Đi xe đạp là mát

Nepal

/ / 05 Tháng mười 2011 / / No Comments » / / về

Khoảng 2:30 chiều, tôi vượt qua biên giới Ấn Độ vào Nepal sau khi rời khỏi thành phố Gorakhpur dưới trăng sáng rực rỡ tại 4:00 vào buổi sáng và đi xe đạp NH29 đến thị trấn biên giới của Bhairahawa. Vùng đất xung quanh các NH29 là một đồng bằng phẳng, nơi các cánh đồng lúa và các lĩnh vực đầy đủ các loại ngũ cốc được trồng, và như bạn gần biên giới với Nepal bắt đầu của dãy núi lớn nhất trên thế giới từ từ đi vào xem, mà có thể rất khó khăn khi đến một mình bằng xe đạp với ý định đi qua chúng vào trung tâm của đất nước . Nhìn thấy phác thảo của họ qua không khí nông thôn mờ ớn lạnh chạy dọc sống lưng của tôi mặc dù nó là một ngày 40 độ. Nhìn thấy những gì ở phía trước của tôi, biết công việc tôi phải làm gì để đá tất cả các cách để Kathmandu và thực hiện sự không chắc chắn của tương lai được thực hiện nhịp tim của tôi với adrenalin và tôi không thể chờ đợi để khám phá đất nước này mới.

Crossing qua phía biên giới Ấn Độ có thể được gây nhầm lẫn nếu bạn bỏ lỡ những văn phòng nhỏ bỏ đánh dấu ở phía đông đúc, ồn ào, bụi bặm, đường phố, nơi bạn cần phải chờ 10 phút cho một chuyển động chậm, potbellied, người đàn ông Ấn Độ moustached đặt đóng dấu xuất cảnh trong hộ chiếu của bạn trước khi các vệ sĩ vũ trang sẽ cho phép bạn vượt qua thông qua. Nếu bạn đang đi qua bằng xe hơi hoặc xe buýt, bạn có thể mong đợi để chờ đợi hàng giờ đồng hồ trong một ách tắc giao thông . Tôi đã được hạnh phúc để có thể cuộn nhanh chóng thông qua trên chiếc xe đạp của tôi dệt xung quanh chiếc xe tải lớn và xe hơi có để chia sẻ hai làn đường cho tất cả lưu lượng truy cập cả hai cách . Crossing vào phía bên Nepal bạn phải tìm các gian hàng nhập cư và mua visa của bạn trừ khi bạn đã sắp xếp trước đại sứ quán Nepal . Thị thực có giá 40USD cho một tháng và có thể được mở rộng lên đến 3 tháng tại văn phòng xuất nhập cảnh ở Pokhara và Kathmandu . Không giống như hầu hết các sĩ quan xuất nhập cảnh (đặc biệt là người Anh) người đàn ông đóng dấu thị thực của tôi là thân thiện và mỉm cười. Ông đã cho thấy mối quan tâm của mình cho dù tôi đã ăn gì cho bữa ăn trưa, nếu tôi muốn có một tách trà hoặc cà phê, và nếu tôi có bất cứ nơi nào để ở lại đêm đó. Tôi từ chối cung cấp bữa ăn trưa hiếu khách của mình và nói với ông ấy tôi sẽ chỉ chu kỳ cho đến khi tôi cảm thấy mệt mỏi sau đó hy vọng tìm một chỗ tốt để ngủ ở thành phố lớn tiếp theo . Tôi quyết định tiếp tục cưỡi khác 25-30km tới thị trấn của Butwal kết thúc ngày với 125km đạp xe. Như tôi đã lăn dài trên đường cao tốc, tôi nhận thấy mọi người được vui vẻ hơn sau đó ở Ấn Độ và có vẻ như được ít hơn rất nhiều rác xả rác mặt đất và đường xá .

Một máy kéo đã cưỡi lên phía sau với 3 chàng trai khoảng 17-22 tuổi đi trên nó đeo đá T và quần jean xé . Khi họ đạp xe ngang qua tôi, tôi nắm lấy trên mặt sau của máy kéo bằng một tay và để cho họ kéo tôi cùng ở 35km/hr . Khi họ nhìn thấy tôi, họ bắt đầu cười và cổ vũ tôi khi họ đưa tôi đi khoảng 15km trước khi họ đã phải quay theo hướng khác. Sau khi phát hiện ra rằng, bất cứ khi nào tôi đã may mắn đủ để có một máy kéo vượt qua tôi đi lên những dốc đường núi hẹp, tôi tổ chức vào ngày nguy hiểm cho nghỉ ngơi xứng đáng cho một vài km . Không ai dường như để tâm hay lo lắng về sự an toàn của tôi . Tôi thích đất nước này.

Butwal nằm ở gốc của dãy Himalaya và phía bắc của thành phố con đường để Pokhara đã bắt đầu tăng dần trên một độ cao 10-15% mà không cho lên cho ít nhất 20 km. Thị trấn có tất cả mọi thứ có sẵn mà bạn cần trước khi bạn bắt đầu đi xe đạp vào những ngọn núi và có máy ATM, quán cà phê internet, và một loạt các khách sạn chim kêu để lựa chọn . Tôi lăn vào thị trấn về 05:00 kiệt sức, nóng, và có mùi giống như tôi chỉ cần đạp xe 120km trong 40 nhiệt độ 3 ngày trong một hàng, mà là một mùi rất riêng biệt và khó khăn để đạt được . Tôi tìm thấy một khách sạn tính phí 700 rupee (khoảng 10 USD) một đêm không phải là giá rẻ cho Nepal và 5 USD trong ngân sách hàng ngày của tôi nhưng nó là một nơi ra ướp lạnh với các phòng lớn, sạch sẽ và ban công nhìn trung tâm thành phố với quan điểm của những ngọn núi, và tôi đã quá mệt mỏi để bị làm phiền xung quanh thị trấn với giá tốt nhất, tôi đã bắt đầu cảm thấy khó chịu và là nội dung chỉ có thể ăn, tắm, và phần còn lại cơ thể kiệt sức của tôi cho ban đêm trước khi giải quyết phía bắc 200 km để Pokhara. Trên khắp các con đường từ khách sạn của tôi, tôi ngồi ở phía bên của người xem đường phố ở đất nước này và ăn các tấm 50cent rau mì chiên từ một nhà cung cấp đường phố, tôi đã kết bạn với, sau đó tôi đã đi đến phòng của tôi và thông qua cho ban đêm.

Ngày hôm sau bắt đầu lúc 4:00, tôi đã làm cho rất nhiều tiếng ồn trong khách sạn bởi vì các cánh cửa bị khóa và tôi đã đánh thức một người nào đó để cho tôi. Vẫn còn sân tối khi tôi bắt đầu đi ra khỏi thành phố, sau đó ngọn núi bắt đầu! Con đường khá thô với rất nhiều đá lỏng lẻo và ổ gà và ổn định độ cao mang lại cho tôi vào những đám mây sương mù bắt đầu mưa vào tôi như sấm sét bùng nổ và lặp lại những ngọn núi và thông qua các thung lũng. Khi mặt trời đã đưa ra trong vòng nửa giờ đi xe đạp, tôi đã hoàn toàn bị ngâm nước, sau khi tất cả bây giờ là mùa mưa, nhưng bất chấp trời mưa, nhiệt độ vẫn còn trong vòng 30 giữa và mất nước vẫn còn là một vấn đề an toàn lớn.

Giữa Butwal và Pokhara không có các thị trấn lớn chỉ là ngôi làng nhỏ, cảnh quan từ xa. Thảm thực vật nhiệt đới phát triển ở khắp mọi nơi trên các ngọn đồi và thung lũng, các nhóm lớn của khỉ có thể được nghe thấy trong các ngọn cây và nhiều người chạy trước mặt tôi như tôi đã đi xe đạp bye. Cứ mỗi 500 mét hoặc ít hơn bạn sẽ vượt qua một thác nước, một số có lỗ bơi sâu và đủ sạch để uống. Tôi lấp đầy thời gian nhiều chai nước bên cạnh con đường từ nước ngọt chảy từ sườn núi . Những ngọn đồi và thung lũng có rất sạch sẽ so với Ấn Độ và các nước láng giềng khác, không có nhiều thùng rác có thể được tìm thấy bằng cách lề đường hoặc ở các con sông và đất đai là tươi và màu xanh lá cây, bạn gần như mong đợi để xem các yêu tinh và phà nhảy từ ngọn cây và chạy thông qua cỏ đồi. Mặc dù ở độ cao thấp hơn nhiệt độ trong vòng 30 giữa những đỉnh núi, vẫn còn sáng màu trắng tuyết và sông băng làm cho một sự tương phản đẹp chống lại những ngọn đồi xanh tươi tốt dưới đây .

Tôi dừng lại trong những làng nhỏ, nơi mà các folks thường được thân thiện và mỉm cười và mua thức ăn và nước. Giá ở Nepal là một ít tốn kém hơn sau đó Ấn Độ, nhưng nói chung có ít người cố gắng để rip bạn tốt vì vậy tôi đoán nó hoạt động ra, ngay cả. Trong ngôi làng nhỏ, tôi thường sẽ phải trả khoảng 200-300 đồng rupee (2,50 $ - 4) khiếu nại đơn giản nhưng thường sạch-ish với một phòng tắm riêng . Các tuyến đường ở Nepal là một trong những con đường nhỏ làn đường xoắn và biến dọc theo các vách đá núi dốc nhưng không có nhiều lưu lượng truy cập ngoại trừ trên đường giữa Pokhara và Kathmandu vì vậy nó không phải là cực kỳ nguy hiểm và khi bạn dừng lại để phá vỡ một, bạn thậm chí có thể có một số sự an và yên tĩnh để giúp bạn thư giãn, lắng nghe thiên nhiên và thác nước, và trong cảnh quan núi đẹp xung quanh bạn. Nếu bạn muốn ngủ bên ngoài một nơi nào đó có nhiều nơi có thể thiết lập một lều hoặc treo võng của bạn.

Vào ngày thứ 4 của tôi về đi xe đạp ở Nepal, bệnh như một con chó bị sốt cao và khói giống như các triệu chứng (ý tưởng xấu để được đi xe đạp tại thời điểm đó, không thử nó, trừ khi bạn có) tôi đến ở Pokhara, một thành phố rất touristy nhưng vẫn còn rất lạnh và ít hơn rất nhiều bận rộn, smoggy, và ồn ào sau đó Kathmandu vì vậy nó không phải là một nơi không dành 4 hoặc 5 ngày và sử dụng nó như là một cơ sở để thực hiện một số đi bộ vào núi Annapurna gần đó và khu vực bảo tồn . Pokhara Phewa hồ nơi bạn có thể đi thuyền kayak, bơi xuồng, đi bộ, hoặc chỉ thư giãn ở một trong các quán cà phê và quán bar dọc theo bờ biển .

