ขี่จักรยานเป็นคูล

เนปาล

/ / 5 ตุลาคม 2011 / / No Comments » / / เกี่ยวกับ

รอบในช่วงบ่าย 2:30 ฉันข้ามชายแดนเข้ามาในอินเดียเนปาลหลังจากออกจากเมือง Gorakhpur ภายใต้พระจันทร์เต็มดวงที่สว่างเรืองที่ 4:00 ว่าในช่วงเช้าและการขี่จักรยานขึ้น NH29 ไปเมืองชายแดนของ Bhairahawa ที่ดินรอบ ๆ NH29 เป็นที่ราบลุ่มมากที่ทุ่งนาและทุ่งที่เต็มไปด้วยเมล็ดที่ปลูกและในขณะที่คุณอยู่ใกล้ชายแดนเนปาลจุดเริ่มต้นของเทือกเขาที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างช้า ๆ เข้ามาในมุมมองซึ่งสามารถ daunting มากเมื่อ ที่เดินทางมาถึงเพียงอย่างเดียวโดยจักรยานที่มีความตั้งใจในการขี่ผ่านพวกเขาเข้าไปในหัวใจของประเทศ เห็นเค้าร่างของพวกเขาผ่านทางอากาศแห่งหมอกหนาวสั่นวิ่งขึ้นกระดูกสันหลังของฉันแม้มันเป็นวันการศึกษาระดับปริญญา 40 เห็นสิ่งที่วางข้างหน้าผมรู้ผมมีงานต้องทำเพื่อให้หินมันทุกทางเพื่อมา ณ ฑุและตระหนักถึงความไม่แน่นอนของอนาคตทำให้จังหวะหัวใจของฉันที่มี adrenalin และฉันไม่สามารถรอที่จะสำรวจนี้ประเทศใหม่

ข้ามผ่านทางด้านอินเดียของเส้นขอบอาจเกิดความสับสนถ้าคุณพลาดทำเครื่องหมายสำนักงานเล็ก ๆ ที่ด้านข้างของที่แออัด, noisy, ฝุ่น, ถนน, ที่คุณต้องรอ 10 นาทีสำหรับการเคลื่อนไหวช้า, พลุ้ยคนอินเดีย moustached ที่จะนำ แสตมป์ออกในหนังสือเดินทางของคุณก่อนที่ยามติดอาวุธจะช่วยให้คุณข้ามผ่าน หากคุณกำลังข้ามโดยรถยนต์หรือรถประจำทางที่คุณสามารถคาดหวังที่จะรอเวลาในการจราจรติดขัด ฉันมีความสุขเพื่อให้สามารถหมุนได้อย่างรวดเร็วผ่านบนจักรยานของฉันทอผ้าที่มีรถบรรทุกขนาดใหญ่และรถยนต์ที่มีการแบ่งปันสองเลนสำหรับการจราจรทั้งหมดไปทั้งสองวิธี ข้ามไปฝั่งเนปาลคุณต้องไปหาบูธตรวจคนเข้าเมืองและซื้อวีซ่าของคุณจนกว่าคุณจะได้จัดให้อย่างใดอย่างหนึ่งก่อนที่สถานทูตเนปาล วีซ่า 40USD ค่าใช้จ่ายสำหรับหนึ่งเดือนและสามารถขยายได้ถึง 3 เดือนที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในขระและฐมา ณ ฑุ ซึ่งแตกต่างจากส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (โดยเฉพาะ Brits) คนปั๊มวีซ่าเป็นมิตรและยิ้ม เขาแสดงให้เห็นความกังวลของเขาเป็นไปได้ว่าผมได้กินอะไรเลยสำหรับมื้อกลางวันถ้าผมอยากชาหรือกาแฟและถ้าผมมีที่ใดก็ได้ที่จะอยู่ในคืนนั้น ผมปฏิเสธข้อเสนอเกี่ยวกับอาหารกลางวันของเขาใจดีและบอกเขาว่าฉันจะเป็นเพียงแค่รอบจนกว่าฉันจะได้รับเบื่อแล้วหวังว่าจะหาจุดที่ดีที่จะนอนหลับอยู่ในเมืองใหญ่ต่อไป ฉันตัดสินใจที่จะยังคงขี่อีก 25-30km ไปยังเมืองของ Butwal จบวันด้วย 125km กรณื ขณะที่ผมรีดลงทางด่วนผมสังเกตเห็นคนที่จะร่าเริงมากขึ้นแล้วในอินเดียและดูเหมือนจะมีมากน้อยขยะทิ้งขยะพื้นดินและถนน

รถแทรกเตอร์มาขี่หลังฉันด้วย 3 คนเกี่ยวกับ 17-22 ปีขี่ในนั้นสวมใส่หิน T 'และกางเกงยีนส์ ripped ขณะที่พวกเขาขี่ม้าผ่านมาฉันฉันคว้าเกี่ยวกับด้านหลังของรถแทรกเตอร์ด้วยมือข้างหนึ่งและให้พวกเขาดึงผมตามไปที่ 35km/hr เมื่อพวกเขาเห็นฉันที่พวกเขาเริ่มที่จะหัวเราะและกำลังใจที่พวกเขาพาผมขี่ประมาณ 15km ก่อนที่พวกเขาจะปิดในทิศทางอื่น หลังจากการค้นพบว่าเมื่อใดก็ตามที่ฉันถูกโชคดีพอที่จะมีรถแทรกเตอร์ผ่านไปจะขึ้นที่สูงชันแคบถนนภูเขาผมจัดขึ้นเมื่อวันอันตรายสำหรับการพักผ่อนที่ดีสมควรได้รับการไม่กี่ กม. ไม่มีใครเคยลำบากใจหรือเป็นห่วงเกี่ยวกับความปลอดภัยของฉัน ผมชอบประเทศนี้

Butwal อยู่ที่ฐานที่ดีของเทือกเขาหิมาลัยและทางตอนเหนือของเมืองถนนเพื่อโปแล้วจะเริ่มจากน้อยไปมากเมื่อระดับความสูง 10-15% ซึ่งไม่ให้ขึ้นเป็นเวลาอย่างน้อย 20km เมืองที่มีทุกอย่างพร้อมใช้งานที่คุณต้องการก่อนที่จะเริ่มขี่จักรยานเข้าไปในภูเขาและมีเครื่องเอทีเอ็ม, อินเทอร์เน็ตคาเฟ่และพวงของโรงแรมชีพให้เลือก ฉันรีดให้เป็นเมืองที่เกี่ยวกับการ 17:00 หมดร้อนและกลิ่นเหมือนฉันเป็นเพียงแค่ 120km กรณืในความร้อนระดับ 40 3 วันในแถวซึ่งเป็นกลิ่นที่แตกต่างกันมากและยากที่จะบรรลุ ผมพบว่าโรงแรมชาร์จ 700 รูปีโดยเฉลี่ย (ประมาณ 10 ดอลลาร์) ซึ่งไม่ถูกสำหรับประเทศเนปาลและ 5 เหรียญเกินกว่างบประมาณรายวันของฉัน แต่มันเป็นสถานที่ออกแช่เย็นที่มีห้องพักที่สะอาดขนาดใหญ่และระเบียงมองใจกลางเมืองด้วยมุมมองของ ภูเขาและผมเหนื่อยเกินไปที่จะใส่ใจมองไปรอบ ๆ เมืองในราคาที่ดีที่สุดที่ผมเริ่มที่จะรู้สึกไม่ดีและเป็นเนื้อหาที่จะเป็นเพียงแค่สามารถที่จะกินฝักบัวอาบน้ำและพักผ่อนร่างกายหมดของฉันสำหรับคืนก่อนการแก้ปัญหา 200km เหนือ โป ข้ามถนนจากโรงแรมของฉันที่ฉันนั่งอยู่บนด้านข้างของถนนคนดูในประเทศใหม่นี้และการรับประทานอาหารจาน 50cent จากผักทอดบะหมี่จากผู้ขายที่ถนนคนเดินที่ฉันทำกับเพื่อนแล้วผมไปที่ห้องของฉันและส่งออกสำหรับคืน

วันถัดไปเริ่มที่ 04:00, ผมต้องทำจำนวนมากของเสียงในโรงแรมเพราะประตูถูกล็อคและฉันได้ตื่นขึ้นใครสักคนที่จะให้ฉันออก มันก็ยังคงมืดดำเมื่อผมเริ่มขี่ออกจากเมืองแล้วภูเขาเริ่ม! ถนนค่อนข้างหยาบที่มีจำนวนหินหลวมและหลุมบ่อและมั่นคงสูงนำฉันเข้าไปในเมฆหมอกที่เริ่มมีฝนตกเมื่อฉันเป็นฟ้าร้อง boomed และสะท้อนออกภูเขาและผ่านหุบเขา ขณะที่ดวงอาทิตย์ขึ้นมาภายในครึ่งชั่วโมงของการขี่จักรยานที่ผมเปียกหมดหลังจากทั้งหมดมันคือตอนนี้ฤดูฝน แต่แม้จะมีฝนตกอุณหภูมิยังคงอยู่ในช่วงกลาง 30 และภาวะขาดน้ำยังคงมีปัญหาด้านความปลอดภัยขนาดใหญ่

ระหว่าง Butwal และขระนี้ยังไม่มีเมืองใหญ่เป็นเพียงหมู่บ้านเล็ก ๆ และภูมิทัศน์ระยะไกล พืชเขตร้อนเขียวชอุ่มเติบโตทุกที่ในภูเขาและหุบเขา, กลุ่มใหญ่ของลิงสามารถได้ยินเสียงในยอดไม้และหลายวิ่งเข้าไปในด้านหน้าของฉันที่ฉันถูกขี่จักรยานลาก่อน ทุก 500 เมตรหรือน้อยกว่าคุณจะผ่านน้ำตกบางคนที่มีหลุมลึกว่ายน้ำที่สะอาดและบางส่วนพอที่จะดื่ม ฉันเต็มไปน้ำหลายครั้งขวดของฉันอยู่ข้างถนนจากน้ำจืดไหลมาจากภูเขาทางด้าน ภูเขาและหุบเขามีมากเมื่อเทียบกับการทำความสะอาดอินเดียและประเทศเพื่อนบ้านอื่น ๆ ถังขยะไม่มากสามารถพบได้โดย roadsides หรือในแม่น้ำและที่ดินมีความสดใหม่และสีเขียว, คุณเกือบจะคาดหวังที่จะเห็นเอลฟ์และเรือข้ามฟากกระโดดจากยอดไม้และวิ่งผ่าน ภูเขาหญ้า ถึงแม้ว่าที่อุณหภูมิต่ำกว่าระดับในช่วงกลาง 30 ของยอดภูเขาที่ยังคงสีขาวสดใสด้วยหิมะและธารน้ำแข็งทำให้ความคมชัดสวยงามกับเนินเขาสีเขียวชอุ่มด้านล่าง

ฉันหยุดในหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่คนมักจะเป็นมิตรและยิ้มและซื้ออาหารและน้ำ ราคาในประเทศเนปาลมีน้อยราคาแพงกว่านั้นอินเดีย แต่โดยทั่วไปแล้วมีคนน้อยพยายามที่จะตัดคุณออกเช่นกันดังนั้นฉันเดามันทำงานออกได้ ในหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่ฉันมักจะจ่ายประมาณ 200-300 รูปี ($ 2.50 - 4) สำหรับที่พักที่เรียบง่าย แต่มักจะทำความสะอาด ish มีห้องน้ำส่วนตัว ถนนในประเทศเนปาลมีขนาดเล็กหนึ่งช่องทางถนนบิดและเปลี่ยนไปตามหน้าผาที่สูงชันของภูเขา แต่ไม่มีการจราจรมากยกเว้นบนท้องถนนระหว่างขระและฐมา ณ ฑุจึงไม่อันตรายมากและเมื่อคุณหยุดพักสำหรับคุณยังอาจมีความสงบสุขบางอย่าง และเงียบสงบเพื่อช่วยให้คุณทำใจให้สบาย, ฟังธรรมชาติและน้ำตกและใช้เวลาในภูมิทัศน์ที่สวยงามของภูเขารอบ ๆ ตัวคุณ ถ้าคุณต้องการที่จะนอนข้างนอกบางแห่งมีสถานที่หลายแห่งที่เป็นไปได้สำหรับการตั้งค่าเต็นท์หรือแขวนเปลญวนของคุณ

