen gekregen en die komen nu toch wel bijzonder goed van pas. De volgende ochtend staan we vroeg op om er die dag zoveel mogelijk kilometers uit te halen. Shaun gaat zeer langzaam vooruit. Hij heeft nog steeds enorme pijn en we vragen ons af of we misschien niet een bus moeten aanhouden om in Isfahan te geraken. Uiteindelijk komt het antwoord van bovenaf. Bovenaf als in de bestuurder van een grote truck die langzaam naast me komt rijden. Ik kijk omhoog en vraag me af wat die knakker van me wilt. Om de haverklap komt er wel iemand naast je rijden om te vragen waar je vandaan komt, een aantal voor mij onbekende Nederlandse voetballers opnoemt etc. Bijzonder irritant omdat ze het verkeer ophouden en je uit je concentratie raakt. Ditmaal echter geen vragen, alleen een gebaar dat ik in de cabine kan zitten en de fiets achterin de truck. Ik probeer hem duidelijk te maken dat ik geen interesse heb. Hetzelfde moment besef ik me dat het eigenlijk wel ideaal zou zijn voor Shaun als we een lift zouden krijgen naar Isfahan. Ik maak de bestuurder duidelijk dat hij zijn truck aan de kant moet zetten. Meneer gaat helaas niet naar Isfahan maar naar het verderop gelegen Yazd, de stad die we na Isfahan wilden aandoen. We besluiten om de lift toch maar te accepteren. Fietsen achterin, wij in de cabine en volle vaart vooruit. De trucker blijkt een Azeri te zijn en we wisselen een paar woordjes Turks uit. Onderweg rookt meneer een beetje opium om gefocused te blijven op de weg en een paar uurtjes later staan we in de karakteristieke woestijnstad Yazd.

We verblijven enkele dagen bij onze couchsurf host in Yazd. Het is een fijn en rustig stadje om lekker doorheen te dolen. Nauwe steegjes, mooie binnenhofjes, het doet me bij vlagen een beetje denken aan sommige buurtjes in Marrakech. Het is voor ons ook voor het eerst in Iran dat we andere reizigers tegenkomen. De sterke temperatuurwisselingen maken me een beetje van streek. Overdag met het zonnetje kan het oplopen tot 20c en 's nachts zit het tegen het vriespunt aan.

De autoriteiten in Yazd schijnen nogal streng te zijn. Zo heb ik me laten vertellen dat onlangs bij een lokale couchsurfer een computer in beslag is genomen en meneer mee moest naar het bureau waar hij twee dagen is vastgehouden en er fysiek geweld tegen hem is gebruikt. De idealogie achter couchsurfing, het ontwikkelen van een wereldwijd gastvrijdheidsnetwerk waar mensen bij locals kunnen verblijven, is niet echt populair bij de autoriteiten die juist de omgang tussen locals en toeristen nauwgezet in de gaten wensen te houden. Vele Iraniërs hebben hier gelukkig lak aan en gaan gewoon door met het uitnodigen van reizigers en zijn bijzonder nieuwsgierig naar nieuws van buitenaf. Voor een reiziger is het enorm waardevol om bij iemand thuis te kunnen verblijven om een beeld te krijgen van hoe mensen leven en ideeën en opinies uit te wisselen. Wij hebben gelukkig niets naars meegemaakt met de autoriteiten. De politie heeft ons lekker met rust gelaten en is behulpzaam geweest bij het vragen naar de weg. We hebben slechts eenmaal een beetje heibel gehad toen we de weg kwijt waren en stilstonden voor wat een gevangenis bleek te zijn. Wisten wij veel. Onmiddellijk kwam er een kerel in burgerkleding op ons af die tegen ons begon te schreeuwen en heftig begon te gebaren dat we op moesten hoepelen en wat al niet meer. Mooi was om te zien hoe passanten zich er mee begonnen te bemoeien en de kerel tot bedaren probeerden te brengen. Uiteindelijk heeft iemand zich over ons ontfermd en is met z'n auto voor ons uitgereden om ons naar het juiste adres te brengen. We beseffen ons uiteraard heel goed dat we met een bijzonder repressief regime te maken hebben en er heel veel onschuldige mensen vastzitten. Wij hebben niemand gesproken die iets goeds kon zeggen over Ahmadinejad en z'n schurkenbende. De meeste jongeren zijn niet alleen klaar met hun president maar ook met de Ayatollah en de geestelijke hypocrisie die als een waas rondom z'n heerschappij hangt. De hunkering naar een transparante democratie is groot en ik merk dat veel mensen de wanhoop nabij zijn. Ze worden mondiger en zijn bereidt om meer actie te durven ondernemen zoals eerder al bleek toen duizenden mensen de straat opgingen om tegen Ahmadinejad te demonstreren. De demonstraties werden bloedig neergeslagen door met name de Basji, de brute paramilitairen, maar ook de bevolking heeft haar tanden laten zien en duidelijk gemaakt dat ze het kotsbeu zijn. Respect!

