Cykling är Cool

NEPAL

/ / 5 oktober 2011 / / No Comments » / / om

Runt 02:30 på eftermiddagen jag korsade indiska gränsen till Nepal efter att ha lämnat staden Gorakhpur i en ljus glödande fullmåne vid 04:00 på morgonen och cykla upp NH29 till gränsen staden Bhairahawa. Landet runt NH29 är en mycket platt slätt där risfält och åkrar fulla av korn odlas, och som ni nära gränsen till Nepal i början av den största bergskedjan i världen långsamt blir synligt, vilket kan vara mycket skrämmande när anländer ensam på cykel med avsikt att rida igenom dem in i hjärtat av landet. Att se sin kontur genom dimmiga landskap luften gick rysningar min ryggrad trots att det var en 40 graders dag. Att se vad som låg framför mig, känna det arbete jag behövde göra för att klippa det hela vägen till Kathmandu och inse osäkerheten om framtiden gjorde mitt hjärta slå med adrenalin och jag kunde inte vänta med att utforska detta nya land.

Passerar genom den indiska sidan av gränsen kan vara förvirrande om du missar den lilla omärkta kontoret på sidan av trångt, bullrigt, dammigt, gata, där du måste vänta 10 minuter på en långsam rörelse, potbellied, moustached indisk man att sätta en utresestämpel i passet före den väpnade vakter kommer att låta dig passera igenom. Om du korsar med bil eller buss kan du räkna med att vänta i timmar i en trafikstockning. Jag var glad att kunna rulla snabbt igenom på min cykel vävning runt stora lastbilar och bilar som har att dela med två körfält för all trafik går i båda riktningarna. Crossing i nepalesiska sidan måste man hitta invandring monter och köpa ditt visum om du inte redan ordnat en i förväg på ett nepalesiska ambassad. Den visering som kostar 40USD för en månad och kan förlängas upp till 3 månader vid invandring kontor i Pokhara och Kathmandu. Skillnad från de flesta invandring (särskilt britterna) mannen stämpling mitt visum var vänlig och leende. Han visade sin oro över huruvida jag hade ätit något till lunch, om jag ville ha en kopp te eller kaffe, och om jag hade någonstans att bo den natten. Jag avböjde på hans gästfria lunch erbjudande och sa att jag kommer bara cykla tills jag tröttnar sedan förhoppningsvis hitta en bra plats att sova i nästa stora stad. Jag bestämde mig för att fortsätta rida en annan 25-30km till staden Butwal avsluta dagen med 125km cyklade. När jag rullade ner på motorvägen märkte jag folk att bli mer glad då i Indien och det verkade vara en mycket mindre skräp nedskräpning marken och vägar.

En traktor kom ridande bakom mig med tre killar omkring 17-22 år gammal rida i det bära sten T: s och jeans slet. När de red förbi mig tog jag på baksidan av traktor med ena handen och låt dem dra mig fram med 35km/hr. När de såg mig började de skratta och heja mig på när de tog mig rida i ca 15km innan de var tvungna att stänga av i en annan riktning. Efter denna upptäckt, när jag hade tur nog att ha en traktor passerar mig att gå upp de branta, smala bergsvägar höll jag på farligt för en välförtjänt paus i ett par km. Ingen verkade någonsin att tänka eller vara orolig för min säkerhet. Jag gillade det här landet.

Butwal är själva basen i Himalaya och i norra änden av staden vägen till Pokhara som redan börjar stigande på en 10-15% höjd vilket inte låter upp i minst 20km. Staden har allt som finns som du behöver innan du börjar cykla i bergen och det finns bankomater, internetkaféer, och ett gäng billiga hotell att välja mellan. Jag rullade in i staden om 5:00 utmattad, varm och luktar jag bara cyklat 120 km i 40 graders värme 3 dagar i rad, vilket är en mycket tydlig och svår doft att uppnå. Jag hittade ett hotell laddning 700 rupier per natt (ca 10 dollar) som inte var billigt för Nepal och 5 dollar över min dagliga budget men det var en cool plats med stora rena rum och en balkong med utsikt över stadens centrum med utsikt över bergen, och jag var för trött för att bli störd titta runt staden för de bästa priserna, jag börjar känna sjuk och var nöjd att bara kunna äta, duscha och vila min utmattade kropp för kvällen innan tackla 200 km norr till Pokhara. Tvärs över gatan från mitt hotell jag satt på sidan av gatan och titta på folk i detta nya land och äta 50cent plattor av grönsaker stekta nudlar från en gatuförsäljare blev jag vän med, sen gick jag till mitt rum och gick ut för natten.

Dagen började vid 04:00, var jag tvungen att göra en massa oväsen på hotellet eftersom dörrarna var låsta och jag var tvungen att vakna upp någon att släppa ut mig. Det fortfarande var mörkt när jag började rida ut ur staden, då bergen började! Vägen var ganska grov med massor av lösa stenar och gropar och stadigt höjden förde mig in i dimmiga moln som började regna på mig som åskan dånade och ekade bort berg och genom dalar. När solen kom upp inom en halvtimme av cykling jag var helt blöt, när allt det var nu den regniga säsongen, men trots regnet temperaturen fortfarande var i mitten av 30-talet och uttorkning fortfarande en stor säkerhetsrisk.

Mellan Butwal och Pokhara det inte finns några stora städer bara små byar och avlägsna landskap. Lummig tropisk vegetation växer överallt i berg och dalar, kan stora grupper av apor höras i trädtopparna och många sprang framför mig som jag var cykla bye. Varje 500 meter eller mindre passerar du ett vattenfall, några med djupa simning hål och en del rent nog att dricka. Jag fyllde min vattenflaska många gånger vid vägen från färskt vatten som rinner från berget. De kullar och dalar det är mycket rena jämfört med Indien och andra grannländer kan inte mycket skräp hittas av vägkanter eller i vattendrag och marken är frisk och grön, förväntar du dig nästan att se älvor och färjor hoppa från trädtopparna och som löper genom gräsbevuxna kullar. Även vid lägre höjder temperaturen var i mitten av 30-talet bergstopparna är fortfarande ljust vitt med snö och glaciärer att göra en vacker kontrast mot den lummiga gröna kullarna nedanför.

Jag stannade i små byar där folket var oftast vänliga och leende och köpa mat och vatten. Priserna i Nepal är lite dyrare än Indien men generellt finns det färre människor som försöker slita av dig också så jag antar att det fungerar ännu. I de små byarna skulle jag brukar betala runt 200-300 rupier ($ 2.50 - 4) för enkel men oftast ren-ish boende med eget badrum. Vägarna i Nepal är små ett körfält vägar vrida och vända längs branta berg klippor men det finns inte mycket trafik förutom på vägen mellan Pokhara och Kathmandu så det inte är extremt farligt och när du stannar för en paus du kanske ha lite lugn och ro för att hjälpa dig att koppla av, lyssna på natur och vattenfall, och ta in det vackra bergslandskapet omkring dig. Om du vill sova utanför någonstans det finns många ställen möjligt att sätta upp ett tält eller hängande din hängmatta.

På min 4: e dagen av cykling i Nepal, sjuk som en hund med hög feber och rökröret symtom (dålig idé att cykla på den punkten, försök inte det om du inte måste) jag kom i Pokhara, en mycket turistiga stad men fortfarande mycket kylda ut och en mycket mindre upptagen, avgasfyllda, och bullriga sedan Katmandu så det är inte ett dåligt ställe att tillbringa 4 eller 5 dagar och använda den som en bas för vidare vandring till den närliggande Annapurna bergen och naturskyddsområde. Pokhara är också intill Phewa sjö där man kan bada, kajak eller kanot, vandra, eller bara koppla av i ett av de många kaféer och barer längs stranden.

Cykling i 350km vägen från Pokhara till Kathmandu är en tuff sträcka inte för de svaga i hjärtat. Det är den mest trafikerade vägen i landet så det är fullt av rök pumpa lastbilar och galna bilförare så du måste vara lite mer försiktiga. Inte bara det, det är också en ganska tuff resa full av branta berg att cykla över som tillsammans med sommarvärmen kan tömma din energi och vätska mycket snabbt så var beredd och få massor av höga energi-mat som jordnötssmör och burkar bönor! En sak som verkligen fångade min blick på den vägen och de flesta vägar i Nepal var tusentals marijuana plantor växer överallt. Jag såg 10 meter hög knark växter som växer på folk framför gräsmattor och ännu större företagen längs vägkanten. Någon gång var jag cykla ner på vägen med krukväxter som sticker ut mitt styre, rökning och äta munnar skunky Himalaya Kush. Jag såg polisrazzior på gårdar där polisen var att dra upp hundratals marijuana plantor och bränna dem eller sätta dem i lastbilar, men jag såg inte meningen med det eftersom det inte finns något sätt att de kan tänkas bli av med dem alla. Det är hopplöst för polisen att någonsin tro att de kunde vinna den kampen, är förbudet mot marijuana bara okunniga för någon regering att införa, det fungerar inte och tjänar endast till att skapa fler brott och att sätta oskyldiga människor bakom galler. Till skillnad från tobak, alkohol och läkemedel som dödar hundratusentals människor varje år, är marijuana ansvarig för 0 dödsfall över hela världen i hela historien.

Den sista 50km till Kathmandu är där höjden blir helt galen, det är en riktig byxor-toan. Vägen är åtminstone 20% höjd och är obeveklig tills du kommer till toppen av berget och börja rida ner i Kathmandu dalen. Även lastbilarna klättring kan det bara gå omkring 5-10km/hr. Alla jag pratade med sa till mig att inte försöka cykla den och bara lifta på en lastbil eller åka buss (som bara kostar ett par dollar) men dessa var människor som förmodligen skulle också tala om för mig att jag inte kunde cykla från Holland till Nepal, så jag valde smärta över glädje och jag brände alla mina återstående energi (vilket inte var mycket) och gungade genom molnen till toppen och sedan ner i dalen för att avgasfyllda Katmandu där mina ögon var brinnande röd från all luft föroreningar. Kathmandu är egentligen inte en plats du vill spendera mer än några dagar, om ens det. Det är ganska förorenat, bullrigt och trångt, med massor av affärsinnehavare att försöka pruta dig för pengar, och turister med dyra trekking kängor och Lonely Planet guideböcker undrar runt i labyrinten av gator titta förlorade och förstummad.

Jag ville fortsätta cykla in i Tibet och Kina, men ungefär samtidigt kom jag till Nepal den kinesiska regeringen hade stängt gränsen för personer som passerar landvägen från Nepal till Tibet på grund av spänningar finns mellan de två länderna. Det enda sättet att få igenom lagligt var att flyga, jag hade inget val, och jag blev förbannad. Med cykel avbryts, bestämde jag mig för att ta en paus ett tag, spara lite mer pengar, och sedan försöka på något sätt komma tillbaka till där jag slutade och fortsätta köra. Åh nej resan inte är över än! Efter lite mer av Asien kommer det fortfarande att Nordamerika för att erövra, och kanske till Sydamerika ... .. Efter lite välbehövlig vila och avkoppling jag kommer att rulla igen snart, och förhoppningsvis Maarten också.