ในวันที่ 4 ของฉันของการขี่จักรยานในประเทศเนปาลเป็นสุนัขที่ป่วยมีไข้สูงและไอเสียเช่นอาการ (ความคิดที่ดีที่จะปั่นจักรยานที่จุดที่ไม่พยายามที่จะยกเว้นในกรณีที่คุณต้อง) ผมมาถึงในขระเป็นเมืองที่ touristy มาก แต่ยังคงเย็นมากและมากยุ่งน้อย smoggy และมีเสียงดังแล้วมา ณ ฑุจึงไม่เป็นสถานที่ที่ดีที่จะใช้ 4 หรือ 5 วันและใช้เป็นฐานสำหรับการทำบางอย่างในการเดินป่าในบริเวณใกล้เคียง Annapurna ภูเขาและพื้นที่อนุรักษ์ ขระนี้ยังเป็นที่อยู่ถัดจากทะเลสาบ Phewa ที่คุณสามารถไปสำหรับการว่ายน้ำเรือคายัคหรือเรือแคนู, ธุดงค์หรือเพียงแค่ทำใจให้สบายในหนึ่งของร้านกาแฟหลายและบาร์ริมชายฝั่ง

ขี่จักรยานถนน 350 กิโลเมตรจากขระที่จะฐมา ณ ฑุเป็นยืดยากไม่ได้สำหรับคนอ่อนแอที่หัวใจ มันถนนที่พลุกพล่านที่สุดในประเทศดังนั้นมันจึงเต็มไปด้วยรถบรรทุกสูบควันและคนขับรถบ้าดังนั้นคุณจะต้องมีการระมัดระวังมากขึ้นเล็กน้อย ไม่เพียง แต่ที่มันยังนั่งยากสวยที่เต็มไปด้วยภูเขาสูงชันไปใช้ในรอบมากกว่าที่พร้อมด้วยความร้อนในฤดูร้อนสามารถระบายน้ำพลังงานและของเหลวของคุณอย่างรวดเร็วเพื่อจะเตรียมและนำมากมายของอาหารที่ให้พลังงานสูงเช่นเนยถั่วลิสงและถั่วกระป๋อง! สิ่งหนึ่งที่มันติดตาบนถนนที่ฉันและถนนมากที่สุดในประเทศเนปาลเป็นพันของพืชกัญชาที่กำลังเติบโตทั่วทุกสถานที่ ผมเห็น 10 โรงงานยาเสพติดเท้าสูงที่เจริญเติบโตบนสนามหญ้าด้านหน้าประชาชนและแม้กระทั่งคนที่ใหญ่กว่าข้างของถนน บางครั้งผมก็ขี่จักรยานไปตามถนนกับพืชหม้อเกาะออกจาก handlebars ของฉันสูบบุหรี่และการรับประทานอาหาร mouthfuls ของ skunky หิมาลัย kush ผมเห็นตำรวจบุกในฟาร์มที่ตำรวจที่ดึงขึ้นร้อยของพืชกัญชาและการเผาไหม้พวกเขาหรือวางไว้ในรถบรรทุก แต่ฉันไม่เห็นจุดของมันเนื่องจากมีวิธีที่พวกเขาอาจจะกำจัดพวกเขาทั้งหมดยังไม่มี มันเป็นความหวังสำหรับตำรวจที่เคยคิดว่าพวกเขาสามารถชนะการต่อสู้ที่ห้ามของกัญชาเป็นเพียงเพื่อความโง่เขลาของรัฐบาลใด ๆ ที่จะกำหนดมันไม่ทำงานและเพียงทำหน้าที่เพื่อสร้างอาชญากรรมได้มากขึ้นและจะนำประชาชนผู้บริสุทธิ์หลังบาร์ ซึ่งแตกต่างจากยาเสพติดยาสูบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาที่ฆ่าหลายร้อยหลายพันคนในแต่ละปีกัญชาเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเสียชีวิต 0 โลกกว้างในประวัติศาสตร์

50 กม. สุดท้ายที่จะฐมา ณ ฑุเป็นที่ที่ระดับความสูงที่ได้รับบ้าอย่างสมบูรณ์ก็จริงกางเกง shitter- ถนนเป็นอย่างน้อยที่ระดับความสูง 20% และเป็นที่ยึดมั่นจนกว่าคุณจะไปด้านบนของภูเขาและเริ่มต้นขี่ลงไปในหุบเขาฐมา ณ ฑุ แม้แต่รถบรรทุกปีนเขาก็สามารถไปเกี่ยวกับการ 5-10km/hr ทุกคนฉันพูดคุยกับบอกผมไม่พยายามที่จะรอบแล้วเพื่อผูกปมนั่งบนรถบรรทุกหรือรถบัสได้รับ (ซึ่งเฉพาะค่าใช้จ่ายดอลลาร์คู่) แต่เหล่านี้เป็นคนที่อาจจะยังบอกรอบที่ผมไม่ได้มาจาก ฮอลแลนด์ไปเนปาลดังนั้นฉันเลือกความเจ็บปวดมากกว่าความสุขและผมก็เผาพลังงานทั้งหมดที่เหลืออยู่ของฉัน (ซึ่งเป็นไม่มาก) และสั่นสะเทือนไปทั่วผ่านเมฆไปด้านบนแล้วลงไปในหุบเขาจะ smoggy ฐมา ณ ฑุที่ตาของฉันถูกเผาไหม้เป็นสีแดงจากอากาศ มลพิษ ฐมา ณ ฑุไม่ได้จริงๆสถานที่ที่คุณต้องการใช้จ่ายมากขึ้นแล้วไม่กี่วันว่า มันค่อนข้างจะเสียมีเสียงดังและแออัดที่มีจำนวนมาก shopkeepers พยายามที่จะต่อรองที่คุณเงินและนักท่องเที่ยวกับรองเท้าเดินป่าราคาแพงและคู่มือท่องเที่ยวดาวเคราะห์เหงาสงสัยรอบเขาวงกตของถนนที่ต้องการหาสูญหายและตะลึง

ฉันต้องการที่จะดำเนินการต่อการขี่จักรยานเข้าไปในทิเบตและจีน แต่รอบเวลาเดียวกันฉันมาถึงในเนปาลรัฐบาลจีนได้ปิดพรมแดนสำหรับคนข้ามทางบกจากเนปาลไปยังทิเบตเนื่องจากความตึงเครียดที่มีระหว่างสองประเทศ วิธีเดียวที่จะได้รับผ่านถูกต้องตามกฎหมายคือการบินผมไม่มีทางเลือกและผม pissed ปิด ด้วยการขี่จักรยานขัดจังหวะฉันตัดสินใจที่จะใช้เวลาพักสำหรับในขณะที่บันทึกเงินสดเพิ่มเติมบางส่วนแล้วลองอย่างใดกลับไปที่ฉันซ้ายปิดและเก็บในที่กลิ้ง โอ้ไม่เดินทางไม่เกินยัง! หลังจากที่บางมากขึ้นของเอเชียจะยังคงมีอเมริกาเหนือเพื่อพิชิตและอาจอเมริกาใต้ ..... หลังจากที่ส่วนที่เหลือจำเป็นต้องน้อยมากและการผ่อนคลายที่ฉันจะกลิ้งอีกครั้งเร็ว ๆ นี้และหวังว่า Maarten เช่นกัน

Shaun

ในช่วงฤดูร้อนของอินเดีย

/ / 9 กันยายน 2011 / / No Comments » / / เกี่ยวกับ

สัปดาห์ที่ผ่านมาสุดท้ายของฉันในอินเดียมีอากาศหนาวเย็น 40 องศาเซลเซียสวันที่ทำให้มันยากที่จะทำอะไรอื่น แต่พยายามที่จะเย็นและกินภูเขาของแตงโม 25cent ดังนั้นฉันไม่ได้เศร้าที่จะออก ผ่านอุตตรการขี่จักรยานเป็นพลังงานการระบายน้ำเนื่องจากความร้อนสูง แต่ภูมิทัศน์คือแบนค่อนข้างดังนั้นผมจึงยังคงสามารถรอบในแต่ละวันมากกว่า 100km ตั้งแต่การขี่จักรยานในช่วงบ่าย 40 องศาคือที่อยู่ใกล้ฆ่าตัวตายผมจะได้รับ outta เตียงที่ 3:00 ทุกเช้าและจะกลิ้งบนจักรยานของฉันก่อนที่ 4:00 ดังนั้นฉันสามารถจบวัน กม. 100 ของฉันก่อนที่ 12:00 ผมรอคอยที่จะมาถึงในภูเขาของเนปาลที่ฉันจินตนาการอากาศจะยิ่งสดและเย็น ฉันดีใจที่ฉันไปอินเดียและฉันดีใจที่ฉันค้นพบประเทศด้วยจักรยาน แต่ถ้าคุณถามฉันว่าประสบการณ์ของผมคือหนึ่งที่ดีหรือไม่ดีฉันจะพบคำถามของคุณยากที่จะตอบ อินเดียจริงๆสามารถเป็นสถานที่ที่เชื่อได้ใจที่สามารถนำคุณ lifetimes หลายอย่างแท้จริงเรียนรู้และเข้าใจ มันเป็นเช่นประเทศใหญ่และมีความหลากหลายที่ว่ามันไม่สามารถที่จะพูดคุย ที่สุดของประสบการณ์ของฉันมีที่ดีและฉันขอบคุณพระเจ้าสำหรับและเพื่อให้ฉันมีความสามารถในการเดินทางและเห็นมือแรกสิ่งที่โลกเป็นจริงที่ต้องการและตอบสนองทุกคนที่ดีที่ฉันได้พบ แต่ยังมากขึ้นแล้วครั้งหนึ่งในอินเดีย ผมมีประสบการณ์หรือเป็นพยาน unpleasantries บางอย่างที่พบได้ทั่วไปในประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลกเช่นอคติทางเชื้อชาติ, ล่วงละเมิดทางเพศและทางวาจาของผู้หญิงขาดร่วมกันของมารยาทและไม่สนใจจากสภาพแวดล้อมที่ซึ่งแม้ว่าฉันต้องการฉันคิดว่ามันยากที่จะ ลืมเกี่ยวกับ แต่เหล่านี้จะมีขนาดเล็กเพียงแค่แง่มุมของโลกที่ดีเราอยู่ในมันเกิดจากเราและเพื่อให้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยที่เรา

ฉันเคยต้องการที่จะกลับไปอินเดีย? ฉันจริงๆไม่แน่ใจว่า มีประชากรกว่า 1.2 พันล้านอินเดียเป็นประเทศที่กำลังมีช่วงเวลาที่ยากมากและรับมือกับการปรับประชากรจำนวนมากและการเติบโตของประชากรอย่างต่อเนื่อง คาดว่าประชากรของอินเดียจะเกินของจีนในปีถัดไป 20 ปีหรือน้อยกว่าการย้ายจากที่สองไปยังประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นครั้งแรกในโลกและยังไม่ได้สร้างโครงสร้างพื้นฐานหรืออำนาจในการจัดการกับความต้องการและอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องทำลายสภาพแวดล้อมและช่วยในการสร้างช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างคนรวยและคนจน ฉันรู้สึกว่าโดยการเดินทางมีฉันไม่ได้จริงๆบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น แต่เพียงทำให้พวกเขาแย่ลง ในประเทศที่มีการจัดการของเสียที่ไม่ดีมากมันเป็นเรื่องยากมากที่จะ "เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" บางครั้งฉันก็ดำเนินถังขยะพลาสติกและอื่น ๆ จากอาหารกลางวันของฉันมานานกว่า 100'km ก่อนที่จะพบถังขยะสามารถที่จะใส่ไว้ใน (ลืมเกี่ยวกับการรีไซเคิลมัน) เท่านั้นที่จะมาดูคนที่มาและว่างเปล่าสามารถลงในแม่น้ำในบริเวณใกล้เคียงหรือคูน้ำ