Đi xe đạp đường 350km từ Pokhara đến Kathmandu là một đoạn khó khăn không phải dành cho người yếu tim . Đó là con đường bận rộn nhất trong cả nước do đó, nó đầy khói bơm xe tải và lái xe điên vì vậy bạn cần phải có một chút thận trọng hơn. Không chỉ vậy, nó cũng là một chuyến đi khá khó khăn của các ngọn núi dốc đến chu kỳ mà cùng với nhiệt độ mùa hè có thể tiêu hao năng lượng của bạn và dịch rất nhanh chóng vì vậy hãy chuẩn bị và mang theo rất nhiều các loại thực phẩm năng lượng cao như bơ đậu phộng và lon đậu! Một trong những điều mà thực sự bắt mắt của tôi trên con đường đó và hầu hết các con đường ở Nepal đã được hàng ngàn cây cần sa đang phát triển trên tất cả các nơi. Tôi nhìn thấy 10 nhà máy chân dope cao ngày càng tăng trên bãi cỏ phía trước dân tộc và những người thậm chí còn lớn hơn dọc theo bên đường. Thỉnh thoảng tôi đi xe đạp xuống đường với các nhà máy nồi dán ra khỏi tay lái của tôi, hút thuốc và ăn từng miếng của Kush skunky Hy Mã Lạp Sơn . Tôi thấy các cuộc tấn công cảnh sát ở các trang trại nơi mà cảnh sát kéo lên hàng trăm cây cần sa và đốt chúng hoặc đặt chúng trong các xe tải nhưng tôi đã không nhìn thấy điểm của nó kể từ khi không có cách nào họ có thể có thể nhận được thoát khỏi tất cả. Nó là vô vọng cho cảnh sát bao giờ nghĩ rằng họ có thể giành chiến thắng trận đánh, cấm cần sa chỉ là không biết gì cho bất kỳ chính phủ áp đặt, nó không hoạt động và chỉ phục vụ để tạo ra tội phạm và đưa người dân vô tội sau song sắt. Không giống như thuốc lá, rượu và dược phẩm loại thuốc giết chết hàng trăm ngàn người mỗi năm, cần sa là chịu trách nhiệm về thế giới tử vong 0 rộng rãi trong tất cả lịch sử.

50km cuối cùng để Kathmandu là nơi mà độ cao được hoàn toàn mất trí, nó là một quần shitter thực . Con đường là ít nhất ở độ cao 20% và không ngừng cho đến khi bạn nhận được đến đỉnh núi và bắt đầu lái xe xuống vào thung lũng Kathmandu. Ngay cả những chiếc xe tải leo nó chỉ có thể đi về 5-10km/hr . Tất cả mọi người tôi nói chuyện với nói với tôi không cố gắng chu kỳ nó và chỉ xô đi xe trên một chiếc xe tải hoặc nhận được một chiếc xe buýt (trong đó chỉ có chi phí một vài đô la), nhưng những người mà có lẽ cũng muốn cho tôi biết rằng tôi có thể không chu kỳ từ Hà Lan tới Nepal, vì vậy tôi đã chọn đau hơn niềm vui và đốt cháy tất cả năng lượng còn lại của tôi (không nhiều) và làm rung chuyển qua các đám mây phía trên và sau đó xuống thung lũng Kathmandu smoggy mắt của tôi đã được đốt cháy đỏ từ không khí tất cả các ô nhiễm. Kathmandu là không thực sự là một nơi bạn muốn chi tiêu nhiều hơn sau đó một vài ngày, nếu điều đó. Nó khá ô nhiễm, ồn ào và đông đúc, với rất nhiều chủ cửa hàng cố gắng để mặc cả với tiền bỏ ra, và khách du lịch khởi động đi bộ đắt tiền và sách hướng dẫn hành tinh cô đơn tự hỏi xung quanh mê cung của các đường phố tìm kiếm bị mất và chết lặng.

Tôi muốn tiếp tục đi xe đạp vào Tây Tạng và Trung Quốc, nhưng khoảng thời gian đó tôi đến ở Nepal chính phủ Trung Quốc đã đóng cửa biên giới cho người qua lại bằng đường bộ từ Nepal đến Tây Tạng bởi vì căng thẳng có giữa hai nước . Cách duy nhất để có được thông qua về mặt pháp lý là để bay, tôi đã không có lựa chọn, và tôi đã pissed off . Với xe đạp bị gián đoạn, tôi quyết định nghỉ ngơi trong một thời gian, tiết kiệm một số tiền mặt nhiều hơn, và sau đó cố gắng bằng cách nào đó được trở lại nơi tôi rời đi và tiếp tục lăn. Oh không có cuộc hành trình vẫn chưa kết thúc! Sau một số chi tiết của châu Á vẫn là Bắc Mỹ để chinh phục, và có lẽ ngay cả Nam Mỹ ... .. Sau một chút nghỉ ngơi rất cần thiết và thư giãn, tôi sẽ được cán lại sớm, và hy vọng Maarten cũng .

shaun

Ấn Độ vào mùa hè

/ / 09 Tháng 9 2011 / / Không có phản hồi » / / về

Tuần cuối cùng của tôi ở Ấn Độ đã lạnh 40 độ C ngày đã làm cho nó khó có thể làm bất cứ điều gì khác, nhưng cố gắng để làm mát và ăn núi dưa hấu 25cent, vì vậy tôi đã rất buồn khi phải rời. Thông qua Uttar Pradesh đi xe đạp đã thoát năng lượng do nhiệt độ cực đoan, nhưng cảnh quan khá bằng phẳng, vì vậy tôi đã vẫn có thể chu kỳ trên 100 km mỗi ngày. Kể từ khi đi xe đạp vào buổi chiều 40 độ gần tự tử, tôi sẽ nhận được khỏi giường lúc 3 giờ sáng mỗi buổi sáng và được cán vào xe đạp của tôi trước 04:00 để tôi có thể hoàn thành 100 km ngày của tôi trước khi 12:00 . Tôi đã mong muốn được đến các vùng núi của Nepal, nơi mà tôi tưởng tượng ra không khí tươi và mát mẻ hơn. Tôi rất vui vì tôi đã đi đến Ấn Độ và tôi vui vì tôi phát hiện ra đất nước bằng xe đạp, nhưng nếu bạn hỏi tôi, nếu kinh nghiệm của tôi là một người tốt hay xấu, tôi sẽ tìm thấy câu hỏi của bạn khó khăn để trả lời. Ấn Độ thực sự có thể là một tâm boggling nơi mà có thể mất bạn đời thực sự học hỏi và hiểu. Đó là một nước lớn và đa dạng mà nó không thể khái quát. Hầu hết các kinh nghiệm của tôi ở đó là tốt và tôi cảm tạ Thiên Chúa, và đã cho tôi khả năng để đi du lịch và xem bàn tay đầu tiên thế giới thực sự thích và đáp ứng tất cả những người tốt mà tôi đã gặp, nhưng sau đó hơn một lần ở Ấn Độ Tôi đã kinh nghiệm hoặc chứng kiến một số unpleasantries thường được tìm thấy trong hầu hết các nước trên khắp thế giới như thành kiến chủng tộc, quấy rối tình dục và lời nói của phụ nữ, thiếu lịch sự thông thường, và không quan tâm đến từ môi trường, mặc dù tôi muốn cho tôi thấy khó quên đi. Nhưng đây chỉ là những khía cạnh nhỏ của thế giới tuyệt vời chúng ta đang sống, nó được gây ra bởi chúng tôi và như vậy có thể được thay đổi bởi chúng tôi.

Tôi có bao giờ muốn quay trở lại cho Ấn Độ? Tôi thực sự không chắc chắn. Với dân số trên 1,2 tỷ đồng, Ấn Độ là một quốc gia có thời gian rất khó đối phó và điều chỉnh cho một dân số lớn và tăng trưởng dân số tiếp tục. Người ta ước tính rằng dân số Ấn Độ sẽ vượt qua của Trung Quốc trong những 20 năm tiếp theo hoặc ít hơn, từ thứ hai đến các quốc gia đông dân nhất đầu tiên trên thế giới và không không chưa có các cơ sở hạ tầng hoặc phát điện đối phó với nhu cầu, và như vậy đang liên tục phá hủy môi trường và giúp đỡ để tạo ra một khoảng cách lớn giữa người giàu và người nghèo . Tôi cảm thấy rằng bằng cách đi du lịch ở đó tôi đã không thực sự làm giảm bớt những vấn đề mà chỉ làm cho họ tồi tệ hơn. Ở một đất nước với quản lý chất thải rất nghèo, nó là nhiều khó khăn hơn để được "thân thiện với sinh thái ". Đôi khi tôi mang thùng rác nhựa và các bữa ăn trưa của tôi trong hơn 100'km trước khi tôi tìm thấy một thùng rác có thể đặt nó trong (quên về tái chế) chỉ để sau đó xem một người nào đó đến và trống rỗng có thể vào bờ sông gần đó hoặc mương.

Nếu tôi nghĩ về Ấn Độ và tôi tưởng tượng nó là một mô hình cho sự chỉ đạo cả thế giới đang nhóm nó không nhìn tốt cho tương lai của chúng tôi. Một trong những vấn đề chính ở Ấn Độ có thể có tác động đối với phần còn lại của thế giới là khan hiếm nước. Ngay bây giờ hàng triệu người Ấn Độ không được tiếp cận để làm sạch nước uống, và tình hình trở nên tệ hơn. Trong một danh sách các 122 quốc gia đánh giá về chất lượng nước uống sạch, Ấn Độ xếp hạng thấp hèn 120. Theo ước tính của ngân hàng thế giới, ở Ấn Độ, tiêu chảy từ nước bị ô nhiễm một mình gây ra hơn 1.600 người chết hàng ngày giống như tám máy bay thương mại 200 người bị rơi xuống đất mỗi ngày duy nhất! Nhu cầu về nước của Ấn Độ đang phát triển với một tốc độ đáng báo động khi dân số phát triển. Nhu cầu của họ phát triển nền kinh tế và ngày càng tăng về nguồn cung lương thực kéo dài của Ấn Độ là nước thậm chí mỏng hơn. Biến đổi khí hậu có thể làm giảm việc cung cấp nước đến từ lượng mưa và sông băng nuôi nhiều con sông của Ấn Độ đang thu hẹp nhanh chóng. Khi nhu cầu về nước cho nông nghiệp vượt cung cấp nhiều hơn và nhiều hơn nữa mỗi năm, Ấn Độ có thể phải đối mặt với các vấn đề của tình trạng thiếu lương thực.

Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng nước của Ấn Độ chủ yếu là một vấn đề con người tạo ra. Khí hậu của Ấn Độ không phải là đặc biệt khô, họ có một mùa gió mùa dài và có rất nhiều con sông và nước ngầm. Quản lý cực kỳ vô nhân đạo, pháp luật không rõ ràng, tham nhũng của chính phủ, tư nhân hóa, và chất thải công nghiệp và con người đã gây ra hầu hết các vấn đề và những nước có sẵn trên thực tế vô dụng do số lượng rất lớn của ô nhiễm. Bởi vì mọi người đã gây ra cuộc khủng hoảng này, bằng cách thay đổi hành động của họ và cách họ suy nghĩ về tài nguyên nước, họ có sức mạnh để ngăn chặn tình trạng khan hiếm nước, và điều này có nghĩa là vẫn còn hy vọng. Họ phải bắt đầu thực hiện thay đổi tích cực, bắt đầu tiết kiệm nước, đứng chống lại tư nhân hóa, tẩy chay nước uống đóng chai, bắt đầu để thu hoạch nhiều hơn nước mưa, xử lý chất thải của con người, nông nghiệp và công nghiệp, ngăn chặn việc xây đập và điều tiết lượng nước có thể được rút ra khỏi mặt đất . Đây sẽ là một bước tiến lớn hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.

Để đi du lịch Ấn Độ bằng xe đạp, tôi nghĩ rằng đó là tốt để trải nghiệm một lần trong cuộc sống của bạn ... nhưng chỉ một lần . Thật là điên rồ. Giao thông có là cực kỳ ồn ào và mất trí . Mọi người đều liên tục dùng còi sừng và màng nhĩ của một tay đua xe đạp có thể dễ dàng bùng nổ thành một mớ hỗn độn đẫm máu. Xe tải lớn và xe buýt thường xuyên phun nóng, khói đen trong đôi mắt của bạn và xuống bạn phổi, và hàng ngày bạn nhìn cái chết vào mặt như một chiếc xe tải lớn đi kèm sấm đối với bạn và đang tới giao thông trong khi đi xe ô tô và xe tải khác trên góc mù. Đó là bình thường. Có thực sự là không nhiều luật lệ giao thông khác sau đó "tất cả các không gian trống rỗng phải được lấp đầy", "luôn luôn được blaring sừng của bạn" và "xe lớn nhất chiến thắng", để người đi xe đạp luôn luôn mất trong trận chiến . Mặc dù việc thực hiện liên tục của tỷ lệ tử vong của riêng bạn có thể là một điều tốt, cưỡi một chiếc xe đạp ở Ấn Độ có thể làm cho bạn tự hỏi nếu đi xe đạp thực sự là tất cả những gì lành mạnh, nhưng sau đó bạn hãy nhớ rằng nếu mọi người đều đi xe đạp bạn sẽ không có tiếng ồn, lưu lượng truy cập , và khói đen nóng vào mặt bạn.