Shaun

Brittsommar

/ / 9 september 2011 / / No Comments » / / om

Min sista veckorna i Indien var kyliga 40 grader dagar som gjorde det svårt att göra något annat men försök att svalka sig och äter berg av 25cent vattenmeloner, så jag var inte så ledsen att lämna. Genom Uttar Pradesh cyklingen var energin rinner på grund av extrem värme, men landskapet var helt platt så jag fortfarande har möjlighet att cykla över 100 km varje dag. Eftersom cykling i 40 graders eftermiddagarna var nära självmord, skulle jag få outta säng på 3:00 varje morgon och vara rullande på min cykel innan 04:00 så jag kunde avsluta min 100 km dagar innan 12:00. Jag såg fram emot att komma i bergen i Nepal där jag föreställde luften att vara mer fräsch och sval. Jag är glad att jag åkte till Indien och jag är glad att jag upptäckte landet med cykel, men om du frågade mig om min erfarenhet var en bra eller dålig en jag skulle hitta din fråga svår att besvara. Indien kan verkligen vara en sinnesrörelser plats som kan ta dig flera livstider att verkligen lära känna och förstå. Det är en sådan stor och mångskiftande land att det är omöjligt att generalisera. De flesta av mina erfarenheter att det var bra och jag tackar Gud för, och för att ha gett mig möjligheten att resa och se första hand hur världen verkligen ser ut och möta alla de goda människor som jag har träffat, men också mer än en gång i Indien Jag gjorde erfarenhet eller bevittna några unpleasantries som vanligtvis finns i de flesta länder i världen som rasfördomar, sexuella och verbala trakasserier av kvinnor, vanliga brist på artighet, och bortse från miljön, som trots att jag vill jag tycker det är svårt att glömma. Men dessa är bara små delar av den stora värld vi lever i, den orsakas av oss och så kan ändras av oss.

Skulle jag aldrig gå tillbaka till Indien? Jag är verkligen inte säker. Med en befolkning på över 1,2 miljarder, är Indien ett land som har mycket svårt att hantera och anpassa sig till en massiv befolkning och fortsatt befolkningstillväxt. Det uppskattas att Indiens befolkning kommer att överträffa Kinas under de närmaste 20 år eller mindre, flytta från den andra till den första mest befolkade landet i världen, och ännu inte har den infrastruktur eller elproduktion för att hantera de krav och så stadigt förstör miljön och bidrar till att skapa en större klyfta mellan rika och fattiga. Jag kände att genom att resa det var jag inte riktigt att lindra problemen, men bara att göra dem värre. I ett land med mycket dålig avfallshantering det är mycket svårare att vara "miljövänlig". Ibland Jag bar plast och annat skräp från min lunch i över 100'km innan jag hittade en papperskorg för att uttrycka det i (glöm återvinning det) bara för att senare titta på någon komma och tömma burken till en närliggande flodstrand eller dike.

Om jag tänker på Indien och jag antar att det är en modell för den riktning som hela världen är på väg Det ser inte bra för vår framtid. Ett av de stora problemen i Indien som kan få konsekvenser för resten av världen är vattenbrist. Just nu miljontals indier saknar tillgång till rent dricksvatten, och situationen är bara förvärras. I en lista över 122 länder ansåg om kvaliteten på dricksvatten dricksvatten, rankas Indien en ödmjuk 120. Enligt uppskattningar från Världsbanken, i Indien, diarré från förorenat vatten som enda behandling orsakar mer än 1600 dödsfall per dag, det är samma som om åtta 200-person kommersiella flygplan störtade till marken varje dag! Indiens efterfrågan på vatten ökar i en alarmerande takt som befolkningen växer. Deras växande ekonomi och ökande efterfrågan på livsmedel sträcka Indiens vattenförsörjning ännu tunnare. Klimatförändringarna kan minska tillgången på vatten från regn och glaciärer utfodring Indiens många floder krymper snabbt. När efterfrågan på vatten till jordbruket överväger leverera mer och mer varje år, kan Indien står inför större problem med matbrist också.

Men Indiens vatten kris är främst en konstgjord problem. Indiens klimat är inte särskilt torr, de har en lång monsunregnen och har många floder och grundvatten. Extremt omänskliga hantering, oklara lagar, korruption på regeringsnivå, privatisering, samt industri-och mänskligt avfall har orsakat de flesta av de problem och gjorde vad vatten finns praktiskt taget värdelösa på grund av den enorma mängd föroreningar. Eftersom människor har orsakat det mesta av den här krisen, genom att ändra sina handlingar och hur de tänker om vattenresurser, de har makten att förhindra vattenbrist, och detta innebär att det fortfarande finns hopp. De måste börja göra positiva förändringar, börja spara på vatten, stå emot privatisering, bojkotta flaskvatten, börja skörda mer regnvatten, behandla människor, jordbruks-och industriavfall, sluta bygga dammar och reglerar hur mycket vatten kan dras ur marken . Detta kommer att vara ett stort steg mot en ljusare framtid.

När det gäller resande Indien på cykel, jag tror det är bra att uppleva en gång i ditt liv ... men bara en gång. Det är galet. Trafiken finns otroligt högljudd och galen. Alla är ständigt tutande hornen och trumhinnor av en cyklist kan lätt explodera i en blodig röra. Stora lastbilar och bussar puff regelbundet varmt, svart rök i ögonen och ner dig lungorna och vardagliga du ser döden i ansiktet som en stor lastbil kommer dundrande mot dig och mötande trafik medan passerar andra bilar och lastbilar på blinda hörn. Det är normalt. Det finns egentligen inte många trafikregler andra sedan "måste alla tomma utrymmen fyllas", "alltid vara skrällande dina horn" och "det största fordonet vinner", så cyklister alltid förlorar striden. Trots den konstanta förverkliga dina egna dödligheten kan vara en bra sak, cykla i Indien kan göra dig undrar om cykling verkligen är allt som friska, men du kom ihåg att om alla var cykling du inte skulle ha buller, trafik , och den heta svarta röken i ditt ansikte.

Men det fanns också dagar när kor och apor var det endast trafik till Dodge på lugna vägar genom skinande landsbygden eller längs en ​​ändlös, övergiven vit sandstrand under skuggande palmer, den varma vinden på ryggen lukta sött med skickade blommor och fruktträd, rullande genom nyfiken, välkomnande byar med barn som springer bredvid dig ler och vinkar. Stunder då tiden stannar när du fånga ögon ett slags främling och du delar en förståelse. Karta mindre och guidebok mindre i händerna på ödet, att veta inte precis där vägen tar dig och vem du kommer att träffa varje dag. Dessa stunder är när du kommer ihåg vad livet handlar om och varför du gör vad du gör. Äventyr och frihet fyller din själ som du sitta och dricka svalkande saft från en kokosnöt, lyssna och titta på konstiga världen omkring dig.

Shaun

Södra cykling

/ / 7 juni 2011 / / No Comments » / / om

Avgöra vilken riktning för att bläddra genom Indien, något som drog mig till Kanyakumari och av någon anledning kände jag att jag borde gå dit och kolla upp det, så efter cykling om 1200km i sydvästra kusten genom Goa, Karnataka, och Kerela (min favorit del av Indien) Kat kom Bea aka Blå Woonicorn, Dervla och jag i Tamil Nadu och Kanyakumari. Inte många människor hamna reser dit för att det är lite ur vägen är så långt söderut ... faktiskt det är den mest södra punkt i Indien, i slutet av subkontinenten.

Kanyakumari är liten stad i delstaten Tamil Nadu. En anledning Jag drogs det var för havet. Det är poängen med mötet för tre vattendrag ... Arabiska havet, havet av Bengalen, och Indiska oceanen, och jag kände behov av att vara i vatten 3 hav på en gång. Tyvärr har några av de magiska platsen var förlorad för mig eftersom, som de flesta håll i landet fanns det inga soptunnor som finns så det fanns en massa skräp omkring staden och havet, främst plastavfall, och naturligtvis Jag såg även människor kastar sina plastflaskor i havet. Också, med horder av indiska turister var det svårt att hitta en plats för lugn och ro, men till slut hittade vi en bra plats att kyla. Besökarna är mestadels från Kerela, som kommer för att se den vackra soluppgången och solnedgången (i april kan man se solen och månen stiger samtidigt), besöka Kumari Amman tempel tillägnat Parvati jungfrun gudinna och hustru till Shiva . Också locka människor är Vivkananda Rock Memorial byggdes 1970, vilket är en staty av tamilska saint-poet Thiruvalluvar, som är författare till Thirukkural, en dikt som består av 133 kapitel! För att hedra detta hans staty byggdes 133 meter hög och är en av de största minnesmärken i Asien.

Staden var ett trevligt ställe att hänga ut för en dag eller två och luften var mycket uppfriskande i jämförelse med den fuktiga luften i de flesta av de sydvästra kust. vinden i Kanyakumari är alltid blåser stark och förvaras kallt från havet. Detta förändrades så fort vägen norrut genom centrum av Tamil Nadu. Den första 20-30km är vi cykla genom stora vindkraftverk, större då jag har sett i något annat land, så färden var trevlig eftersom det fortfarande fanns en uppfriskande vind från över toppen i slutet av västra Ghats bergskedjan , men strax efter att den svala vindar var borta och vi var kvar cykla genom ett torrt, dammigt, varmt landskap där temperaturen nådde in i 40-talet strax efter 10:00 torka svett från huden så fort det kommer ut ur porerna . En dag cyklade vi över 100 km i 43 grader och var mycket tur att inte drabbas av värmeslag och utmattning.

Om du planerar att träffa Indien med din cykel, rekommenderar jag att besöka söder. Maten äts med händerna från bananblad är billigt och fantastiska, är de långa öde stränder eller överfulla stränder turister överallt, och folket i söder verkar gå på lite mer långsammare takt, enligt min mening de är mer laid- tillbaka, vänliga och gästfria sedan i andra delar av Indien.

Nu, i norr i delstaten Uttar Pradesh, vävstolar Nepal overhead och resan fortsätter vidare på vägen.

Shaun

Bike Repair i Indien

/ / April 19, 2011 / / No Comments » / / om

Indien är fullt av cyklar, nästan vart du än går kommer du förmodligen hitta folk ridning cyklar. Men dessa cyklar är alla en hastighet, billiga, gamla cyklar oftast gjorda i Kina. Så om du har en cykel med växlar kan det vara mycket svårt att få någon av de reservdelar du söker, utom i större städer där du kanske kan hitta en bra cykelaffär. Det är bäst att vara förberedd och ta med alla dina egna delar med dig.

Jag har en hel del reservdelar med mig, men ändå oväntade saker kommer alltid att hända och delar kan bli skadad eller trasig. Då måste du använda din uppfinningsrikedom för att lösa problemet. Detta hände mig på min första dag cykling i Indien .... Snabbkopplingen bulten håller på mitt bakhjul hade knäppte av i slutet och muttern som håller den på plats var borta. Inte coolt!