ถ้าฉันคิดเกี่ยวกับประเทศอินเดียและฉันคิดว่ามันจะแบบสำหรับทิศทางทั่วโลกมุ่งหน้ามันดูไม่ดีสำหรับเราในอนาคต หนึ่งในปัญหาใหญ่ในอินเดียที่จะมีผลสำหรับส่วนที่เหลือของโลกคือการขาดแคลนน้ำ ตอนนี้หลายล้านคนของชาวอินเดียขาดการเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาดและสถานการณ์จะเลวร้ายลงเท่านั้น ในรายการของ 122 ประเทศรับการจัดอันดับเกี่ยวกับคุณภาพของน้ำดื่มที่ดื่ม, อินเดียอันดับต่ำต้อย 120 ตามประมาณการของธนาคารทั่วโลกในประเทศอินเดีย, ท้องร่วงจากน้ำที่ปนเปื้อนเพียงอย่างเดียวทำให้เกิดการกว่า 1,600 รายเสียชีวิตทุกวันที่เดียวกับกรณีที่แปด 200-เครื่องบินเชิงพาณิชย์คนตกไปที่พื้นดินทุกวัน! ความต้องการของอินเดียสำหรับน้ำจะเติบโตในอัตราที่น่าตกใจว่าประชากรที่เติบโตขึ้น ความต้องการเพิ่มขึ้นและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของพวกเขาสำหรับการจัดหาอาหารที่ทอดยาวของอินเดียน้ำแม้กระทั่งทินเนอร์ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศสามารถลดอุปทานของน้ำที่มาจากฝนตกและธารน้ำแข็งกินอาหารนอกบ้านมากของอินเดียจะมีการหดตัวได้อย่างรวดเร็ว ในฐานะที่เป็นความต้องการน้ำสำหรับทำการเกษตร outweighs จัดหามากขึ้นในแต่ละปีอินเดียอาจเผชิญปัญหามากขึ้นจากการขาดแคลนอาหารเช่นกัน

แต่วิกฤตน้ำของประเทศอินเดียเป็นส่วนใหญ่ปัญหาที่เกิดขึ้นที่มนุษย์สร้างขึ้น สภาพภูมิอากาศของอินเดียไม่ได้เป็นที่แห้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเขามีฤดูมรสุมที่มีความยาวและมีจำนวนมากของแม่น้ำและน้ำบาดาล การจัดการไร้มนุษยธรรมอย่างยิ่งกฎหมายที่ไม่ชัดเจน, การทุจริตภาครัฐเอกชนและของเสียอุตสาหกรรมและมนุษย์มีสาเหตุส่วนใหญ่ของปัญหาและทำสิ่งที่น้ำสามารถใช้ได้ในทางปฏิบัติไม่ได้ผลเนื่องจากการจำนวนมากของมลพิษ เพราะคนส่วนใหญ่มีสาเหตุจากวิกฤติเศรษฐกิจครั้งนี้โดยการเปลี่ยนการกระทำและวิธีที่พวกเขาคิดเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำของพวกเขาที่พวกเขามีอำนาจในการป้องกันการขาดแคลนน้ำและสิ่งนี้หมายความว่ายังมีหวัง พวกเขาต้องเริ่มต้นที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกเริ่มต้นการอนุรักษ์น้ำ, stand ต่อต้านการแปรรูป, คว่ำบาตรน้ำดื่มบรรจุขวดเริ่มต้นที่จะเก็บเกี่ยวน้ำฝนมากขึ้น, การรักษาของเสียของมนุษย์ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมหยุดการสร้างเขื่อนและอาคารควบคุมน้ำเท่าใดสามารถวาดออกมาจากพื้นดิน . นี้จะเป็นขั้นตอนใหญ่ที่มีต่ออนาคตที่สดใส

ในฐานะที่เป็นสำหรับการเดินทางโดยจักรยานอินเดีย, ฉันคิดว่ามันที่ดีในการสัมผัสเพียงครั้งเดียวในชีวิตของคุณ ... แต่เพียงครั้งเดียว มันเป็นบ้า การจราจรที่มีอย่างไม่น่าเชื่อที่มีเสียงดังและบ้า ทุกคนมีอย่างต่อเนื่อง honking horns และแก้วหูของจักรยานของพวกเขาได้อย่างง่ายดายสามารถระเบิดออกเป็นระเบียบเปื้อนเลือด รถบรรทุกขนาดใหญ่และรถโดยสารประจำผัดร้อนควันดำในตาของคุณและลงปอดคุณและทุกวันที่คุณมองความตายในใบหน้าเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่มาพร้อมอัตราการเข้าชมฟ้าร้องต่อคุณและกำลังจะมาถึงในขณะที่ผ่านรถคันอื่นและรถบรรทุกในมุมตาบอด นั่นเป็นเรื่องปกติ มีจริงๆไม่ได้เป็นกฎจราจรอื่น ๆ อีกมากมายแล้ว "ทุกพื้นที่ว่างจะต้องเต็มไป" "เสมอส่งเสียงดังฮอร์นของคุณ" และ "ยานพาหนะที่ใหญ่ที่สุดชนะ" ดังนั้นนักปั่นจักรยานหลวมเสมอการต่อสู้ ถึงแม้ว่าการก่อให้เกิดค่าคงที่ของการเสียชีวิตของคุณเองได้สิ่งที่ดีที่ขี่จักรยานในประเทศอินเดียสามารถทำให้คุณสงสัยว่าการขี่จักรยานจริงๆคือทั้งหมดที่มีสุขภาพดี แต่แล้วคุณจำไว้ว่าถ้าทุกคนได้รับการขี่จักรยานคุณไม่ต้องรบกวนการจราจร และควันดำร้อนในใบหน้าของคุณ

แต่ยังมีวันเมื่อวัวและลิงเป็นจราจรเท่านั้นที่จะหลบบนถนนที่เงียบสงบทางด้านประเทศที่ส่องแสงหรือตามที่สิ้นสุดร้างหาดทรายสีขาวภายใต้ต้นปาล์มร่มรื่นลมอุ่นกับกลิ่นหอมหวานของคุณกลับมามีส่งของดอกไม้ และไม้ผล, กลิ้งผ่านอยากรู้อยากเห็นหมู่บ้านที่อบอุ่นกับเด็กที่ทำงานร่วมกับคุณยิ้มและโบกมือ Moments เมื่อเวลาหยุดในขณะที่คุณจับสายตาของคนแปลกหน้าชนิดและคุณแบ่งปันความเข้าใจ แผนที่น้อยลงและน้อยกว่าหนังสืออยู่ในมือของโชคชะตาไม่ทราบว่าที่ถนนจะพาคุณและคนที่คุณจะได้พบในแต่ละวัน ช่วงเวลาเหล่านี้เมื่อคุณจำสิ่งที่มีชีวิตเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการและเหตุผลของคุณทำในสิ่งที่คุณทำ การผจญภัยและเสรีภาพเติมจิตวิญญาณของคุณขณะที่คุณนั่งและดื่มน้ำผลไม้สดชื่นจากมะพร้าว, การฟังและการดูโลกที่แปลกประหลาดรอบ ๆ ตัวคุณ

Shaun

การขี่จักรยานทางภาคใต้

/ / 7 มิถุนายน 2011 / / No Comments » / / เกี่ยวกับ

การตัดสินใจทิศทางที่จะวงจรผ่านประเทศอินเดีย, บางสิ่งบางอย่างที่ถูกวาดภาพฉันไป Kanyakumari และด้วยเหตุผลบางอย่างผมก็รู้สึกว่าฉันควรจะไปที่นั่นและตรวจสอบออกดังนั้นหลังจากการขี่จักรยานประมาณ 1200km จากชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงใต้ผ่านกัวคาลอร์และ Kerela (ส่วนหนึ่งที่ชื่นชอบ ของอินเดีย) ​​Kat, BEA aka บลู Woonicorn, ข้อมูลอย่างและฉันมาถึงในทมิฬนาฑูและ Kanyakumari ไม่มากคนท้ายการเดินทางที่มีเพราะมันเป็นนิด ๆ หน่อย ๆ ออกจากทางที่ถูกเพื่อให้ห่างไกลทางใต้ ... จริงมันเป็นจุดใต้มากที่สุดของอินเดียในตอนท้ายของอนุทวีป

Kanyakumari เป็นเมืองเล็ก ๆ ในรัฐทมิฬนาฑู เหตุผลหนึ่งที่ผมถูกดึงมีทะเล มันเป็นจุดของการประชุมเป็นเวลา 3 ศพของน้ำ ... ทะเลอาหรับทะเลเบงกอลและมหาสมุทรอินเดียและฉันรู้สึกว่าจำเป็นต้องอยู่ในน้ำทะเลจาก 3 ในครั้งเดียว แต่น่าเสียดายที่บางส่วนของความมหัศจรรย์ของสถ​​านที่ที่หายไปสำหรับผมตั้งแต่ได้เช่นเดียวกับสถานที่มากที่สุดในประเทศที่ไม่มีถังขยะที่จะพบจึงมีเป็นจำนวนมากของขยะรอบ ๆ ชายฝั่งทะเลเมืองและขยะพลาสติกเป็นส่วนใหญ่และมีความแน่นอน ฉันก็เห็นคนขว้างปาขวดพลาสติกของพวกเขาลงไปในทะเล ยังมีพยุหะของนักท่องเที่ยวชาวอินเดียก็ยากที่จะหาจุดเพื่อความสงบสุขและเงียบสงบบางแม้ว่าในที่สุดเราพบว่าจุดที่ดีที่จะทำใจให้สบาย ผู้เข้าชมเป็นส่วนใหญ่จาก Kerela ที่เข้ามาเห็นการเพิ่มขึ้นของดวงอาทิตย์และดวงอาทิตย์ตกที่สวยงาม (ในเดือนเมษายนที่คุณสามารถดูชุดอาทิตย์และดวงจันทร์เพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกัน), เยี่ยมชมกุมารีอัมมานวัดที่อุทิศตนเพื่อ Parvati เทพธิดาบริสุทธิ์และเป็นภรรยาของพระอิศวร . และดึงดูดผู้คนเป็นอนุสรณ์ Vivkananda ร็อคที่สร้างขึ้นในปี 1970 ซึ่งเป็นรูปปั้นของนักบุญทมิฬ-กวี Thiruvalluvar ที่เป็นผู้เขียน Thirukkural บทกวีประกอบด้วยบทที่ 133! ในเกียรติของรูปปั้นของเขานี้ถูกสร้างขึ้น 133 ฟุตสูงและเป็นหนึ่งในอนุสรณ์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

เมืองเป็นสถานที่ที่ดีที่จะออกไปเที่ยวสำหรับวันหรือสองวันและอากาศสดชื่นถูกมากเมื่อเทียบกับอากาศชื้นมากที่สุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตก ลมใน Kanyakumari อยู่เสมอเป่าที่แข็งแกร่งและเก็บเย็นจากทะเล นี้มีการเปลี่ยนแปลงโดยเร็วถนนมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือผ่านตอนกลางของรัฐทมิฬนาฑู ครั้งแรก 20-30km ของเราได้ขี่จักรยานผ่านฟาร์มลมขนาดใหญ่ที่ใหญ่กว่านั้นผมเคยเห็นในประเทศอื่น ๆ เพื่อให้นั่งเป็นที่น่าพอใจเพราะยังคงมีลมสดชื่นที่มาจากด้านบนของส่วนท้ายของเวสเทิร์เทือกเขา Ghats แต่เร็ว ๆ นี้หลังจากที่ลมเย็นก็หายไปและถูกทิ้งให้เราขี่จักรยานผ่านและแห้งเต็มไปด้วยฝุ่นภูมิร้อนที่มีอุณหภูมิถึงใน 40 สถานที่เร็ว ๆ นี้หลังจากการอบแห้ง 10:00 เหงื่อจากผิวหนังของคุณทันทีที่มันออกมาจากรูขุมขนของคุณ . วันหนึ่งเรากรณืมากกว่า 100km ใน 43 องศาและก็โชคดีมากที่จะไม่ทุกข์ทรมานจากโรคหลอดเลือดสมองความร้อนและความเหนื่อย

หากคุณกำลังวางแผนที่จะตีอินเดียกับจักรยานของคุณผมขอแนะนำให้ไปทางทิศใต้ อาหารที่รับประทานด้วยมือของคุณออกใบกล้วยมีราคาถูกและที่น่าตื่นตาตื่นใจ, ชายหาดร้างชายหาดยาวหรือเนื้อหาที่อัดแน่นจะพบได้ทุกที่และผู้คนในภาคใต้ดูเหมือนจะไปที่บิตก้าวขึ้นช้าลงในความคิดของฉันพวกเขาจะขึ้นวาง กลับเป็นมิตรและมีอัธยาศัยจากนั้นในส่วนอื่น ๆ ของประเทศอินเดีย

ตอนนี้ขึ้นไปทางเหนือในรัฐอุตตรประเทศเนปาล looms ค่าใช้จ่ายและการเดินทางที่ยังคงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงที่ถนน

ฌอน

ซ่อมจักรยานในประเทศอินเดีย

/ / 19 เมษายน 2011 / / No Comments » / / เกี่ยวกับ

อินเดียเต็มไปด้วยจักรยานเกือบทุกที่ที่คุณไปคุณอาจจะหาคนที่ขี่จักรยาน แต่จักรยานเหล่านี้ทั้งหมดความเร็วเดียวราคาถูก, จักรยานเก่ามักจะทำในประเทศจีน ดังนั้นถ้าคุณมีจักรยานที่มีเกียร์ก็ยากมากที่จะได้รับการใด ๆ ของชิ้นส่วนอะไหล่ที่คุณกำลังหายกเว้นในเมืองใหญ่ ๆ ที่คุณอาจจะสามารถหาร้านจักรยานที่ดี จึงเป็นการดีที่สุดที่จะจัดทำและนำชิ้นส่วนของตัวเองทั้งหมดของคุณกับคุณ

ฉันมีจำนวนมากชิ้นส่วนอะไหล่กับผม แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็ยังคงอยู่เสมอที่จะเกิดขึ้นและชิ้นส่วนได้รับความเสียหายหรือเสีย จากนั้นคุณต้องใช้ความฉลาดของคุณในการแก้ปัญหา นี้เกิดขึ้นกับฉันเมื่อขี่จักรยานวันแรกในประเทศอินเดียของฉัน .... สายฟ้าปล่อยฉบับย่อเกี่ยวกับการถือครองล้อหลังของฉันได้หมดลงที่ปลายและถั่วที่ถือไว้ในตำแหน่งที่ถูกหายไป ไม่เย็น!