Na enige dagen hebben we Yazd wel gezien. We maken nog een uitstapje naar een in de woestijn gelegen Zoroastrische vuurtempel waar aanbidders van de profeet Zarathustra zich terugtrekken om te bidden bij het vuur (ze hebben een enorm respect voor vuur omdat het in hun ogen symbool staat voor Ahura Mazda, hun God). De vuurtempel is gesitueerd tegen een bergwand en het levert dan ook schitterende vergezichten op van de eindeloze woestijn.

We besluiten om ook nog eventjes een uitstapje te maken naar Isfahan. Al liftende komen we een paar uurtjes later aan in wat toch wel de mooiste stad van Iran is. Het is er vrij groen, je kunt er fijn wandelen (iets wat je in Teheran bijvoorbeeld echt niet moet proberen) en natuurlijk heb je er een aantal moskeeën en paleizen die zo ongelooflijk mooi versierd zijn met complexe mozaïeken en fabuleuze wandschilderingen. Het is helemaal bijzonder dat je vrijwel alles voor jezelf hebt. Geen grote groepen toeristen die de boel verzieken met hun luid gekwek. Neen, je staat daar gewoon rustig in je eentje te genieten. Totdat er een bemoeizuchtige mullah met je wil kwekken over de Islam. Daar heb ik inmiddels m'n portie wel van gehad..

Inmiddels moeten we toch wel opschieten met het verlaten van Iran. We hebben nog enkele dagen te gaan totdat ons visum verloopt. Vanuit Isfahan gaat het weer terug naar Yazd waar we onze fietsen hebben achtergelaten. Helaas zijn we door de tijdsdruk genoodzaakt om een bus te nemen naar Bandar Abbas vanwaar we de ferry zullen nemen naar Sharjah (Dubai, UAE). Daarnaast heeft Shaun nog steeds last van z'n knie dus is het sowieso verstandig om voorlopig even niet te fietsen.

Aangekomen in Bandar Abbas voelt het alsof we weer in hartje zomer zitten. Het is nog vroeg maar toch al zo'n 18c en het zien van zoveel groen om me heen maakt me blij. Ik heb het wel even gehad met de dorre woestenij. De stad ademt een Arabische sfeer. Veel eetstalletjes op straat, overal luide muziek en veel mensen die gehurkt op straat zitten zoals ik ze overal elders in de Arabische wereld en in India heb zien doen. We hebben wederom voor een paar nachtjes een couchsurf adresje weten te regelen. Onze vriend Mahyar uit Teheran komt ook over en we besluiten om het nabijgelegen eilandje Hormoz te bezoeken waar we een nachtje op het strand doorbrengen. Het is er heerlijk rustig en schoon. We brengen de dagen door met het zoeken naar mooie schelpen en duiken af en toe de zee in die uitstekend op temperatuur is. In de verte zwemmen een aantal dolfijnen en ik besef hoezeer ik behoefte had aan een omgeving waar je niet continu staat te blaffen in smerige dieselwalmen, geen deprimerende betonbouw zover het oog reikt en geen mensenmassa's die om je heen krioelen. Alleen het lege strand, de zee en een paar uitgelaten dolfijnen die af en toe door de lucht vliegen. Joepie!

