Бициклизам је кул

НЕПАЛ

/ / 5. октобар, 2011 / / Но Цомментс » / / о

Око 2.30 у поподневним сатима сам прешао индијске границе у Непалу, након изласка из града Горакхпур под светлом сјај пуног месеца у 4ам тог јутра и на бициклистичке до НХ29 у пограничном граду Бхаирахава. Земљиште око НХ29 је веома равница где се гаје пиринча и поља пуна жита, и као што сте у близини границе са Непалу почетак највеће планине на свету, полако улази у приказу, што може бити врло застрашујуће када стигао сам бициклом са намером јахања кроз њих у срцу земље. Видећи њихову контуру кроз магловита сеоском ваздуху водио језу моју кичму упркос томе што 40 дан степен. Видевши шта лежао испред мене, знајући рад сам морао да урадим да му рок све до Катмандуа и остваривању несигурност будућности направио мој срца са адреналином и нисам могла да дочекам да истражују ову нову земљу.

Прелазећи преко индијске стране границе може бити збуњујуће ако пропустите мали неозначеном канцеларију на страни препуном, бучна, прашњав, улица, где треба да сачека 10 минута за споро кретање, потбеллиед, бркати Индијски човека да стави Екит печат у пасошу пред наоружаних чувара ће вам прећи преко. Ако прелаз аутомобилом или аутобусом можете да очекујете да чекате сатима у саобраћајној гужви. Био сам срећан да буде у стању да брзо котрља кроз на мом бициклу ткање око великих камиона и аутомобила које морају да деле две траке за сав саобраћај иде у оба правца. Прелазак на непалског страни имате да пронађете и купите кабину имиграциону визу ако сте већ унапред уређен један по један непалског амбасаде. Виза кошта 40УСД за месец дана и може се продужити до 3 месеца у имиграционим службама у Покара и Катмандуу. За разлику од већине имиграционим службеницима (посебно Британци) човек штанцање моју визу био пријатан и насмејани. Он је показао своју бригу о томе да ли сам јео за ручак, ако сам желео чај или кафу, а када бих имао где да останем те вечери. Одбио сам на његовом гостољубивог ручак понуду и рекао му да ће само док не добијем циклус уморан тада надамо се пронађе добро место за спавање у следећем великом граду. Одлучио сам да настави вожњу још 25-30км до града Бутвал дан дораде офф са 125км цицлед. Као што сам роловано низ аутопут приметио сам да људи буду весели а затим у Индији, а има изгледа да буде много мање смеће загадјује земљу и путеве.

Трактор је јахање иза мене са 3 момака око 17-22 година јахања у њему носи Т-рок и пребачених фармерке. Док су роде поред мене ја ухватио на задњем делу трактора са једне стране, и нека ме повуците заједно на 35км/хр. Када су ме видели су почели да се смеју и поздрави ме, јер су ми за око 15км вожње пре него што су морали да искључите у другом правцу. После тог открића, кад год сам био довољно срећан да имају трактор прође ми иде до оне стрме, уске, планинским путевима, држала на опасно за заслужени одмор за неколико километара. Нико никада изгледало на памет или да се брине о мојој безбедности. Волео сам ову земљу.

Бутвал лежи у самом подножју Хималаја и на северном крају града на путу ка Покхара већ почиње растућем на 10-15% висине која не дозволити да се за најмање 20км. Град има на располагању све што вам је потребно пре него што почнете бициклизма у планине и тамо су АТМ машина, интернет кафеи, као и гомила јефтинију хотела које можете изабрати. Ја уваљане у граду око 5пм исцрпљеним, топла и мирише као да сам само цицлед 120км у 40 степени топлоте 3 дана за редом, која је врло јасна и тежак мирис да постигне. Нашао сам хотел пуњење 700 рупија ноћи (око 10 долара), што није јефтино за Непал и 5 долара преко мог дневног буџета, али је ван расхлађени место са великим чисте собе и балкон гледа преко центра града са погледом на планине, и био сам превише уморан да се потруди у потрази за по граду по најповољнијим ценама, сам почео да се осећа лоше и био задовољан да само бити у стању да једе, туш, одмор и истрошеној моје тело за ноћ пре него што рјешавању 200 км на север да Покара. Преко пута мог хотела Сјео сам на страни уличних људи гледају у овој новој земљи и једе 50цент тањира вег пржена резанци од уличног продавца сам се спријатељио са, онда сам отишао у своју собу и онесвестио за ноћ.

Сутрадан је почела у 4 ујутру, морао сам да се направи много буке у хотелу, јер су врата била закључана, а морао сам да пробудим некога до ме пусти напоље. То је још увек био мркли мрак када сам почео вожње ван града, онда су почели планине! Пут је био веома груб са доста лабаве камењем и рупа и стално висина ме довели у магловите облаке који су кренули на мене као киша и грмљавина процветао поновио ван планине и кроз долине. Као што је сунце изашло у року од пола сата од бициклизма сам потпуно мокар, после свега сада је кишна сезона, али упркос киши температура је и даље био у средином 30-их и дехидрације и даље велики сигурносни проблем.

Између Бутвал и Покхара нема великим градовима само мала села удаљених и пејзажа. Бујна тропска вегетација расте свуда у брдима и долинама, великим групама мајмуна може чути у крошњи, а многи трчао испред мене док сам био бициклистички бие. Сваких 500 метара или мање ћете проћи водопад, неки са дубоким рупама пливање и неке чисто довољно да пије. Попунио сам моје боца за воду много пута поред пута од свеже воде тече из планинског стране. Брда и долине изузетно Постоје чист у односу на Индију и друге суседне земље, не много смеће могу се наћи по ивичњаци, риголе или у реке и земљиште је свеже и зелено, скоро очекују да виде вилењака и трајекти скакања из крошњи и пролази кроз травнатом брда. Иако су на нижим надморским висинама температура била у средином 30-их су планински врхови су још увек светле бело са снегом и глечери доношења леп контраст против бујним зеленим брдима испод.

Престао сам да у малим селима, где су људи били пријатељски и обично насмејани и купити храну и воду. Цене у Непалу су мало скупљи онда Индија, али генерално има мање људи који покушавају да вам откинути и тако ваљда то ради чак. У малим селима ја бих обично плаћају око 200-300 рупија (2,50 долара - 4) за једноставан али обично чист-Исх смештај са сопственим купатилом. Путеви у Непалу су мале једна лане путеви врте дуж стрмих планинских литица, али нема много саобраћаја, осим на путу између Покара и Катхманду, тако да није изузетно опасно и када престанете да за паузу можда чак има неки мир и тихо да вам помогне да цхилл оут, слушају природи и водопада, и да у прелепом планинском пејзажу око вас. Ако желите да спава негде изван постоји много могућих места за постављање шатора или виси свој трико.

На мој дан 4. бициклизма у Непалу, као болесног пса са високом температуром и симптомима попут димних (лоша идеја да бициклизам у том тренутку, не покушавај уколико немате да) сам дошао у Покара и веома туристичко место града али и даље веома охладити се и много мање заузет, смогги, и бучан онда Катманду тако да није лоше место да проведете 4 или 5 дана и користити га као базу за извођење неке треккинг у околним планинама и Аннапурна Цонсерватион Ареа. Покхара је и поред Пхева језеро где можете ићи на пливање, кајак или цун, шетњу, или само се опусти у једном од многобројних кафића и барова дуж обале.

Бициклизам на 350км пут од Покара у Катманду је тежак истезање не слаби у срцу. То је најпрометнији пут у земљи тако да је пуна дима црпне камиона и суманутих возача тако да морате бити мало опрезнији. Не само то, већ је то прилично тешка вожња пуна стрмим планинама до циклуса током којег заједно са летњих врућина може мозгова своју енергију и течности врло брзо, тако да се припреми и донесе пуно високих енергетских намирница као што су путер од кикирикија и конзерве пасуља! Једна ствар која стварно ухваћен моју пажњу на том путу и Већина путева у Непалу су хиљаде биљака марихуане расте свуда. Видела сам 10 Допе стопала високе биљке које расту на Народног фронта травњака, па чак и оне веће уз стране пута. Негде сам бициклистички низ пут са Саксијско цвеће вири из мојих ручица, пушења и јела моутхфулс скунки Хималаја Куша. Видела сам полицијских рација на фармама где пандури где вуче до стотине биљака марихуане и спаљивање или их стављајући их у камионе, али не видим поенту у томе, јер не постоји начин на који они евентуално могли отарасити их све. Он је безнадежан јер су пандури да икада мисле да могу да победе битку, забрана марихуане је само незналица за било која влада да наметне, то не раде и само служи да се створи више злочина и да се стави иза решетака невини људи. За разлику од дувана, алкохола и лекова лекова који убијају стотине хиљада људи сваке године, марихуана је одговоран за 0 смртних случајева широм света у свим историји.