ฉันไม่ได้รู้สึกไปในวันนี้ดีผมไม่ได้มากในขณะนอนหลับและผมป่วยด้วยโรคไข้หวัดดังนั้นผมไม่จำเป็นต้องปัญหาใด ๆ มากขึ้นและฉันแน่ใจว่าไม่รู้สึกอยากสัญจรรอบเมืองกำลังมองหาร้านจักรยาน แต่ผมไม่มีทางเลือก ผมได้รถแท็กซี่เพื่อพาฉันไปที่ร้านจักรยานนั้นอีกและอีก แต่ไม่มีใครเคยเห็นมีฮับออกอย่างรวดเร็วก่อนและบอกฉันว่าฉันจะไม่พบใด ๆ ในประเทศอินเดีย เขื่อน! ฉันเลือกที่สมองน่าปวดหัวของฉันเหนื่อยสำหรับการแก้ปัญหา .... ผมไปหาช่างเชื่อมและถามว่าเขาก็สามารถเชื่อมชิ้นส่วนเกลียวที่ทำจากโลหะที่ส่วนท้ายของสายฟ้า busted .... เขาบอกว่าบางทีถ้าฉันพบเขาวัสดุ ... OK, คำตอบที่ดีพอสำหรับฉัน ฉันแล้วก็รอบเมืองไปไม่กี่ที่แตกต่างกันที่สกปรกร้านค้าฮาร์ดแวร์เก่าและในที่สุดก็พบโบลต์ขนาดเล็กที่ดูเหมือนว่ามันเป็นขนาดที่เหมาะสมและมีด้ายขวาฉันนำมันกลับไปครับช่างเชื่อมที่ตัดด้านบนปิดมันและรอย ไปยังจุดสิ้นสุดของสายฟ้าที่ปล่อยฉบับย่อและค่าบริการแล้ว 50 รูปี ฉันเดินกลับไปที่จักรยานของผมและพยายามให้พอดีกับสายฟ้าผ่านฮับ แต่มันเป็นบิตหนาเกินไปและจะต้องมีการบดลง โชคดีที่พอมีกลุ่มของเพื่อนที่ยืนอยู่ประมาณ 15 อินเดียอยู่ที่ประมาณชม (แปลกใจใหญ่) และบางคนก็มีความเย็นเพียงพอที่จะช่วยฉันออก ผมกระโดดขึ้นไปบนหลังหนึ่งหนึ่งจักรยานยนต์ผู้ชายที่มีล้อและสายฟ้าในมือและเราไปบินรอบถนนไปให้เพื่อนของเขาที่มีเครื่องบดและเขาคงสายฟ้าขึ้นสำหรับผมเสียค่าใช้จ่าย Alright .... เวลาสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป .... ฉันลืมที่จะหาน็อตเพื่อแทนที่หนึ่งที่ยากจนปิดท้ายและผมไม่มีอะไรจะยึดสายฟ้าบนด้วยและโดยเวลานี้มันเป็นช่วงบ่ายและร้อนเป็นนรกที่ฉัน hadn 'กินทีทุกวันและฉันรู้สึกเหมือนอึดังนั้นฉันไม่ได้รอคอยที่จะกลับไปผ่านเมืองไปเพียงเพื่อหาถั่ว ครั้ง Fun! แต่พวงของ dudes ยืนอยู่รอบ ๆ ฉันสามารถแก้ไขได้จักรยานที่เจ๋งจริงๆและมันไม่ได้ใช้เวลานานก่อนที่หนึ่งในพวกเขามาพร้อมกับถั่วเก่าบางและเครื่องซักผ้าที่โชคดีพอที่พอดีดีและฉันมีล้อยึดที่แน่นและ เราได้กลิ้งในที่เห็นได้ชัดอินเดียอาทิตย์

ดังนั้นหากสิ่งที่เกี่ยวกับการแบ่งจักรยานของคุณในอินเดียและคุณไม่ได้มีชิ้นส่วนอะไหล่ที่จะแก้ไขได้กับทุก welders และกลไกที่แยบยลรอบ ๆ คุณอาจจะโชคดีพอที่จะหาช่วยทำบางอย่างทำที่บ้านส่วนที่กำหนดเองเพื่อให้คุณได้รับ ลาก่อนจนกว่าคุณจะพบร้านจักรยานที่ดี

Shaun

อิหร่าน

/ / 5 มีนาคม 2011 / / No Comments » / / เกี่ยวกับ

ฌอน

Maarten ในประเทศอินเดีย

/ / 4 มีนาคม 2011 / / 1 Comment » / / เกี่ยวกับ

อินเดีย

หลังจากสองสัปดาห์ที่ผ่านมาที่สุดท้ายที่ฉันได้รับการจัดการที่จะหลบหนีดูไบ เมืองจริงๆในประสาทของฉันบิต ผมพบว่าช่วยบรรเทาในห้อยออกกับเพื่อนเก่าของฉันจากทาจิกิสถานและอาหาร Paki ที่ดีจากสถานที่ที่คนงานที่จ่ายต่ำไปที่จะมีอาหารกลางวันของพวกเขา ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในดูไบจะสามารถให้ได้สำหรับผม

Unfortunately India gave me a Visa for only 3 months. I was counting on a 6 month one so I could take my time to see the country shanti shanti by bike. Due to this I had to change my plans a bit and definitely not by trying to squeeze it all in a smaller timeframe. I have contemplated different routes and options but finally settled for going down a bit and then straight up North to Nepal. It means I have to skip lots of places I initially planned to visit but having to rush in is something which is not compatible with how one goes about in India..

Shaun and I unfortunately had to split up. Due to a bureaucratic mess caused by the governments of the Emirates and Canada he was forced to go back to Canada again to sort out stuff. If all is well he will get to India in the run of March. I myself flew to India already a month and a half ago. Unfortunately I have not been able to find a ship that could take me from Dubai to India. Apparently it has something to do with the Indian Customs not accepting travellers coming in on non-commercial ships (like a freighter or an old dhow for example) Anyway, I am here and happy!

Initially I planned to fly to Mumbai from where I would head down South. When I found out that flights to Goa would only be a fraction more expensive, I started to rethink my itinerary a bit. Flying to Goa means a very relaxed start; no traffic chaos and millions of Indians around me that make me go loco on my first day. So I decided to fly to Goa and that was quite an excellent decision indeed. The Airport of Goa is very small and close to the beaches. So after I arrived I quickly assembled my bike and after an hour I found myself cruising down the coastline with a very big smile. Mass tourism is more in the North where beaches are littered with recliners and joints that puke out horrible obnoxious music all day long. The South has bits of tourism but caters to a different crowd. Mainly old people that just want to sit in a tranquil place and enjoy the sound of the sea. There's still plenty of empty beaches to be found in Goa and so I had a magic first night out sleeping on the beach with no noise pollution. Guess I am also getting a bit older..

Cycling in Goa is great. Roads are excellent and there's plenty of restaurants along the way where one can buy a yummie meal for just half a Euro. The only thing I have to learn over and over is to keep to the left! Especially after a break I automatically start cruising on the right lane and when I see cars heading my way.. “Idiot!!! You are driving on the wrong lane..!!!”.. Oh wait.. “Sorry!!!!”.. So that takes some time and I will probably make the same mistake a few more times the coming weeks.

กัวมีขนาดเล็กมากและดังนั้นจึงเอาฉันเพียงสองวันที่จะข้ามเข้าไปในรัฐ Karnataka On my second night in India, still in Goa, I decided to make up a bit for all those months of near alcohol abstinence and invested many a Rupee in good ol' cold beers. Hence the morning after it took a while to get up and I wasn't even sure whether I could make the engine run for a day of cycling. I almost decided to lay my weary body down in my sweet hammock when I felt a real bad urge to hit that road despite the fact that I was struggling with a hangover. So many weeks of longing to be on my bike gave me the power and will to make miles and miles. So around noon, conveniently the hottest time of the day, I took place on my dear and beloved Brooks saddle and kicked it off.

I calculated that my destination of the day, Gokarna, would be some 70km away. This turned out to be 100km but actually came down to 130km because I missed a signpost and so I made a bit of a detour. My initial plan was to stay in Gokarna for a day or two and then continue down South towards Trivandrum, up North to Chennai and finally a train till somewhere close to the Nepalese border. It was not meant to be like that. I really started to develop a big liking in Gokarna and more especially the nearby beach where I was staying (Om Beach). For some three weeks I have lived in a little hut on the beach and got quite addicted to my life of plain lazy doing nothing, swimming, reading many books and chit chatting around the campfire with fellow long term residents who became my family for a while. In the end I finally managed to drag myself out of paradise and move on to yet another little paradise called Hampi. Hampi is littered with ruins of the former Vijayanagar Kingdom and the most weird ass rock formations that really blow your mind away. Despite the fact that there are lots of backpackers around, it has managed to remain a rather quiet and laidback place with a genuine feel to it. Time is running out however and so I really need to be on the bike again (some 5 weeks to cover 2000km to the Nepalese border) if I want to continue doing things the shanti shanti way. The idea was to make the last leg of the journey a solo-tour (well, I didn't really have a choice of course..) but things have turned out different. I am currently waiting in Hampi for two German kids who came cycling all the way from Germany and are on their way to China where they plan to take the Trans Mongolia Express back to Europe. I met them in Gokarna some time ago and as we got along quite well I proposed them to cycle to Nepal together. I don't mind at all to travel by myself but I certainly appreciate having some good company to share the highs and lows of the trip with.

“Happiness only real when shared” as Chris McCandless had put it when he felt he was close to passing away (Into the Wild)

Will update regularly!

Khoda Hafez Iran

// January 15th, 2011 // No Comments » // about

“Shopping is only just the beginning” aldus de slogan van de shoppingmall op de hoek. Ik zit alweer een week in het ultra decadente Dubai en na twee maanden Iran is het even flink omschakelen naar de realiteit van deze kunstmatige zeepbel in het Midden Oosten. Ik denk terug aan al onze avonturen in Iran en de vele lieve mensen die we daar hebben ontmoet…

Iran

Eindelijk naderen we Iran! We hebben hier zo lang naar uitgekeken. Zijn de mensen er echt zo gastvrij zoals we van iedereen horen? De autoriteiten echt zo gemeen en harteloos? Kunnen we echt niet naar een Perzische schone glimlachen zonder aangehouden te worden? Is het eten op straat echt waardeloos? We zijn zo nieuwsgierig en kunnen haast niet wachten om het allemaal zelf te ervaren.