We komen in de middag terug van ons eilandje en een paar uur later zitten we dan eindelijk op de boot naar Sharjah. Na een nachtje varen en bijzonder ongemakkelijk geslapen te hebben komen we dan eindelijk in de UAE aan. We worden in een klein gebouwtje gepropt in afwachting van de paspoortcontrole. Eerst de vrouwen, daarna de twee bleekscheten en twee spleetogen en vervolgens de rest van het manvolk. Ik krijg een visum voor dertig dagen, loop alvast naar buiten en verwacht Shaun enkele seconden later te zien. Het duurt langer dan verwacht en ik ga maar weer even terug naar binnen om te checken wat er gaande is. Shaun's paspoort is in bezit genomen en hij moet wachten. We hebben geen idee wat er aan de hand is. Uiteindelijk mag Shaun de UAE niet binnenkomen omdat hij een visum nodig heeft. Shaun is pissig op mij omdat ik hem de informatie heb doorgegeven dat er geen visum nodig is voor Canadezen. Ik snap er niets van. Heb ik dan echt zo'n blunder gemaakt?! De dienstdoende ambtenaar vertelt ons dat Shaun slechts kan binnenkomen op een business visum en er een bedrijf garant voor hem moet staan. Mijn vriend in Dubai, Shavkat, werkt voor een zeer vermogend bedrijf en ik bel hem op om te vragen of hij ons verder kan helpen. Shavkat kan ons helpen maar het zal wel enige tijd duren eer dat het visum klaar is. Waarschijnlijk pas tegen de avond en dan is het voor ons reeds te laat. Shaun wordt uiteindelijk afgevoerd, terug naar het schip waarmee we gekomen zijn. Ik stap op de fiets richting Dubai om m'n best te doen voor Shaun. Eenmaal achter internet te zijn gekropen kom ik erachter dat Canada ruzie heeft met de UAE en er twee dagen voor onze aankomst een visumplicht voor Canadazen is ingesteld. Al onze plannen lopen hierdoor geheel in de soep. Uiteindelijk weten we het visum voor elkaar te krijgen maar voor Shaun is het helaas te laat. Hij is reeds met het schip onderweg terug naar Bandar Abbas. Ik maak me ernstige zorgen wat er met hem zal gebeuren bij aankomst. Hij heeft immers ook geen geldig visum meer voor Iran. Gelukkig kan hij ter plekke een soort van on-arrival visum regelen. Iets wat doorgaans zeker niet mogelijk is. Hij mag echter niet met het schip terugkeren en dient zodoende een vlucht te boeken van Bandar Abbas naar Dubai. Helaas is het business visum voor de UAE slechts voor twee weken en Shaun moet naast het aanvragen van een Indiaas visum (wat ongeveer 2 weken in beslag neemt) ook nog eens een nieuw Canadees paspoort aanvragen omdat z'n visumpagina's op zijn. Lastige situatie! We zijn nog aan het kijken wat Shaun nu het beste kan doen. Uiteindelijk moet de trip weer worden voortgezet in Mumbai. Mijn visum voor India is hopelijk over een paar dagen klaar. Ik vlieg dan alleen naar Mumbai waar ik een rendez-vous heb met m'n senorita en enige tijd later Shaun hoop te verwelkomen. Gotta keep them wheels rollin'………………

Maarten

PS。 en ja hoor, je mag gewoon lachen naar een Perzische schone.. alleen wel even uitkijken dat haar echtgenoot, broer of vader er niet naast loopt want dat kan nogal wat heibel opleveren

a piece from Allison and Chad's blog….cycling friends we met in Istanbul

// December 8th, 2010 // 3 Comments » // Check these out

Istanbul has a history of being a great crossroads. The ethnic blend of the Turkish people in general is reminiscent of our own country and in the urban center-of-it-all this becomes even more distilled and obvious. Of course, this idea of “east meets west” is heavily marketed and commercialised in a city overflowing with tourists and, following a sojourn through more authentic places, this quickly rubbed us the wrong way. We have learned from living in a tourist area that every such place has a more realistic side where day to day life rolls on and the beauty of banality lies in open display. One day, while eating baklava and watching the throngs of tourists march by, two folks came along and opened the door to such a culture in Istanbul . (Shaun and Maarten)
Because the city is formed on two peninsulas separated by the Bosphorus, it is only natural that so many travellers would make their way through on their way to somewhere. This includes bike tourists who, while relatively few in number, seem to congregate wherever beer and tires are sold. Hence, as we watched two fellow dirtbags looking over our bikes we were quickly able to deduce that they were indeed members of our own far flung tribe. After a brief conversation we were off together for the other side of the straight to an unassuming neighborhood where we would share two days of storytelling, information exchange, and the good natured comeradery that comes from mutual understanding. There are a lot of ways to see the world, only a few of us are doing it this way. This makes our path feel unusual at times in that we get a unique view of the places we visit while presenting a unique sight for the folks we meet. There is also an air of freedom amongst cyclists that does not seem to pervade in the tourist crowd at large. Perhaps this is due to the self sufficiency or the feeling that we are somehow embodying the changes we wish to see in our world… Perhaps. But more so this feeling, this sense of adventure seems to be rooted in the very nature of our endeavor. When we commit to travelling this way, we are making a move that contraindicates obligations, embraces difficulties that conventional vacations are designed to steer around, and in doing so places us at the mercy of everyday people and everyday circumstances. Most of us assume that the banal, the mundane, and the industrial are filled with a timeless beauty that fully reveals itself at the pace of a bicycle. The few walkers we meet (and we do meet them, walking from, say, Paris to Jerusalem) would say that even this is much too fast.
Spending a few days with members of our own mental breed was revitalising. It is always nice to meet others who have cast aside traditionalisms for the sake of life on their terms. The time we shared was filled with laughs, discussions, and fresh ideas. The stuff that good diplomacy is made of; eating smoked muscles on the stairs, washing them down with cold beer, in the company of youth from a legion of nations. The stories of our elders tell us that these moments were so empowering. They still are. This life is timeless………