Последња 50км у Катманду гдје је надморска висина добија потпуно луди, то је прави панталоне-схиттер. Пут је најмање у висини 20 одсто и неумољиво док не дођете до врха планине и започети вожњу доле у Катхманду Валлеи. Чак су и камиони пењање то само може да иде око 5-10км/хр. Свако сам причао да ми је рекао да не покушавају да циклус њега и да само икаквих проблема вожња камиона или добити аутобус (који кошта само пар долара), али то су били људи који би вероватно и ми рекли да нисам могао циклус од Холандију да Непалу, па сам изабрао бол због задовољства и спалили сву своју преосталу енергију (која није била много) и потресле кроз облаке до врха, а затим доле у долину до смогги Катхманду где су ми очи биле црвене гори од свих ваздуха загађење. Катманду није стварно место које желите да проведете висе од неколико дана, уколико то. То је прилично загађена, бучна и гужве, са доста трговцима који покушавају да вас исецкати, као и новац за туристе са треккинг скупих чизама и усамљеним књига водич планете питају око лавиринт улица који траже изгубљено и запањен.

Желео сам да настави кружење у Тибету и Кини, али отприлике у исто време сам стигла у Непалу кинеска влада је затворила границу за људе који прелазе копном из Непала у Тибету због тензија између тамошњих двеју земаља. Једини начин да се кроз правно је да лети, нисам имао избора, и ја сам писсед офф. Са бициклизам прекинута, одлучио сам да направим паузу за неко време, сачувати неке више новца, а затим покушати да некако вратим тамо где сам стао и кееп он роллинг. Ох но путовање још није завршен! Након нешто више од Азије и даље ће постојати Северна Америка да победи, а можда чак и Јужна Америка ..... После мало потребно много одмора и релаксације ћу ускоро опет бити ваљање, и надамо се Маартен, као добро.

Схаун

Крај лета

/ / 9. септембра, 2011 / / Но Цомментс » / / о

Моје последње недеље у Индији је љута +40 степени Ц направљене дана да је тешко да раде ништа друго него покушати да се охлади и јести планине 25цент лубенице, тако да нисам био толико тужан да се одлазе. Кроз Утар Прадеш бициклизам енергија била исушивање због екстремне топлоте, али предео је прилично равна па сам још увек био у стању да циклуса преко 100км сваког дана. Од бициклизам у 40 степена поподне је био код суицидних, ја бих се оутта кревет на 3ам сваког јутра и да се котрља на мом бициклу пре 4 ујутру да бих могао да завршим моји +100 км дана пре 12х. Ја се радује доласку у планинама Непала, где сам замислио да ваздух буде свеж и хладан. Драго ми је што сам отишао у Индију и драго ми је што сам открио земљу на бициклу, али ако ме питали да ли моје искуство је добар или лош бих наћи питање тешко одговорити. Индија може заиста да буде ум Голема место које вам може потрајати неколико живота да заиста научите о томе и разуме. То је таква велика и разноврсна земља која је немогуће генерализовати. Већина мојих искустава је било добро и ја хвала богу за, и што сте ми дали могућност да путују и виде из прве руке шта је свет заиста воле и испуњавају све добре људе које сам упознао, али и више него једном у Индији Ја сам искуство или сведок неке унплеасантриес који се обично налазе у већини земаља широм света, као што су расне предрасуде, сексуалног и вербалног злостављања жена, заједничке недостатак љубазности и занемаримо из окружења, који, иако желим да ми је тешко да заборавити. Али то су само мале аспекти великог света у коме живимо, то је узроковано нама и тако може да се промени нас.

Да ли сам икада желе да се врате у Индију? Ја сам стварно нисам сигуран. Са популацијом од преко 1,2 милијарди, Индија је земља која има врло тешко сналазили и прилагођавање огромног становништва и континуирани раст становништва. Процењује се да ће индијски популација премашити Кини у наредних 20 година или мање, креће од другог до првог најмногољуднија земља на свету, а још увек нема инфраструктуре или енергије да се носи са захтевима, и тако постепено уништава животну средину и помажу да се створи већи јаз између богатих и сиромашних. Осећао сам да је путовао тамо нисам био заиста ублажавању проблема, али само што их горе. У земљи са веома лошег управљања отпадом је много теже бити "Еко-фриендли". Понекад сам обавља и друге пластичну канту од мог ручка за више 100'км пре него што сам пронашла канте за ђубре да га ставите у (заборави га рециклажу) само да би касније неко доћи и гледати испразните може у оближње реке или јарку.

Ако мислим о Индији и ја замислим да то буде модел за цео свет правцу се наслова не изгледа добро за нашу будућност. Један од главних проблема у Индији, који могу имати последице за остатак света је вода оскудица. Сада милиони Индијаца немају приступ чистој води за пиће, а ситуација се само погоршава. На листи 122 земаља оцењених о квалитету пијаће воде за пиће, Индија рангирана 120 скромни. Према проценама Светске банке, у Индији, дијареје од загађене воде само изазива више од 1.600 смртних случајева дневно-то је исто као да је осам особа 200-комерцијалних летелица пала на земљу сваки дан! Индија је потражња за водом расте на алармантан стопа, као популација расте. Њихова економија расте и расте тражња за набавку хране стреч индијске воде чак и тањи. Климатске промене би могло да смањи снабдевање водом долази из падавина и глечери исхрану индијске реке многи се брзо смањује. Како потражња за водом за пољопривредним превагу понуде више и више сваке године, Индија се може суочити са више проблема несташицама хране, као добро.

Али Индије вода криза је углавном човек направио проблем. Индијска клима није посебно сува, имају дугу монсуна и имају пуно река и подземних вода. Изузетно нехуман менаџмент, нејасни закони, влада корупција, приватизација, као и индустријске и људски отпад су изазвали највише проблема и направио оно што је вода доступна практично неупотребљив због огромне количине загађења. Јер људи су изазвали највише од ове кризе, променом своје поступке и начин на који они мисле о водним ресурсима, они имају могућност да спрече несташицу воде, а то значи да још увек постоји нада. Они морају почети да направе позитивне промене, почните поштедном воду, стоје против приватизације, бојкотују флаширану воду, почињу да сакупљају кишницу више, третирати људског, пољопривредни и индустријски отпад, зауставити изградњу брана и регулише колико воде може се извући из земље . Ово ће бити велики корак ка светлијој будућности.

Што се тиче путовања Индије бициклом, мислим да је добро да се једном доживи у свом животу ... али само једном. Она је сулудо. Саобраћај је невероватно бучан и луд. Свако је стално хонкинг њихови рогови и слуха једног бициклисте може лако да експлодира у крвавом хаосу. Велики камиони и аутобуси редовно надувати врућ, црни дим у очи и доле вам плућа, а свакодневни можете погледати смрти у очи, као велики камион громогласан долази према вама и примицање промета док је пролазио друге аутомобиле и камионе на слепим кривинама. То је нормално. Постоји заиста није много саобраћајних правила друге онда "сви празни простори морају бити попуњена" "увек бити бларинг свој рог" и "највећи возило победи", па бициклисти увек изгубити битку. Иако стално реализација сопственог смртности може да буде добра ствар, вожња бициклом у Индији може да вас питам да ли бициклизам заиста је све то здраво, али онда се сетите да ли су сви бициклистички не би имао саобраћајну буку, , и топло црни дим у лице.

Али било је и дана када краве и мајмуни су само да избегне саобраћај на путевима мирним путем сија стране земље или дуж бескрајне, напуштеног белој пешчаној плажи, под сумњивим длановима, топао ветар у леђа мирисно слатко са послати цвећа и воћака, ваљање преко радознале, пријатног села са децом раде заједно ви насмејани и маше. Тренуци када време се зауставља док ухватим очи љубазно странац и ви делите разумевање. Мапа-мање и мање-водич у рукама судбине, не знајући тачно где пут ће вас одвести и који вас ће задовољити сваког дана. Ови тренуци су када се сетите шта је живот све о томе и зашто ради оно што ради ваш. Авантура и слобода попуњава своју душу као што седите и попијте освежавајући сок од кокоса, слушајући и гледајући чудан свет око вас.