Zo'n 30km แวนเดอ Grens พบอิหร่าน ligt Het stadje Dugubeyazit Je voelt ดาด je dicht bij de Grens zit; veel Handel สหกรณ์ Straat, geldwisselaars en flarden Farsi ประตูห้าม Het huidig​​e คืออิหร่าน niet aangesloten สหกรณ์ Het Internationale banknetwerk en zodoende kan เอ้อพันธุ geld opgenomen Worden บัตรเครดิต noch Pin เรา zijn DUS genoodzaakt OM รถตู้ tevoren een flinke น้ำหนักบรรทุก duiten ใน Te slaan Eerst Lira een Berg Turkse ของ opnemen en ตาย vervolgens omwisselen ของ naar ยูโร Het จะ lastig ใน Te Schatten hoeveel je voor Twee maanden nodig hebt เรา hebben gehoord ดาด Het เอ้อ vrij goedkoop เป็น maar hebben พันธุ weet แวนเดอ exacte prijzen en kunnen moeilijk een คอนกรีต berekening maken Uiteindelijk kiezen เรา ervoor OM Het maar zo ruim mogelijk ใน Te Schatten Het เป็น immers beter OM geld มากกว่า Te houden Dan zonder โกเมน Te zitten Ik voel ฉัน Wel ietwat ongemakkelijk พบ zoveel geld สหกรณ์ Zak en ห่วงดาดอิหร่าน echt zo veilig เป็น als IK รถตู้ menig reiziger Heb mogen vernemen

Met een zalig zonnetje rijden เรา langzaam Dugubeyazit UIT สหกรณ์ Weg naar de Grens เรา passeren เมา Ararat en voelen ons betoverd ประตู Haar schoonheid Er เป็นพันธุการ vuiltje aan de lucht en เรา hebben een ที่สมบูรณ์แบบ zicht สหกรณ์ deze bijzondere Berg ตาย een zeer belangrijke ROL speelt ในเด (plaatselijke) geschiedenis โซเดอ wordt Ararat aanbeden ประตู de Armeniërsตาย de Berg wrang genoeg vanuit เยเรวานในเด Verte zien liggen, wetende ดาด Het zich สหกรณ์ huidig​​ เติ grondgebied bevindt Natuurlijk Moet daar สหกรณ์ de ชั้น bovendien OOK NOG ergens een Ouwe schuit Onder de sneeuw bedolven liggen, achtergelaten ประตูทางทิศตะวันออกโนอาห์ตายพบ z'n beestenboel ประตู Jaweh werd gematst en ternauwernood aan de zondvloed คน ontsnappen De enige beesten ตาย wij daar zijn tegengekomen zijn เด kongals; vervaarlijk ogende herdershonden รถตู้ Koerdische komaf ตาย ons Langs เด Weg พบ gemeen geblaf toejuichen Soms Worden เรายัง achterna gezeten maar Ze lijken Te Te lui zijn OM echt เท้า Te เกิดขึ้น Gewoon lekker fietsertjes plagen, je Moet toch วัด als een schurftige herdershond

Eindelijk โกเมนเรา Dan bij de Grens aan! Overal Turkse vlaggen en leuzen zoals "จอบ blij เป็น hij ตาย kan zeggen ดาด hij een เติร์กคือ" De Turkse staat จะ NOG relatief jong en vooral ใน Het Oosten waar aardig วัด minderheden wonen wordt เอ้อ tijd noch moeite bespaard OM เด Turkse identiteit goed Erin Te peperen ชาวบ้าน bij de Het เป็นแดน OOK een Regio waar ทีโอทีสหกรณ์เด Dag รถตู้ vandaag lang slepende conflicten zich voortzetten en niet spoedig ทีโอที een einde lijken Te โกเมน โซคือเอ้อ tijdens ons kortstondig verblijf ใน Dugubeyazit 's nachts artillerievuur Te horen af​​komstig แวนเดออารารัต PKK rebellen VS Het Turkse Leger zo Bleek ochtend เด volgende

Het passeren van de Turkse douane was een kwestie van een paar minuutjes. Bij het naderen van de Iraanse zijde werd ons spoedig duidelijk wat ons te wachten stond.. Luid geschreeuw, dozen in de lucht over en weer, vrouwen die bezig zijn de haren weer te bedekken en natuurlijk grote portretten van de Ayatollah's Khomenei en Khamenei die scherp toekijken of er echt geen haar meer te zien is. Chaos alom en wij worden in een kolkende massa naar voren gedreven waar we uiteindelijk bij een groot hek tot een halt komen. We kijken toe hoe militairen genieten van hun autoriteit en mondjesmaat mensen door het hek toelaten. Met onze fietsen passen we niet door de kleine doorgang en moeten we wachten tot het grote hek geopend wordt. Eenmaal aan de andere zijde worden we gesommeerd door een jonge soldaat om onmiddellijk mee te komen. We verwachten een klein kamertje waar we met een kalashnikov tegen het hoofd alle staatsvijandelijke informatie moeten opbiechten. Waar we terecht komen is echter erger dan dat. Een grote hal waar honderden reizigers in geïmproviseerde rijen geërgerd staan te wachten op iets wat nog lang niet lijkt te gaan komen. De soldaat begint te brullen en er ontstaat een gat in de massa. Wij worden met fiets en al naar voren geduwd en staan plots helemaal vooraan. De soldaat gaat er met onze paspoorten vandoor en komt een paar minuten later terug met de mededeling dat we daar moeten blijven staan. Na enige tijd beginnen de rijen te bewegen en zich te hervormen. We hebben geen idee wat we moeten doen en mensen om ons heen kijken ons ook met vragende blikken aan. Uiteindelijk worden we geholpen door een jongeman die onze paspoorten overneemt en uiteindelijk de dienstdoende douaniers zo lang lastig valt dat ze geërgerd een stempel zetten en wij uiteindelijk de grens over kunnen. Gegroet Iran!

Het is een bijzonder gevoel om dan eindelijk het land binnen te rollen waar we het zoveel over hebben gehad, met elkaar en andere reizigers onderweg. Opeens ligt er een nieuw land voor je met nieuwe avonturen en nieuwe verhalen die in je gaan zitten en onderdeel gaan uitmaken van wie je bent. We kunnen ons enthousiasme niet bedwingen en met een luide kreet rollen we de berg af om in het grensstadje onze eerste Iraanse maaltijd te nuttigen (later meer over hoe we over de Iraanse keuken denken). Met een volle maag fietsen we de Perzische horizon tegenmoet..

Onze eerste nacht brengen we door in Maku, zo'n 50km van de grens gelegen. Een fraai stadje, niet te klein en niet te groot, ideaal om geleidelijk aan met Iran kennis te maken. De plaatselijke bevolking bestaat grotendeels uit Azeri's en spreekt dan ook overwegend Azerisch, zeer nauw verwant aan het Turks. Ietsje meer naar het noorden bevindt zich het land Azerbeidzjan maar wij bevinden ons in de provincie Azerbayzan-e. De Azeri's vormen naar mijn weten de grootste minderheidsgroep in Iran (je hebt hier Koerden, Lori's, Armeniërs, Turkmenen, Afghanen, Baluchi's etc) en zijn behoorlijk vermogend door de geografische ligging aan twee landsgrenzen en de handelsactiviteiten die daaruit voortvloeien. We vinden een goedkoop hotelletje; de zogenaamde “mosafar khane” waar je voor een paar euro's een soort van bed krijgt (het is eigenlijk meer een plank met een dik laken en vier ongelijke poten) en als je geluk hebt wordt je 's nachts niet opgegeten door de kakkerlakken.

De eerste dagen trappen we rustig richting Tabriz alwaar we ons eerste couchsurf adresje hebben. Onderweg genieten we ervan hoe Iran zich ontvouwt; de landschappen wisselen bergen af met weidse vergezichten, we maken hier en daar kennis met de ongelooflijke Iraanse gastvrijheid (hier meer over later) en het weer lijkt ons na vier maanden nog steeds niet in de steek te laten! Het is overdag plusminus 15c met een zonnetje, maar 's nachts moeten we ons dik inpakken want dan zakt de temperatuur tot het vriespunt.

Bij het binnenrijden van Tabriz heb ik m'n tweede en derde lekke band tijdens de trip. Eventjes eerder hadden we een lunch genoten in een veld met akelige doornstruikjes en is er het een en ander doorgeglipt. Met een kleine vertraging rijden we dan eindelijk de stad binnen en worden we als winnende wielrenners toegejuicht. Helaas is de euforie van korte duur want we kunnen onze couchsurf host niet bereiken en raken geheel verdwaald in deze toch wel behoorlijke stad. Het mooie van Iran is dat je je nooit zorgen hoeft te maken wanneer je verdwaald raakt. Zodra je ook maar een ogenblik even een verwarde blik tevoorschijn tovert komt er onmiddellijk iemand op je af om zich over je te ontfermen. Zo maakten we uiteindelijk kennis met een vriendelijke local die ook op de fiets was (zeer uitzonderlijk) en ons uiteindelijk na contact met onze host naar onze slaapplek heeft geloodst ver in de buitenwijken. We hadden aanvankelijk voor ogen om slechts twee nachtjes in Tabriz te verblijven maar na kennismaking met een aantal vriendelijke studenten die ons hadden uitgenodigd om bij hen een avondje te jammen, hebben we er nog maar vijf nachtjes aan vastgeplakt. Bijzonder interessant om meer te weten te komen over de belevingswereld van Iraanse studenten en hoezeer ze te lijden hebben onder het juk van de heersers (politieke zowel als geestelijke alhoewel deze in Iran natuurlijk hand in hand gaan).

In Tabriz dienen we een beslissing te maken wat betreft de verdere voortzetting van de reis. Gaan we door Kurdistan naar het zuiden of zetten we koers naar het oosten om via de kust van de Kaspische Zee uiteindelijk in Teheran te geraken. Persoonlijk ging mijn voorkeur uit naar Kurdistan maar gelet op de barre weersomstandigheden in die contreien zouden we er verstandiger aan doen om richting de Kaspische Zee te gaan. Een prima keuze zo zou later blijken en Kurdistan blijft daar nog wel even liggen voor een later bezoek.

De overgang naar de kuststreek is overweldigend. Enige dagen na ons vertrek uit Tabriz fietsen we uiteindelijk geleidelijk aan de bergen in en zien we zowaar hier en daar een klein bosje bomen. Sinds Oost-Turkije fietsen we vrijwel non-stop door woestijnachtige gebieden waar vrijwel geen boom te vinden is. Pal naast de snelweg loopt een kabbelend riviertje en we zien vele locals op een kluitje bij elkaar zitten, genietend van geïmproviseerde barbecues en vele theetjes. We komen vele plekjes tegen die er veel aantrekkelijker uitzien en verder van de smerige weg liggen maar waar geen kip te zien is. Rare jongens die Perzen. Of ben ik hier de rare jongen?!

We stijgen en stijgen en komen uiteindelijk bij een lange tunnel uit. Het landschap is iets groener dan eerder maar nog steeds is het een tamelijk dorre boel. Eenmaal de tunnel aan de andere kant uitgekomen lijkt het alsof we in een jungle zijn uitgekomen. Het is er groener dan groen, klammer dan klam en bijzonder mooie vergezichten met de Kaspische Zee aan de verre horizon. Het doet me sterk denken aan de omgeving van Batumi (Georgië) maar ook beelden van Laos schieten door m'n hoofd. We zijn blij eindelijk de gortdroge landschappen voor een tijdje achter ons te laten en als koningen rollen we bergje af door een dikke mistlaag het groene dal in…

De kust zelf is helaas niet zo fraai als de bergweg ernaar toe. Het strand ziet er vervuild en verwaarloosd uit. De zee, zo heb ik me laten vertellen, is er niet veel beter aan toe. Ze moet bijkomen van een aantal decennia aan giflozingen voornamelijk op rekest van de Soviet Unie. We fietsen over een drukke snelweg door dikke dieselwalmen en aan weerszijden kijken we uit op gedumpt afval. Zaten we echt slechts een paar uur eerder in dat groene paradijs? Tijdens onze trip ergeren we ons kapot aan de laksheid van mensen wat betreft het roekeloos dumpen van afval. Ik begrijp dat in veel landen de infrastructuur voor vuilverwerking verre van adequaat is en dat de overheid meer moeite moet doen op het gebied van verwerking en voorlichting. Echter, de burger mag ook wat meer initiatief en “goodwill” tonen. Fiets je door een prachtig natuurgebied, komt er een auto voor je rijden en kiepert zo een vuilniszak door het raam. Triest.