Jag var inte känsla att bra denna dag, jag hade inte mycket sömn för en stund och jag var sjuk i influensa så jag egentligen inte behövde någon mer problem och jag säker på att inte känna sig som roaming runt en stad söker cykelaffärer , men jag hade inget val. Jag fick en taxi att ta mig till en cykelaffär, sedan en till och en men ingen hade sett snabbfäste nav innan och sa att jag brukar hitta något i Indien. Dam! Jag plockade mina trötta värkande hjärna efter en lösning .... Jag gick för att hitta en svetsare och frågade om han på något sätt kunde svetsa en gängad bit metall till slutet av busted bult .... Han kanske om jag hittar honom materialet ... ok, tillräckligt bra svar för mig. Jag gick sedan runt i staden till ett par olika smutsig gammal hårdvara affärer och till slut fann en liten bult som såg ut som det var i rätt storlek och hade rätt tråd, jag tog med den tillbaka till svetsaren killen som skar av toppen den och svetsade det till slutet av snabbfäste bulten och anklagade mig 50 rupier. Jag gick tillbaka till min cykel och försökte montera bulten genom navet men det var lite för tjock och måste slipas ner. Tur nog var det en grupp av cirka 15 indiska killen som stod runt omkring tittar på (överraskning) och några av dem var tillräckligt svalt för att hjälpa mig. Jag hoppade på baksidan en en killar motorcykel med hjulet och bult i ena handen och vi gick flyger runt på gatorna till en vän till honom med en kvarn och han fast bulten för mig gratis. Okej .... Dags för nästa problem .... Jag glömde att hitta en mutter för att ersätta den som bröt av i slutet och jag hade ingenting att fästa skruven på med, och denna gången var det eftermiddag och varmt som fan, jag inte hade inte ätit hela dagen och jag kände mig som skit så jag inte såg fram emot att gå tillbaka genom staden för att bara hitta en mutter. Kul gånger! Men det gäng snubbar som stod omkring tittar på mig fixa cyklarna där riktigt cool och det dröjde inte länge innan en av dem kom med några gamla muttrar och brickor som tur nog, passar fint och jag hade hjulet fästs på täta och vi var rullande i den flammande indiska sön

Så om något på din cykel avbrott i Indien och du inte har reservdelar att fixa det, med alla svetsare och geniala mekaniker runt, kommer du antagligen turen att få hjälp att göra några hemgjorda anpassade delar för att få dig bye tills du hittar en bra cykelaffär.

Shaun

Iran

/ / 5 mars, 2011 / / No Comments » / / om

Shaun

Maarten i Indien

/ / 4 Mars 2011 / / 1 kommentar » / / om

INDIEN

Efter två veckor jag äntligen lyckades fly Dubai. Staden fick verkligen mig på nerverna lite. Jag hittade lindra i att umgås med mina gamla kompisar från Tadzjikistan och utmärkt Paki mat från ställen där de lågavlönade arbetarna gå att få sin lunch. Jag tror att det är det bästa Dubai har att erbjuda för mig.

Tyvärr Indien gav mig ett visum för bara 3 månader. Jag räknade med en 6 månaders en så jag kunde ta min tid att se landet Shanti Shanti på cykel. På grund av detta var jag tvungen att ändra mina planer lite och definitivt inte genom att försöka pressa det hela i en mindre tidsram. Jag har betraktat olika vägar och alternativ men slutligen avgöras för att gå ner en bit och sedan rakt upp norr till Nepal. Det betyder att jag måste hoppa över massor av platser jag ursprungligen planerat att besöka, men att behöva rusa in är något som inte är förenligt med hur man går omkring i Indien ..

Shaun och jag hade tyvärr att dela upp. På grund av en byråkratisk oreda som orsakas av regeringarna i Emirates och Kanada var han tvungen att gå tillbaka till Kanada igen för att reda ut saker. Om allt är väl att han kommer att få till Indien under upptakten av mars. Jag själv flög till Indien redan en och en halv månad sedan. Tyvärr har jag inte kunnat hitta ett skepp som kunde ta mig från Dubai till Indien. Tydligen har det något att göra med den indiska tullen inte acceptera resenärer som kommer in på icke-kommersiella fartyg (som ett fraktfartyg eller en gammal dhow till exempel) Hur som helst, jag är här och glad!

Inledningsvis jag planerat att flyga till Mumbai från där jag skulle huvudet söderut. När jag fick reda på att flyg till Goa bara skulle vara en bråkdel dyrare, började jag tänka över min resplan lite. Flyger till Goa innebär en mycket avslappnad start, ingen trafik kaos och miljontals indianer omkring mig som får mig att gå loco på min första dag. Så jag bestämde mig för att flyga till Goa och det var en ganska bra beslut faktiskt. Flygplatsen i Goa är mycket liten och nära stränderna. Så efter att jag kom jag monterade snabbt min cykel och efter en timme fann jag mig cruising ner kusten med ett mycket stort leende. Massturismen är mer i norr där stränderna är fulla med fåtöljer och leder som spy ut hemskt vidrig musik hela dagen. Södra har bitar av turismen, men vänder sig till en annan publik. Främst gamla människor som bara vill sitta i en lugn plats och njuta av ljudet av havet. Det finns fortfarande gott om tomma stränder som finns i Goa och så jag hade en magisk första natt ute sov på stranden utan buller. Gissa jag också bli lite äldre ..

Cykling i Goa är stor. Vägarna är utmärkta och det finns gott om restauranger längs vägen där man kan köpa en Yummie måltid för bara en halv euro. Det enda jag har att lära om och om igen är att hålla till vänster! Speciellt efter en paus börjar jag automatiskt cruising på höger körfält och när jag ser bilar rubriken på mitt sätt .. "Idiot! Du kör på fel körfält ..!!!".. Åh vänta .. "Tyvärr !!!!".. Så det tar lite tid och jag kommer förmodligen göra samma misstag några gånger de närmaste veckorna.

Goa är mycket liten och så det tog mig bara två dagar över i delstaten Karnataka. På min andra natten i Indien, fortfarande i Goa, bestämde jag mig för att kompensera lite för alla de månader av nära alkohol avhållsamhet och investerat många rupier i god ol 'kall öl. Därför morgonen efter det tog ett tag att komma upp och jag var inte ens säker på om jag skulle kunna göra motorn gå en dag av cykling. Jag bestämde mig nästan att lägga min trötta kropp ner i min söta hängmattan när jag kände ett riktigt dåligt lust att slå den vägen trots att jag kämpade med en baksmälla. Så många veckor av längtan att vara på min cykel gav mig kraften och viljan att göra miles och miles. Så tolvtiden, bekvämt den varmaste tiden på dagen tog jag plats på min kära och älskade Brooks sadel och sparkade bort det.

Jag räknade ut att min destination för dagen, Gokarna, skulle vara några 70km bort. Detta visade sig vara 100 km men faktiskt kom ner till 130km eftersom jag missade en skylt och så jag gjorde lite av en omväg. Min ursprungliga plan var att stanna i Gokarna en dag eller två och sedan fortsätta söderut mot Trivandrum, upp norr till Chennai och slutligen ett tåg till någonstans nära den nepalesiska gränsen. Det var inte menat att vara så. Jag började verkligen att utveckla en stor smak i Gokarna och i synnerhet den närliggande stranden där jag bodde (Om Beach). För ungefär tre veckor har jag bott i en liten hydda på stranden och fick ganska beroende av mitt liv vanligt lat göra ingenting, bada, läsa många böcker och chit chatta runt lägerelden med andra varaktigt bosatta som blev min familj för en stund . Till slut lyckades jag äntligen dra mig ur paradiset och gå vidare till ännu ett litet paradis som heter Hampi. Hampi är full av ruiner av den tidigare Vijayanagar kungariket och de mest konstiga röven klippformationer som verkligen blåsa dig bort. Trots att det finns massor av backpackers runt, har man lyckats förbli en ganska lugn och avslappnad plats med en äkta känsla. Tiden är knapp men så jag behöver verkligen vara på cykeln igen (cirka 5 veckor för att täcka 2000km till den nepalesiska gränsen) om jag vill fortsätta att göra saker på Shanti Shanti sätt. Tanken var att göra den sista delen av resan en solo-turné (ja, hade jag egentligen inte har ett val förstås ..) men det har visat sig annorlunda. Jag är för närvarande väntar i Hampi till två tyska barn som kom cykla hela vägen från Tyskland och är på väg till Kina där de planerar att ta Trans Mongoliet Express tillbaka till Europa. Jag träffade dem i Gokarna för en tid sedan och som vi kom överens ganska bra jag föreslog dem att cykla till Nepal tillsammans. Jag har inget emot alls att resa med mig själv, men jag verkligen uppskattar att ha några bra företag att dela toppar och dalar av resan med.

"Lycka enda verkliga när de delat" som Chris McCandless hade lagt det när han kände att han var nära bortgång (Into the Wild)

Kommer att uppdatera regelbundet!

Khoda Hafez Iran

/ / Januari 15, 2011 / / No Comments » / / om

"Shopping är bara början" Aldus de slogan van de shoppingmall op de Hoek. Ik finne alweer een vecka i het ultra decadente Dubai sv na twee maanden Iran är het även Flink omschakelen naar de realiteit van deze kunstmatige zeepbel i het Midden Oosten. Ik Denk terug aan al Onze avonturen i Iran en de Vele Lieve mensen dör vi daar hebben ontmoet ...

Iran

Eindelijk naderen vi Iran! Vi hebben hier zo lang naar uitgekeken. Zijn de mensen ER echt zo gastvrij zoals vi van iedereen horen? De autoriteiten Echt zo gemeen en harteloos? Kunnen vi echt niet naar een Perzische schone glimlachen zonder aangehouden te Worden? Är het eTEN op straat Echt waardeloos? Vi zijn zo nieuwsgierig sv kunnen Haast niet wachten Om Het allemaal zelf te ervaren.

Zo'n 30km van de grens met Iran ligt het stadje Dugubeyazit. Je voelt dat je dicht bij de Grens finne; veel Händel op straat, geldwisselaars en flarden persiska. Dörr het huidige embargot är Iran niet aangesloten op het Internationale banknetwerk sv zodoende Håkan er geen gäld opgenomen Worden. Pin noch kreditkort. We zijn dus genoodzaakt om van tevoren een flinke lading duiten in te slaan. Eerst een berg Turkse Lira är opnemen sv dör vervolgens omwisselen naar Euro-talet. Het är lastig i Te Schatten hoeveel je voor twee maanden nodig hebt. Vi hebben gehoord dat het ER Vrij Goedkoop är Maar hebben geen weet van de exacte prijzen sv kunnen moeilijk een konkreta berekening maken. Uiteindelijk kiezen vi ervoor Om Het maar zo ruim mogelijk i Te Schatten. Het is immers beter om geld over te houden dan zonder komen te zitten. Ik voel mig wel ietwat ongemakkelijk träffade zoveel gäld op Zak en hoop dat Iran echt zo veilig Är ALS IK van menig reiziger Heb mogen vernemen.