Схаун

Јужна бициклизам

/ / 7. јун, 2011 / / Но Цомментс » / / о

Одлучивање ком правцу треба да циклуса кроз Индију, нешто ме је цртање Каниакумари ка и из неког разлога осетио сам да одем тамо и цхецк ит оут, тако да након бициклизма око 1200км од југозападне обале преко Гоа, Карнатака, и Керела (мој омиљени део Индије) Кат, БЕА звани Плава Вооницорн, Дервла и ја стигли у Тамил Наду и Каниакумари. Није много људи завршити путовао тамо, јер је мало ван начин сада толико далеко на југу ... заправо је већина јужно од Индије тачка, крај потконтинента.

Каниакумари је мали град у држави Тамил Наду. Један од разлога био сам тамо била нацртана на мору. То је место сусрета за 3 органима воде ... на Арапско море, море Бенгала и Индијском океану, и осетио сам потребу да буде у води 3 мора одједном. Нажалост неке од магије места је изгубљено за мене, јер као и већина места у земљи, није било трасх лименке се могу наћи тако да је много смећа око града и морске обале, углавном пластични отпад, и наравно Чак сам видела људе бацали пластичне боце у море. Такође, са хордама индијских туриста било је тешко наћи место за мало мира и тишине, али на крају смо нашли добро место да се охлади. Гости су углавном из Керела, који долазе да виде лепу успон сунца и заласке сунца (у априлу можете гледати скуп Сунца и Месеца успон у исто време), посетите Кумари Амман храм посвећен Парватија девичанске богиње и жене Шиве . Такође привлачи људе је Вивкананда Рок Меморијал изграђен у 1970, што је статуа Тамилских Саинт-Тхируваллувар песника, који је аутор Тхируккурал, песма која се састоји од 133 поглавља! У част ова његова статуа је подигнута висока 133 метара и један је од највећих споменика у Азији.

Град је био лепо место да се дружи за дан или два, а ваздух је био веома освежавајуће у односу на влажном ваздуху највећи део југозападне обале. ветар у Каниакумари увек дува јак и хлади од мора. То се променило чим пут водио северно кроз центар Тамил Наду. Први 20-30км година смо бициклизам кроз огромне ветроелектрана, халу онда сам видео у било којој другој земљи, тако да вожња је била пријатна, јер још увек постоји освежавајући ветар долази из преко врха краја западне Гхатс планинског венца , али убрзо после тога су цоол ветрови су отишли ​​и оставили смо кроз бициклизам сувом, прашњав, топле предела где су температуре достигле у 40-10ам убрзо након сушења зној са коже чим долази из ваших пора . Једног дана смо цицлед преко 100км у 43 степени и били веома срећни да се не пати од топлотног удара и исцрпљености.

Ако планирате да удари Индију са својим бициклом, ја не препоручујемо да посетите на југу. Храна једе са рукама искључивање банана лишћа је јефтин и невероватно, дуге плаже напуштени или препуних туристичке плаже су свуда, а људи на југу изгледа да идем на мало више споријим темпом, по мом мишљењу они су више опуштени назад, пријатељски, гостољубиви и затим у осталим деловима Индије.

Сада, на север, у држави Утар Прадеш, Непала помаља изнад главе, а путовање се наставља и даље низ пут.

Схаун

За поправку бицикла у Индији

/ / 19. април, 2011 / / Но Цомментс » / / о

Индија је пун бицикле, скоро где год да кренете, вероватно ће вам људи вожње бицикле. Али ови бицикли сви једна брзина, јефтини, стари бицикли обично направљен у Кини. Дакле, ако имате бицикл са брзинама може бити веома тешко да се било који од делова које тражите, осим у великим градовима у којима можда ћете моћи да пронађете добру продавницу бицикл. То је најбоље да буде припремљен и да све своје делове са вама.

Имам доста резервних делова уз мене, али још увек неочекиване ствари ће се увек десити и делови се могу оштетити или сломљен. Онда морате да користите генијалност да реши проблем. То ми се десило на мој први дан бициклизма у Индији .... брзо отпуштање вијак држи на мом задњем точку је снаппед ван на крају и навртка држи га место је нестао. Није кул!

Нисам се осећала добро да тог дана, нисам много спавам неко време и сам био болестан од грипа тако да стварно није било потребно више проблема, а ја сигурно не осећају као роаминг око града у потрази за продавницама мотоцикла , али нисам имао избора. Добила сам такси да ме води на продавници мотоцикла, затим још један и други, али нико тамо није видио брзо отпуштање хабови пре и рекао ми да неће наћи било у Индији. Мајка! Изабрао сам мој уморни мозак болан за решење .... Отишао сам да нађу Заваривач и питао да ли некако може да вара са навојем комад метала на крају испао завртањ .... он можда рекао, ако сам му наћи материјал ... ОК, довољно добар одговор за мене. Онда сам отишао око града на неколико различитих прљавим радњама старих хардвера и коначно пронашла малу завртањ који изгледа као да је био у праву величину и имали право нит сам га вратио на дуде заваривача који секу Поврх свега тога и заварени она до краја брзо отпуштање завртња и ми наплаћују 50 рупија. Вратио сам се у мој бицикл и покушавали да се уклопе у завртањ кроз хаб али било је превише дебео и треба да се млевену доле. Луцки довољно је група од око 15 индијског Дуде стоје око гледања (велико изненађење), а неки од њих су били довољно кул да ми помогне. Скочио сам на задњем ОНЕ момци мотору са воланом и шрафа у једној руци, а ми смо отишли ​​лети по улицама на његов пријатељ са млину и он фиксира завртањ за мене је бесплатан. Добро .... време за следећи проблем .... заборавио сам да нађу навртку да замени ону која је прекинула крај и имао сам шта да причврстите завртањ на уз, а до тада је било поподне и врућа као пакао, ја хадн 'Т јео цео дан и осећао сам се као говно тако да нисам радује да се вратим кроз град само да би пронашли лудак. Фун пута! Али гомила Дудес стоје око гледа ме поправити до бицикле где заиста кул и није потребно много времена пре него што један од њих дошао са неким старим ораха и подлошке које среће, стаје а ја сам имао точак причвршћен на чврсто и били смо ваљање у Индијском горући сунцу.

Дакле, ако нешто на бициклу пауза у Индији и немате резервних делова да га поправе, са свим заваривача и генијалан око механике, вероватно ћете бити довољно среће да пронађе помо неки домаћа цустом делова да вас добили д док не пронађете доброј продавници мотоцикла.

Схаун

Иран

/ / 5. март, 2011 / / Но Цомментс » / / о

Схаун

Маартен у Индији

/ / 4. март, 2011 / / 1 Цоммент » / / о

ИНДИЈА

После две недеље На крају сам успео да побегне Дубаи. Град заиста добио на живце мало. Нашао сам ослобађају у дружење са мојим старим другарима из Таџикистана и одличном Паки хране из места где су лоше плаћени радници иду да имају ручак. Мислим да је најбоље Дубаи има да понуди за мене.

Нажалост, Индија ми је дао визу за само 3 месеца. Рачунао сам на једном од 6 месеци тако да сам могао узети своје време да бисте видели земљу Сханти Сханти бициклом. Због тога сам морао да мењам планови мало и дефинитивно не покушавајући да постигнемо све то у мањем временском периоду. Размишљао сам да различите руте и опције, али на крају настанио за одлазак доле мало, а онда право на север, до Непала. То значи да морам да прескочите пуно места сам у почетку планирали да посетите, али морају да журе у нешто што није компатибилно са како неко иде у Индији око ..

Шон и ја, нажалост, морали да се раздвојимо. Због бирократског хаоса изазваног од стране влада у Емиратима и Канади је био принуђен да се врати у Канаду опет да средити ствари. Ако је све добро ће доћи до Индије у бекству од марта. Ја сам летео у Индији већ месец и по дана. Нажалост нисам био у стању да пронађе брод који може да ми узме из Дубаија до Индије. Изгледа да има неке везе са индијским Царине не прихватају путнике који долазе у некомерцијалне на бродовима (као теретњак или старог Дхов на пример) У сваком случају, ја сам овде и срећан!