Nhưng cũng có những ngày khi con bò và khỉ được lưu lượng truy cập chỉ để né tránh trên những con đường yên tĩnh thông qua phía bên nước sáng hoặc cùng vô tận, hoang vắng bãi biển cát trắng, dưới lòng bàn tay mờ ám, gió ấm trở lại có mùi ngọt ngào của bạn với gửi hoa và cây ăn quả, đang lăn bánh qua, làng tò mò chào đón với trẻ em cùng với bạn mỉm cười và vẫy tay ​​chào . Những khoảnh khắc khi thời gian dừng lại khi bạn bắt mắt của một người lạ loại và bạn chia sẻ một sự hiểu biết. Bản đồ và sách hướng dẫn ít hơn trong tay của số phận, không biết chính xác nơi con đường sẽ đưa bạn và những người bạn sẽ đáp ứng mỗi ngày. Những khoảnh khắc là khi bạn nhớ những gì cuộc sống là tất cả về và tại sao làm những gì bạn làm. Cuộc phiêu lưu và tự do lấp đầy tâm hồn của bạn khi bạn ngồi và uống nước trái cây làm mới từ dừa, lắng nghe và xem thế giới kỳ lạ xung quanh bạn.

shaun

Phía nam đi xe đạp

/ / 07 tháng 6 năm 2011 / / Không có phản hồi » / / về

Quyết định hướng đến chu kỳ thông qua Ấn Độ, một cái gì đó đã vẽ cho tôi hướng tới Kanyakumari và vì một lý do nào đó, tôi cảm thấy tôi nên đi kiểm tra xem nó ra, sau khi đi xe đạp khoảng 1200km bờ biển phía tây nam thông qua Goa, Karnataka, Kerela (tôi thích nhất Ấn Độ) Kat, Bea aka Woonicorn xanh, Dervla và tôi đã đến ở Tamil Nadu và Kanyakumari. Không phải là rất nhiều người cuối cùng đi du lịch ở đó bởi vì nó là một ít ra khỏi con đường về phía nam ... thực sự nó là điểm phía nam nhất của Ấn Độ, kết thúc của tiểu lục địa.

Kanyakumari là thị trấn nhỏ ở bang Tamil Nadu. Một lý do tôi đã được rút ra biển. Đây là điểm của cuộc họp cho 3 cơ quan của nước biển Ả Rập, Biển Bengal, và Ấn Độ Dương, và tôi cảm thấy sự cần thiết phải có trong nước của 3 vùng biển cùng một lúc. Đáng tiếc là một số sự kỳ diệu của nơi này đã bị mất đối với tôi kể từ khi, giống như hầu hết các nơi trong nước, không có thùng rác được tìm thấy do đó, có rất nhiều rác xung quanh các thành phố và bờ biển, chủ yếu là nhựa thải, và tất nhiên Tôi thậm chí còn nhìn thấy người ném chai nhựa xuống biển. Ngoài ra, với các đoàn khách du lịch Ấn Độ để tìm một chỗ cho hòa bình và yên tĩnh, mặc dù cuối cùng chúng tôi tìm thấy một vị trí tốt để thư giãn. Các du khách chủ yếu là từ Kerela, những người đến để xem mặt trời mọc đẹp và hoàng hôn (trong tháng tư, bạn có thể xem các thiết lập mặt trời và mặt trăng mọc cùng một lúc), hãy truy cập Kumari Amman đền thờ để Parvati nữ thần đồng trinh và vợ của Shiva . Cũng thu hút người dân là Vivkananda đá tưởng niệm được xây dựng vào năm 1970, đó là bức tượng thánh-nhà thơ Thiruvalluvar Tamil, là tác giả của Thirukkural, một bài thơ bao gồm 133 chương! Trong danh dự của bức tượng được xây dựng 133 feet và là một trong những đài tưởng niệm lớn nhất châu Á.

Thị trấn là một nơi tốt đẹp để đi chơi một hoặc hai ngày và không khí rất mới mẻ so với không khí ẩm ướt của hầu hết các bờ biển phía tây nam. gió trong Kanyakumari luôn luôn thổi mạnh và giữ mát từ biển. Điều này đã thay đổi ngay con đường đi phía bắc qua trung tâm của Tamil Nadu. 20-30km đầu tiên của chúng tôi đã đi xe đạp qua các trang trại gió lớn, lớn hơn sau đó tôi đã thấy trong bất kỳ quốc gia nào khác, do đó, đi xe được dễ chịu vì có một cơn gió làm mới từ trên đầu cuối của dãy núi Tây Ghats , nhưng ngay sau đó những cơn gió mát đã biến mất và chúng tôi đã đi xe đạp qua một cảnh quan khô, bụi nóng, nơi có nhiệt độ đạt được trong 40 ngay sau khi 10:00 làm khô mồ hôi từ da của bạn ngay sau khi nó đi ra khỏi lỗ chân lông của bạn . Một ngày nọ, chúng tôi đạp xe hơn 100 km trong 43 độ và đã rất may mắn không bị đột quỵ nhiệt và kiệt sức.

Nếu bạn đang có kế hoạch để đạt Ấn Độ với chiếc xe đạp của bạn, tôi khuyên bạn nên truy cập vào phía nam. Thực phẩm ăn với hai bàn tay của bạn ra khỏi lá chuối là giá rẻ và tuyệt vời, những bãi biển hoặc bãi biển hoang vắng dài khách du lịch đông đúc được tìm thấy ở khắp mọi nơi, và người dân ở miền Nam có vẻ đi một chút hơn chậm hơn tốc độ, theo ý kiến ​​của tôi, họ đặt nhiều hơn trở lại, thân thiện và hiếu khách, sau đó trong các phần khác của Ấn Độ.

Bây giờ, lên phía bắc tiểu bang Uttar Pradesh, Nepal khung dệt trên không và cuộc hành trình vẫn tiếp tục tiếp tục xuống đường.

Shaun

Sửa chữa xe đạp ở Ấn Độ

/ / 19 Tháng Tư, 2011 / / No Comments » / / Giới

Ấn Độ là đầy đủ của xe đạp, gần như ở khắp mọi nơi bạn đi có thể bạn sẽ tìm thấy người đi xe đạp. Nhưng những chiếc xe đạp tất cả các tốc độ duy nhất, giá rẻ, xe đạp cũ thường được thực hiện ở Trung Quốc. Vì vậy, nếu bạn có một chiếc xe đạp với bánh răng nó có thể rất khó để có được bất kỳ của các bộ phận phụ tùng bạn đang tìm kiếm, ngoại trừ tại các thành phố lớn, nơi mà bạn có thể được có thể tìm thấy một cửa hàng xe đạp tốt. Tốt nhất là được chuẩn bị và mang theo tất cả các phần riêng của bạn với bạn.

Tôi có rất nhiều phụ tùng thay thế với tôi, nhưng mọi thứ vẫn còn bất ngờ sẽ luôn xảy ra và bộ phận có thể bị làm hư hại hoặc bị hỏng. Sau đó, bạn phải sử dụng sự khéo léo của bạn để giải quyết vấn đề. Điều này xảy ra với tôi vào ngày đầu tiên tôi đi xe đạp ở Ấn Độ .... Bolt phát hành nhanh chóng tổ chức trên bánh xe phía sau của tôi đã bị gãy ở cuối và đai ốc giữ nó trong vị trí đã được đi. Không mát mẻ!

Tôi đã không cảm thấy cho đến ngày này, tôi đã không ngủ trong một thời gian và tôi đã bị cúm vì vậy tôi thực sự không cần thêm bất kỳ vấn đề và tôi chắc chắn không cảm thấy giống như chuyển vùng xung quanh thành phố tìm kiếm cho các cửa hàng xe đạp , nhưng tôi không có lựa chọn. Tôi có một chiếc taxi để đưa tôi đến một cửa hàng xe đạp, sau đó một khác nhưng không ai có nhìn thấy trung tâm phát hành nhanh chóng trước khi và nói với tôi rằng tôi sẽ không tìm thấy bất kỳ ở Ấn Độ. Đàm! Tôi chọn bộ não mệt mỏi đau của tôi cho một giải pháp .... Tôi đi tìm một thợ hàn và hỏi nếu anh ta bằng cách nào đó có thể hàn một mảnh ren kim loại để kết thúc của tia vỡ ... ông nói có lẽ nếu tôi tìm thấy anh ta vật liệu ... ok, câu trả lời cho tôi đủ tốt. Sau đó tôi đi xung quanh thành phố đến một cửa hàng phần cứng khác nhau vài bẩn cũ và cuối cùng tìm thấy một tia nhỏ trông giống như nó là kích thước phù hợp và có các chủ đề bên phải, tôi đã mang lại cho anh chàng thợ hàn cắt đầu ra khỏi nó và hàn đến cuối của tia phát hành nhanh chóng và bị buộc tội tôi 50 rupee. Tôi quay trở lại để chiếc xe đạp của tôi và cố gắng để phù hợp với tia thông qua trung tâm nhưng nó đã được một chút quá dày và cần được nghiền. May mắn có được nhóm của khoảng 15 anh chàng Ấn Độ đứng xung quanh xem (ngạc nhiên lớn) và một số người trong số họ được mát mẻ, đủ để giúp tôi ra. Tôi nhảy lên một trong những trở lại một kẻ động cơ xe đạp với bánh xe, bu-lông trong một tay và chúng tôi đã bay trên các đường phố đến một người bạn của mình với máy xay và ông cố định bolt lên cho tôi miễn phí. Được rồi ... thời gian cho các vấn đề tiếp theo ... Tôi quên để tìm một hạt để thay thế một trong những đã cắt đứt kết thúc và tôi đã không có gì để buộc chặt các tia về với, và thời gian này, đó là buổi chiều và nóng như địa ngục, tôi hadn 't ăn cả ngày và tôi cảm thấy như shit vì vậy tôi đã không mong đợi sẽ trở lại qua thành phố chỉ để tìm thấy một hạt. Thời gian vui vẻ! Nhưng loạt các dudes đứng xung quanh xem tôi sửa chữa xe đạp ở nơi thực sự mát mẻ và nó đã không mất nhiều thời gian trước khi một trong số họ đến với một số loại hạt và máy giặt cũ, may mắn, đủ, phù hợp tốt và có bánh xe được gắn chặt trên chặt chẽ và chúng tôi đã lăn trong ánh nắng mặt trời rực Ấn Độ.

Vì vậy, nếu một cái gì đó phá vỡ chiếc xe đạp của bạn ở Ấn Độ và bạn không có các phụ tùng để sửa chữa nó, với tất cả các thợ hàn và cơ khí khéo léo xung quanh, bạn có thể sẽ được may mắn, đủ để giúp đỡ trong việc làm cho một số nhà sản xuất phần tùy chỉnh để giúp bạn tạm biệt cho đến khi bạn tìm thấy một cửa hàng xe đạp tốt.

shaun

Iran

/ / 5 tháng 3 năm 2011 / / No Comments » / / về

Shaun

Maarten in India

// March 4th, 2011 // 1 Comment » // about

Ấn Độ

After two weeks at last i managed to escape Dubai. The city really got on my nerves a bit. I found relieve in hanging out with my old buddies from Tajikistan and excellent Paki food from places where the low paid workers go to have their lunch. I think that is the best Dubai has to offer for me.