Met Een zalig zonnetje rijden vi langzaam Dugubeyazit UIT op Weg naar de Grens. Vi passeren berget Ararat sv voelen ons betoverd dörren Haar schoonheid. Er är geen vuiltje aan de Lucht sv vi hebben een perfekt zicht op deze bijzondere Berg dör een Zeer belangrijke rol speelt i de (plaatselijke) geschiedenis. Zo wordt de Ararat aanbeden dörren de Armeniërs dör de Berg wrang genoeg vanuit Jerevan i de verte zien liggen, grondgebied wetende dat het zich op huidig ​​turkar bevindt. Natuurlijk Moet daar op de övre bovendien ook Nog ergens een Ouwe schuit Onder de sneeuw bedolven liggen, achtergelaten dörren ene Noah dör träffade z'n beestenboel dörren Jaweh WERD gematst sv ternauwernood aan de zondvloed kon ontsnappen. De enige beesten dö wij daar zijn tegengekomen zijn de kongals; vervaarlijk ogende herdershonden van Koerdische komaf dö ons langs de weg träffade gemeen geblaf toejuichen. Soms Worden vi ens achterna gezeten maar ze lijken te lui te zijn Om echt tå te hända. Gewoon lekker fietsertjes Plagen, je Moet toch Wat als een schurftige herdershond.

Eindelijk Komen vi dan bij de Grens aan! Rent allmänt Turkse vlaggen en leuzen zoals "hacka blij är HIJ dö Håkan zeggen dat HIJ een Turk är." De Turkse Staat är Nog relatief Jong sv vooral i het Oosten waar aardig Wat minderheden Wonen wordt ER Tijd noch moeite bespaard Om de Turkse identiteit goed Erin te peperen bij de lokalbefolkningen. Het is dan ook een regio waar tot op de dag van vandaag lang slepende conflicten zich voortzetten en niet spoedig tot een einde lijken te komen. Zo var ER tijdens ons kortstondig verblijf i Dugubeyazit s nachts artillerievuur te horen afkomstig van de Ararat. PKK rebellen vs het Turkse Leger zo Bleek de volgende ochtend.

Het passeren van de Turkse Douane var een kwestie van een Paar minuutjes. Bij het naderen van de Iraanse Zijde WERD ons spoedig duidelijk Wat ons te wachten stond .. Luid geschreeuw, dussin i de Lucht över en Weer, vrouwen dö bezig zijn de Haren Weer te bedekken sv natuurlijk Grote portretten van de ayatolla är Khomenei sv Khamenei dör Scherp toekijken av ER echt geen Haar Meer te zien är. Kaos ALOM en wij Worden i een kolkende Massa naar voren gedreven waar vi uiteindelijk bij een Groot Hek tot een stoppa Komen. Vi kijken tå hacka militairen genieten van HUN Autoriteit sv mondjesmaat mensen dörren het Hek toelaten. Träffade Onze Fietsen passagerare vi niet dörren De Kleine doorgang sv moeten vi wachten tot Het Grote Hek geopend wordt. Eenmaal aan de andere Zijde Worden vi gesommeerd dörren een Jonge Soldaat Om onmiddellijk mee te Komen. Vi verwachten een klein kamertje waar vi träffades een Kalashnikov Tegen het hoofd alle staatsvijandelijke informatie moeten opbiechten. Waar vi terecht Komen är Echter erger dan dat. Een Grote hal waar honderden reizigers i geïmproviseerde Rijen geërgerd staan ​​te wachten op iETS Wat Nog lang niet lijkt te gaan Komen. De Soldaat begint te brullen sv ER ontstaat een gat i De Massa. Wij Worden träffade Fiets sv al naar voren geduwd sv staan ​​tomter helemaal vooraan. De Soldaat gaat er träffade Onze paspoorten vandoor sv komt een Paar minuten senare terug mötte de mededeling dat vi daar moeten blijven staan. Na enige Tijd beginnen de Rijen te bewegen sv zich te hervormen. Vi hebben geen idee wat vi moeten doen sv mensen Om ons Heen kijken ons ook träffade vragende blikken aan. Uiteindelijk Worden vi geholpen dörren een jongeman dö Onze paspoorten overneemt sv uiteindelijk de dienstdoende Douaniers zo lang lastig VALT dat ze geërgerd een Stempel zetten sv wij uiteindelijk de Grens över kunnen. Gegroet Iran!

Het är een bijzonder gevoel Om dan eindelijk het mark Binnen te ROLLEN waar vi Het zoveel över hebben gehad träffade elkaar en andere reizigers Onderweg. Opeens ligt ER een Nieuw mark voor je träffade Nieuwe avonturen sv Nieuwe verhalen dö i JE gaan zitten sv onderdeel gaan uitmaken van wie je böjd. Vi kunnen ons enthousiasme niet bedwingen sv träffade een luide kreet ROLLEN vi de Berg Från Om i het grensstadje Onze eerste Iraanse maaltijd te nuttigen (senare Meer över hacka vi över de Iraanse keuken denken). Met Een Volle Maag Fietsen vi de Perzische horisonten tegenmoet ..

Onze eerste Nacht brengen vi dörr i Maku, zo'n 50km van de Grens gelegen. Een Fraai stadje, niet te klein en niet te Groot, IDEAAL Om geleidelijk aan träffade Irans kennis te maken. De plaatselijke bevolking bestaat grotendeels UIT azeriska är en spreekt dan ook overwegend Azerisch, Zeer nauw verwant aan het turkar. Ietsje meer naar het Noorden bevindt zich het mark Azerbeidzjan maar wij bevinden tillägg i de Provincie Azerbayzan-e. De azeriska är vormen naar Mijn weten de grootste minderheidsgroep i Iran (je hebt hier Koerden, Lori s, Armeniërs, Turkmenen, Afghanen, Baluchi s etc) en zijn behoorlijk vermogend dörren de geografische ligging aan twee landsgrenzen en de handelsactiviteiten dö daaruit voortvloeien. Vi vinden een Goedkoop Hotelletje, de zogenaamde "mosafar Khane" waar je voor een Paar eurons een soort van säng krijgt (HET är eigenlijk meer een planka träffade een Dik Laken sv Vier ongelijke potentiellt) sv als je geluk hebt wordt JE: s nachts niet opgegeten dörren de kakkerlakken.

De eerste Dagen trappen vi rustig richting Tabriz alwaar vi ons eerste Surfa adresje hebben. Onderweg genieten vi ervan hacka Iran zich ontvouwt, de Landskap wisselen Bergen Från träffade weidse vergezichten, maken vi hier en daar kennis träffade de ongelooflijke Iraanse gastvrijheid (hier Meer under senare) en het Weer lijkt ons na Vier maanden Nog hästar niet i de uppklippsm Te laten! Het är overdag plusminus 15c träffade een zonnetje, Maar är nachts moeten vi ons Dik inpakken vill dan zakt de temperatuur tot het vriespunt.

Bij het binnenrijden van Tabriz Heb IK m'n Tweede sv Derde lekke bandet tijdens de resa. Eventjes eerder Hadden vi een lunch genoten i een Veld träffade akelige doornstruikjes EN är er het een sv Ander doorgeglipt. Met Een Kleine vertraging rijden vi dan eindelijk de stad Binnen sv Worden vi als winnende wielrenners toegejuicht. Helaas är de euforie van Korte duur vill vi kunnen Onze Surfa värd niet bereiken sv raken geheel verdwaald i deze toch wel behoorlijke stad. Het mooie van Iran är dat je je nooit zorgen hoeft te maken wanneer je verdwaald raakt. Zodra je ook maar een Ogenblik ens een verwarde Blik tevoorschijn tovert komt ER onmiddellijk iemand op je Från Om zich över je te ontfermen. Zo maakten vi uiteindelijk kennis träffade een vriendelijke lokala dö ook op de Fiets var (Zeer uitzonderlijk) sv ons uiteindelijk na kontakt träffade Onze värd naar Onze slaapplek heeft geloodst ver i de buitenwijken. Vi Hadden aanvankelijk voor Ogen Om slechts twee nachtjes i Tabriz Te verblijven maar na kennismaking träffade een aantal vriendelijke studenten dö ons Hadden uitgenodigd Om bij höna een avondje te jammen, hebben vi er Nog maar Vijf nachtjes aan vastgeplakt. Bijzonder interessant Om meer te weten te Komen över de belevingswereld van Iraanse studenten en hoezeer ze te lijden hebben onder het juk van de heersers (politieke zowel als geestelijke alhoewel deze i Iran natuurlijk hand i hand gaan).

In Tabriz dienen we een beslissing te maken wat betreft de verdere voortzetting van de reis. Gaan we door Kurdistan naar het zuiden of zetten we koers naar het oosten om via de kust van de Kaspische Zee uiteindelijk in Teheran te geraken. Persoonlijk ging mijn voorkeur uit naar Kurdistan maar gelet op de barre weersomstandigheden in die contreien zouden we er verstandiger aan doen om richting de Kaspische Zee te gaan. Een prima keuze zo zou later blijken en Kurdistan blijft daar nog wel even liggen voor een later bezoek.

De overgang naar de kuststreek is overweldigend. Enige dagen na ons vertrek uit Tabriz fietsen we uiteindelijk geleidelijk aan de bergen in en zien we zowaar hier en daar een klein bosje bomen. Sinds Oost-Turkije fietsen we vrijwel non-stop door woestijnachtige gebieden waar vrijwel geen boom te vinden is. Pal naast de snelweg loopt een kabbelend riviertje en we zien vele locals op een kluitje bij elkaar zitten, genietend van geïmproviseerde barbecues en vele theetjes. We komen vele plekjes tegen die er veel aantrekkelijker uitzien en verder van de smerige weg liggen maar waar geen kip te zien is. Rare jongens die Perzen. Of ben ik hier de rare jongen?!

We stijgen en stijgen en komen uiteindelijk bij een lange tunnel uit. Het landschap is iets groener dan eerder maar nog steeds is het een tamelijk dorre boel. Eenmaal de tunnel aan de andere kant uitgekomen lijkt het alsof we in een jungle zijn uitgekomen. Het is er groener dan groen, klammer dan klam en bijzonder mooie vergezichten met de Kaspische Zee aan de verre horizon. Het doet me sterk denken aan de omgeving van Batumi (Georgië) maar ook beelden van Laos schieten door m'n hoofd. We zijn blij eindelijk de gortdroge landschappen voor een tijdje achter ons te laten en als koningen rollen we bergje af door een dikke mistlaag het groene dal in…

De kust zelf is helaas niet zo fraai als de bergweg ernaar toe. Het strand ziet er vervuild en verwaarloosd uit. De zee, zo heb ik me laten vertellen, is er niet veel beter aan toe. Ze moet bijkomen van een aantal decennia aan giflozingen voornamelijk op rekest van de Soviet Unie. We fietsen over een drukke snelweg door dikke dieselwalmen en aan weerszijden kijken we uit op gedumpt afval. Zaten we echt slechts een paar uur eerder in dat groene paradijs? Tijdens onze trip ergeren we ons kapot aan de laksheid van mensen wat betreft het roekeloos dumpen van afval. Ik begrijp dat in veel landen de infrastructuur voor vuilverwerking verre van adequaat is en dat de overheid meer moeite moet doen op het gebied van verwerking en voorlichting. Echter, de burger mag ook wat meer initiatief en “goodwill” tonen. Fiets je door een prachtig natuurgebied, komt er een auto voor je rijden en kiepert zo een vuilniszak door het raam. Triest.