Првобитно сам планирао да летим за Мумбају одакле бих кренути доле Југ. Када сам сазнао да ће летови до Гое бити само делић скупљи, почео сам да се преиспита мој итинерер мало. Летење на Гоа значи почетак веома опуштено, нема саобраћаја хаос и милиони Индијаца око мене који чине ме лоцо на мој први дан. Зато сам одлучио да лети на Гои и то је заиста сасвим одлична одлука. Аеродром Гоа је веома мали и близу плаже. Дакле, након што сам стигао сам брзо монтира свој бицикл и после сат времена сам се нашао крстарења дуж обале са веома великим осмехом. Масовни туризам је на северу, где су плаже препун рецлинерс и зглобова који мука од стравичан одвратни музику цео дан. Јужна има битове туризма, али цатерс на другу гомилу. Углавном стари људи који само желе да седе у мирном месту и уживајте у звуку на море. Још увек има доста празних плажа се може наћи у Гои и тако сам имао чаробни прве ноћи ван спавање на плажи без буке. Претпостављам да сам такође примам мало старија ..

Бициклизам у Гои је одлична. Путеви су одлични и има доста ресторана на путу где се могу купити иуммие оброк за само пола евра. Једина ствар коју морам да уче изнова и изнова, јесте да наставимо са леве стране! Посебно после паузе сам аутоматски почети крстарење на десној коловозној траци и када видим кола ишли мој начин .. "Идиот! Ви се возите на погрешној траци ..! ".. Ох ваит .. "Извините!" .. Тако да траје неко време и вероватно ће се иста грешка још неколико пута наредним недељама.

Гоа је веома мали и тако то ме је само два дана да пређе у стање Карнатака. На мом другом ноћи у Индији, и даље у Гои, одлучио сам да се мало за све оне месеци апстиненције код алкохола и уложила многе рупија у добар ол 'хладног пива. Отуда јутра након што су неко време да устанем и нисам била ни сигурна да ли бих могао да направи серију мотора за дан бициклизма. Скоро сам одлучио да постави свој уморна тело доле у ​​мом слатком лежаљци када сам осетио потребу да прави лош погодио тај пут, упркос чињеници да сам се борила са мамурлука. Толико недеље чежње да буде на мом бициклу ми је дао снагу и вољу да се километри и километри. Дакле око поднева, повољно најтоплије доба дана, ја се десио мој драги и љубљени Броокс седлу и шутирали га.

Израчунали да би моје одредиште дана, Гокарна, бити удаљен неких 70км сам. То се испоставило 100км али у ствари свело на 130км јер сам пропустио путоказ и тако сам направио мало неког скретања. Мој Првобитни план је био да остану у Гокарна за дан или два, а затим наставити ка доле Јужна Тривандрум, да се Северна Ченаи и коначно воз до негде близу границе непалског. Није требало да буде тако. Заиста сам почео да развија велику наклоност у Гокарна и више посебно у близини плаже, где сам боравио (ОМ плажа). За око три недеље сам живео у једној малој колиби на плажи и добио прилично зависник мом животу обичног лење раде ништа, пливање, читање књига и многе Пљевља четовања око логорске ватре са колегама дугорочних становника који су постали моја породица за време . На крају сам коначно успео да се превуците из раја и прећи на још један мали рај зове Хампи. Hampi is littered with ruins of the former Vijayanagar Kingdom and the most weird ass rock formations that really blow your mind away. Despite the fact that there are lots of backpackers around, it has managed to remain a rather quiet and laidback place with a genuine feel to it. Време истиче, међутим и тако да сам стварно треба да буде на бициклу поново (око 5 недеља да покрију 2000км до непалског границе) ако желим да настави да ради ствари на Сханти Сханти начин. The idea was to make the last leg of the journey a solo-tour (well, I didn't really have a choice of course..) but things have turned out different. I am currently waiting in Hampi for two German kids who came cycling all the way from Germany and are on their way to China where they plan to take the Trans Mongolia Express back to Europe. I met them in Gokarna some time ago and as we got along quite well I proposed them to cycle to Nepal together. I don't mind at all to travel by myself but I certainly appreciate having some good company to share the highs and lows of the trip with.

“Happiness only real when shared” as Chris McCandless had put it when he felt he was close to passing away (Into the Wild)

Will update regularly!

Khoda Hafez Iran

// January 15th, 2011 // No Comments » // about

“Shopping is only just the beginning” aldus de slogan van de shoppingmall op de hoek. Ik zit alweer een week in het ultra decadente Dubai en na twee maanden Iran is het even flink omschakelen naar de realiteit van deze kunstmatige zeepbel in het Midden Oosten. Ik denk terug aan al onze avonturen in Iran en de vele lieve mensen die we daar hebben ontmoet…

Iran

Eindelijk naderen we Iran! We hebben hier zo lang naar uitgekeken. Зијн де менсен ЕР Ецхт ЗО гаствриј ми зоалс комби Иедереен хорен? Де ауторитеитен Ецхт ЗО гемеен ср хартелоос? Куннен смо Ецхт Ниет наар еен Перзисцхе Сцхоне глимлацхен Зондер аангехоуден те Ворден? Етен је хет оп Страат Ецхт ваарделоос? Ми зијн зо ниеувсгиериг ен куннен Хааст ниет вацхтен ом хет аллемаал зелф те ерварен.

Зо'н 30км ван де гренс састао Иран лигт хет стадје Дугубеиазит. Je voelt dat je dicht bij de grens zit; veel handel op straat, geldwisselaars en flarden Farsi. Door het huidige embargo is Iran niet aangesloten op het internationale banknetwerk en zodoende kan er geen geld opgenomen worden. Pin noch creditcard. We zijn dus genoodzaakt om van tevoren een flinke lading duiten in te slaan. Eerst een berg Turkse Lira's opnemen en die vervolgens omwisselen naar Euro's. Het is lastig in te schatten hoeveel je voor twee maanden nodig hebt. We hebben gehoord dat het er vrij goedkoop is maar hebben geen weet van de exacte prijzen en kunnen moeilijk een concrete berekening maken. Uiteindelijk kiezen we ervoor om het maar zo ruim mogelijk in te schatten. Het is immers beter om geld over te houden dan zonder komen te zitten. Ik voel me wel ietwat ongemakkelijk met zoveel geld op zak en hoop dat Iran echt zo veilig is als ik van menig reiziger heb mogen vernemen.

Met een zalig zonnetje rijden we langzaam Dugubeyazit uit op weg naar de grens. We passeren Mount Ararat en voelen ons betoverd door haar schoonheid. Er is geen vuiltje aan de lucht en we hebben een perfect zicht op deze bijzondere berg die een zeer belangrijke rol speelt in de (plaatselijke) geschiedenis. Zo wordt de Ararat aanbeden door de Armeniërs die de berg wrang genoeg vanuit Yerevan in de verte zien liggen, wetende dat het zich op huidig Turks grondgebied bevindt. Natuurlijk moet daar op de top bovendien ook nog ergens een ouwe schuit onder de sneeuw bedolven liggen, achtergelaten door ene Noah die met z'n beestenboel door Jaweh werd gematst en ternauwernood aan de zondvloed kon ontsnappen. De enige beesten die wij daar zijn tegengekomen zijn de kongals; vervaarlijk ogende herdershonden van Koerdische komaf die ons langs de weg met gemeen geblaf toejuichen. Soms worden we even achterna gezeten maar ze lijken te lui te zijn om echt toe te happen. Gewoon lekker fietsertjes plagen, je moet toch wat als een schurftige herdershond.

Eindelijk komen we dan bij de grens aan! Оверал Турксе влагген ср леузен зоалс "мотика блиј је хиј умре Кан зегген ДАТ хиј еен је Турчин". De Turkse staat is nog relatief jong en vooral in het Oosten waar aardig wat minderheden wonen wordt er tijd noch moeite bespaard om de Turkse identiteit goed erin te peperen bij de locals. Het is dan ook een regio waar tot op de dag van vandaag lang slepende conflicten zich voortzetten en niet spoedig tot een einde lijken te komen. Zo was er tijdens ons kortstondig verblijf in Dugubeyazit 's nachts artillerievuur te horen afkomstig van de Ararat. PKK rebellen vs het Turkse leger zo bleek de volgende ochtend.