First bunch of pics of Bursa to Dugubeyazit (way more follows later..)

// November 12th, 2010 // 1 Comment » // travel

more uploaded as of 8th dec.

just click on the PICTURES tab up top

Hitchhikingscool

// November 4th, 2010 // 2 Comments » // travel

We had to wait some weeks to have everything in order for our İranian visas, so we decided to go hitchhiking to Georgia.

The hardest part was leaving Erzurum İ think…we were thumbing (actually petting the dog) on the road for four hours with no rides…only people stopping to tell us we cant hitchhike. We were standing beside a school where we were entertainment for the kids. They began climbing the fence to come talk with us and help us stop cars. They went to get their English teacher because they thought it would be funny for us to speak to her. She invited us in the school and we walked with her. This made a huge riot among the children and 50 of them swarmed around but the teacher got us safely in the staff lunch room where we met other teachers and were given a good lunch. Eventually we made it to Artvin…a beautiful mountain village….and spent the night there with some couchsurfers.

The next morning we hitched out, first getting a ride from an engineer from İstanbul who was working on some dams in the area. He spoke some English so communication was not a problem. He dropped us off after a 30km ride and 5 min later he changed his mind and came back to give us a ride another 40km to Hopa. From there we flagged another car after waiting about half an hour. This guy was cool but didn`t speak like us so communication was lacking sophistication. He was happy to meet us though and called up his friend who spoke English so we could have a translator. He invited us to dinner but we apologized that we had to continue hıtchıng so he left us his number to call him if we come back this way. He took us as far a he could then even flagged down the next ride for us, a big transport truck! This next ride was short because we were now close to the border.

We entered Georgia! İf you don`t already know… Georgia lies between Eastern Europe and Western Asia, it is bounded to the west by the Black Sea, to the north by Russia, to the south by Turkey and Armenia , and to the east by Azerbaijan. Georgia is an ancient country with history dating back to the 12th century BC and is populated by only about 4.5 million people. There are hundreds of languages in the world but for all of these there are only 14 alphabets, so its pretty cool that the 5 million Georgian speakers own one of these alphabets, mkhedruli, which has 33 letters and makes me totally dizzy. Georgia was attacked by the Red army in the 1920`s, fought with the soviets against the nazi`s in WW2, and remained under soviet control until they declared independence in 1991 after the collapse of the soviet union. But in 2008 war broke out again between Georgia and Russia over some Georgian territories under Russian occupation which Russia sees as İndependent countries. But despite this almost all Georgians İ talked to have nothing against Russian people, they only dislike their government and know that the people have little to do with it, they just want to live in peace. İm sure other countries could learn a thing or two from the Georgians.

So İ spent about 2 weeks in Georgia, most of that time in the capital Tbilisi where İ met a lot of great friends. First we stayed with George, an old friend of mine, and drank a lot of cheap beers and wine, and eat tons of great food. George is crazy and it ws great to meet up again. Then Maarten took a visit to Spain and İ moved in with some friends İ met in a park one afternoon. These folks took great care of me and though communication was sometimes pretty shitty İ felt like we were family. İ was almost convinced by them to stay living with at their place in Tbilisi, but my ass belongs to the road and my wheels have to keep rolling. İt was sad to leave but İ`m sure İ will be back in Georgia again in the future.