Unfortunately India gave me a Visa for only 3 months. I was counting on a 6 month one so I could take my time to see the country shanti shanti by bike. Due to this I had to change my plans a bit and definitely not by trying to squeeze it all in a smaller timeframe. I have contemplated different routes and options but finally settled for going down a bit and then straight up North to Nepal. It means I have to skip lots of places I initially planned to visit but having to rush in is something which is not compatible with how one goes about in India..

Shaun and I unfortunately had to split up. Due to a bureaucratic mess caused by the governments of the Emirates and Canada he was forced to go back to Canada again to sort out stuff. If all is well he will get to India in the run of March. I myself flew to India already a month and a half ago. Unfortunately I have not been able to find a ship that could take me from Dubai to India. Apparently it has something to do with the Indian Customs not accepting travellers coming in on non-commercial ships (like a freighter or an old dhow for example) Anyway, I am here and happy!

Initially I planned to fly to Mumbai from where I would head down South. When I found out that flights to Goa would only be a fraction more expensive, I started to rethink my itinerary a bit. Flying to Goa means a very relaxed start; no traffic chaos and millions of Indians around me that make me go loco on my first day. So I decided to fly to Goa and that was quite an excellent decision indeed. The Airport of Goa is very small and close to the beaches. So after I arrived I quickly assembled my bike and after an hour I found myself cruising down the coastline with a very big smile. Mass tourism is more in the North where beaches are littered with recliners and joints that puke out horrible obnoxious music all day long. The South has bits of tourism but caters to a different crowd. Mainly old people that just want to sit in a tranquil place and enjoy the sound of the sea. There's still plenty of empty beaches to be found in Goa and so I had a magic first night out sleeping on the beach with no noise pollution. Guess I am also getting a bit older..

Cycling in Goa is great. Roads are excellent and there's plenty of restaurants along the way where one can buy a yummie meal for just half a Euro. The only thing I have to learn over and over is to keep to the left! Especially after a break I automatically start cruising on the right lane and when I see cars heading my way.. “Idiot!!! You are driving on the wrong lane..!!!”.. Oh wait.. “Sorry!!!!”.. So that takes some time and I will probably make the same mistake a few more times the coming weeks.

Goa is very small and so it took me only two days to cross into the state of Karnataka. On my second night in India, still in Goa, I decided to make up a bit for all those months of near alcohol abstinence and invested many a Rupee in good ol' cold beers. Hence the morning after it took a while to get up and I wasn't even sure whether I could make the engine run for a day of cycling. I almost decided to lay my weary body down in my sweet hammock when I felt a real bad urge to hit that road despite the fact that I was struggling with a hangover. So many weeks of longing to be on my bike gave me the power and will to make miles and miles. So around noon, conveniently the hottest time of the day, I took place on my dear and beloved Brooks saddle and kicked it off.

I calculated that my destination of the day, Gokarna, would be some 70km away. This turned out to be 100km but actually came down to 130km because I missed a signpost and so I made a bit of a detour. My initial plan was to stay in Gokarna for a day or two and then continue down South towards Trivandrum, up North to Chennai and finally a train till somewhere close to the Nepalese border. It was not meant to be like that. I really started to develop a big liking in Gokarna and more especially the nearby beach where I was staying (Om Beach). For some three weeks I have lived in a little hut on the beach and got quite addicted to my life of plain lazy doing nothing, swimming, reading many books and chit chatting around the campfire with fellow long term residents who became my family for a while. In the end I finally managed to drag myself out of paradise and move on to yet another little paradise called Hampi. Hampi is littered with ruins of the former Vijayanagar Kingdom and the most weird ass rock formations that really blow your mind away. Despite the fact that there are lots of backpackers around, it has managed to remain a rather quiet and laidback place with a genuine feel to it. Time is running out however and so I really need to be on the bike again (some 5 weeks to cover 2000km to the Nepalese border) if I want to continue doing things the shanti shanti way. The idea was to make the last leg of the journey a solo-tour (well, I didn't really have a choice of course..) but things have turned out different. I am currently waiting in Hampi for two German kids who came cycling all the way from Germany and are on their way to China where they plan to take the Trans Mongolia Express back to Europe. I met them in Gokarna some time ago and as we got along quite well I proposed them to cycle to Nepal together. I don't mind at all to travel by myself but I certainly appreciate having some good company to share the highs and lows of the trip with.

“Happiness only real when shared” as Chris McCandless had put it when he felt he was close to passing away (Into the Wild)

Will update regularly!

Khoda Hafez Iran

// January 15th, 2011 // No Comments » // about

“Shopping is only just the beginning” aldus de slogan van de shoppingmall op de hoek. Ik zit alweer een week in het ultra decadente Dubai en na twee maanden Iran is het even flink omschakelen naar de realiteit van deze kunstmatige zeepbel in het Midden Oosten. Ik denk terug aan al onze avonturen in Iran en de vele lieve mensen die we daar hebben ontmoet…

Iran

Eindelijk naderen we Iran! We hebben hier zo lang naar uitgekeken. Zijn de mensen er echt zo gastvrij zoals we van iedereen horen? De autoriteiten echt zo gemeen en harteloos? Kunnen we echt niet naar een Perzische schone glimlachen zonder aangehouden te worden? Is het eten op straat echt waardeloos? We zijn zo nieuwsgierig en kunnen haast niet wachten om het allemaal zelf te ervaren.

Zo'n 30km van de grens met Iran ligt het stadje Dugubeyazit. Je voelt dat je dicht bij de grens zit; veel handel op straat, geldwisselaars en flarden Farsi. Door het huidige embargo is Iran niet aangesloten op het internationale banknetwerk en zodoende kan er geen geld opgenomen worden. Pin noch creditcard. We zijn dus genoodzaakt om van tevoren een flinke lading duiten in te slaan. Eerst een berg Turkse Lira's opnemen en die vervolgens omwisselen naar Euro's. Het is lastig in te schatten hoeveel je voor twee maanden nodig hebt. We hebben gehoord dat het er vrij goedkoop is maar hebben geen weet van de exacte prijzen en kunnen moeilijk een concrete berekening maken. Uiteindelijk kiezen we ervoor om het maar zo ruim mogelijk in te schatten. Het is immers beter om geld over te houden dan zonder komen te zitten. Ik voel me wel ietwat ongemakkelijk met zoveel geld op zak en hoop dat Iran echt zo veilig is als ik van menig reiziger heb mogen vernemen.

Met een zalig zonnetje rijden we langzaam Dugubeyazit uit op weg naar de grens. We passeren Mount Ararat en voelen ons betoverd door haar schoonheid. Er is geen vuiltje aan de lucht en we hebben een perfect zicht op deze bijzondere berg die een zeer belangrijke rol speelt in de (plaatselijke) geschiedenis. Zo wordt de Ararat aanbeden door de Armeniërs die de berg wrang genoeg vanuit Yerevan in de verte zien liggen, wetende dat het zich op huidig Turks grondgebied bevindt. Natuurlijk moet daar op de top bovendien ook nog ergens een ouwe schuit onder de sneeuw bedolven liggen, achtergelaten door ene Noah die met z'n beestenboel door Jaweh werd gematst en ternauwernood aan de zondvloed kon ontsnappen. De enige beesten die wij daar zijn tegengekomen zijn de kongals; vervaarlijk ogende herdershonden van Koerdische komaf die ons langs de weg met gemeen geblaf toejuichen. Soms worden we even achterna gezeten maar ze lijken te lui te zijn om echt toe te happen. Gewoon lekker fietsertjes plagen, je moet toch wat als een schurftige herdershond.

Eindelijk komen we dan bij de grens aan! Overal Turkse vlaggen en leuzen zoals “hoe blij is hij die kan zeggen dat hij een Turk is”. De Turkse staat is nog relatief jong en vooral in het Oosten waar aardig wat minderheden wonen wordt er tijd noch moeite bespaard om de Turkse identiteit goed erin te peperen bij de locals. Het is dan ook een regio waar tot op de dag van vandaag lang slepende conflicten zich voortzetten en niet spoedig tot een einde lijken te komen. Zo was er tijdens ons kortstondig verblijf in Dugubeyazit 's nachts artillerievuur te horen afkomstig van de Ararat. PKK rebellen vs het Turkse leger zo bleek de volgende ochtend.

Het passeren van de Turkse douane was een kwestie van een paar minuutjes. Bij het naderen van de Iraanse zijde werd ons spoedig duidelijk wat ons te wachten stond.. Luid geschreeuw, dozen in de lucht over en weer, vrouwen die bezig zijn de haren weer te bedekken en natuurlijk grote portretten van de Ayatollah's Khomenei en Khamenei die scherp toekijken of er echt geen haar meer te zien is. Chaos alom en wij worden in een kolkende massa naar voren gedreven waar we uiteindelijk bij een groot hek tot een halt komen. We kijken toe hoe militairen genieten van hun autoriteit en mondjesmaat mensen door het hek toelaten. Met onze fietsen passen we niet door de kleine doorgang en moeten we wachten tot het grote hek geopend wordt. Eenmaal aan de andere zijde worden we gesommeerd door een jonge soldaat om onmiddellijk mee te komen. We verwachten een klein kamertje waar we met een kalashnikov tegen het hoofd alle staatsvijandelijke informatie moeten opbiechten. Waar we terecht komen is echter erger dan dat. Een grote hal waar honderden reizigers in geïmproviseerde rijen geërgerd staan te wachten op iets wat nog lang niet lijkt te gaan komen. De soldaat begint te brullen en er ontstaat een gat in de massa. Wij worden met fiets en al naar voren geduwd en staan plots helemaal vooraan. De soldaat gaat er met onze paspoorten vandoor en komt een paar minuten later terug met de mededeling dat we daar moeten blijven staan. Na enige tijd beginnen de rijen te bewegen en zich te hervormen. We hebben geen idee wat we moeten doen en mensen om ons heen kijken ons ook met vragende blikken aan. Uiteindelijk worden we geholpen door een jongeman die onze paspoorten overneemt en uiteindelijk de dienstdoende douaniers zo lang lastig valt dat ze geërgerd een stempel zetten en wij uiteindelijk de grens over kunnen. Gegroet Iran!

Het is een bijzonder gevoel om dan eindelijk het land binnen te rollen waar we het zoveel over hebben gehad, met elkaar en andere reizigers onderweg. Opeens ligt er een nieuw land voor je met nieuwe avonturen en nieuwe verhalen die in je gaan zitten en onderdeel gaan uitmaken van wie je bent. We kunnen ons enthousiasme niet bedwingen en met een luide kreet rollen we de berg af om in het grensstadje onze eerste Iraanse maaltijd te nuttigen (later meer over hoe we over de Iraanse keuken denken). Met een volle maag fietsen we de Perzische horizon tegenmoet..

Onze eerste nacht brengen we door in Maku, zo'n 50km van de grens gelegen. Een fraai stadje, niet te klein en niet te groot, ideaal om geleidelijk aan met Iran kennis te maken. De plaatselijke bevolking bestaat grotendeels uit Azeri's en spreekt dan ook overwegend Azerisch, zeer nauw verwant aan het Turks. Ietsje meer naar het noorden bevindt zich het land Azerbeidzjan maar wij bevinden ons in de provincie Azerbayzan-e. De Azeri's vormen naar mijn weten de grootste minderheidsgroep in Iran (je hebt hier Koerden, Lori's, Armeniërs, Turkmenen, Afghanen, Baluchi's etc) en zijn behoorlijk vermogend door de geografische ligging aan twee landsgrenzen en de handelsactiviteiten die daaruit voortvloeien. We vinden een goedkoop hotelletje; de zogenaamde “mosafar khane” waar je voor een paar euro's een soort van bed krijgt (het is eigenlijk meer een plank met een dik laken en vier ongelijke poten) en als je geluk hebt wordt je 's nachts niet opgegeten door de kakkerlakken.