Хет пассерен Ван де Турксе Доуане је еен квестие ван еен Паар минуутјес. Биј хет надерен Ван де Ираансе зијде Верд Додаци споедиг дуиделијк Уат Додаци Те вацхтен стонд .. Луид гесцхрееув, туце у де Луцхт преко ен Време и Вроувен дие Безиг зијн де Харен Време Те бедеккен ср Натуурлијк Гроте портреттен ван де ајатолаха Хаменеи је Кхоменеи ср умре сцхерп тоекијкен Ер Ецхт Геен Хаар Меер те је зиен. Хаос алом ср виј Ворден у еен колкенде Масса наар ворен гедревен Ваар Ми уитеинделијк биј еен Гроот ХЕК Тот еен заустављање Комен. Ми кијкен тен мотика милитаирен гениетен комби хун ауторитеит ср мондјесмаат менсен врата хет ХЕК тоелатен. Мет Онзе фиетсен цикли смо Ниет врата Де Клеине доорганг ср моетен смо вацхтен Тот Хет Гроте ХЕК геопенд Постаните. Еенмаал аан де Остале зијде Ворден смо гесоммеерд врата еен Јонге солдаат Ом онмидделлијк Мее те Комен. Ми вервацхтен еен Клеин камертје Ваар смо се срели еен Каласхников теген Хет хоофд све стаатсвијанделијке Информације моетен опбиецхтен. Ваар смо терецхт Комен је ецхтер ергер дан Дат. Еен Гроте Хал Ваар хондерден реизигерс у геимпровисеерде Ријен геергерд стаан те вацхтен оп Нешто тргне Ват тестија ланг ниет лијкт те гаан Комен. Де да те солдаат бегинт бруллен ср ЕР онтстаат еен Гат у де Масса. Виј Ворден састао фиетс ен ел наар ворен гедувд ср стаан парцела хелемаал воораан. Де солдаат гаат ЕР састао Онзе паспоортен вандоор ен еен комт Паар Минутен Теруг касније састао с медеделинг ДАТ Нешто ми моетен блијвен стаан. Време на ениге бегиннен де Ријен да те бевеген ср зицх те хервормен. Ми хеббен геен Идее Уат смо моетен доен ср менсен Ом Додаци хеен кијкен Додаци Оок Мет врагенде бликкен аан. Уитеинделијк Ворден смо гехолпен врата еен јонгеман умре Онзе паспоортен овернеемт ср уитеинделијк де диенстдоенде доуаниерс ЗО сад ластиг валт ДАТ зе геергерд еен Стемпел зеттен ср виј уитеинделијк де гренс преко куннен. Гегроет Ирана!

Хет ис еен бијзондер гевоел Ом сати еинделијк Хет земљиште Биннен да те Роллен Ваар смо Хет зовеел преко хеббен гехад, састао елкаар ен Андере реизигерс ондервег. Опеенс лигт ер воор еен НОВОСТИ земљиште је упознао Ниеуве авонтурен ен Ниеуве верхален умру у Је гаан зиттен ен ондердеел гаан уитмакен комби вие Је девијантност. Ми куннен Додаци ентхоусиасме Ниет бедвинген ср састао еен луиде креет РОЛЛЕН се надамо де Берг од Ом у хет гренсстадје Онзе Еерсте Ираансе маалтијд те нуттиген Меер (касније преко копање смо преко де Ираансе Кеукен денкен). Мет еен Волле Мааг фиетсен смо де Перзисцхе хоризонт тегенмоет ..

Онзе Еерсте Нацхт бренген смо врата у маку, зо'н 50км ван де гренс гелеген. Еен фрааи стадје, Ниет те Клеин ср Ниет те Гроот, идеаал Ом гелеиделијк аан састао Иран Кеннис те макен. Де плаатселијке беволкинг бестаат гротендеелс уит Азери је ср спреект дан оок овервегенд Азерисцх, зеер наув вервант аан хет Турци. Иетсје Меер наар хет Ноорден бевиндт зицх Хет земљиште Азербеидзјан Маар виј бевинден Додаци у де Провинцие Азербаизан-е. Де Азери је вормен наар Мијн ветен де гроотсте миндерхеидсгроеп у Ирану (овде је хебт Коерден, Лори година, Армениерс, Туркменен, Афгханен, Балуцхи с итд) ср зијн бехоорлијк вермогенд врата с географисцхе лиггинг аан Твее ландсгрензен ен де ханделсацтивитеитен умре дааруит воортвлоеиен. Ми винден еен гоедкооп хотеллетје; де зогенаамде "мосафар кхане" Ваар Је воор еен Паар евра за еен соорт комби лежај кријгт (Хет је еигенлијк Меер еен даска састао еен дик Лакен ен Виер онгелијке познанстава) ср алс је гелук хебт Постаните је с Нацхтс Ниет опгегетен врата де каккерлаккен.

Де Еерсте Даген траппен смо Рустиг рицхтинг Табриз алваар смо Додаци Еерсте цоуцхсурф адресје хеббен. Ондервег гениетен смо ерван мотика Ирану зицх онтвоувт; де ландсцхаппен висселен Берген од састао веидсе вергезицхтен, ми смо овде макен ср Нешто Кеннис састао с онгелоофлијке Ираансе гаствријхеид (овде Меер преко касније) ср Хет Време лијкт Додаци на Виер месеци ног Коња Ниет у де стеек ТЕ латен! Хет ис овердаг плусминус 15ц састао еен зоннетје, маар с Нацхтс моетен смо Додаци Дик инпаккен желите Дан закт де Температура Тот хет вриеспунт.

Биј хет бинненријден комби Табриз хеб ИК м'н Твееде ср Дерде лекке бенд тијденс де путовање. Евентјес еердер Хадден смо еен ручак генотен у мет еен Велд акелиге доорнструикјес ен је ЕР Хет еен ср Андер дооргеглипт. Мет еен клеине вертрагинг ријден ми дан еинделијк де стад Биннен ср Ворден ми алс винненде виелреннерс тоегејуицхт. Хелаас је де Корте еуфорие комби дуур желите смо куннен Онзе цоуцхсурф домаћин Ниет береикен ср ракен гехеел вердваалд у дезе Тоцх установе бехоорлијке стад. Хет мооие комби Иран је ДАТ је Нооит зорген хоефт да те макен ваннеер је вердваалд раакт. Зодра је Оок Маар еен огенблик чак еен верварде Блик тевоорсцхијн товерт комт ЕР онмидделлијк Иеманд оп је од Ом зицх преко је те онтфермен. Зо маактен смо уитеинделијк Кеннис срели еен вриенделијке локалне умрети оок оп де фиетс је (зеер уитзондерлијк) ср Додаци уитеинделијк в контакт састао Онзе домаћина наар Онзе слаапплек хеефт гелоодст у вер де буитенвијкен. Ми Хадден аанванкелијк воор очију Ом слецхтс Твее нацхтјес у Табриз те верблијвен Маар На кеннисмакинг састао еен аантал вриенделијке Студентен дие онс Хадден уитгенодигд ом биј еен кока авондје те јаммен и хеббен смо ЕР ног Маар Вијф нацхтјес аан вастгеплакт. Бијзондер интерессант Ом Меер те ветен те Комен преко де белевингсверелд ван Ираансе Студентен ен зе те хоезеер лијден хеббен Ондер хет јук ван де хеерсерс (политиеке зовел алс геестелијке алхоевел Деже у Ирану Натуурлијк рука у руци Беба).

У Табриз диенен Ми еен беслиссинг да те макен Уат бетрефт де вердере воортзеттинг ван де Реис. Gaan we door Kurdistan naar het zuiden of zetten we koers naar het oosten om via de kust van de Kaspische Zee uiteindelijk in Teheran te geraken. Persoonlijk ging mijn voorkeur uit naar Kurdistan maar gelet op de barre weersomstandigheden in die contreien zouden we er verstandiger aan doen om richting de Kaspische Zee te gaan. Еен Прима кеузе ЗО Зоу касније блијкен ср Идеје блијфт Нешто ног вел чак лигген воор еен касније безоек.

De overgang naar de kuststreek is overweldigend. Ениге Даген НА Додаци Одлазак уит Табриз фиетсен смо уитеинделијк гелеиделијк аан де Бергену ен зиен Ми овде зоваар ср Нешто еен Клеин босје бомен. Sinds Oost-Turkije fietsen we vrijwel non-stop door woestijnachtige gebieden waar vrijwel geen boom te vinden is. Pal naast de snelweg loopt een kabbelend riviertje en we zien vele locals op een kluitje bij elkaar zitten, genietend van geïmproviseerde barbecues en vele theetjes. We komen vele plekjes tegen die er veel aantrekkelijker uitzien en verder van de smerige weg liggen maar waar geen kip te zien is. Rare jongens die Perzen. Of ben ik hier de rare jongen?!