De avond nadert en we kijken om ons heen of we ergens een geschikt slaapplekje kunnen ontwaren. Plots komen we in een in chaotische mensenmenigte terecht. Het blijkt een speciale dag te zijn waarop de overledenen worden herdacht. We passeren een begraafplaats en zien uitgelaten families picknicken en kinderen spelen op de grafstenen van hun overleden familieleden. Ik vind het wel mooi om te zien hoe de mensen op deze manier contact blijven houden met hun dierbaren. We moeten echter snel verder want het begint echt donker te worden en 's nachts fietsen doen we toch liever niet. Eventjes verderop worden we staande gehouden door een man die zich voorstelt als de plaatselijke docent Engels en van zijn studenten heeft vernomen dat er twee fietsers zijn huis zullen passeren. Hij nodigt ons uit voor een warme maaltijd, hete douche en een zacht bed voor de nacht. Tsja, wie zijn wij om zo'n voorstel te weigeren?! Uitgeslapen en met een volle maag fietsen we de volgende ochtend weer verder. We hopen zo'n 160km weg te kunnen beuken. De wind is aan onze kant vandaag dus dat moet wel lukken. Ik vlieg vooruit en vind dat alles lekker gaat; zonnetje, wind mee, swingend muziekje op de achtergrond.. Totdat ik opmerk dat Shaun niet meer achter me fietst. In de verste verte niet. Ik besluit om maar even te stoppen en een pauze te nemen totdat Shaun weer back in the picture is. Het gebeurt wel vaker dat we elkaar even uit het zicht verliezen ivm een kleine reparatie of wanneer we voor de zoveelste keer weer eens staande worden gehouden voor een gesprek of foto. Na een kwartiertje komt er een auto naast me tot stilstand met Shaun op de achterbank. Hij is aangehouden door een vriendelijke snuiter die ons bijna smeekte om toch alsjeblieft minimaal een nachtje bij hem door te brengen. “We can dance, sing, hike in the mountains, eat delicious food and you will experience the real Iran!!!” en liet ons een boek zien met referenties van negentig eerdere reizigers die hij in de afgelopen drie jaar van de weg heeft weten te plukken. Ach, een rustdag kan niet zoveel kwaad na al onze dagen van knoeste arbeid. Onze gastheer Yasser nam ons mee naar z'n gemoedelijk huisje midden tussen de kiwi plantages en pas na drie nachten zaten we weer op de zadels.

De gastvrijheid in Iran is werkelijk ongelooflijk en hartverwarmend. Auto's die naast je rijden om je een tas met mandarijnen te overhandigen (op een bepaald moment moest ik ze bijna weigeren omdat ik al een paar kilo aan fruit achterop had zitten) een volledig gesluierde vrouw die je een hand koekjes en bonbons overhandigt, en de vele uitnodigingen om bij mensen onderweg de nacht door te brengen. “Mister, i know what it's like to be a stranger and it's important to make a stranger feel at home and that he knows he has some good friends when he's away from his loved ones”. Sommige mensen bij wie we verbleven kenden goed Engels en hebben het zo verwoord, en zij die het Engels niet machtig waren vertelden het ons met hun warme glimlach en fonkelende ogen. Af en toe wordt de gastvrijheid een beetje teveel van het goede. Alles willen ze voor je betalen omdat je hun gast bent. We hebben vaak bijna een gevecht moeten leveren om zelf te kunnen betalen. “Please Mister Maarten, you are making me feel ashamed.. here is your money, i pay”.

Het fietsen langs de kust is bijzonder aangenaam. We hebben vrijwel alle dagen wind mee, zacht zonnetje en het vuil langs de weg lijkt ietsje minder te worden (of we raken er gewoon aan gewend). Na enige dagen bereiken we Challus vanwaar we de beruchte bergweg naar Kharaj (30km ten westen van Teheran) willen nemen. Berucht vanwege steile afgronden, zeer druk verkeer op een krappe tweebaansweg en grote kans op hevige sneeuwbuien tijdens de winter. We stijgen geleidelijk aan maar het is weer flink wennen na een week slechts over de vlakke weg langs de kustlijn te hebben gefietst. Op een bepaald moment gaan we dan echt serieus omhoog en moeten we alles uit de kast halen om ons een weg omhoog te beuken. Gelukkig is het een doordeweekse dag en valt het op zich nog wel mee met de drukte van het verkeer. Bij het naderen van de avond neemt de dag plots een ietwat vervelende wending. Reeds tweemaal wordt ik bijna van de weg gereden door idiote grappenmakers. Ze komen keihard op me afrijden en raken me net niet, maar ik raak wel van de weg af en moet goed opletten dat ik niet een ravijn inflikker. Ik raak zo geïrriteerd dat ik in een waas een steen oppak en me voorneem om bij de volgende idioot die me zoiets flikt een steen tegen z'n koekblik te smijten. Gelukkig kom ik onmiddellijk tot inkeer en realiseer me dat dat toch wel een belachelijk slecht plan is. Ik gooi de steen weg en kom tot het inzicht dat ik beter tot tien kan tellen en het voorval snel vergeten. Eventjes later komt er weer een auto op me afrijden en ik verlies het eventjes helemaal. Ik vergeet tot tien te tellen en in plaats daarvan lanceer ik een flinke fluim richting de bestuurder. Helaas voor de bestuurder, en voor mij zo zou later blijken, had hij zijn raampje open.. Ik kom onmiddellijk tot het besef dat ik toch beter tot tien had kunnen tellen. Het is weliswaar geen steen maar toch. Na enige tellen komt dezelfde auto met een noodgang voorbijgereden en parkeert 'm recht voor m'n neus. Er komt een kerel uitgestapt met een gezicht rood van woede en bloeddoorlopen ogen. Ik stap af en stel me in op het incasseren van een paar rake klappen. Meneer loopt echter richting de kofferbak en ik vrees het ergste; misschien is hij van een beruchte familie en knalt hij me met een dubbelloops jachtgeweer overhoop om z'n eer te verdedigen. Ietwat opgelucht ben ik wanneer ik zie dat hij een ferme stok tevoorschijn tovert. Ik probeer in het Farsi m'n excuses aan te bieden; “babakshid babakshid!!!”. Helaas heeft dat weinig zin en ik krijg een paar rake klappen voornamelijk op m'n dijbeen. Na mij kort te hebben afgeranseld loopt hij naar m'n fiets en begint daar flink op los te meppen. Vervolgens komt hij mijn kant weer op maar wordt nu tegengehouden door z'n vriend en een aantal passanten die hun auto's aan de zijkant van de weg hebben gezet en mij proberen te helpen. M'n aggressor probeert me nog een keer te raken maar wordt gelukkig tegengehouden door een aantal stevige kerels. Uiteindelijk gaat hij er in een noodgang in z'n auto vandoor. Ik sta nog flink te shaken van de schok wanneer mensen zich om me heen verzamelen en me gerust proberen te stellen. Ik ben op dat moment alleen maar geïnteresseerd in de toestand van m'n fiets. Gelukkig valt het allemaal wel mee. Een paar schrammen en m'n schakelsysteem heeft een flinke oplawaai gekregen. Eventjes verderop is er een restaurantje en ik wordt verzocht om daar even te zitten om bij te komen en de ambulance af te wachten die onze kant opkomt. Ik vind dat een beetje overbodig maar misschien wel een goed idee om even een theetje te drinken voor de schrik. Inmiddels arriveert er een ambulance en twee ambulancebroeders komen op me af en beginnen spontaan overal te voelen en te knijpen. Ik probeer ze duidelijk te maken dat het allemaal wel meevalt. “I only have some sore spots on my leg” waarop ik vervolgens in m'n nek wordt geknepen en gevraagd wordt of dat pijn doet. “Yes, that hurts, so what?”. De ambulancebroeder lacht, ik moet een papiertje ondertekenen en ze scheuren er weer vandoor. Op weg naar een volgend slachtoffer dat even goed in z'n nek geknepen moet worden om er weer helemaal bovenop te komen.

Shaun is inmiddels ook gearriveerd. Hij lag ietsje voor op mij en een vriendelijke passant heeft 'm van de weg geplukt en terug naar beneden gestuurd. We babbelen met wat mensen en uiteindelijk weten we een slaapplekje te regelen in een pension in aanbouw bij een nabijgelegen restaurant. Nadat we wat hebben gegeten staat opeens de vriend van m'n agressor voor m'n neus. Of ik even mee naar buiten wil komen. Ik ben uiteraard behoorlijk argwanend en vertrouw het niet onmiddellijk. Hij vertelt me dat z'n vriend buiten staat te wachten om z'n excuses aan te bieden. Hij is aangehouden door de politie (iemand heeft z'n kenteken doorgegeven) ze hebben z'n auto geconfisceerd en hij kan rekenen op een fikse straf. Hij verzoekt me om alsjeblieft de klacht in te trekken zodat hij niet in de problemen komt met de justitie. Ik ga hier onmiddellijk mee akkoord. Ik kan dan wel m'n poot stijf houden en zorgen dat hij z'n verdiende straf krijgt, maar ik vind het geen fijn idee dat we straks moeten uitkijken voor een aantal rancuneuze vrienden/familileden. Uiteindelijk ga ik met ze mee naar het politiebureau. Het bureau zit vol met agenten en ten overstaan van de gehele kliek moeten we handjes schudden en een elkaar een hug geven. Ik had verwacht dat de snorrenclub in lachen zou uitbarsten maar ze kijken me aan met bloedserieuze koppen. Ik mag weer een papiertje ondertekenen en voila, vergeven en (nog niet) vergeten. Ach, zo raak je nog eens aan een apart verhaal..

De volgende ochtend zou blijken dat het klimwerk van de dag eerder in het niets valt in vergelijking met wat ons de dag erop te wachten zou staan. De ganse dag gaat het vrijwel loodrecht omhoog en meer dan 7km per uur halen we er niet uit. Tegen het einde van de dag zijn we naarstig op zoek naar een geschikte slaapplek. Goedkope hotelletjes onderweg zijn non-existent en buiten slapen is gelet op de vrieskou niet echt een realistische optie. Het is al donker wanneer we bij een kluitje winkels en een Rode Kruis post aankomen (in het Midden Oosten de Red Crescent). We besluiten om de gok te wagen en bij het Rode Kruis aan te kloppen om te kijken of zij misschien een plekje voor ons hebben. We worden warm onthaald en van thee en koekjes voorzien. Eventjes later worden we meegenomen naar een nabijgelegen appartement en krijgen een riante slaapplek toegewezen gekregen. Onze kleren worden gewassen en eventjes later wordt warm eten geserveerd. We slapen als koningen. Reizen in Iran is so easy..

Ontbijt op bed en schone kleren; we zijn klaar voor 15km beukwerk en vervolgens 100km naar beneden rollen tot Teheran. De uitzichten onderweg zijn spectaculair maar we kunnen met al het drukke verkeer weinig wegdromen. Eenmaal Teheran naderende zien we letterlijk en figuurlijk het onheil hangen. Een dikke bruine smoglaag die de bergen opslokt en als een sluier de foeilelijke bruid Teheran bedekt. We zitten vanwege het aanvragen van onze visumverlenginen minimaal een week vast in deze onmenselijke stad. Gelukkig hebben we een puik plekkie gevonden waar we ons gehele verblijf terecht kunnen. Aangenaam gezelschap maakt veel goed wanneer je een week met de bruin gesluierde bruid moet overleven.

Ons verblijf in Teheran bestaat vooral uit veel slapen, films kijken en theetjes drinken met de locals. Rustig wachten totdat we onze verlengingen binnen hebben. Achteraf gezien hadden we dit beter in Isfahan kunnen doen waar het naar horen zeggen veel sneller gaat en een aangenamere stad is om te vertoeven.

Na onze visumverlengingen binnen te hebben zetten we de tocht voort richting Qom. Deze stad staat bekend als de meest heilige van Iran en het wemelt er dan ook van de mullah's en andere baardliefhebbers. Voordat we ons in de heiligheid mogen onderdompelen moeten we wel eerst een martelaarsdood sterven op de zesbaans snelweg rondom Teheran. Vooral het invoegen is rampzalig. Je kunt net zo goed je ogen dicht doen en op goed geluk doorbeuken. De stroom auto's is onophoudelijk en doordat je vele malen langzamer gaat dan een auto kun je er niet met voldoende vaart doorheen komen. Uiteindelijk rijden we toch goed en wel Teheran uit. Die zeventig maagden in het hiernamaals moeten het nog maar even zonder ons doen.