De avond nadert en we kijken om ons heen of we ergens een geschikt slaapplekje kunnen ontwaren. Plots komen we in een in chaotische mensenmenigte terecht. Het blijkt een speciale dag te zijn waarop de overledenen worden herdacht. We passeren een begraafplaats en zien uitgelaten families picknicken en kinderen spelen op de grafstenen van hun overleden familieleden. Ik vind het wel mooi om te zien hoe de mensen op deze manier contact blijven houden met hun dierbaren. We moeten echter snel verder want het begint echt donker te worden en 's nachts fietsen doen we toch liever niet. Eventjes verderop worden we staande gehouden door een man die zich voorstelt als de plaatselijke docent Engels en van zijn studenten heeft vernomen dat er twee fietsers zijn huis zullen passeren. Hij nodigt ons uit voor een warme maaltijd, hete douche en een zacht bed voor de nacht. Tsja, wie zijn wij om zo'n voorstel te weigeren?! Uitgeslapen en met een volle maag fietsen we de volgende ochtend weer verder. We hopen zo'n 160km weg te kunnen beuken. De wind is aan onze kant vandaag dus dat moet wel lukken. Ik vlieg vooruit en vind dat alles lekker gaat; zonnetje, wind mee, swingend muziekje op de achtergrond.. Totdat ik opmerk dat Shaun niet meer achter me fietst. In de verste verte niet. Ik besluit om maar even te stoppen en een pauze te nemen totdat Shaun weer back in the picture is. Het gebeurt wel vaker dat we elkaar even uit het zicht verliezen ivm een kleine reparatie of wanneer we voor de zoveelste keer weer eens staande worden gehouden voor een gesprek of foto. Na een kwartiertje komt er een auto naast me tot stilstand met Shaun op de achterbank. Hij is aangehouden door een vriendelijke snuiter die ons bijna smeekte om toch alsjeblieft minimaal een nachtje bij hem door te brengen. “We can dance, sing, hike in the mountains, eat delicious food and you will experience the real Iran!!!” en liet ons een boek zien met referenties van negentig eerdere reizigers die hij in de afgelopen drie jaar van de weg heeft weten te plukken. Ach, een rustdag kan niet zoveel kwaad na al onze dagen van knoeste arbeid. Onze gastheer Yasser nam ons mee naar z'n gemoedelijk huisje midden tussen de kiwi plantages en pas na drie nachten zaten we weer op de zadels.

De gastvrijheid in Iran is werkelijk ongelooflijk en hartverwarmend. Auto's die naast je rijden om je een tas met mandarijnen te overhandigen (op een bepaald moment moest ik ze bijna weigeren omdat ik al een paar kilo aan fruit achterop had zitten) een volledig gesluierde vrouw die je een hand koekjes en bonbons overhandigt, en de vele uitnodigingen om bij mensen onderweg de nacht door te brengen. “Mister, i know what it's like to be a stranger and it's important to make a stranger feel at home and that he knows he has some good friends when he's away from his loved ones”. Sommige mensen bij wie we verbleven kenden goed Engels en hebben het zo verwoord, en zij die het Engels niet machtig waren vertelden het ons met hun warme glimlach en fonkelende ogen. Af en toe wordt de gastvrijheid een beetje teveel van het goede. Alles willen ze voor je betalen omdat je hun gast bent. We hebben vaak bijna een gevecht moeten leveren om zelf te kunnen betalen. “Please Mister Maarten, you are making me feel ashamed.. here is your money, i pay”.

Het fietsen langs de kust is bijzonder aangenaam. We hebben vrijwel alle dagen wind mee, zacht zonnetje en het vuil langs de weg lijkt ietsje minder te worden (of we raken er gewoon aan gewend). Na enige dagen bereiken we Challus vanwaar we de beruchte bergweg naar Kharaj (30km ten westen van Teheran) willen nemen. Berucht vanwege steile afgronden, zeer druk verkeer op een krappe tweebaansweg en grote kans op hevige sneeuwbuien tijdens de winter. We stijgen geleidelijk aan maar het is weer flink wennen na een week slechts over de vlakke weg langs de kustlijn te hebben gefietst. Op een bepaald moment gaan we dan echt serieus omhoog en moeten we alles uit de kast halen om ons een weg omhoog te beuken. Gelukkig is het een doordeweekse dag en valt het op zich nog wel mee met de drukte van het verkeer. Bij het naderen van de avond neemt de dag plots een ietwat vervelende wending. Reeds tweemaal wordt ik bijna van de weg gereden door idiote grappenmakers. Ze komen keihard op me afrijden en raken me net niet, maar ik raak wel van de weg af en moet goed opletten dat ik niet een ravijn inflikker. Ik raak zo geïrriteerd dat ik in een waas een steen oppak en me voorneem om bij de volgende idioot die me zoiets flikt een steen tegen z'n koekblik te smijten. Gelukkig kom ik onmiddellijk tot inkeer en realiseer me dat dat toch wel een belachelijk slecht plan is. Ik gooi de steen weg en kom tot het inzicht dat ik beter tot tien kan tellen en het voorval snel vergeten. Eventjes later komt er weer een auto op me afrijden en ik verlies het eventjes helemaal. Ik vergeet tot tien te tellen en in plaats daarvan lanceer ik een flinke fluim richting de bestuurder. Helaas voor de bestuurder, en voor mij zo zou later blijken, had hij zijn raampje open.. Ik kom onmiddellijk tot het besef dat ik toch beter tot tien had kunnen tellen. Het is weliswaar geen steen maar toch. Na enige tellen komt dezelfde auto met een noodgang voorbijgereden en parkeert 'm recht voor m'n neus. Er komt een kerel uitgestapt met een gezicht rood van woede en bloeddoorlopen ogen. Ik stap af en stel me in op het incasseren van een paar rake klappen. Meneer loopt echter richting de kofferbak en ik vrees het ergste; misschien is hij van een beruchte familie en knalt hij me met een dubbelloops jachtgeweer overhoop om z'n eer te verdedigen. Ietwat opgelucht ben ik wanneer ik zie dat hij een ferme stok tevoorschijn tovert. Ik probeer in het Farsi m'n excuses aan te bieden; “babakshid babakshid!!!”. Helaas heeft dat weinig zin en ik krijg een paar rake klappen voornamelijk op m'n dijbeen. Na mij kort te hebben afgeranseld loopt hij naar m'n fiets en begint daar flink op los te meppen. Vervolgens komt hij mijn kant weer op maar wordt nu tegengehouden door z'n vriend en een aantal passanten die hun auto's aan de zijkant van de weg hebben gezet en mij proberen te helpen. M'n aggressor probeert me nog een keer te raken maar wordt gelukkig tegengehouden door een aantal stevige kerels. Uiteindelijk gaat hij er in een noodgang in z'n auto vandoor. Ik sta nog flink te shaken van de schok wanneer mensen zich om me heen verzamelen en me gerust proberen te stellen. Ik ben op dat moment alleen maar geïnteresseerd in de toestand van m'n fiets. Gelukkig valt het allemaal wel mee. Een paar schrammen en m'n schakelsysteem heeft een flinke oplawaai gekregen. Eventjes verderop is er een restaurantje en ik wordt verzocht om daar even te zitten om bij te komen en de ambulance af te wachten die onze kant opkomt. Ik vind dat een beetje overbodig maar misschien wel een goed idee om even een theetje te drinken voor de schrik. Inmiddels arriveert er een ambulance en twee ambulancebroeders komen op me af en beginnen spontaan overal te voelen en te knijpen. Ik probeer ze duidelijk te maken dat het allemaal wel meevalt. “I only have some sore spots on my leg” waarop ik vervolgens in m'n nek wordt geknepen en gevraagd wordt of dat pijn doet. “Yes, that hurts, so what?”. De ambulancebroeder lacht, ik moet een papiertje ondertekenen en ze scheuren er weer vandoor. Op weg naar een volgend slachtoffer dat even goed in z'n nek geknepen moet worden om er weer helemaal bovenop te komen.

Shaun is inmiddels ook gearriveerd. Hij lag ietsje voor op mij en een vriendelijke passant heeft 'm van de weg geplukt en terug naar beneden gestuurd. We babbelen met wat mensen en uiteindelijk weten we een slaapplekje te regelen in een pension in aanbouw bij een nabijgelegen restaurant. Nadat we wat hebben gegeten staat opeens de vriend van m'n agressor voor m'n neus. Of ik even mee naar buiten wil komen. Ik ben uiteraard behoorlijk argwanend en vertrouw het niet onmiddellijk. Hij vertelt me dat z'n vriend buiten staat te wachten om z'n excuses aan te bieden. Hij is aangehouden door de politie (iemand heeft z'n kenteken doorgegeven) ze hebben z'n auto geconfisceerd en hij kan rekenen op een fikse straf. Hij verzoekt me om alsjeblieft de klacht in te trekken zodat hij niet in de problemen komt met de justitie. Ik ga hier onmiddellijk mee akkoord. Ik kan dan wel m'n poot stijf houden en zorgen dat hij z'n verdiende straf krijgt, maar ik vind het geen fijn idee dat we straks moeten uitkijken voor een aantal rancuneuze vrienden/familileden. Uiteindelijk ga ik met ze mee naar het politiebureau. Het bureau zit vol met agenten en ten overstaan van de gehele kliek moeten we handjes schudden en een elkaar een hug geven. Ik had verwacht dat de snorrenclub in lachen zou uitbarsten maar ze kijken me aan met bloedserieuze koppen. Ik mag weer een papiertje ondertekenen en voila, vergeven en (nog niet) vergeten. Ach, zo raak je nog eens aan een apart verhaal..

De volgende ochtend zou blijken dat het klimwerk van de dag eerder in het niets valt in vergelijking met wat ons de dag erop te wachten zou staan. De ganse dag gaat het vrijwel loodrecht omhoog en meer dan 7km per uur halen we er niet uit. Tegen het einde van de dag zijn we naarstig op zoek naar een geschikte slaapplek. Goedkope hotelletjes onderweg zijn non-existent en buiten slapen is gelet op de vrieskou niet echt een realistische optie. Het is al donker wanneer we bij een kluitje winkels en een Rode Kruis post aankomen (in het Midden Oosten de Red Crescent). We besluiten om de gok te wagen en bij het Rode Kruis aan te kloppen om te kijken of zij misschien een plekje voor ons hebben. We worden warm onthaald en van thee en koekjes voorzien. Eventjes later worden we meegenomen naar een nabijgelegen appartement en krijgen een riante slaapplek toegewezen gekregen. Onze kleren worden gewassen en eventjes later wordt warm eten geserveerd. We slapen als koningen. Reizen in Iran is so easy..

Ontbijt op bed en schone kleren; we zijn klaar voor 15km beukwerk en vervolgens 100km naar beneden rollen tot Teheran. De uitzichten onderweg zijn spectaculair maar we kunnen met al het drukke verkeer weinig wegdromen. Eenmaal Teheran naderende zien we letterlijk en figuurlijk het onheil hangen. Een dikke bruine smoglaag die de bergen opslokt en als een sluier de foeilelijke bruid Teheran bedekt. We zitten vanwege het aanvragen van onze visumverlenginen minimaal een week vast in deze onmenselijke stad. Gelukkig hebben we een puik plekkie gevonden waar we ons gehele verblijf terecht kunnen. Aangenaam gezelschap maakt veel goed wanneer je een week met de bruin gesluierde bruid moet overleven.