De eerste dagen trappen we rustig richting Tabriz alwaar we ons eerste couchsurf adresje hebben. Onderweg genieten we ervan hoe Iran zich ontvouwt; de landschappen wisselen bergen af met weidse vergezichten, we maken hier en daar kennis met de ongelooflijke Iraanse gastvrijheid (hier meer over later) en het weer lijkt ons na vier maanden nog steeds niet in de steek te laten! Het is overdag plusminus 15c met een zonnetje, maar 's nachts moeten we ons dik inpakken want dan zakt de temperatuur tot het vriespunt.

Bij het binnenrijden van Tabriz heb ik m'n tweede en derde lekke band tijdens de trip. Eventjes eerder hadden we een lunch genoten in een veld met akelige doornstruikjes en is er het een en ander doorgeglipt. Met een kleine vertraging rijden we dan eindelijk de stad binnen en worden we als winnende wielrenners toegejuicht. Helaas is de euforie van korte duur want we kunnen onze couchsurf host niet bereiken en raken geheel verdwaald in deze toch wel behoorlijke stad. Het mooie van Iran is dat je je nooit zorgen hoeft te maken wanneer je verdwaald raakt. Zodra je ook maar een ogenblik even een verwarde blik tevoorschijn tovert komt er onmiddellijk iemand op je af om zich over je te ontfermen. Zo maakten we uiteindelijk kennis met een vriendelijke local die ook op de fiets was (zeer uitzonderlijk) en ons uiteindelijk na contact met onze host naar onze slaapplek heeft geloodst ver in de buitenwijken. We hadden aanvankelijk voor ogen om slechts twee nachtjes in Tabriz te verblijven maar na kennismaking met een aantal vriendelijke studenten die ons hadden uitgenodigd om bij hen een avondje te jammen, hebben we er nog maar vijf nachtjes aan vastgeplakt. Bijzonder interessant om meer te weten te komen over de belevingswereld van Iraanse studenten en hoezeer ze te lijden hebben onder het juk van de heersers (politieke zowel als geestelijke alhoewel deze in Iran natuurlijk hand in hand gaan).

In Tabriz dienen we een beslissing te maken wat betreft de verdere voortzetting van de reis. Gaan we door Kurdistan naar het zuiden of zetten we koers naar het oosten om via de kust van de Kaspische Zee uiteindelijk in Teheran te geraken. Persoonlijk ging mijn voorkeur uit naar Kurdistan maar gelet op de barre weersomstandigheden in die contreien zouden we er verstandiger aan doen om richting de Kaspische Zee te gaan. Een prima keuze zo zou later blijken en Kurdistan blijft daar nog wel even liggen voor een later bezoek.

De overgang naar de kuststreek is overweldigend. Enige dagen na ons vertrek uit Tabriz fietsen we uiteindelijk geleidelijk aan de bergen in en zien we zowaar hier en daar een klein bosje bomen. Sinds Oost-Turkije fietsen we vrijwel non-stop door woestijnachtige gebieden waar vrijwel geen boom te vinden is. Pal naast de snelweg loopt een kabbelend riviertje en we zien vele locals op een kluitje bij elkaar zitten, genietend van geïmproviseerde barbecues en vele theetjes. We komen vele plekjes tegen die er veel aantrekkelijker uitzien en verder van de smerige weg liggen maar waar geen kip te zien is. Rare jongens die Perzen. Of ben ik hier de rare jongen?!

We stijgen en stijgen en komen uiteindelijk bij een lange tunnel uit. Het landschap is iets groener dan eerder maar nog steeds is het een tamelijk dorre boel. Eenmaal de tunnel aan de andere kant uitgekomen lijkt het alsof we in een jungle zijn uitgekomen. Het is er groener dan groen, klammer dan klam en bijzonder mooie vergezichten met de Kaspische Zee aan de verre horizon. Het doet me sterk denken aan de omgeving van Batumi (Georgië) maar ook beelden van Laos schieten door m'n hoofd. We zijn blij eindelijk de gortdroge landschappen voor een tijdje achter ons te laten en als koningen rollen we bergje af door een dikke mistlaag het groene dal in…

De kust zelf is helaas niet zo fraai als de bergweg ernaar toe. Het strand ziet er vervuild en verwaarloosd uit. De zee, zo heb ik me laten vertellen, is er niet veel beter aan toe. Ze moet bijkomen van een aantal decennia aan giflozingen voornamelijk op rekest van de Soviet Unie. We fietsen over een drukke snelweg door dikke dieselwalmen en aan weerszijden kijken we uit op gedumpt afval. Zaten we echt slechts een paar uur eerder in dat groene paradijs? Tijdens onze trip ergeren we ons kapot aan de laksheid van mensen wat betreft het roekeloos dumpen van afval. Ik begrijp dat in veel landen de infrastructuur voor vuilverwerking verre van adequaat is en dat de overheid meer moeite moet doen op het gebied van verwerking en voorlichting. Echter, de burger mag ook wat meer initiatief en “goodwill” tonen. Fiets je door een prachtig natuurgebied, komt er een auto voor je rijden en kiepert zo een vuilniszak door het raam. Triest.

De avond nadert en we kijken om ons heen of we ergens een geschikt slaapplekje kunnen ontwaren. Plots komen we in een in chaotische mensenmenigte terecht. Het blijkt een speciale dag te zijn waarop de overledenen worden herdacht. We passeren een begraafplaats en zien uitgelaten families picknicken en kinderen spelen op de grafstenen van hun overleden familieleden. Ik vind het wel mooi om te zien hoe de mensen op deze manier contact blijven houden met hun dierbaren. We moeten echter snel verder want het begint echt donker te worden en 's nachts fietsen doen we toch liever niet. Eventjes verderop worden we staande gehouden door een man die zich voorstelt als de plaatselijke docent Engels en van zijn studenten heeft vernomen dat er twee fietsers zijn huis zullen passeren. Hij nodigt ons uit voor een warme maaltijd, hete douche en een zacht bed voor de nacht. Tsja, wie zijn wij om zo'n voorstel te weigeren?! Uitgeslapen en met een volle maag fietsen we de volgende ochtend weer verder. We hopen zo'n 160km weg te kunnen beuken. De wind is aan onze kant vandaag dus dat moet wel lukken. Ik vlieg vooruit en vind dat alles lekker gaat; zonnetje, wind mee, swingend muziekje op de achtergrond.. Totdat ik opmerk dat Shaun niet meer achter me fietst. In de verste verte niet. Ik besluit om maar even te stoppen en een pauze te nemen totdat Shaun weer back in the picture is. Het gebeurt wel vaker dat we elkaar even uit het zicht verliezen ivm een kleine reparatie of wanneer we voor de zoveelste keer weer eens staande worden gehouden voor een gesprek of foto. Na een kwartiertje komt er een auto naast me tot stilstand met Shaun op de achterbank. Hij is aangehouden door een vriendelijke snuiter die ons bijna smeekte om toch alsjeblieft minimaal een nachtje bij hem door te brengen. “We can dance, sing, hike in the mountains, eat delicious food and you will experience the real Iran!!!” en liet ons een boek zien met referenties van negentig eerdere reizigers die hij in de afgelopen drie jaar van de weg heeft weten te plukken. Ach, een rustdag kan niet zoveel kwaad na al onze dagen van knoeste arbeid. Onze gastheer Yasser nam ons mee naar z'n gemoedelijk huisje midden tussen de kiwi plantages en pas na drie nachten zaten we weer op de zadels.

De gastvrijheid in Iran is werkelijk ongelooflijk en hartverwarmend. Auto's die naast je rijden om je een tas met mandarijnen te overhandigen (op een bepaald moment moest ik ze bijna weigeren omdat ik al een paar kilo aan fruit achterop had zitten) een volledig gesluierde vrouw die je een hand koekjes en bonbons overhandigt, en de vele uitnodigingen om bij mensen onderweg de nacht door te brengen. “Mister, i know what it's like to be a stranger and it's important to make a stranger feel at home and that he knows he has some good friends when he's away from his loved ones”. Sommige mensen bij wie we verbleven kenden goed Engels en hebben het zo verwoord, en zij die het Engels niet machtig waren vertelden het ons met hun warme glimlach en fonkelende ogen. Af en toe wordt de gastvrijheid een beetje teveel van het goede. Alles willen ze voor je betalen omdat je hun gast bent. We hebben vaak bijna een gevecht moeten leveren om zelf te kunnen betalen. “Please Mister Maarten, you are making me feel ashamed.. here is your money, i pay”.

Het fietsen langs de kust is bijzonder aangenaam. We hebben vrijwel alle dagen wind mee, zacht zonnetje en het vuil langs de weg lijkt ietsje minder te worden (of we raken er gewoon aan gewend). Na enige dagen bereiken we Challus vanwaar we de beruchte bergweg naar Kharaj (30km ten westen van Teheran) willen nemen. Berucht vanwege steile afgronden, zeer druk verkeer op een krappe tweebaansweg en grote kans op hevige sneeuwbuien tijdens de winter. We stijgen geleidelijk aan maar het is weer flink wennen na een week slechts over de vlakke weg langs de kustlijn te hebben gefietst. Op een bepaald moment gaan we dan echt serieus omhoog en moeten we alles uit de kast halen om ons een weg omhoog te beuken. Gelukkig is het een doordeweekse dag en valt het op zich nog wel mee met de drukte van het verkeer. Bij het naderen van de avond neemt de dag plots een ietwat vervelende wending. Reeds tweemaal wordt ik bijna van de weg gereden door idiote grappenmakers. Ze komen keihard op me afrijden en raken me net niet, maar ik raak wel van de weg af en moet goed opletten dat ik niet een ravijn inflikker. Ik raak zo geïrriteerd dat ik in een waas een steen oppak en me voorneem om bij de volgende idioot die me zoiets flikt een steen tegen z'n koekblik te smijten. Gelukkig kom ik onmiddellijk tot inkeer en realiseer me dat dat toch wel een belachelijk slecht plan is. Ik gooi de steen weg en kom tot het inzicht dat ik beter tot tien kan tellen en het voorval snel vergeten. Eventjes later komt er weer een auto op me afrijden en ik verlies het eventjes helemaal. Ik vergeet tot tien te tellen en in plaats daarvan lanceer ik een flinke fluim richting de bestuurder. Helaas voor de bestuurder, en voor mij zo zou later blijken, had hij zijn raampje open.. Ik kom onmiddellijk tot het besef dat ik toch beter tot tien had kunnen tellen. Het is weliswaar geen steen maar toch. Na enige tellen komt dezelfde auto met een noodgang voorbijgereden en parkeert 'm recht voor m'n neus. Er komt een kerel uitgestapt met een gezicht rood van woede en bloeddoorlopen ogen. Ik stap af en stel me in op het incasseren van een paar rake klappen. Meneer loopt echter richting de kofferbak en ik vrees het ergste; misschien is hij van een beruchte familie en knalt hij me met een dubbelloops jachtgeweer overhoop om z'n eer te verdedigen. Ietwat opgelucht ben ik wanneer ik zie dat hij een ferme stok tevoorschijn tovert. Ik probeer in het Farsi m'n excuses aan te bieden; “babakshid babakshid!!!”. Helaas heeft dat weinig zin en ik krijg een paar rake klappen voornamelijk op m'n dijbeen. Na mij kort te hebben afgeranseld loopt hij naar m'n fiets en begint daar flink op los te meppen. Vervolgens komt hij mijn kant weer op maar wordt nu tegengehouden door z'n vriend en een aantal passanten die hun auto's aan de zijkant van de weg hebben gezet en mij proberen te helpen. M'n aggressor probeert me nog een keer te raken maar wordt gelukkig tegengehouden door een aantal stevige kerels. Uiteindelijk gaat hij er in een noodgang in z'n auto vandoor. Ik sta nog flink te shaken van de schok wanneer mensen zich om me heen verzamelen en me gerust proberen te stellen. Ik ben op dat moment alleen maar geïnteresseerd in de toestand van m'n fiets. Gelukkig valt het allemaal wel mee. Een paar schrammen en m'n schakelsysteem heeft een flinke oplawaai gekregen. Eventjes verderop is er een restaurantje en ik wordt verzocht om daar even te zitten om bij te komen en de ambulance af te wachten die onze kant opkomt. Ik vind dat een beetje overbodig maar misschien wel een goed idee om even een theetje te drinken voor de schrik. Inmiddels arriveert er een ambulance en twee ambulancebroeders komen op me af en beginnen spontaan overal te voelen en te knijpen. Ik probeer ze duidelijk te maken dat het allemaal wel meevalt. “I only have some sore spots on my leg” waarop ik vervolgens in m'n nek wordt geknepen en gevraagd wordt of dat pijn doet. “Yes, that hurts, so what?”. De ambulancebroeder lacht, ik moet een papiertje ondertekenen en ze scheuren er weer vandoor. Op weg naar een volgend slachtoffer dat even goed in z'n nek geknepen moet worden om er weer helemaal bovenop te komen.