We besluiten het fietsverbod voor de snelweg te negeren en fietsen met een big smile over een perfect wegdek. De politie interesseert het allemaal geen moer. In Iran heb je op de meeste trajecten een oude weg lopen die op zich wel ok is maar met een ietwat gebrekkig onderhoud te kampen heeft, en dan loopt er vaak een nieuwe snelweg vlak langs. Op de snelweg zijn trucks over het algemeen niet toegestaan en da's toch wel bijzonder prettig! Bovendien hebben we op de snelweg een ruimte strook en zodoende is er voldoende ruimte tussen ons en het gemotoriseerde verkeer. Ik kan alle fietsers dan ook aanraden om alle fietsverboden gewoon lekker te negeren.

Het fietsen gaat aanvankelijk heel lekker maar op een bepaald moment draait de wind, gaan we voornamelijk heuveltje op en begint het ook ietwat te spatteren (voor het eerst in Iran). Op zich is dat allemaal niet zo erg natuurlijk maar we hebben nog behoorlijk wat kilometers voor de boeg en zijn traditiegetrouw weer eens veel te laat op pad gegaan. Het is al ruim een uur donker wanneer we Qom eindelijk naderen. Ik ervaar pijnlijke steken in m'n rechterbeen en kom de laatste paar kilometer heel slecht vooruit. Shaun blijkt te kampen met een zeer pijnlijke knie die voor het eerst sinds onze trip begint op te spelen. Hij heeft ooit tijdens een eerdere fietstocht z'n knie geforceerd en sindsdien moet hij oppassen dat hij niet teveel hooi op z'n vork neemt.

Voor Qom hebben we via couchsurfing een adresje weten te regelen. Een vriendelijke meid die samenwoont met haar schoonmoeder en schoonzus. We krijgen een hele kelder tot onze beschikking met overal dikke zachte kussens en, waar Maarten pas echt blij van wordt, een loeder van een boekenkast met een grote hoeveelheid aan Engelse literatuur en honderden National Geographics. De zoon des huizes heeft oa filosofie gestudeerd en al z'n boeken achtergelaten. Ons plan was om de volgende ochtend verder te trekken maar bij het opstaan blijkt dat Shaun nog steeds een verschrikkelijke pijn heeft in z'n knie. We besluiten om er minimaal nog een nachtje aan vast te plakken. De vrouwenclub doet haar best om ons zo goed mogelijk te verzorgen en drukt ons op het hart dat we zo lang mogen blijven als we willen. Tweemaal daags wordt er een maaltijd naar beneden gebracht en voor het avondmaal schuiven we gezellig aan. Als er niet voor ons gekookt wordt dan wordt er wel iets voor ons gebreid. Aan het einde van ons verblijf krijgen we een gebreide mobielhoes, een gebreide brillenhoes en ieder een paar gebreide mouwen mee voor als we het koud krijgen op de fiets.

Het zal wel weer even afkicken worden na alle comfort die we genieten. Met name het eten was voortreffelijk. In Iran is het culinaire aanbod ietwat miserabel. Wanneer men thuis eet kan het eten zalig zijn en kom je interessante combinaties tegen. Wat dacht je bijvoorbeeld van kip gevuld met walnoten en granaatappel (het kan ook tegen je werken en dat je als zeer geëerde gast een schapenkop krijgt voorgeschoteld). Buiten de deur eten is echter niet te doen. De keuze is beperkt tot kebab en smakeloze fast food. In de zuidelijke provincies is er gelukkig enige Arabische en Indiase invloed en kun je op straat ook falafel en samosa's krijgen.

Je zou zeggen dat de leden van de vrouwenclub zeer modern en progressief zijn om zomaar twee vreemde snuiters in huis te nemen. Ik ben er nog steeds niet helemaal uit. Het is sowieso vrij gangbaar voor Iraniërs om vreemdelingen thuis uit te nodigen. Minder gangbaar is het om als vrouw een man uit te nodigen (laat staan twee daarvan) en het is vrijwel ondenkbaar dat vrouwen dat op eigen houtje ondernemen wanneer er geen mannelijk familielid aanwezig is. Nu moet ik er wel bij vermelden dat de schoonmoeder uit Duitsland afkomstig is en sinds jaar en dag in Qom woonachtig en haar dochter naar mijn weten in Engeland is geboren. Aan de andere kant ben ik weinig Iraniërs tegengekomen die zo religieus zijn als zij. We hebben een flink aantal verhitte religieus/politieke discussies waarbij vooral de schoonmoeder, in mijn ogen, zeer controversiële en verwerpelijke standpunten inneemt die me af en toe flink ongemakkelijk laten voelen. Het heeft onder andere iets te maken met een landgenoot van de schoonmoeder. Die ene met dat akelige snorretje.

Adolf Hitler. Wat hebben Iraniërs toch in godesnaam met Adolf Hitler? Ik heb het meerdere malen meegemaakt dat men zich openlijk adolaat uitlaat over Hitler; “He was a man with great leadership skills and truly knew how to govern a country! I know he did some bad little things but still..” of “He hated Jews and so do I!”. Ik sta dan niet met een of andere halve gare te praten maar met iemand die me zojuist getrakteerd heeft op een theetje en me als gast zou willen uitnodigen omdat hij graag zorg draagt voor zijn medemens. Veel Iraniërs zien vanwege hun Arische afkomst (ze roemen zich erop nageslacht te zijn van de uit Noord India afkomstige “superieure” Ariërs waar uiteindelijk ook de eerste Europese beschavingen uit zijn voortgekomen, zo luidt de theorie althans) een verband tussen hen en Hitler en prijzen hem om zijn daadkrachtig overkomen. Ik hoop maar dat het uit onwetendheid voortkomt en dat ze niet echt een goed beeld hebben van waar ze het over hebben. 'ISRAEL, OUR MUTUAL ENEMY' zo kwamen we het onderweg tegen op een billboard. Tsja, als je het zo krijgt ingepeperd. Niet dat het nu per se onze wederzijdse vriend is maar toch..

Ons verblijf in Qom valt grofweg samen met de meest heilige periode van het jaar voor de Sjiieten, namelijk die van de asjoera. Tijdens de asjoera wordt gerouwd om de dood van hun Imam Hoessein die vele eeuwen geleden nabij Kerbala is afgeslacht. Overdag bezoeken ze de moskee en de avond wordt afgesloten met emotionele verhalen over de slachtpartij. We hebben het meegemaakt dat een zaal vol mannen plots in huilen uitbarstte bij de zoveelste herhaling van het verhaal. De gelovigen herbeleven in de verhalen het drama over en over. Op straat zie je grote optochten waarbij mannen door middel van zelfkastijding symbolisch het lijden van Imam Hoessein met zich meedragen. Ze slaan zich in een opzwepend ritme op hun borst, bewerken zich lichtjes met kettingen en dragen grote en loeizware tabernakels met zich mee. In Libanon en Irak komt het nog voor dat er messen worden gebruikt en er veel bloed vloeit. Sinds de Islamitische revolutie is dit in Iran echter verboden. Geen idee waarom. Ach, de hele dag een ketting op je rug laten neerkomen zorgt ook wel voor een stukje lijden mee geloof ik.

Uiteindelijk verlaten we Qom pas na een kleine week. Shaun is nog steeds niet helemaal de oude en we moeten maar kijken hoe het onderweg zal gaan. Het is belangrijk om zeer te voorzichtig te zijn en de boel niet te forceren. We hebben immers nog duizenden kilometers te gaan en dan is het natuurlijk zaak dat je in een tip top conditie bent. Vanuit Qom is ons plan om binnen 2 a 3 dagen Isfahan te bereiken. We brengen onze nacht buiten door, zoals gebruikelijk weer eens onder een snelweg tunnel. In Qom hebben we van een vriend een aantal slaappillen gekregen en die komen nu toch wel bijzonder goed van pas. De volgende ochtend staan we vroeg op om er die dag zoveel mogelijk kilometers uit te halen. Shaun gaat zeer langzaam vooruit. Hij heeft nog steeds enorme pijn en we vragen ons af of we misschien niet een bus moeten aanhouden om in Isfahan te geraken. Uiteindelijk komt het antwoord van bovenaf. Bovenaf als in de bestuurder van een grote truck die langzaam naast me komt rijden. Ik kijk omhoog en vraag me af wat die knakker van me wilt. Om de haverklap komt er wel iemand naast je rijden om te vragen waar je vandaan komt, een aantal voor mij onbekende Nederlandse voetballers opnoemt etc. Bijzonder irritant omdat ze het verkeer ophouden en je uit je concentratie raakt. Ditmaal echter geen vragen, alleen een gebaar dat ik in de cabine kan zitten en de fiets achterin de truck. Ik probeer hem duidelijk te maken dat ik geen interesse heb. Hetzelfde moment besef ik me dat het eigenlijk wel ideaal zou zijn voor Shaun als we een lift zouden krijgen naar Isfahan. Ik maak de bestuurder duidelijk dat hij zijn truck aan de kant moet zetten. Meneer gaat helaas niet naar Isfahan maar naar het verderop gelegen Yazd, de stad die we na Isfahan wilden aandoen. We besluiten om de lift toch maar te accepteren. Fietsen achterin, wij in de cabine en volle vaart vooruit. De trucker blijkt een Azeri te zijn en we wisselen een paar woordjes Turks uit. Onderweg rookt meneer een beetje opium om gefocused te blijven op de weg en een paar uurtjes later staan we in de karakteristieke woestijnstad Yazd.

We verblijven enkele dagen bij onze couchsurf host in Yazd. Het is een fijn en rustig stadje om lekker doorheen te dolen. Nauwe steegjes, mooie binnenhofjes, het doet me bij vlagen een beetje denken aan sommige buurtjes in Marrakech. Het is voor ons ook voor het eerst in Iran dat we andere reizigers tegenkomen. De sterke temperatuurwisselingen maken me een beetje van streek. Overdag met het zonnetje kan het oplopen tot 20c en 's nachts zit het tegen het vriespunt aan.

De autoriteiten in Yazd schijnen nogal streng te zijn. Zo heb ik me laten vertellen dat onlangs bij een lokale couchsurfer een computer in beslag is genomen en meneer mee moest naar het bureau waar hij twee dagen is vastgehouden en er fysiek geweld tegen hem is gebruikt. De idealogie achter couchsurfing, het ontwikkelen van een wereldwijd gastvrijdheidsnetwerk waar mensen bij locals kunnen verblijven, is niet echt populair bij de autoriteiten die juist de omgang tussen locals en toeristen nauwgezet in de gaten wensen te houden. Vele Iraniërs hebben hier gelukkig lak aan en gaan gewoon door met het uitnodigen van reizigers en zijn bijzonder nieuwsgierig naar nieuws van buitenaf. Voor een reiziger is het enorm waardevol om bij iemand thuis te kunnen verblijven om een beeld te krijgen van hoe mensen leven en ideeën en opinies uit te wisselen. Wij hebben gelukkig niets naars meegemaakt met de autoriteiten. De politie heeft ons lekker met rust gelaten en is behulpzaam geweest bij het vragen naar de weg. We hebben slechts eenmaal een beetje heibel gehad toen we de weg kwijt waren en stilstonden voor wat een gevangenis bleek te zijn. Wisten wij veel. Onmiddellijk kwam er een kerel in burgerkleding op ons af die tegen ons begon te schreeuwen en heftig begon te gebaren dat we op moesten hoepelen en wat al niet meer. Mooi was om te zien hoe passanten zich er mee begonnen te bemoeien en de kerel tot bedaren probeerden te brengen. Uiteindelijk heeft iemand zich over ons ontfermd en is met z'n auto voor ons uitgereden om ons naar het juiste adres te brengen. We beseffen ons uiteraard heel goed dat we met een bijzonder repressief regime te maken hebben en er heel veel onschuldige mensen vastzitten. Wij hebben niemand gesproken die iets goeds kon zeggen over Ahmadinejad en z'n schurkenbende. De meeste jongeren zijn niet alleen klaar met hun president maar ook met de Ayatollah en de geestelijke hypocrisie die als een waas rondom z'n heerschappij hangt. De hunkering naar een transparante democratie is groot en ik merk dat veel mensen de wanhoop nabij zijn. Ze worden mondiger en zijn bereidt om meer actie te durven ondernemen zoals eerder al bleek toen duizenden mensen de straat opgingen om tegen Ahmadinejad te demonstreren. De demonstraties werden bloedig neergeslagen door met name de Basji, de brute paramilitairen, maar ook de bevolking heeft haar tanden laten zien en duidelijk gemaakt dat ze het kotsbeu zijn. เคารพ!