Ons verblijf in Teheran bestaat vooral uit veel slapen, films kijken en theetjes drinken met de locals. Rustig wachten totdat we onze verlengingen binnen hebben. Achteraf gezien hadden we dit beter in Isfahan kunnen doen waar het naar horen zeggen veel sneller gaat en een aangenamere stad is om te vertoeven.

Na Onze visumverlengingen Binnen te hebben zetten vi de tocht Voort richting Qom. Deze stad staat bekend als de meest heilige van Iran en het wemelt er dan ook van de mullah's en andere baardliefhebbers. Voordat we ons in de heiligheid mogen onderdompelen moeten we wel eerst een martelaarsdood sterven op de zesbaans snelweg rondom Teheran. Vooral het invoegen is rampzalig. Je kunt net zo goed je ogen dicht doen en op goed geluk doorbeuken. De stroom auto's is onophoudelijk en doordat je vele malen langzamer gaat dan een auto kun je er niet met voldoende vaart doorheen komen. Uiteindelijk rijden we toch goed en wel Teheran uit. Die zeventig maagden in het hiernamaals moeten het nog maar even zonder ons doen.

We besluiten het fietsverbod voor de snelweg te negeren en fietsen met een big smile over een perfect wegdek. De politie interesseert het allemaal geen moer. In Iran heb je op de meeste trajecten een oude weg lopen die op zich wel ok is maar met een ietwat gebrekkig onderhoud te kampen heeft, en dan loopt er vaak een nieuwe snelweg vlak langs. Op de snelweg zijn trucks over het algemeen niet toegestaan en da's toch wel bijzonder prettig! Bovendien hebben we op de snelweg een ruimte strook en zodoende is er voldoende ruimte tussen ons en het gemotoriseerde verkeer. Ik kan alle fietsers dan ook aanraden om alle fietsverboden gewoon lekker te negeren.

Het fietsen gaat aanvankelijk heel lekker maar op een bepaald moment draait de wind, gaan we voornamelijk heuveltje op en begint het ook ietwat te spatteren (voor het eerst in Iran). Op zich is dat allemaal niet zo erg natuurlijk maar we hebben nog behoorlijk wat kilometers voor de boeg en zijn traditiegetrouw weer eens veel te laat op pad gegaan. Het is al ruim een uur donker wanneer we Qom eindelijk naderen. Ik ervaar pijnlijke steken in m'n rechterbeen en kom de laatste paar kilometer heel slecht vooruit. Shaun blijkt te kampen met een zeer pijnlijke knie die voor het eerst sinds onze trip begint op te spelen. Hij heeft ooit tijdens een eerdere fietstocht z'n knie geforceerd en sindsdien moet hij oppassen dat hij niet teveel hooi op z'n vork neemt.

Voor Qom hebben we via couchsurfing een adresje weten te regelen. Een vriendelijke meid die samenwoont met haar schoonmoeder en schoonzus. We krijgen een hele kelder tot onze beschikking met overal dikke zachte kussens en, waar Maarten pas echt blij van wordt, een loeder van een boekenkast met een grote hoeveelheid aan Engelse literatuur en honderden National Geographics. De zoon des huizes heeft oa filosofie gestudeerd en al z'n boeken achtergelaten. Ons plan was om de volgende ochtend verder te trekken maar bij het opstaan blijkt dat Shaun nog steeds een verschrikkelijke pijn heeft in z'n knie. We besluiten om er minimaal nog een nachtje aan vast te plakken. De vrouwenclub doet haar best om ons zo goed mogelijk te verzorgen en drukt ons op het hart dat we zo lang mogen blijven als we willen. Tweemaal daags wordt er een maaltijd naar beneden gebracht en voor het avondmaal schuiven we gezellig aan. Als er niet voor ons gekookt wordt dan wordt er wel iets voor ons gebreid. Aan het einde van ons verblijf krijgen we een gebreide mobielhoes, een gebreide brillenhoes en ieder een paar gebreide mouwen mee voor als we het koud krijgen op de fiets.

Het ZAL wel Weer även afkicken Worden na alle tröst dör vi genieten. Träffade namnet het eTEN var voortreffelijk. I Iran är het Culinaire aanbod ietwat miserabel. Wanneer män Thuis EET Håkan het eTEN zalig zijn sv Kom je Intressanta combinaties Tegen. Wat dacht je bijvoorbeeld van kip gevuld träffade walnoten en granaatappel (HET Kan ook Tegen je werken en dat je als Zeer geëerde Gast een schapenkop krijgt voorgeschoteld). Buiten de Deur eTEN Echter niet te doen. De keuze är beperkt tot kebab sv smakeloze snabbmat. I de zuidelijke provincies är ER gelukkig enige Arabische sv Indiase invloed sv kun je op straat ook falafel en samosa är krijgen.

Je Zou zeggen dat de leden van de vrouwenclub Zeer moderna progressief zijn Om zomaar twee vreemde snuiters i Huis Te nemen. Ik ben ER Nog hästar niet helemaal UIT. Het är sowieso Vrij gangbaar voor Iraniërs Om Vreemdelingen Thuis UIT te nodigen. Minder gangbaar är het Om ALS Vrouw een man UIT te nodigen (Laat staan ​​Twee daarvan) EN het är vrijwel ondenkbaar DAT vrouwen dat op Eigen houtje ondernemen wanneer er geen mannelijk familielid aanwezig är. Nu Moet ik er wel bij vermelden dat de schoonmoeder UIT Duitsland afkomstig är EN sinds Jaar En dag i Qom woonachtig en Haar dochter naar Mijn weten i Engeland är geboren. Aan de ANDERE Kant Ben ik WEINIG Iraniërs tegengekomen dö zo religieus zijn als zij. Vi hebben een Flink aantal verhitte religieus / politieke discussies waarbij vooral de schoonmoeder i Mijn Ogen, Zeer controversiële en verwerpelijke standpunten inneemt dö mig af en tå Flink ongemakkelijk laten voelen. Het heeft onder andere iETS te maken träffade een landgenoot van de schoonmoeder. Die ene träffade dat akelige snorretje.

Adolf Hitler. Wat hebben Iraniërs toch i godesnaam träffade Adolf Hitler? Ik Heb het meerdere Malen meegemaakt dat män zich openlijk adolaat uitlaat över Hitler, "Han var en man med stora ledaregenskaper och verkligen visste hur man styr ett land! Jag vet att han gjorde några dåliga småsaker men ändå .. "av" Han hatade judar och det gör jag! ". Ik sta dan niet träffade een av andere halveras Gare te praten maar mötte iemand dö mig zojuist getrakteerd heeft op een theetje sv mig als Gast Zou Willen uitnodigen omdat HIJ graag Zorg draagt ​​voor zijn medemens. Veel Iraniërs zien vanwege HUN Arische afkomst (ze roemen zich erop nageslacht te zijn van de UIT Noord Indien afkomstige "superieure" Ariërs waar uiteindelijk ook de eerste Europese beschavingen UIT zijn voortgekomen, zo luidt de theorie althans) een Verband tussen höna sv Hitler sv prijzen fåll Om zijn daadkrachtig overkomen. Ik hoop maar dat het UIT onwetendheid voortkomt en DAT ze niet echt een goed Till mobiltelefoner hebben van waar ze het över hebben. "Israel, Vår gemensamma fiende" zo kwamen vi Het Onderweg Tegen op een skylt. Tsja, ingepeperd als je het zo krijgt. Niet dat het nu i sig Onze wederzijdse Vriend är maar toch ..

Ons verblijf in Qom valt grofweg samen met de meest heilige periode van het jaar voor de Sjiieten, namelijk die van de asjoera. Tijdens de asjoera wordt gerouwd om de dood van hun Imam Hoessein die vele eeuwen geleden nabij Kerbala is afgeslacht. Overdag bezoeken ze de moskee en de avond wordt afgesloten met emotionele verhalen over de slachtpartij. We hebben het meegemaakt dat een zaal vol mannen plots in huilen uitbarstte bij de zoveelste herhaling van het verhaal. De gelovigen herbeleven in de verhalen het drama over en over. Op straat zie je grote optochten waarbij mannen door middel van zelfkastijding symbolisch het lijden van Imam Hoessein met zich meedragen. Ze slaan zich in een opzwepend ritme op hun borst, bewerken zich lichtjes met kettingen en dragen grote en loeizware tabernakels met zich mee. In Libanon en Irak komt het nog voor dat er messen worden gebruikt en er veel bloed vloeit. Sinds de Islamitische revolutie is dit in Iran echter verboden. Geen idee waarom. Ach, de hele dag een ketting op je rug laten neerkomen zorgt ook wel voor een stukje lijden mee geloof ik.

Uiteindelijk verlaten we Qom pas na een kleine week. Shaun is nog steeds niet helemaal de oude en we moeten maar kijken hoe het onderweg zal gaan. Het is belangrijk om zeer te voorzichtig te zijn en de boel niet te forceren. We hebben immers nog duizenden kilometers te gaan en dan is het natuurlijk zaak dat je in een tip top conditie bent. Vanuit Qom is ons plan om binnen 2 a 3 dagen Isfahan te bereiken. We brengen onze nacht buiten door, zoals gebruikelijk weer eens onder een snelweg tunnel. In Qom hebben we van een vriend een aantal slaappillen gekregen en die komen nu toch wel bijzonder goed van pas. De volgende ochtend staan we vroeg op om er die dag zoveel mogelijk kilometers uit te halen. Shaun gaat zeer langzaam vooruit. Hij heeft nog steeds enorme pijn en we vragen ons af of we misschien niet een bus moeten aanhouden om in Isfahan te geraken. Uiteindelijk komt het antwoord van bovenaf. Bovenaf als in de bestuurder van een grote truck die langzaam naast me komt rijden. Ik kijk omhoog en vraag me af wat die knakker van me wilt. Om de haverklap komt er wel iemand naast je rijden om te vragen waar je vandaan komt, een aantal voor mij onbekende Nederlandse voetballers opnoemt etc. Bijzonder irritant omdat ze het verkeer ophouden en je uit je concentratie raakt. Ditmaal echter geen vragen, alleen een gebaar dat ik in de cabine kan zitten en de fiets achterin de truck. Ik probeer hem duidelijk te maken dat ik geen interesse heb. Hetzelfde moment besef ik me dat het eigenlijk wel ideaal zou zijn voor Shaun als we een lift zouden krijgen naar Isfahan. Ik maak de bestuurder duidelijk dat hij zijn truck aan de kant moet zetten. Meneer gaat helaas niet naar Isfahan maar naar het verderop gelegen Yazd, de stad die we na Isfahan wilden aandoen. We besluiten om de lift toch maar te accepteren. Fietsen achterin, wij in de cabine en volle vaart vooruit. De trucker blijkt een Azeri te zijn en we wisselen een paar woordjes Turks uit. Onderweg rookt meneer een beetje opium om gefocused te blijven op de weg en een paar uurtjes later staan we in de karakteristieke woestijnstad Yazd.