We stijgen en stijgen en komen uiteindelijk bij een lange tunnel uit. Het landschap is iets groener dan eerder maar nog steeds is het een tamelijk dorre boel. Eenmaal de tunnel aan de andere kant uitgekomen lijkt het alsof we in een jungle zijn uitgekomen. Het is er groener dan groen, klammer dan klam en bijzonder mooie vergezichten met de Kaspische Zee aan de verre horizon. Het doet me sterk denken aan de omgeving van Batumi (Georgië) maar ook beelden van Laos schieten door m'n hoofd. We zijn blij eindelijk de gortdroge landschappen voor een tijdje achter ons te laten en als koningen rollen we bergje af door een dikke mistlaag het groene dal in…

De kust zelf is helaas niet zo fraai als de bergweg ernaar toe. Het strand ziet er vervuild en verwaarloosd uit. De zee, zo heb ik me laten vertellen, is er niet veel beter aan toe. Ze moet bijkomen van een aantal decennia aan giflozingen voornamelijk op rekest van de Soviet Unie. We fietsen over een drukke snelweg door dikke dieselwalmen en aan weerszijden kijken we uit op gedumpt afval. Zaten we echt slechts een paar uur eerder in dat groene paradijs? Tijdens onze trip ergeren we ons kapot aan de laksheid van mensen wat betreft het roekeloos dumpen van afval. Ik begrijp dat in veel landen de infrastructuur voor vuilverwerking verre van adequaat is en dat de overheid meer moeite moet doen op het gebied van verwerking en voorlichting. Echter, de burger mag ook wat meer initiatief en “goodwill” tonen. Fiets je door een prachtig natuurgebied, komt er een auto voor je rijden en kiepert zo een vuilniszak door het raam. Triest.

De avond nadert en we kijken om ons heen of we ergens een geschikt slaapplekje kunnen ontwaren. Plots komen we in een in chaotische mensenmenigte terecht. Het blijkt een speciale dag te zijn waarop de overledenen worden herdacht. We passeren een begraafplaats en zien uitgelaten families picknicken en kinderen spelen op de grafstenen van hun overleden familieleden. Ik vind het wel mooi om te zien hoe de mensen op deze manier contact blijven houden met hun dierbaren. We moeten echter snel verder want het begint echt donker te worden en 's nachts fietsen doen we toch liever niet. Eventjes verderop worden we staande gehouden door een man die zich voorstelt als de plaatselijke docent Engels en van zijn studenten heeft vernomen dat er twee fietsers zijn huis zullen passeren. Hij nodigt ons uit voor een warme maaltijd, hete douche en een zacht bed voor de nacht. Tsja, wie zijn wij om zo'n voorstel te weigeren?! Uitgeslapen en met een volle maag fietsen we de volgende ochtend weer verder. We hopen zo'n 160km weg te kunnen beuken. De wind is aan onze kant vandaag dus dat moet wel lukken. Ik vlieg vooruit en vind dat alles lekker gaat; zonnetje, wind mee, swingend muziekje op de achtergrond.. Totdat ik opmerk dat Shaun niet meer achter me fietst. In de verste verte niet. Ik besluit om maar even te stoppen en een pauze te nemen totdat Shaun weer back in the picture is. Het gebeurt wel vaker dat we elkaar even uit het zicht verliezen ivm een kleine reparatie of wanneer we voor de zoveelste keer weer eens staande worden gehouden voor een gesprek of foto. Na een kwartiertje komt er een auto naast me tot stilstand met Shaun op de achterbank. Hij is aangehouden door een vriendelijke snuiter die ons bijna smeekte om toch alsjeblieft minimaal een nachtje bij hem door te brengen. “We can dance, sing, hike in the mountains, eat delicious food and you will experience the real Iran!!!” en liet ons een boek zien met referenties van negentig eerdere reizigers die hij in de afgelopen drie jaar van de weg heeft weten te plukken. Ach, een rustdag kan niet zoveel kwaad na al onze dagen van knoeste arbeid. Onze gastheer Yasser nam ons mee naar z'n gemoedelijk huisje midden tussen de kiwi plantages en pas na drie nachten zaten we weer op de zadels.

De gastvrijheid in Iran is werkelijk ongelooflijk en hartverwarmend. Auto's die naast je rijden om je een tas met mandarijnen te overhandigen (op een bepaald moment moest ik ze bijna weigeren omdat ik al een paar kilo aan fruit achterop had zitten) een volledig gesluierde vrouw die je een hand koekjes en bonbons overhandigt, en de vele uitnodigingen om bij mensen onderweg de nacht door te brengen. “Mister, i know what it's like to be a stranger and it's important to make a stranger feel at home and that he knows he has some good friends when he's away from his loved ones”. Sommige mensen bij wie we verbleven kenden goed Engels en hebben het zo verwoord, en zij die het Engels niet machtig waren vertelden het ons met hun warme glimlach en fonkelende ogen. Af en toe wordt de gastvrijheid een beetje teveel van het goede. Alles willen ze voor je betalen omdat je hun gast bent. We hebben vaak bijna een gevecht moeten leveren om zelf te kunnen betalen. “Please Mister Maarten, you are making me feel ashamed.. here is your money, i pay”.

Het fietsen langs de kust is bijzonder aangenaam. We hebben vrijwel alle dagen wind mee, zacht zonnetje en het vuil langs de weg lijkt ietsje minder te worden (of we raken er gewoon aan gewend). Na enige dagen bereiken we Challus vanwaar we de beruchte bergweg naar Kharaj (30km ten westen van Teheran) willen nemen. Berucht vanwege steile afgronden, zeer druk verkeer op een krappe tweebaansweg en grote kans op hevige sneeuwbuien tijdens de winter. We stijgen geleidelijk aan maar het is weer flink wennen na een week slechts over de vlakke weg langs de kustlijn te hebben gefietst. Op een bepaald moment gaan we dan echt serieus omhoog en moeten we alles uit de kast halen om ons een weg omhoog te beuken. Gelukkig is het een doordeweekse dag en valt het op zich nog wel mee met de drukte van het verkeer. Bij het naderen van de avond neemt de dag plots een ietwat vervelende wending. Reeds tweemaal wordt ik bijna van de weg gereden door idiote grappenmakers. Ze komen keihard op me afrijden en raken me net niet, maar ik raak wel van de weg af en moet goed opletten dat ik niet een ravijn inflikker. Ik raak zo geïrriteerd dat ik in een waas een steen oppak en me voorneem om bij de volgende idioot die me zoiets flikt een steen tegen z'n koekblik te smijten. Gelukkig kom ik onmiddellijk tot inkeer en realiseer me dat dat toch wel een belachelijk slecht plan is. Ik gooi de steen weg en kom tot het inzicht dat ik beter tot tien kan tellen en het voorval snel vergeten. Eventjes later komt er weer een auto op me afrijden en ik verlies het eventjes helemaal. Ik vergeet tot tien te tellen en in plaats daarvan lanceer ik een flinke fluim richting de bestuurder. Helaas voor de bestuurder, en voor mij zo zou later blijken, had hij zijn raampje open.. Ik kom onmiddellijk tot het besef dat ik toch beter tot tien had kunnen tellen. Het is weliswaar geen steen maar toch. Na enige tellen komt dezelfde auto met een noodgang voorbijgereden en parkeert 'm recht voor m'n neus. Er komt een kerel uitgestapt met een gezicht rood van woede en bloeddoorlopen ogen. Ik stap af en stel me in op het incasseren van een paar rake klappen. Meneer loopt echter richting de kofferbak en ik vrees het ergste; misschien is hij van een beruchte familie en knalt hij me met een dubbelloops jachtgeweer overhoop om z'n eer te verdedigen. Ietwat opgelucht ben ik wanneer ik zie dat hij een ferme stok tevoorschijn tovert. Ik probeer in het Farsi m'n excuses aan te bieden; “babakshid babakshid!!!”. Helaas heeft dat weinig zin en ik krijg een paar rake klappen voornamelijk op m'n dijbeen. Na mij kort te hebben afgeranseld loopt hij naar m'n fiets en begint daar flink op los te meppen. Vervolgens komt hij mijn kant weer op maar wordt nu tegengehouden door z'n vriend en een aantal passanten die hun auto's aan de zijkant van de weg hebben gezet en mij proberen te helpen. M'n aggressor probeert me nog een keer te raken maar wordt gelukkig tegengehouden door een aantal stevige kerels. Uiteindelijk gaat hij er in een noodgang in z'n auto vandoor. Ik sta nog flink te shaken van de schok wanneer mensen zich om me heen verzamelen en me gerust proberen te stellen. Ik ben op dat moment alleen maar geïnteresseerd in de toestand van m'n fiets. Gelukkig valt het allemaal wel mee. Een paar schrammen en m'n schakelsysteem heeft een flinke oplawaai gekregen. Eventjes verderop is er een restaurantje en ik wordt verzocht om daar even te zitten om bij te komen en de ambulance af te wachten die onze kant opkomt. Ik vind dat een beetje overbodig maar misschien wel een goed idee om even een theetje te drinken voor de schrik. Inmiddels arriveert er een ambulance en twee ambulancebroeders komen op me af en beginnen spontaan overal te voelen en te knijpen. Ik probeer ze duidelijk te maken dat het allemaal wel meevalt. “I only have some sore spots on my leg” waarop ik vervolgens in m'n nek wordt geknepen en gevraagd wordt of dat pijn doet. “Yes, that hurts, so what?”. De ambulancebroeder lacht, ik moet een papiertje ondertekenen en ze scheuren er weer vandoor. Op weg naar een volgend slachtoffer dat even goed in z'n nek geknepen moet worden om er weer helemaal bovenop te komen.