Shaun is inmiddels ook gearriveerd. Hij lag ietsje voor op mij en een vriendelijke passant heeft 'm van de weg geplukt en terug naar beneden gestuurd. We babbelen met wat mensen en uiteindelijk weten we een slaapplekje te regelen in een pension in aanbouw bij een nabijgelegen restaurant. Nadat we wat hebben gegeten staat opeens de vriend van m'n agressor voor m'n neus. Of ik even mee naar buiten wil komen. Ik ben uiteraard behoorlijk argwanend en vertrouw het niet onmiddellijk. Hij vertelt me dat z'n vriend buiten staat te wachten om z'n excuses aan te bieden. Hij is aangehouden door de politie (iemand heeft z'n kenteken doorgegeven) ze hebben z'n auto geconfisceerd en hij kan rekenen op een fikse straf. Hij verzoekt me om alsjeblieft de klacht in te trekken zodat hij niet in de problemen komt met de justitie. Ik ga hier onmiddellijk mee akkoord. Ik kan dan wel m'n poot stijf houden en zorgen dat hij z'n verdiende straf krijgt, maar ik vind het geen fijn idee dat we straks moeten uitkijken voor een aantal rancuneuze vrienden/familileden. Uiteindelijk ga ik met ze mee naar het politiebureau. Het bureau zit vol met agenten en ten overstaan van de gehele kliek moeten we handjes schudden en een elkaar een hug geven. Ik had verwacht dat de snorrenclub in lachen zou uitbarsten maar ze kijken me aan met bloedserieuze koppen. Ik mag weer een papiertje ondertekenen en voila, vergeven en (nog niet) vergeten. Ach, zo raak je nog eens aan een apart verhaal..

De volgende ochtend zou blijken dat het klimwerk van de dag eerder in het niets valt in vergelijking met wat ons de dag erop te wachten zou staan. De ganse dag gaat het vrijwel loodrecht omhoog en meer dan 7km per uur halen we er niet uit. Tegen het einde van de dag zijn we naarstig op zoek naar een geschikte slaapplek. Goedkope hotelletjes onderweg zijn non-existent en buiten slapen is gelet op de vrieskou niet echt een realistische optie. Het is al donker wanneer we bij een kluitje winkels en een Rode Kruis post aankomen (in het Midden Oosten de Red Crescent). We besluiten om de gok te wagen en bij het Rode Kruis aan te kloppen om te kijken of zij misschien een plekje voor ons hebben. We worden warm onthaald en van thee en koekjes voorzien. Eventjes later worden we meegenomen naar een nabijgelegen appartement en krijgen een riante slaapplek toegewezen gekregen. Onze kleren worden gewassen en eventjes later wordt warm eten geserveerd. We slapen als koningen. Reizen in Iran is so easy..

Ontbijt op bed en schone kleren; we zijn klaar voor 15km beukwerk en vervolgens 100km naar beneden rollen tot Teheran. De uitzichten onderweg zijn spectaculair maar we kunnen met al het drukke verkeer weinig wegdromen. Eenmaal Teheran naderende zien we letterlijk en figuurlijk het onheil hangen. Een dikke bruine smoglaag die de bergen opslokt en als een sluier de foeilelijke bruid Teheran bedekt. We zitten vanwege het aanvragen van onze visumverlenginen minimaal een week vast in deze onmenselijke stad. Gelukkig hebben we een puik plekkie gevonden waar we ons gehele verblijf terecht kunnen. Aangenaam gezelschap maakt veel goed wanneer je een week met de bruin gesluierde bruid moet overleven.

Ons verblijf in Teheran bestaat vooral uit veel slapen, films kijken en theetjes drinken met de locals. Rustig wachten totdat we onze verlengingen binnen hebben. Achteraf gezien hadden we dit beter in Isfahan kunnen doen waar het naar horen zeggen veel sneller gaat en een aangenamere stad is om te vertoeven.

Na onze visumverlengingen binnen te hebben zetten we de tocht voort richting Qom. Deze stad staat bekend als de meest heilige van Iran en het wemelt er dan ook van de mullah's en andere baardliefhebbers. Voordat we ons in de heiligheid mogen onderdompelen moeten we wel eerst een martelaarsdood sterven op de zesbaans snelweg rondom Teheran. Vooral het invoegen is rampzalig. Je kunt net zo goed je ogen dicht doen en op goed geluk doorbeuken. De stroom auto's is onophoudelijk en doordat je vele malen langzamer gaat dan een auto kun je er niet met voldoende vaart doorheen komen. Uiteindelijk rijden we toch goed en wel Teheran uit. Die zeventig maagden in het hiernamaals moeten het nog maar even zonder ons doen.

We besluiten het fietsverbod voor de snelweg te negeren en fietsen met een big smile over een perfect wegdek. De politie interesseert het allemaal geen moer. In Iran heb je op de meeste trajecten een oude weg lopen die op zich wel ok is maar met een ietwat gebrekkig onderhoud te kampen heeft, en dan loopt er vaak een nieuwe snelweg vlak langs. Op de snelweg zijn trucks over het algemeen niet toegestaan en da's toch wel bijzonder prettig! Bovendien hebben we op de snelweg een ruimte strook en zodoende is er voldoende ruimte tussen ons en het gemotoriseerde verkeer. Ik kan alle fietsers dan ook aanraden om alle fietsverboden gewoon lekker te negeren.

Het fietsen gaat aanvankelijk heel lekker maar op een bepaald moment draait de wind, gaan we voornamelijk heuveltje op en begint het ook ietwat te spatteren (voor het eerst in Iran). Op zich is dat allemaal niet zo erg natuurlijk maar we hebben nog behoorlijk wat kilometers voor de boeg en zijn traditiegetrouw weer eens veel te laat op pad gegaan. Het is al ruim een uur donker wanneer we Qom eindelijk naderen. Ik ervaar pijnlijke steken in m'n rechterbeen en kom de laatste paar kilometer heel slecht vooruit. Shaun blijkt te kampen met een zeer pijnlijke knie die voor het eerst sinds onze trip begint op te spelen. Hij heeft ooit tijdens een eerdere fietstocht z'n knie geforceerd en sindsdien moet hij oppassen dat hij niet teveel hooi op z'n vork neemt.

Voor Qom hebben we via couchsurfing een adresje weten te regelen. Een vriendelijke meid die samenwoont met haar schoonmoeder en schoonzus. We krijgen een hele kelder tot onze beschikking met overal dikke zachte kussens en, waar Maarten pas echt blij van wordt, een loeder van een boekenkast met een grote hoeveelheid aan Engelse literatuur en honderden National Geographics. De zoon des huizes heeft oa filosofie gestudeerd en al z'n boeken achtergelaten. Ons plan was om de volgende ochtend verder te trekken maar bij het opstaan blijkt dat Shaun nog steeds een verschrikkelijke pijn heeft in z'n knie. We besluiten om er minimaal nog een nachtje aan vast te plakken. De vrouwenclub doet haar best om ons zo goed mogelijk te verzorgen en drukt ons op het hart dat we zo lang mogen blijven als we willen. Tweemaal daags wordt er een maaltijd naar beneden gebracht en voor het avondmaal schuiven we gezellig aan. Als er niet voor ons gekookt wordt dan wordt er wel iets voor ons gebreid. Aan het einde van ons verblijf krijgen we een gebreide mobielhoes, een gebreide brillenhoes en ieder een paar gebreide mouwen mee voor als we het koud krijgen op de fiets.

Het zal wel weer even afkicken worden na alle comfort die we genieten. Met name het eten was voortreffelijk. In Iran is het culinaire aanbod ietwat miserabel. Wanneer men thuis eet kan het eten zalig zijn en kom je interessante combinaties tegen. Wat dacht je bijvoorbeeld van kip gevuld met walnoten en granaatappel (het kan ook tegen je werken en dat je als zeer geëerde gast een schapenkop krijgt voorgeschoteld). Buiten de deur eten is echter niet te doen. De keuze is beperkt tot kebab en smakeloze fast food. In de zuidelijke provincies is er gelukkig enige Arabische en Indiase invloed en kun je op straat ook falafel en samosa's krijgen.

Je zou zeggen dat de leden van de vrouwenclub zeer modern en progressief zijn om zomaar twee vreemde snuiters in huis te nemen. Ik ben er nog steeds niet helemaal uit. Het is sowieso vrij gangbaar voor Iraniërs om vreemdelingen thuis uit te nodigen. Minder gangbaar is het om als vrouw een man uit te nodigen (laat staan twee daarvan) en het is vrijwel ondenkbaar dat vrouwen dat op eigen houtje ondernemen wanneer er geen mannelijk familielid aanwezig is. Nu moet ik er wel bij vermelden dat de schoonmoeder uit Duitsland afkomstig is en sinds jaar en dag in Qom woonachtig en haar dochter naar mijn weten in Engeland is geboren. Aan de andere kant ben ik weinig Iraniërs tegengekomen die zo religieus zijn als zij. We hebben een flink aantal verhitte religieus/politieke discussies waarbij vooral de schoonmoeder, in mijn ogen, zeer controversiële en verwerpelijke standpunten inneemt die me af en toe flink ongemakkelijk laten voelen. Het heeft onder andere iets te maken met een landgenoot van de schoonmoeder. Die ene met dat akelige snorretje.

Adolf Hitler. Wat hebben Iraniërs toch trong godesnaam gặp Adolf Hitler? Ik heb het meerdere malen meegemaakt dat men zich openlijk adolaat uitlaat over Hitler; “He was a man with great leadership skills and truly knew how to govern a country! I know he did some bad little things but still..” of “He hated Jews and so do I!”. Ik sta dan niet met een of andere halve gare te praten maar met iemand die me zojuist getrakteerd heeft op een theetje en me als gast zou willen uitnodigen omdat hij graag zorg draagt voor zijn medemens. Veel Iraniërs zien vanwege hun Arische afkomst (ze roemen zich erop nageslacht te zijn van de uit Noord India afkomstige “superieure” Ariërs waar uiteindelijk ook de eerste Europese beschavingen uit zijn voortgekomen, zo luidt de theorie althans) een verband tussen hen en Hitler en prijzen hem om zijn daadkrachtig overkomen. Ik hoop maar dat het uit onwetendheid voortkomt en dat ze niet echt een goed beeld hebben van waar ze het over hebben. 'ISRAEL, OUR MUTUAL ENEMY' zo kwamen we het onderweg tegen op een billboard. Tsja, als je het zo krijgt ingepeperd. Niet dat het nu per se onze wederzijdse vriend is maar toch..