We verblijven enkele dagen bij onze couchsurf host in Yazd. Het is een fijn en rustig stadje om lekker doorheen te dolen. Nauwe steegjes, mooie binnenhofjes, het doet me bij vlagen een beetje denken aan sommige buurtjes in Marrakech. Het is voor ons ook voor het eerst in Iran dat we andere reizigers tegenkomen. De sterke temperatuurwisselingen maken me een beetje van streek. Overdag met het zonnetje kan het oplopen tot 20c en 's nachts zit het tegen het vriespunt aan.

De autoriteiten i Yazd schijnen Nogal Streng te zijn. Zo Heb IK mig laten vertellen dat onlangs bij een Lokale couchsurfer een dator i beslag är genomen en Meneer mee moest naar het byrå waar HIJ twee Dagen är vastgehouden en ER fysiek geweld Tegen fåll är gebruikt. De idealogie Achter Couchsurfing, het ontwikkelen van een wereldwijd gastvrijdheidsnetwerk waar mensen bij lokalbefolkningen kunnen verblijven är niet echt populair bij de autoriteiten dö Juist de Omgång tussen lokalbefolkningen en toeristen nauwgezet i de Gaten wensen te houden. Vele Iraniërs hebben hier gelukkig Lak aan sv gaan gewoon dörren mötte het uitnodigen van reizigers en zijn bijzonder nieuwsgierig naar Nieuws van buitenaf. Voor een reiziger är het enorm waardevol Om bij iemand Thuis te kunnen verblijven Om een ​​Till mobiltelefoner te krijgen van hacka mensen Leven en ideeën sv opinies UIT te wisselen. Wij hebben gelukkig niets naars meegemaakt träffade de autoriteiten. De politie heeft ons lekker träffade rost gelaten sv är behulpzaam geweest bij het vragen naar de Weg. Vi hebben slechts eenmaal een beetje heibel gehad Toen vi de weg kwijt waren sv stilstonden voor Wat een gevangenis Bleek te zijn. Wisten Wij veel. Onmiddellijk kwam ER een kerel i burgerkleding op ons Från dö Tegen ons begon te schreeuwen sv heftig begon te gebaren dat vi op moesten hoepelen en wat al niet meer. Mooi var Om te zien hacka passanten zich er mee begonnen te bemoeien en de kerel tot bedaren probeerden te brengen. Uiteindelijk heeft iemand zich över tillägg ontfermd sv uppfylls z'n auto voor ons uitgereden Om ons naar het juiste adress te brengen. Vi beseffen ons uiteraard hälen goed dat vi träffades een bijzonder repressief regimen te maken hebben sv ER klack veel onschuldige mensen vastzitten. Wij hebben niemand gesproken die iets goeds kon zeggen over Ahmadinejad en z'n schurkenbende. De meeste jongeren zijn niet alleen klaar met hun president maar ook met de Ayatollah en de geestelijke hypocrisie die als een waas rondom z'n heerschappij hangt. De hunkering naar een transparante democratie is groot en ik merk dat veel mensen de wanhoop nabij zijn. Ze worden mondiger en zijn bereidt om meer actie te durven ondernemen zoals eerder al bleek toen duizenden mensen de straat opgingen om tegen Ahmadinejad te demonstreren. De demonstraties werden bloedig neergeslagen door met name de Basji, de brute paramilitairen, maar ook de bevolking heeft haar tanden laten zien en duidelijk gemaakt dat ze het kotsbeu zijn. Respekt!

Na enige dagen hebben we Yazd wel gezien. We maken nog een uitstapje naar een in de woestijn gelegen Zoroastrische vuurtempel waar aanbidders van de profeet Zarathustra zich terugtrekken om te bidden bij het vuur (ze hebben een enorm respect voor vuur omdat het in hun ogen symbool staat voor Ahura Mazda, hun God). De vuurtempel is gesitueerd tegen een bergwand en het levert dan ook schitterende vergezichten op van de eindeloze woestijn.

We besluiten om ook nog eventjes een uitstapje te maken naar Isfahan. Al liftende komen we een paar uurtjes later aan in wat toch wel de mooiste stad van Iran is. Het is er vrij groen, je kunt er fijn wandelen (iets wat je in Teheran bijvoorbeeld echt niet moet proberen) en natuurlijk heb je er een aantal moskeeën en paleizen die zo ongelooflijk mooi versierd zijn met complexe mozaïeken en fabuleuze wandschilderingen. Het is helemaal bijzonder dat je vrijwel alles voor jezelf hebt. Geen grote groepen toeristen die de boel verzieken met hun luid gekwek. Neen, je staat daar gewoon rustig in je eentje te genieten. Totdat er een bemoeizuchtige mullah met je wil kwekken over de Islam. Daar heb ik inmiddels m'n portie wel van gehad..

Inmiddels moeten we toch wel opschieten met het verlaten van Iran. We hebben nog enkele dagen te gaan totdat ons visum verloopt. Vanuit Isfahan gaat het weer terug naar Yazd waar we onze fietsen hebben achtergelaten. Helaas zijn we door de tijdsdruk genoodzaakt om een bus te nemen naar Bandar Abbas vanwaar we de ferry zullen nemen naar Sharjah (Dubai, UAE). Daarnaast heeft Shaun nog steeds last van z'n knie dus is het sowieso verstandig om voorlopig even niet te fietsen.

Aangekomen in Bandar Abbas voelt het alsof we weer in hartje zomer zitten. Het is nog vroeg maar toch al zo'n 18c en het zien van zoveel groen om me heen maakt me blij. Ik heb het wel even gehad met de dorre woestenij. De stad ademt een Arabische sfeer. Veel eetstalletjes op straat, overal luide muziek en veel mensen die gehurkt op straat zitten zoals ik ze overal elders in de Arabische wereld en in India heb zien doen. We hebben wederom voor een paar nachtjes een couchsurf adresje weten te regelen. Onze vriend Mahyar uit Teheran komt ook over en we besluiten om het nabijgelegen eilandje Hormoz te bezoeken waar we een nachtje op het strand doorbrengen. Het is er heerlijk rustig en schoon. We brengen de dagen door met het zoeken naar mooie schelpen en duiken af en toe de zee in die uitstekend op temperatuur is. In de verte zwemmen een aantal dolfijnen en ik besef hoezeer ik behoefte had aan een omgeving waar je niet continu staat te blaffen in smerige dieselwalmen, geen deprimerende betonbouw zover het oog reikt en geen mensenmassa's die om je heen krioelen. Alleen het lege strand, de zee en een paar uitgelaten dolfijnen die af en toe door de lucht vliegen. Joepie!

We komen in de middag terug van ons eilandje en een paar uur later zitten we dan eindelijk op de boot naar Sharjah. Na een nachtje varen en bijzonder ongemakkelijk geslapen te hebben komen we dan eindelijk in de UAE aan. We worden in een klein gebouwtje gepropt in afwachting van de paspoortcontrole. Eerst de vrouwen, daarna de twee bleekscheten en twee spleetogen en vervolgens de rest van het manvolk. Ik krijg een visum voor dertig dagen, loop alvast naar buiten en verwacht Shaun enkele seconden later te zien. Het duurt langer dan verwacht en ik ga maar weer even terug naar binnen om te checken wat er gaande is. Shaun's paspoort is in bezit genomen en hij moet wachten. We hebben geen idee wat er aan de hand is. Uiteindelijk mag Shaun de UAE niet binnenkomen omdat hij een visum nodig heeft. Shaun is pissig op mij omdat ik hem de informatie heb doorgegeven dat er geen visum nodig is voor Canadezen. Ik snap er niets van. Heb ik dan echt zo'n blunder gemaakt?! De dienstdoende ambtenaar vertelt ons dat Shaun slechts kan binnenkomen op een business visum en er een bedrijf garant voor hem moet staan. Mijn vriend in Dubai, Shavkat, werkt voor een zeer vermogend bedrijf en ik bel hem op om te vragen of hij ons verder kan helpen. Shavkat kan ons helpen maar het zal wel enige tijd duren eer dat het visum klaar is. Waarschijnlijk pas tegen de avond en dan is het voor ons reeds te laat. Shaun wordt uiteindelijk afgevoerd, terug naar het schip waarmee we gekomen zijn. Ik stap op de fiets richting Dubai om m'n best te doen voor Shaun. Eenmaal achter internet te zijn gekropen kom ik erachter dat Canada ruzie heeft met de UAE en er twee dagen voor onze aankomst een visumplicht voor Canadazen is ingesteld. Al onze plannen lopen hierdoor geheel in de soep. Uiteindelijk weten we het visum voor elkaar te krijgen maar voor Shaun is het helaas te laat. Hij is reeds met het schip onderweg terug naar Bandar Abbas. Ik maak me ernstige zorgen wat er met hem zal gebeuren bij aankomst. Hij heeft immers ook geen geldig visum meer voor Iran. Gelukkig kan hij ter plekke een soort van on-arrival visum regelen. Iets wat doorgaans zeker niet mogelijk is. Hij mag echter niet met het schip terugkeren en dient zodoende een vlucht te boeken van Bandar Abbas naar Dubai. Helaas is het business visum voor de UAE slechts voor twee weken en Shaun moet naast het aanvragen van een Indiaas visum (wat ongeveer 2 weken in beslag neemt) ook nog eens een nieuw Canadees paspoort aanvragen omdat z'n visumpagina's op zijn. Lastige situatie! We zijn nog aan het kijken wat Shaun nu het beste kan doen. Uiteindelijk moet de trip weer worden voortgezet in Mumbai. Mijn visum voor India is hopelijk over een paar dagen klaar. Ik vlieg dan alleen naar Mumbai waar ik een rendez-vous heb met m'n senorita en enige tijd later Shaun hoop te verwelkomen. Gotta keep them wheels rollin'………………

Maarten

ps. en ja hoor, je mag gewoon lachen naar een Perzische schone.. alleen wel even uitkijken dat haar echtgenoot, broer of vader er niet naast loopt want dat kan nogal wat heibel opleveren

a piece from Allison and Chad's blog….cycling friends we met in Istanbul

// December 8th, 2010 // 3 Comments » // Check these out

Meeting of the Minds

Istanbul has a history of being a great crossroads. The ethnic blend of the Turkish people in general is reminiscent of our own country and in the urban center-of-it-all this becomes even more distilled and obvious. Of course, this idea of “east meets west” is heavily marketed and commercialised in a city overflowing with tourists and, following a sojourn through more authentic places, this quickly rubbed us the wrong way. We have learned from living in a tourist area that every such place has a more realistic side where day to day life rolls on and the beauty of banality lies in open display. One day, while eating baklava and watching the throngs of tourists march by, two folks came along and opened the door to such a culture in Istanbul . (Shaun and Maarten)
Because the city is formed on two peninsulas separated by the Bosphorus, it is only natural that so many travellers would make their way through on their way to somewhere. This includes bike tourists who, while relatively few in number, seem to congregate wherever beer and tires are sold. Hence, as we watched two fellow dirtbags looking over our bikes we were quickly able to deduce that they were indeed members of our own far flung tribe. After a brief conversation we were off together for the other side of the straight to an unassuming neighborhood where we would share two days of storytelling, information exchange, and the good natured comeradery that comes from mutual understanding. There are a lot of ways to see the world, only a few of us are doing it this way. This makes our path feel unusual at times in that we get a unique view of the places we visit while presenting a unique sight for the folks we meet. There is also an air of freedom amongst cyclists that does not seem to pervade in the tourist crowd at large. Perhaps this is due to the self sufficiency or the feeling that we are somehow embodying the changes we wish to see in our world… Perhaps. But more so this feeling, this sense of adventure seems to be rooted in the very nature of our endeavor. When we commit to travelling this way, we are making a move that contraindicates obligations, embraces difficulties that conventional vacations are designed to steer around, and in doing so places us at the mercy of everyday people and everyday circumstances. Most of us assume that the banal, the mundane, and the industrial are filled with a timeless beauty that fully reveals itself at the pace of a bicycle. The few walkers we meet (and we do meet them, walking from, say, Paris to Jerusalem) would say that even this is much too fast.
Spending a few days with members of our own mental breed was revitalising. It is always nice to meet others who have cast aside traditionalisms for the sake of life on their terms. The time we shared was filled with laughs, discussions, and fresh ideas. The stuff that good diplomacy is made of; eating smoked muscles on the stairs, washing them down with cold beer, in the company of youth from a legion of nations. The stories of our elders tell us that these moments were so empowering. De är fortfarande. This life is timeless………

Första gäng bilder på Bursa till Dugubeyazit (sätt mer följer senare ..)