To Maarten`s surprise İ was still hanging around Tbilisi when he returned from Spain and we were able to hitch out together. Driving in Georgia is a pants shitting expirence. İf you follow the traffic rules other drivers will have no respect for you, rules are for people that don`t know how to drive. It seems the rule is the biggest vehicle wins. Having your hands in the 10-2 position is never an option, not even for bus drivers, because one hand is used only for lighting a smoke, changing the music, or honking the horn. And most important….you never pass the care in front of you unless you see oncoming traffic less then 500m away.

Our first ride took about one hour to catch, this after many people coming to us saying it wasn`t possible to hitchhike, nobody will stop and we have to take a bus. But someone did stop…a Turkish trucker going our way pulled his rig over and we hopped in. Slowly our small Turkish vocabulary returned to our hungover brains. This guy gave us a ride only about 110km then had to stop for the night so we were left at a gas station in the middle of nowhere. We tried to hitch further but it was already pitch black and the drivers couldn't see us until they were too close to stop, and the gas station was not very popular, so we decided to camp out around back. THEN….it was realized that my dumbass forgot my mandolin back in Tbilisi! S**T!!! İ couldn`t leave my baby behind so Maarten joined my on a 2 euro bus ride back to the big smoke….

Back to square one. We gave hitching outta Tbilisi another shot, it worked the first time so we knew it could be done though many more people again said we have to take a bus. A few hours passed bye along with the few thousand drivers that wouldn`t pick us up, blowing bye us like stones flying from a slingshot on mars. One guy stopped and offered to take us to the bus station and pay for our ticket, but we stayed true to the way of the road. And finally an old guy with a few teeth and rickety old van stopped for us. He was rolling on about 300km our way and we bumped along the road with him…as you might imagine there was not too much conversation between us but we enjoyed the music on his cassette tapes. At one point the man stopped at a small road side market to talk with a farmer. Upon leaving we got stuck in deep loose gravel and had to push his van out in the poring rain. We rolled on into the night until it was the end of the line for ol farmer Joe, he dumped us out on the road in front of a cop shop in case we needed a place to sleep out in the middle of nowhere.

We put our thumbs out in the cold night air and the first cars stopped…a lawyer in shiny fast car. He spoke Russian so Maarten used what he knows for conversation. The friendly dude brought us 40km to a town close to our destination, then İ guess he felt bad for us because he decided to go out of his way to bring us the extra 15 km to Batumi after buying us some drinks. We found a place to crash for the night and in the morning we crossed the border back into Turkey and put our thumbs out again. İt was a beautiful sunny day and beside the Black Sea a man pulled over his pıck-up truck to give us a lift into Hopa. From there we found the road heading east to Artvin, were refused a lift by a trucker just pulling out and waited about 5 min for our next ride from a young couple, Englısh teachers, heading home to Artvin. 70km later, after passing by the trucker, we were dumped out on the road surrounded by giant mountains to be picked up again a few hours later by two toothless farmers in a dirty old truck. They forced me at gun point to play them a song, good thing İ went back for my mandolin! They flew us around the steep mountain roads with stunning views of valleys. rivers, and snow-capped peaks, then left us on the side of a dusty mountain road. 40 min and 4 cars passed by the time a young geologist from Ankara picked us up in his new sporty pick-up. Conversation was understood and we rocked out to his good taste in music.

Night came early ( 5pm) when we were dropped off at the road to Erzurum where we waited 3 hours in the cold and dark mountains for our next lift. We were also joined by a young Turkish dude hitching to Erzurum so now we were three. Eventually a food delivery van stopped for us. Our new friend hopped in the back of the van with no windows and bounced around back there in the dark for an hour and a half. Maarten and İ sat up front crammed in next to the two delivery guys in their late 30`s. They fed us pears and shared continuous elementary conversation as they were very interested in our favorite football ( soccer ) players. Maarten was renamed Ricky Martin and forced to make numerous prank calls to the guys buddies. Finally after a lifetime of closely smelling the one dudes terrible bo we arrived back home with our bikes in Erzurum.

Now…hitching is over for me…for a while anyway.

We are 30km from the İranian border today, in the town of Doğubayazit, shadowed by Mount Ararat. We spent an extra day here because İ lost the bolt for my front break cable and thought it better to find a bike shop to get a spare bolt, then to cycle in the mountains without breaks. Or maybe we are just lazy and want to bum around more. Either way…tomorrow we shall cross a new border!

shaun

«較早的項目