Ons verblijf in Qom valt grofweg samen met de meest heilige periode van het jaar voor de Sjiieten, namelijk die van de asjoera. Tijdens de asjoera wordt gerouwd om de dood van hun Imam Hoessein die vele eeuwen geleden nabij Kerbala is afgeslacht. Overdag bezoeken ze de moskee en de avond wordt afgesloten met emotionele verhalen over de slachtpartij. We hebben het meegemaakt dat een zaal vol mannen plots in huilen uitbarstte bij de zoveelste herhaling van het verhaal. De gelovigen herbeleven in de verhalen het drama over en over. Op straat zie je grote optochten waarbij mannen door middel van zelfkastijding symbolisch het lijden van Imam Hoessein met zich meedragen. Ze slaan zich in een opzwepend ritme op hun borst, bewerken zich lichtjes met kettingen en dragen grote en loeizware tabernakels met zich mee. In Libanon en Irak komt het nog voor dat er messen worden gebruikt en er veel bloed vloeit. Sinds de Islamitische revolutie is dit in Iran echter verboden. Geen idee waarom. Ach, de hele dag een ketting op je rug laten neerkomen zorgt ook wel voor een stukje lijden mee geloof ik.

Uiteindelijk verlaten we Qom pas na een kleine week. Shaun is nog steeds niet helemaal de oude en we moeten maar kijken hoe het onderweg zal gaan. Het is belangrijk om zeer te voorzichtig te zijn en de boel niet te forceren. We hebben immers nog duizenden kilometers te gaan en dan is het natuurlijk zaak dat je in een tip top conditie bent. Vanuit Qom is ons plan om binnen 2 a 3 dagen Isfahan te bereiken. We brengen onze nacht buiten door, zoals gebruikelijk weer eens onder een snelweg tunnel. In Qom hebben we van een vriend een aantal slaappillen gekregen en die komen nu toch wel bijzonder goed van pas. De volgende ochtend staan we vroeg op om er die dag zoveel mogelijk kilometers uit te halen. Shaun gaat zeer langzaam vooruit. Hij heeft nog steeds enorme pijn en we vragen ons af of we misschien niet een bus moeten aanhouden om in Isfahan te geraken. Uiteindelijk komt het antwoord van bovenaf. Bovenaf als in de bestuurder van een grote truck die langzaam naast me komt rijden. Ik kijk omhoog en vraag me af wat die knakker van me wilt. Om de haverklap komt er wel iemand naast je rijden om te vragen waar je vandaan komt, een aantal voor mij onbekende Nederlandse voetballers opnoemt etc. Bijzonder irritant omdat ze het verkeer ophouden en je uit je concentratie raakt. Ditmaal echter geen vragen, alleen een gebaar dat ik in de cabine kan zitten en de fiets achterin de truck. Ik probeer hem duidelijk te maken dat ik geen interesse heb. Hetzelfde moment besef ik me dat het eigenlijk wel ideaal zou zijn voor Shaun als we een lift zouden krijgen naar Isfahan. Ik maak de bestuurder duidelijk dat hij zijn truck aan de kant moet zetten. Meneer gaat helaas niet naar Isfahan maar naar het verderop gelegen Yazd, de stad die we na Isfahan wilden aandoen. We besluiten om de lift toch maar te accepteren. Fietsen achterin, wij in de cabine en volle vaart vooruit. De trucker blijkt een Azeri te zijn en we wisselen een paar woordjes Turks uit. Onderweg rookt meneer een beetje opium om gefocused te blijven op de weg en een paar uurtjes later staan we in de karakteristieke woestijnstad Yazd.

We verblijven enkele dagen bij onze couchsurf host in Yazd. Het is een fijn en rustig stadje om lekker doorheen te dolen. Nauwe steegjes, mooie binnenhofjes, het doet me bij vlagen een beetje denken aan sommige buurtjes in Marrakech. Het is voor ons ook voor het eerst in Iran dat we andere reizigers tegenkomen. De sterke temperatuurwisselingen maken me een beetje van streek. Overdag met het zonnetje kan het oplopen tot 20c en 's nachts zit het tegen het vriespunt aan.

De autoriteiten in Yazd schijnen nogal streng te zijn. Zo heb ik me laten vertellen dat onlangs bij een lokale couchsurfer een computer in beslag is genomen en meneer mee moest naar het bureau waar hij twee dagen is vastgehouden en er fysiek geweld tegen hem is gebruikt. De idealogie achter couchsurfing, het ontwikkelen van een wereldwijd gastvrijdheidsnetwerk waar mensen bij locals kunnen verblijven, is niet echt populair bij de autoriteiten die juist de omgang tussen locals en toeristen nauwgezet in de gaten wensen te houden. Vele Iraniërs hebben hier gelukkig lak aan en gaan gewoon door met het uitnodigen van reizigers en zijn bijzonder nieuwsgierig naar nieuws van buitenaf. Voor een reiziger is het enorm waardevol om bij iemand thuis te kunnen verblijven om een beeld te krijgen van hoe mensen leven en ideeën en opinies uit te wisselen. Wij hebben gelukkig niets naars meegemaakt met de autoriteiten. De politie heeft ons lekker met rust gelaten en is behulpzaam geweest bij het vragen naar de weg. We hebben slechts eenmaal een beetje heibel gehad toen we de weg kwijt waren en stilstonden voor wat een gevangenis bleek te zijn. Wisten wij veel. Onmiddellijk kwam er een kerel in burgerkleding op ons af die tegen ons begon te schreeuwen en heftig begon te gebaren dat we op moesten hoepelen en wat al niet meer. Mooi was om te zien hoe passanten zich er mee begonnen te bemoeien en de kerel tot bedaren probeerden te brengen. Uiteindelijk heeft iemand zich over ons ontfermd en is met z'n auto voor ons uitgereden om ons naar het juiste adres te brengen. We beseffen ons uiteraard heel goed dat we met een bijzonder repressief regime te maken hebben en er heel veel onschuldige mensen vastzitten. Wij hebben niemand gesproken die iets goeds kon zeggen over Ahmadinejad en z'n schurkenbende. De meeste jongeren zijn niet alleen klaar met hun president maar ook met de Ayatollah en de geestelijke hypocrisie die als een waas rondom z'n heerschappij hangt. De hunkering naar een transparante democratie is groot en ik merk dat veel mensen de wanhoop nabij zijn. Ze worden mondiger en zijn bereidt om meer actie te durven ondernemen zoals eerder al bleek toen duizenden mensen de straat opgingen om tegen Ahmadinejad te demonstreren. De demonstraties werden bloedig neergeslagen door met name de Basji, de brute paramilitairen, maar ook de bevolking heeft haar tanden laten zien en duidelijk gemaakt dat ze het kotsbeu zijn. Tôn trọng!

Na enige dagen hebben we Yazd wel gezien. We maken nog een uitstapje naar een in de woestijn gelegen Zoroastrische vuurtempel waar aanbidders van de profeet Zarathustra zich terugtrekken om te bidden bij het vuur (ze hebben een enorm respect voor vuur omdat het in hun ogen symbool staat voor Ahura Mazda, hun God). De vuurtempel is gesitueerd tegen een bergwand en het levert dan ook schitterende vergezichten op van de eindeloze woestijn.

We besluiten om ook nog eventjes een uitstapje te maken naar Isfahan. Al liftende komen we een paar uurtjes later aan in wat toch wel de mooiste stad van Iran is. Het is er vrij groen, je kunt er fijn wandelen (iets wat je in Teheran bijvoorbeeld echt niet moet proberen) en natuurlijk heb je er een aantal moskeeën en paleizen die zo ongelooflijk mooi versierd zijn met complexe mozaïeken en fabuleuze wandschilderingen. Het is helemaal bijzonder dat je vrijwel alles voor jezelf hebt. Geen grote groepen toeristen die de boel verzieken met hun luid gekwek. Neen, je staat daar gewoon rustig in je eentje te genieten. Totdat er een bemoeizuchtige mullah met je wil kwekken over de Islam. Daar heb ik inmiddels m'n portie wel van gehad..

Inmiddels moeten we toch wel opschieten met het verlaten van Iran. We hebben nog enkele dagen te gaan totdat ons visum verloopt. Vanuit Isfahan gaat het weer terug naar Yazd waar we onze fietsen hebben achtergelaten. Helaas zijn we door de tijdsdruk genoodzaakt om een bus te nemen naar Bandar Abbas vanwaar we de ferry zullen nemen naar Sharjah (Dubai, UAE). Daarnaast heeft Shaun nog steeds last van z'n knie dus is het sowieso verstandig om voorlopig even niet te fietsen.

Aangekomen in Bandar Abbas voelt het alsof we weer in hartje zomer zitten. Het is nog vroeg maar toch al zo'n 18c en het zien van zoveel groen om me heen maakt me blij. Ik heb het wel even gehad met de dorre woestenij. De stad ademt een Arabische sfeer. Veel eetstalletjes op straat, overal luide muziek en veel mensen die gehurkt op straat zitten zoals ik ze overal elders in de Arabische wereld en in India heb zien doen. We hebben wederom voor een paar nachtjes een couchsurf adresje weten te regelen. Onze vriend Mahyar uit Teheran komt ook over en we besluiten om het nabijgelegen eilandje Hormoz te bezoeken waar we een nachtje op het strand doorbrengen. Het is er heerlijk rustig en schoon. We brengen de dagen door met het zoeken naar mooie schelpen en duiken af en toe de zee in die uitstekend op temperatuur is. In de verte zwemmen een aantal dolfijnen en ik besef hoezeer ik behoefte had aan een omgeving waar je niet continu staat te blaffen in smerige dieselwalmen, geen deprimerende betonbouw zover het oog reikt en geen mensenmassa's die om je heen krioelen. Alleen het lege strand, de zee en een paar uitgelaten dolfijnen die af en toe door de lucht vliegen. Joepie!