Shaun is inmiddels ook gearriveerd. Hij lag ietsje voor op mij en een vriendelijke passant heeft 'm van de weg geplukt en terug naar beneden gestuurd. We babbelen met wat mensen en uiteindelijk weten we een slaapplekje te regelen in een pension in aanbouw bij een nabijgelegen restaurant. Nadat we wat hebben gegeten staat opeens de vriend van m'n agressor voor m'n neus. Of ik even mee naar buiten wil komen. Ik ben uiteraard behoorlijk argwanend en vertrouw het niet onmiddellijk. Hij vertelt me dat z'n vriend buiten staat te wachten om z'n excuses aan te bieden. Hij is aangehouden door de politie (iemand heeft z'n kenteken doorgegeven) ze hebben z'n auto geconfisceerd en hij kan rekenen op een fikse straf. Hij verzoekt me om alsjeblieft de klacht in te trekken zodat hij niet in de problemen komt met de justitie. Ik ga hier onmiddellijk mee akkoord. Ik kan dan wel m'n poot stijf houden en zorgen dat hij z'n verdiende straf krijgt, maar ik vind het geen fijn idee dat we straks moeten uitkijken voor een aantal rancuneuze vrienden/familileden. Uiteindelijk ga ik met ze mee naar het politiebureau. Het bureau zit vol met agenten en ten overstaan van de gehele kliek moeten we handjes schudden en een elkaar een hug geven. Ik had verwacht dat de snorrenclub in lachen zou uitbarsten maar ze kijken me aan met bloedserieuze koppen. Ik mag weer een papiertje ondertekenen en voila, vergeven en (nog niet) vergeten. Ach, zo raak je nog eens aan een apart verhaal..

De volgende ochtend zou blijken dat het klimwerk van de dag eerder in het niets valt in vergelijking met wat ons de dag erop te wachten zou staan. De ganse dag gaat het vrijwel loodrecht omhoog en meer dan 7km per uur halen we er niet uit. Tegen het einde van de dag zijn we naarstig op zoek naar een geschikte slaapplek. Goedkope hotelletjes onderweg zijn non-existent en buiten slapen is gelet op de vrieskou niet echt een realistische optie. Het is al donker wanneer we bij een kluitje winkels en een Rode Kruis post aankomen (in het Midden Oosten de Red Crescent). We besluiten om de gok te wagen en bij het Rode Kruis aan te kloppen om te kijken of zij misschien een plekje voor ons hebben. We worden warm onthaald en van thee en koekjes voorzien. Eventjes later worden we meegenomen naar een nabijgelegen appartement en krijgen een riante slaapplek toegewezen gekregen. Onze kleren worden gewassen en eventjes later wordt warm eten geserveerd. We slapen als koningen. Reizen in Iran is so easy..

Ontbijt op bed en schone kleren; we zijn klaar voor 15km beukwerk en vervolgens 100km naar beneden rollen tot Teheran. De uitzichten onderweg zijn spectaculair maar we kunnen met al het drukke verkeer weinig wegdromen. Eenmaal Teheran naderende zien we letterlijk en figuurlijk het onheil hangen. Een dikke bruine smoglaag die de bergen opslokt en als een sluier de foeilelijke bruid Teheran bedekt. We zitten vanwege het aanvragen van onze visumverlenginen minimaal een week vast in deze onmenselijke stad. Gelukkig hebben we een puik plekkie gevonden waar we ons gehele verblijf terecht kunnen. Aangenaam gezelschap maakt veel goed wanneer je een week met de bruin gesluierde bruid moet overleven.

Ons verblijf in Teheran bestaat vooral uit veel slapen, films kijken en theetjes drinken met de locals. Rustig wachten totdat we onze verlengingen binnen hebben. Achteraf gezien hadden we dit beter in Isfahan kunnen doen waar het naar horen zeggen veel sneller gaat en een aangenamere stad is om te vertoeven.

На Онзе висумверленгинген Биннен да те хеббен зеттен смо де тоцхт воорт рицхтинг Ком. Деже стад Стаат бекенд алс де Меест Хеилиге ван Ирана ен хет вемелт ер Дена оок ван де Мула-а ен Андере баардлиефхебберс. Воордат ми онс ин де хеилигхеид моген ондердомпелен моетен Ми Вел еерст еен мартелаарсдоод стервен Оп де зесбаанс снелвег рондом Техерана. Воорал хет инвоеген се рампзалиг. Је нето Кунт ЗО је Гоед очију дицхт доен ср оп гоед гелук доорбеукен. Де Строом Ауто је онопхоуделијк ср доордат је Веле Мален лангзамер гаат сати еен Ауто Кун је ЕР Ниет састао волдоенде Варт доорхеен Комен. Уитеинделијк ријден смо Тоцх гоед ен уит установе Техерана. Дие зевентиг маагден у хет хиернамаалс моетен хет тестија маар чак Зондер онс доен.

Ми беслуитен хет воор де фиетсвербод снелвег да те негерен ср фиетсен састао еен велики осмех преко еен савршеном вегдек. De politie interesseert het allemaal geen moer. У Ирану Јеврејима Је оп де меесте трајецтен еен Оуде ВЕГ лопен дие оп зицх установе у реду је Маар Мет еен иетват гебреккиг ондерхоуд те Кампен хеефт, ен Дан лоопт ер ваак еен Ниеуве снелвег влак лангс. Op de snelweg zijn trucks over het algemeen niet toegestaan en da's toch wel bijzonder prettig! Бовендиен хеббен смо Оп де снелвег еен руимте строок ср зодоенде је ЕР волдоенде руимте туссен Додаци ср хет гемоторисеерде веркеер. Ик Кан све фиетсерс дан оок аанраден Ом све фиетсвербоден гевоон Леккер те негерен.

Het fietsen gaat aanvankelijk heel lekker maar op een bepaald moment draait de wind, gaan we voornamelijk heuveltje op en begint het ook ietwat te spatteren (voor het eerst in Iran). Оп зицх је ДАТ аллемаал ниет зо Ерг Натуурлијк Маар смо хеббен ног бехоорлијк Уат километара воор де боег ср зијн традитиегетроув Време еенс Веел да те Лаат Оп Пад гегаан. Хет ис еен Ал руим сата донкер ваннеер смо Ком еинделијк надерен. Ик ерваар пијнлијке стекен у м'н рецхтербеен ен Ком де најновије Паар километара пету слецхт Вооруит. Шон блијкт те Кампен састао еен зеер пијнлијке кние дие воор хет еерст синдс Онзе пута бегинт оп те спелен. Hij heeft ooit tijdens een eerdere fietstocht z'n knie geforceerd en sindsdien moet hij oppassen dat hij niet teveel hooi op z'n vork neemt.

Воор Ком хеббен смо преко ЦоуцхСурфинг еен адресје ветен те регелен. Еен вриенделијке МЕИД умре саменвоонт састао Хаар сцхоонмоедер ен сцхоонзус. Ми кријген еен Хеле келдер Тот Онзе бесцхиккинг састао оверал дикке зацхте куссенс ср, Ваар Мартен Пас Ецхт блиј Постаните комби, комби еен лоедер еен боекенкаст састао еен Гроте хоевеелхеид аан Енгелсе литератуур ен хондерден Националне Геограпхицс. Де Зоон дес хуизес хеефт ОП философие гестудеерд ен ал з'н боекен ацхтергелатен. Онс план био је О Де Волгенде оцхтенд Вердер те треккен Маар биј хет Опстаан блијкт ДАТ Шон ног Коња еен версцхриккелијке пијн хеефт у з'н кние. Ми беслуитен ом ер минимаал тестија еен нацхтје аан огромном те плаккен. De vrouwenclub doet haar best om ons zo goed mogelijk te verzorgen en drukt ons op het hart dat we zo lang mogen blijven als we willen. Твеемаал даагс Постаните ер еен маалтијд наар бенеден гебрацхт ен воор хет авондмаал сцхуивен смо гезеллиг аан. Алс ер воор Ниет Додаци гекоокт Постаните Дан Постаните ер воор установе Нешто тргне онс гебреид. Aan het einde van ons verblijf krijgen we een gebreide mobielhoes, een gebreide brillenhoes en ieder een paar gebreide mouwen mee voor als we het koud krijgen op de fiets.