Na enige dagen hebben we Yazd wel gezien. We maken nog een uitstapje naar een in de woestijn gelegen Zoroastrische vuurtempel waar aanbidders van de profeet Zarathustra zich terugtrekken om te bidden bij het vuur (ze hebben een enorm respect voor vuur omdat het in hun ogen symbool staat voor Ahura Mazda, hun God). De vuurtempel is gesitueerd tegen een bergwand en het levert dan ook schitterende vergezichten op van de eindeloze woestijn.

We besluiten om ook nog eventjes een uitstapje te maken naar Isfahan. Al liftende komen we een paar uurtjes later aan in wat toch wel de mooiste stad van Iran is. Het is er vrij groen, je kunt er fijn wandelen (iets wat je in Teheran bijvoorbeeld echt niet moet proberen) en natuurlijk heb je er een aantal moskeeën en paleizen die zo ongelooflijk mooi versierd zijn met complexe mozaïeken en fabuleuze wandschilderingen. Het is helemaal bijzonder dat je vrijwel alles voor jezelf hebt. Geen grote groepen toeristen die de boel verzieken met hun luid gekwek. Neen, je staat daar gewoon rustig in je eentje te genieten. Totdat er een bemoeizuchtige mullah met je wil kwekken over de Islam. Daar heb ik inmiddels m'n portie wel van gehad..

Inmiddels moeten we toch wel opschieten met het verlaten van Iran. We hebben nog enkele dagen te gaan totdat ons visum verloopt. Vanuit Isfahan gaat het weer terug naar Yazd waar we onze fietsen hebben achtergelaten. Helaas zijn we door de tijdsdruk genoodzaakt om een bus te nemen naar Bandar Abbas vanwaar we de ferry zullen nemen naar Sharjah (Dubai, UAE). Daarnaast heeft Shaun nog steeds last van z'n knie dus is het sowieso verstandig om voorlopig even niet te fietsen.

Aangekomen in Bandar Abbas voelt het alsof we weer in hartje zomer zitten. Het is nog vroeg maar toch al zo'n 18c en het zien van zoveel groen om me heen maakt me blij. Ik heb het wel even gehad met de dorre woestenij. De stad ademt een Arabische sfeer. Veel eetstalletjes op straat, overal luide muziek en veel mensen die gehurkt op straat zitten zoals ik ze overal elders in de Arabische wereld en in India heb zien doen. We hebben wederom voor een paar nachtjes een couchsurf adresje weten te regelen. Onze vriend Mahyar uit Teheran komt ook over en we besluiten om het nabijgelegen eilandje Hormoz te bezoeken waar we een nachtje op het strand doorbrengen. Het is er heerlijk rustig en schoon. We brengen de dagen door met het zoeken naar mooie schelpen en duiken af en toe de zee in die uitstekend op temperatuur is. In de verte zwemmen een aantal dolfijnen en ik besef hoezeer ik behoefte had aan een omgeving waar je niet continu staat te blaffen in smerige dieselwalmen, geen deprimerende betonbouw zover het oog reikt en geen mensenmassa's die om je heen krioelen. Alleen het lege strand, de zee en een paar uitgelaten dolfijnen die af en toe door de lucht vliegen. Joepie!

We komen in de middag terug van ons eilandje en een paar uur later zitten we dan eindelijk op de boot naar Sharjah. Na een nachtje varen en bijzonder ongemakkelijk geslapen te hebben komen we dan eindelijk in de UAE aan. We worden in een klein gebouwtje gepropt in afwachting van de paspoortcontrole. Eerst de vrouwen, daarna de twee bleekscheten en twee spleetogen en vervolgens de rest van het manvolk. Ik krijg een visum voor dertig dagen, loop alvast naar buiten en verwacht Shaun enkele seconden later te zien. Het duurt langer dan verwacht en ik ga maar weer even terug naar binnen om te checken wat er gaande is. Shaun's paspoort is in bezit genomen en hij moet wachten. We hebben geen idee wat er aan de hand is. Uiteindelijk mag Shaun de UAE niet binnenkomen omdat hij een visum nodig heeft. Shaun is pissig op mij omdat ik hem de informatie heb doorgegeven dat er geen visum nodig is voor Canadezen. Ik snap er niets van. Heb ik dan echt zo'n blunder gemaakt?! De dienstdoende ambtenaar vertelt ons dat Shaun slechts kan binnenkomen op een business visum en er een bedrijf garant voor hem moet staan. Mijn vriend in Dubai, Shavkat, werkt voor een zeer vermogend bedrijf en ik bel hem op om te vragen of hij ons verder kan helpen. Shavkat kan ons helpen maar het zal wel enige tijd duren eer dat het visum klaar is. Waarschijnlijk pas tegen de avond en dan is het voor ons reeds te laat. Shaun wordt uiteindelijk afgevoerd, terug naar het schip waarmee we gekomen zijn. Ik stap op de fiets richting Dubai om m'n best te doen voor Shaun. Eenmaal achter internet te zijn gekropen kom ik erachter dat Canada ruzie heeft met de UAE en er twee dagen voor onze aankomst een visumplicht voor Canadazen is ingesteld. Al onze plannen lopen hierdoor geheel in de soep. Uiteindelijk weten we het visum voor elkaar te krijgen maar voor Shaun is het helaas te laat. Hij is reeds met het schip onderweg terug naar Bandar Abbas. Ik maak me ernstige zorgen wat er met hem zal gebeuren bij aankomst. Hij heeft immers ook geen geldig visum meer voor Iran. Gelukkig kan hij ter plekke een soort van on-arrival visum regelen. Iets wat doorgaans zeker niet mogelijk is. Hij mag echter niet met het schip terugkeren en dient zodoende een vlucht te boeken van Bandar Abbas naar Dubai. Helaas is het business visum voor de UAE slechts voor twee weken en Shaun moet naast het aanvragen van een Indiaas visum (wat ongeveer 2 weken in beslag neemt) ook nog eens een nieuw Canadees paspoort aanvragen omdat z'n visumpagina's op zijn. Lastige situatie! We zijn nog aan het kijken wat Shaun nu het beste kan doen. Uiteindelijk moet de trip weer worden voortgezet in Mumbai. Mijn visum voor India is hopelijk over een paar dagen klaar. Ik vlieg dan alleen naar Mumbai waar ik een rendez-vous heb met m'n senorita en enige tijd later Shaun hoop te verwelkomen. Gotta keep them wheels rollin'………………

Maarten

PS en ja hoor, je mag gewoon lachen naar een Perzische schone.. alleen wel even uitkijken dat haar echtgenoot, broer of vader er niet naast loopt want dat kan nogal wat heibel opleveren

Easier way to check out our pictures

// September 20th, 2010 // No Comments » // about

There is now a better way to check our pictures by surfing to http://photos.bikingscool.org/index.php . You can just click on the PİCTURES tab at the top of this home page.

Dirtballing it

// August 12th, 2010 // 1 Comment » // about

We have been cycling for over 7 weeks now and no longer is it something for us to get used to but is the way of life. I think we are even getting used to cycling 100km per day in the Balkan heat which is constantly above 35 degrees, and are used to sleeping almost anywhere.

The worst place we have slept so far was in Croatia. We were on a ferry coming back from cycling on one of the many islands there, it was a 6 or 7 hour boat ride so we prepared ourselves each with a few 2L bottles of cheap beer and put our feet up. As the sun set we passed out and were woken around 2am when the ship reached the shore in the city of Zadar. We were pretty groggy and didn't really feel like cycling 10-15km outside the city to find a good camping spot so we went with the first thing we saw… a little 2m spot between a fence for the shipping yard and the on-ramp to the motorway. We quickly fell asleep in the dirt, dreaming about being back home sitting on the couch watching films and eating junk food. In the early morning (around 6:30am) when we woke to the noise of big trucks driving to the shipyards blowing dust from the road on us, and the rancid smell of dead animal, it was already 30 degrees. Soon we realized the smell was from a big seagull that was ripped to shreds all around us and we were laying on its feathers and meat chunks. Yummy. We then got ready to cycle another 120km. Anyway… I think that was the worst place we slept so far.

On this trip, like many other trips, I have really come to appriciate the little things in life that most people take for granted and don't think twice about. Here is a little list of some of those things

1. Clean underwear – It is easy to get used to wearing the same underwear for 7 days in a row (or longer) but when you get a fresh pair on you feel brand new and ready for anything the road has to throw at you.
2. Daily warm showers - After about only 3 or 4 days of cycling in hot weather without a shower, even washing in the sink of a dirty gas station bathroom gives you a fresh, clean feeling.
3. Cozy bed – As much as I love sleeping outside in random places, it is always relaxing to have a nice big bed to roll around in. But still nothing really beats a hammock.
4. Sleeping in late – When cycling in summer it is always best to wake before sunrise and get lots of km's in before the afternoon when it really gets hot. It's hard for me as I am a lover of rolling in bed all day long.
5. Hot meals - Since we aren't traveling with a stove we rarely get a warm chew in us, when we do we enjoy it more then most people. Normally we are eating plenty of raw vegetables, fruits, nuts, yogurts, tortilla chips with canned beans, and breads.
6. Washing machines - Although washing machines are huge wasters of energy and people should try not to use them too much, it is nice for us to use them once every month or two since our normal hand-washing in rivers and public bathroom sinks doesn't always get the nastiness out. We are serious dirtballs and it's only going to get worse (or better if you enjoy bad smells) as this trip goes on.
7. Cold tap water - When you are drinking your re-used bottles of water that are hot from baking in the scorching sun, and you need something just a little bit more thirst quenching, you really come to appreciate cold tap-water from a public bathroom or garden hose to refill with. We are not at all fans of buying cold bottled water in the shop since the countries we are traveling through (and most countries in the world) have poor recycling programs (WARNING…I'm about to go on a rant). All the plastic goes in the trash, eventually ending up in the waterways and into the ocean, broken down into small editable plastic particles over decades and end up in the food chain. The chemicals in plastics (especially Bisphenol A which is used to make all water bottles, baby bottles, medical and dental devices, dental fillings, eyeglass, CDs and DVDs, and basically anything plastic you can think of) are largely responsible for many of the serious diseases found in the world today including diabetes, birth defects, obesity,neurological issues, breast and prostate cancers, and heart disease. I'm not making this up, this is really dam serious and when I think too hard about what we have done it honestly puts tears in my eyes. The big problem is that, Bisphenol A is also a synthetic estrogen (that means it's a man made female sex hormone), and plastics made with it can break down, especially when they're washed, heated or stressed, allowing the chemical to get into our food and water and then enter the human body. That happens to nearly all of us! The Center for Disease Control (a US agency that works to protect public health and safety) has found BisphenolA in the piss of 93% of surveyed Americans over the age of 6. Let me say I believe almost every single person in the entire world has this chemical in their body! You should really know about it if you don't already so please please research it!! If you don't have this shit in your body, you're not living in the modern world. Even in countries where plastic bottles are recycled, the lids for the bottles can not be and will pollute our planet for thousands of years. The plastic we have made will be here longer then us! This year more plastic will be produced then last year, and next year even more!! In western countries there is usually no difference between bottled water and tap water anyway, it is just an obscene money making scheme. Wouldn't you think it's crazy if people started buying bottled air that is the same as the air the can breath for free? For example, in Holland the tap water is actually better then most bottled water. Bottled water from Pepsi co and Coke companies (such as Eva Water, H2OK, Aquafina, and Dasani) are mainly from the tap anyway (seriously, look it up!). Please don't buy bottled water if you can help it!
8. Clean underwear - I know I already mentioned it, but we appreciate clean undies so much it is worth saying again. I guess the only good thing about dirty ones is that when we are starving and will do anything for food, we can always go mushroom picking in our underpants.
9. Regular contact with friends and family – Don't take for granted your ability to talk with your friends and family, one day you wont be able to. It's important not to forget to tell the people you love that you love them!

This list can go on and on, these are just some of the first things that come to my mind.

We are relaxing down in Greece now and soon we will be leaving Europe and heading into Asia. Although it has been a lot of hard work and suffering, we are still full of energy and excited for what lies ahead!

ฌอน

Boys waiting for new school..

// April 7th, 2010 // No Comments » // about

Read more about the foundation and their projects!