/ / Nov 12, 2010 / / 1 kommentar » / / resor

mer upp från 8 december

bara att klicka på fliken Bilder där uppe

Hitchhikingscool

/ / 4 november 2010 / / 2 kommentarer » / / resor

Vi fick vänta några veckor för att ha allt för att våra iranska visum, så vi bestämde oss för att gå lifta till Georgien.

Det svåraste var att lämna Erzurum tror jag ... vi var thumbing (egentligen petting hunden) på vägen i fyra timmar utan rider ... bara människor att stanna upp och berätta för oss kan vi inte lifta. Vi stod bredvid en skola där vi var underhållning för barnen. De började klättra på staketet för att komma prata med oss ​​och hjälpa oss att stoppa bilar. De gick att få sina lärare i engelska, eftersom de trodde att det skulle vara roligt för oss att tala med henne. Hon bjöd in oss i skolan och vi gick med henne. Detta gjorde ett enormt upplopp bland barn och 50 av dem svärmade runt men läraren fick oss säkert i personalens lunchrum där vi träffade andra lärare och fick en god lunch. Så småningom gjorde vi det till Artvin ... en vacker bergsby .... Och spenderade natten där med några couchsurfers.

Nästa morgon vi spände ut, att först få en resa från en ingenjör från İstanbul som arbetade på några dammar i området. Han talade lite engelska så kommunikationen var inte ett problem. Han släppte oss av efter en 30km tur och 5 min senare ändrade han sig och kom tillbaka för att ge oss en tur en annan 40km till Hopa. Därifrån vi flaggats en annan bil efter att ha väntat ungefär en halvtimme. Den här killen var cool men gick inte tala som oss, så kommunikation saknades förfining. Han var glad att träffa oss om och ringde upp sin vän som pratade engelska så att vi kunde ha en översättare. Han bjöd oss ​​på middag, men vi bad om ursäkt att vi var tvungna att fortsätta hitching så han lämnade oss sitt nummer att ringa honom om vi kommer tillbaka på detta sätt. Han tog oss så långt en kunde han då även flaggat ner nästa rida för oss, en stor transport lastbil! Denna nästa ritt var kort eftersom vi var nu nära gränsen.

Vi gick in i Georgien! Om du don `t redan vet ... Georgien ligger mellan östra Europa och västra Asien, Det avgränsas i väster av Svarta havet, i norr av Ryssland, i söder av Turkiet och Armenien, och i öster av Azerbajdzjan. Georgien är ett gammalt land med anor från 12-talet f.Kr. och är befolkad av endast cirka 4,5 miljoner människor. Det finns hundratals språk i världen, men för alla dessa finns det bara 14 bokstäver, så det är ganska coolt att de 5 miljoner georgiska talare äger en av dessa alfabet, mkhedruli, som har 33 bokstäver och gör mig helt yr. Georgien anfölls av Röda armén på 1920-talet, slogs med sovjeterna mot den nazistiska `s i WW2, och förblev under sovjetisk kontroll tills de förklarade sig självständigt 1991 efter kollapsen av Sovjetunionen. Men i 2008 bröt kriget ut igen mellan Georgien och Ryssland under några georgiska territorier under rysk ockupation som Ryssland ser som självständiga länder. Men trots detta nästan alla georgier jag pratat med har inget emot ryska folket, de bara ogillar deras regering och vet att folk har lite att göra med det, de vill bara leva i fred. Im säker andra länder kan lära sig en sak eller två från georgier.

So İ spent about 2 weeks in Georgia, most of that time in the capital Tbilisi where İ met a lot of great friends. Först bodde vi med George, en gammal vän till mig, och drack en massa billig öl och vin, och äta massor av god mat. George is crazy and it ws great to meet up again. Sedan Maarten tog ett besök i Spanien och jag flyttade in med några vänner jag träffade i en park en eftermiddag. Dessa folk tog väl hand om mig och fast kommunikation var ibland ganska taskig jag kände mig som om vi var familj. Jag var nästan övertygad av dem att stanna lever med på sin plats i Tbilisi, men min röv hör till vägen och mina hjul måste hålla rullande. Det var sorgligt att lämna, men I `m säker på att jag kommer att vara tillbaka i Georgien igen i framtiden.

Att Maarten `s överraskning jag hängde kvar i närheten av Tbilisi när han återvände från Spanien och vi kunde skumt ut tillsammans. Körning i Georgien är ett byxor skiter expirence. Om du följer de trafikregler andra förare har ingen respekt för dig, regler är till för folk som vet inte hur man kör. Det verkar regeln är den största fordonet vinner. Efter att ha händerna i 10-2 position är aldrig ett alternativ, inte ens för bussförare, eftersom en hand används endast för belysning en rök, ändra musik eller tutande signalhorn. Och det viktigaste .... Passerar du aldrig hand framför dig om du inte ser mötande trafik mindre än 500m.

Our first ride took about one hour to catch, this after many people coming to us saying it wasn`t possible to hitchhike, nobody will stop and we have to take a bus. Men någon gjorde stop ... en turkisk trucker går vår väg drog rigg över och vi hoppade i. Sakta vår lilla turkiska vokabulär tillbaka till vår bakfull hjärnor. Den här killen gav oss en åktur bara ca 110km sedan fick stanna för natten så vi var kvar på en bensinstation i mitten av ingenstans. Vi försökte dragkrok vidare men det var redan kolsvart och förarna kunde inte se oss tills de var för nära för att stoppa och bensinstation var inte särskilt populärt, så vi beslöt att slå läger runt ryggen. Så .... Insåg att min dumbass glömt mitt mandolin tillbaka i Tbilisi! S ** T!! Jag kunde inte lämna min bebis bakom så Maarten gick mitt på en 2 € bussresa tillbaka till den stora röken ....

Tillbaka till ruta ett. Vi gav hitching outta Tbilisi annat skott, det fungerade första gången så vi visste att det skulle kunna ske om många fler människor igen sa att vi måste ta en buss. Några timmar gick bye tillsammans med några tusen drivrutiner som inte skulle `t hämta oss, blåser bye oss som stenar som flyger från en slangbella på Mars. En kille stannade och erbjöd sig att ta oss till busstationen och betala för våra biljetter, men vi stannade trogna vägen för vägen. Och slutligen en gammal kille med ett par tänder och rangliga gamla van stannade för oss. Han rullar på ca 300km vår väg och vi stötte på vägen med honom ... Som ni kanske förstår var det inte så mycket konversation mellan oss, men vi njöt av musiken på hans kassettband. Vid ett tillfälle mannen stannade vid en liten vägkanten marknaden för att prata med en bonde. När du lämnar vi fastnade i djup lös grus och var tvungen att skjuta hans van i poring regn. Vi rullade in på natten tills det var slutet av linjen för ol bonde Joe, dumpade han oss ut på vägen framför en polis butik i fall vi behövde en plats att sova i mitten av ingenstans.

Vi sätter tummarna i den kalla nattluften och de första bilarna stannade ... en advokat i glänsande snabb bil. Han talade ryska så Maarten används vad han vet för samtal. Den vänliga killen tog oss 40 km till en stad nära vår destination, så jag antar att han tyckte synd om oss eftersom han bestämde sig för att gå ut ur hans sätt att föra oss de extra 15 km till Batumi efter att ha köpt oss några drinkar. Vi hittade en plats att krascha för natten och på morgonen har vi gått över gränsen tillbaka till Turkiet och sätta tummarna igen. Det var en vacker solig dag och bredvid Svarta havet en man drog över hans pick-up för att ge oss ett lyft i Hopa. From there we found the road heading east to Artvin, were refused a lift by a trucker just pulling out and waited about 5 min for our next ride from a young couple, Englısh teachers, heading home to Artvin. 70km senare, efter att ha passerat genom trucker, vi var dumpad på vägen omgiven av gigantiska berg som ska plockas upp igen några timmar senare av två tandlösa bönder i en smutsig gammal lastbil. De tvingade mig under pistolhot peka spela dem en låt, gick bra jag tillbaka till min mandolin! De flög oss runt den branta bergsvägar med fantastisk utsikt över dalar. floder och snöklädda toppar, sedan lämnade oss på sidan av en dammig bergsväg. 40 min och 4 bilar passerade med tiden en ung geolog från Ankara hämtade oss i sin nya sportiga pick-up. Conversation was understood and we rocked out to his good taste in music.

Natten kom tidigt (5:00) när vi var somnade på vägen till Erzurum, där vi väntade 3 timmar i den kalla och mörka bergen för nästa lyft. Vi fick också sällskap av en ung turkisk kille hitching till Erzurum så nu var vi tre. Så småningom ett livsmedel skåpbil stannade för oss. Vår nya vän hoppade i baksidan av van utan fönster och studsade omkring där borta i mörkret för en och en halv timme. Maarten och jag satt längst fram trängs i nästa de två leverans killar i sena 30 `s. De matade oss päron och delade kontinuerliga elementära samtal som de var mycket intresserade av våra favorit fotboll (fotboll) spelare. Maarten döptes Ricky Martin och tvingas göra många busringningar till killarna kompisar. Slutligen efter en livstid av nära lukta på ett snubbar fruktansvärda bo vi kom hem med våra cyklar i Erzurum.

Nu ... hitching är över för mig ... ett tag ändå.

Vi är 30 km från den iranska gränsen i dag, i staden Dogubayazit, skuggas av berget Ararat. Vi tillbringade en extra dag här eftersom jag förlorade skruven för mitt framför bryta kabel och tyckte det bättre att hitta en cykelaffär för att få en extra skruv, sedan att cykla i bergen utan pauser. Eller kanske är vi bara lata och vill bum runt mer. Hursomhelst ... imorgon ska vi passera en ny gräns!

Shaun