We komen in de middag terug van ons eilandje en een paar uur later zitten we dan eindelijk op de boot naar Sharjah. Na een nachtje varen en bijzonder ongemakkelijk geslapen te hebben komen we dan eindelijk in de UAE aan. We worden in een klein gebouwtje gepropt in afwachting van de paspoortcontrole. Eerst de vrouwen, daarna de twee bleekscheten en twee spleetogen en vervolgens de rest van het manvolk. Ik krijg een visum voor dertig dagen, loop alvast naar buiten en verwacht Shaun enkele seconden later te zien. Het duurt langer dan verwacht en ik ga maar weer even terug naar binnen om te checken wat er gaande is. Shaun's paspoort is in bezit genomen en hij moet wachten. We hebben geen idee wat er aan de hand is. Uiteindelijk mag Shaun de UAE niet binnenkomen omdat hij een visum nodig heeft. Shaun is pissig op mij omdat ik hem de informatie heb doorgegeven dat er geen visum nodig is voor Canadezen. Ik snap er niets van. Heb ik dan echt zo'n blunder gemaakt?! De dienstdoende ambtenaar vertelt ons dat Shaun slechts kan binnenkomen op een business visum en er een bedrijf garant voor hem moet staan. Mijn vriend in Dubai, Shavkat, werkt voor een zeer vermogend bedrijf en ik bel hem op om te vragen of hij ons verder kan helpen. Shavkat kan ons helpen maar het zal wel enige tijd duren eer dat het visum klaar is. Waarschijnlijk pas tegen de avond en dan is het voor ons reeds te laat. Shaun wordt uiteindelijk afgevoerd, terug naar het schip waarmee we gekomen zijn. Ik stap op de fiets richting Dubai om m'n best te doen voor Shaun. Eenmaal achter internet te zijn gekropen kom ik erachter dat Canada ruzie heeft met de UAE en er twee dagen voor onze aankomst een visumplicht voor Canadazen is ingesteld. Al onze plannen lopen hierdoor geheel in de soep. Uiteindelijk weten we het visum voor elkaar te krijgen maar voor Shaun is het helaas te laat. Hij is reeds met het schip onderweg terug naar Bandar Abbas. Ik maak me ernstige zorgen wat er met hem zal gebeuren bij aankomst. Hij heeft immers ook geen geldig visum meer voor Iran. Gelukkig kan hij ter plekke een soort van on-arrival visum regelen. Iets wat doorgaans zeker niet mogelijk is. Hij mag echter niet met het schip terugkeren en dient zodoende een vlucht te boeken van Bandar Abbas naar Dubai. Helaas is het business visum voor de UAE slechts voor twee weken en Shaun moet naast het aanvragen van een Indiaas visum (wat ongeveer 2 weken in beslag neemt) ook nog eens een nieuw Canadees paspoort aanvragen omdat z'n visumpagina's op zijn. Lastige situatie! We zijn nog aan het kijken wat Shaun nu het beste kan doen. Uiteindelijk moet de trip weer worden voortgezet in Mumbai. Mijn visum voor India is hopelijk over een paar dagen klaar. Ik vlieg dan alleen naar Mumbai waar ik een rendez-vous heb met m'n senorita en enige tijd later Shaun hoop te verwelkomen. Gotta keep them wheels rollin'………………

Maarten

ps. en ja hoor, je mag gewoon lachen naar een Perzische schone.. alleen wel even uitkijken dat haar echtgenoot, broer of vader er niet naast loopt want dat kan nogal wat heibel opleveren

a piece from Allison and Chad's blog….cycling friends we met in Istanbul

// December 8th, 2010 // 3 Comments » // Check these out

Meeting of the Minds

Istanbul has a history of being a great crossroads. The ethnic blend of the Turkish people in general is reminiscent of our own country and in the urban center-of-it-all this becomes even more distilled and obvious. Of course, this idea of “east meets west” is heavily marketed and commercialised in a city overflowing with tourists and, following a sojourn through more authentic places, this quickly rubbed us the wrong way. We have learned from living in a tourist area that every such place has a more realistic side where day to day life rolls on and the beauty of banality lies in open display. One day, while eating baklava and watching the throngs of tourists march by, two folks came along and opened the door to such a culture in Istanbul . (Shaun and Maarten)
Because the city is formed on two peninsulas separated by the Bosphorus, it is only natural that so many travellers would make their way through on their way to somewhere. This includes bike tourists who, while relatively few in number, seem to congregate wherever beer and tires are sold. Hence, as we watched two fellow dirtbags looking over our bikes we were quickly able to deduce that they were indeed members of our own far flung tribe. After a brief conversation we were off together for the other side of the straight to an unassuming neighborhood where we would share two days of storytelling, information exchange, and the good natured comeradery that comes from mutual understanding. There are a lot of ways to see the world, only a few of us are doing it this way. This makes our path feel unusual at times in that we get a unique view of the places we visit while presenting a unique sight for the folks we meet. There is also an air of freedom amongst cyclists that does not seem to pervade in the tourist crowd at large. Perhaps this is due to the self sufficiency or the feeling that we are somehow embodying the changes we wish to see in our world… Perhaps. But more so this feeling, this sense of adventure seems to be rooted in the very nature of our endeavor. When we commit to travelling this way, we are making a move that contraindicates obligations, embraces difficulties that conventional vacations are designed to steer around, and in doing so places us at the mercy of everyday people and everyday circumstances. Most of us assume that the banal, the mundane, and the industrial are filled with a timeless beauty that fully reveals itself at the pace of a bicycle. The few walkers we meet (and we do meet them, walking from, say, Paris to Jerusalem) would say that even this is much too fast.
Spending a few days with members of our own mental breed was revitalising. It is always nice to meet others who have cast aside traditionalisms for the sake of life on their terms. The time we shared was filled with laughs, discussions, and fresh ideas. The stuff that good diplomacy is made of; eating smoked muscles on the stairs, washing them down with cold beer, in the company of youth from a legion of nations. The stories of our elders tell us that these moments were so empowering. They still are. This life is timeless………

First bunch of pics of Bursa to Dugubeyazit (way more follows later..)

// November 12th, 2010 // 1 Comment » // travel

more uploaded as of 8th dec.

just click on the PICTURES tab up top

Hitchhikingscool

// November 4th, 2010 // 2 Comments » // travel

We had to wait some weeks to have everything in order for our İranian visas, so we decided to go hitchhiking to Georgia.

The hardest part was leaving Erzurum İ think…we were thumbing (actually petting the dog) on the road for four hours with no rides…only people stopping to tell us we cant hitchhike. We were standing beside a school where we were entertainment for the kids. They began climbing the fence to come talk with us and help us stop cars. They went to get their English teacher because they thought it would be funny for us to speak to her. She invited us in the school and we walked with her. This made a huge riot among the children and 50 of them swarmed around but the teacher got us safely in the staff lunch room where we met other teachers and were given a good lunch. Eventually we made it to Artvin…a beautiful mountain village….and spent the night there with some couchsurfers.

The next morning we hitched out, first getting a ride from an engineer from İstanbul who was working on some dams in the area. He spoke some English so communication was not a problem. He dropped us off after a 30km ride and 5 min later he changed his mind and came back to give us a ride another 40km to Hopa. From there we flagged another car after waiting about half an hour. This guy was cool but didn`t speak like us so communication was lacking sophistication. He was happy to meet us though and called up his friend who spoke English so we could have a translator. He invited us to dinner but we apologized that we had to continue hıtchıng so he left us his number to call him if we come back this way. He took us as far a he could then even flagged down the next ride for us, a big transport truck! This next ride was short because we were now close to the border.

We entered Georgia! İf you don`t already know… Georgia lies between Eastern Europe and Western Asia, it is bounded to the west by the Black Sea, to the north by Russia, to the south by Turkey and Armenia , and to the east by Azerbaijan. Georgia is an ancient country with history dating back to the 12th century BC and is populated by only about 4.5 million people. There are hundreds of languages in the world but for all of these there are only 14 alphabets, so its pretty cool that the 5 million Georgian speakers own one of these alphabets, mkhedruli, which has 33 letters and makes me totally dizzy. Georgia was attacked by the Red army in the 1920`s, fought with the soviets against the nazi`s in WW2, and remained under soviet control until they declared independence in 1991 after the collapse of the soviet union. But in 2008 war broke out again between Georgia and Russia over some Georgian territories under Russian occupation which Russia sees as İndependent countries. But despite this almost all Georgians İ talked to have nothing against Russian people, they only dislike their government and know that the people have little to do with it, they just want to live in peace. İm sure other countries could learn a thing or two from the Georgians.

So İ spent about 2 weeks in Georgia, most of that time in the capital Tbilisi where İ met a lot of great friends. First we stayed with George, an old friend of mine, and drank a lot of cheap beers and wine, and eat tons of great food. George is crazy and it ws great to meet up again. Then Maarten took a visit to Spain and İ moved in with some friends İ met in a park one afternoon. These folks took great care of me and though communication was sometimes pretty shitty İ felt like we were family. İ was almost convinced by them to stay living with at their place in Tbilisi, but my ass belongs to the road and my wheels have to keep rolling. İt was sad to leave but İ`m sure İ will be back in Georgia again in the future.

To Maarten`s surprise İ was still hanging around Tbilisi when he returned from Spain and we were able to hitch out together. Driving in Georgia is a pants shitting expirence. İf you follow the traffic rules other drivers will have no respect for you, rules are for people that don`t know how to drive. It seems the rule is the biggest vehicle wins. Having your hands in the 10-2 position is never an option, not even for bus drivers, because one hand is used only for lighting a smoke, changing the music, or honking the horn. And most important….you never pass the care in front of you unless you see oncoming traffic less then 500m away.

Our first ride took about one hour to catch, this after many people coming to us saying it wasn`t possible to hitchhike, nobody will stop and we have to take a bus. But someone did stop…a Turkish trucker going our way pulled his rig over and we hopped in. Slowly our small Turkish vocabulary returned to our hungover brains. This guy gave us a ride only about 110km then had to stop for the night so we were left at a gas station in the middle of nowhere. We tried to hitch further but it was already pitch black and the drivers couldn't see us until they were too close to stop, and the gas station was not very popular, so we decided to camp out around back. THEN….it was realized that my dumbass forgot my mandolin back in Tbilisi! S**T!!! İ couldn`t leave my baby behind so Maarten joined my on a 2 euro bus ride back to the big smoke….

Trở lại một hình vuông. We gave hitching outta Tbilisi another shot, it worked the first time so we knew it could be done though many more people again said we have to take a bus. A few hours passed bye along with the few thousand drivers that wouldn`t pick us up, blowing bye us like stones flying from a slingshot on mars. One guy stopped and offered to take us to the bus station and pay for our ticket, but we stayed true to the way of the road. And finally an old guy with a few teeth and rickety old van stopped for us. He was rolling on about 300km our way and we bumped along the road with him…as you might imagine there was not too much conversation between us but we enjoyed the music on his cassette tapes. At one point the man stopped at a small road side market to talk with a farmer. Upon leaving we got stuck in deep loose gravel and had to push his van out in the poring rain. We rolled on into the night until it was the end of the line for ol farmer Joe, he dumped us out on the road in front of a cop shop in case we needed a place to sleep out in the middle of nowhere.

We put our thumbs out in the cold night air and the first cars stopped…a lawyer in shiny fast car. He spoke Russian so Maarten used what he knows for conversation. The friendly dude brought us 40km to a town close to our destination, then İ guess he felt bad for us because he decided to go out of his way to bring us the extra 15 km to Batumi after buying us some drinks. We found a place to crash for the night and in the morning we crossed the border back into Turkey and put our thumbs out again. İt was a beautiful sunny day and beside the Black Sea a man pulled over his pıck-up truck to give us a lift into Hopa. From there we found the road heading east to Artvin, were refused a lift by a trucker just pulling out and waited about 5 min for our next ride from a young couple, Englısh teachers, heading home to Artvin. 70km later, after passing by the trucker, we were dumped out on the road surrounded by giant mountains to be picked up again a few hours later by two toothless farmers in a dirty old truck. They forced me at gun point to play them a song, good thing İ went back for my mandolin! They flew us around the steep mountain roads with stunning views of valleys. rivers, and snow-capped peaks, then left us on the side of a dusty mountain road. 40 min and 4 cars passed by the time a young geologist from Ankara picked us up in his new sporty pick-up. Conversation was understood and we rocked out to his good taste in music.

Night came early ( 5pm) when we were dropped off at the road to Erzurum where we waited 3 hours in the cold and dark mountains for our next lift. We were also joined by a young Turkish dude hitching to Erzurum so now we were three. Eventually a food delivery van stopped for us. Our new friend hopped in the back of the van with no windows and bounced around back there in the dark for an hour and a half. Maarten and İ sat up front crammed in next to the two delivery guys in their late 30`s. They fed us pears and shared continuous elementary conversation as they were very interested in our favorite football ( soccer ) players. Maarten was renamed Ricky Martin and forced to make numerous prank calls to the guys buddies. Finally after a lifetime of closely smelling the one dudes terrible bo we arrived back home with our bikes in Erzurum.

Now…hitching is over for me…for a while anyway.

We are 30km from the İranian border today, in the town of Doğubayazit, shadowed by Mount Ararat. We spent an extra day here because İ lost the bolt for my front break cable and thought it better to find a bike shop to get a spare bolt, then to cycle in the mountains without breaks. Or maybe we are just lazy and want to bum around more. Either way…tomorrow we shall cross a new border!

shaun