Време хет зал вел чак афкицкен Ворден на све удобности умрети смо гениетен. Мет хет име Етен је воортреффелијк. У Ирану је Хет цулинаире аанбод иетват мисерабел. Ваннеер мушкарци тхуис ЕЕТ Кан Хет Етен залиг зијн ср ком је интересантна цомбинатиес теген. Уат дацхт је бијвоорбеелд комби Кип гевулд састао валнотен ен гранаатаппел (Хет кан оок теген је веркен ДАТ фајл је алс зеер гееерде Гаст еен сцхапенкоп кријгт вооргесцхотелд). Буитен де Деур Етен је ецхтер Ниет те доен. Де кеузе је беперкт Тот ћевап ср смакелозе брза храна. У де зуиделијке провинциес је ер гелуккиг ениге Арапски ен Индиасе инвлоед ср Кун Је оп Страат оок Фалафел ср Самоса је кријген.

Зоу је зегген ДАТ де чланова Ван де вроувенцлуб зеер модерне ен прогрессиеф зијн ом зомаар Твее Вреемде снуитерс у Хуис те немен. Ик бен ки ног Коња Ниет хелемаал уит. Хет ис Совиесо вриј гангбаар воор Ираниерс Ом вреемделинген тхуис уит те нодиген. Подсетник гангбаар је Хет Ом алс вроув уит еен човек те нодиген (Лаат стаан Твее даарван) ср Хет је вријвел онденкбаар ДАТ Вроувен ДАТ оп Еиген хоутје ондернемен ваннеер ЕР геен маннелијк фамилиелид аанвезиг је. Ну Моет ИК ЕР поздравио биј де вермелден ДАТ сцхоонмоедер уит Дуитсланд афкомстиг је ср синдс Јаар ср Даг у Ком воонацхтиг ен Хаар доцхтер наар Мијн ветен у Енгеланд је геборен. Аан де Андере Кант Бен ИК Веиниг Ираниерс тегенгекомен умре ЗО религиеус зијн алс зиј. Ми хеббен еен флинк аантал верхитте религиеус / политиеке дисцуссиес ваарбиј воорал де сцхоонмоедер, у Мијн очију и зеер цонтроверсиеле ср верверпелијке стандпунтен иннеемт ми умре од ср тен флинк онгемаккелијк латен воелен. Хет хеефт Ондер Остале Нешто тргне те макен састао еен ландгеноот Ван де сцхоонмоедер. Дие ен мет Дат акелиге снорретје.

Адолф Хитлер. Wat hebben Iraniërs toch in godesnaam met Adolf Hitler? Ik heb het meerdere malen meegemaakt dat men zich openlijk adolaat uitlaat over Hitler; “He was a man with great leadership skills and truly knew how to govern a country! I know he did some bad little things but still..” of “He hated Jews and so do I!”. Ik sta dan niet met een of andere halve gare te praten maar met iemand die me zojuist getrakteerd heeft op een theetje en me als gast zou willen uitnodigen omdat hij graag zorg draagt voor zijn medemens. Veel Iraniërs zien vanwege hun Arische afkomst (ze roemen zich erop nageslacht te zijn van de uit Noord India afkomstige “superieure” Ariërs waar uiteindelijk ook de eerste Europese beschavingen uit zijn voortgekomen, zo luidt de theorie althans) een verband tussen hen en Hitler en prijzen hem om zijn daadkrachtig overkomen. Ik hoop maar dat het uit onwetendheid voortkomt en dat ze niet echt een goed beeld hebben van waar ze het over hebben. 'ISRAEL, OUR MUTUAL ENEMY' zo kwamen we het onderweg tegen op een billboard. Tsja, als je het zo krijgt ingepeperd. Niet dat het nu per se onze wederzijdse vriend is maar toch..

Ons verblijf in Qom valt grofweg samen met de meest heilige periode van het jaar voor de Sjiieten, namelijk die van de asjoera. Tijdens de asjoera wordt gerouwd om de dood van hun Imam Hoessein die vele eeuwen geleden nabij Kerbala is afgeslacht. Overdag bezoeken ze de moskee en de avond wordt afgesloten met emotionele verhalen over de slachtpartij. We hebben het meegemaakt dat een zaal vol mannen plots in huilen uitbarstte bij de zoveelste herhaling van het verhaal. De gelovigen herbeleven in de verhalen het drama over en over. Op straat zie je grote optochten waarbij mannen door middel van zelfkastijding symbolisch het lijden van Imam Hoessein met zich meedragen. Ze slaan zich in een opzwepend ritme op hun borst, bewerken zich lichtjes met kettingen en dragen grote en loeizware tabernakels met zich mee. In Libanon en Irak komt het nog voor dat er messen worden gebruikt en er veel bloed vloeit. Sinds de Islamitische revolutie is dit in Iran echter verboden. Geen idee waarom. Ach, de hele dag een ketting op je rug laten neerkomen zorgt ook wel voor een stukje lijden mee geloof ik.

Uiteindelijk verlaten we Qom pas na een kleine week. Shaun is nog steeds niet helemaal de oude en we moeten maar kijken hoe het onderweg zal gaan. Het is belangrijk om zeer te voorzichtig te zijn en de boel niet te forceren. We hebben immers nog duizenden kilometers te gaan en dan is het natuurlijk zaak dat je in een tip top conditie bent. Vanuit Qom is ons plan om binnen 2 a 3 dagen Isfahan te bereiken. We brengen onze nacht buiten door, zoals gebruikelijk weer eens onder een snelweg tunnel. In Qom hebben we van een vriend een aantal slaappillen gekregen en die komen nu toch wel bijzonder goed van pas. De volgende ochtend staan we vroeg op om er die dag zoveel mogelijk kilometers uit te halen. Shaun gaat zeer langzaam vooruit. Hij heeft nog steeds enorme pijn en we vragen ons af of we misschien niet een bus moeten aanhouden om in Isfahan te geraken. Uiteindelijk komt het antwoord van bovenaf. Bovenaf als in de bestuurder van een grote truck die langzaam naast me komt rijden. Ik kijk omhoog en vraag me af wat die knakker van me wilt. Om de haverklap komt er wel iemand naast je rijden om te vragen waar je vandaan komt, een aantal voor mij onbekende Nederlandse voetballers opnoemt etc. Bijzonder irritant omdat ze het verkeer ophouden en je uit je concentratie raakt. Ditmaal echter geen vragen, alleen een gebaar dat ik in de cabine kan zitten en de fiets achterin de truck. Ik probeer hem duidelijk te maken dat ik geen interesse heb. Hetzelfde moment besef ik me dat het eigenlijk wel ideaal zou zijn voor Shaun als we een lift zouden krijgen naar Isfahan. Ik maak de bestuurder duidelijk dat hij zijn truck aan de kant moet zetten. Meneer gaat helaas niet naar Isfahan maar naar het verderop gelegen Yazd, de stad die we na Isfahan wilden aandoen. We besluiten om de lift toch maar te accepteren. Fietsen achterin, wij in de cabine en volle vaart vooruit. De trucker blijkt een Azeri te zijn en we wisselen een paar woordjes Turks uit. Onderweg rookt meneer een beetje opium om gefocused te blijven op de weg en een paar uurtjes later staan we in de karakteristieke woestijnstad Yazd.

We verblijven enkele dagen bij onze couchsurf host in Yazd. Het is een fijn en rustig stadje om lekker doorheen te dolen. Nauwe steegjes, mooie binnenhofjes, het doet me bij vlagen een beetje denken aan sommige buurtjes in Marrakech. Het is voor ons ook voor het eerst in Iran dat we andere reizigers tegenkomen. De sterke temperatuurwisselingen maken me een beetje van streek. Overdag met het zonnetje kan het oplopen tot 20c en 's nachts zit het tegen het vriespunt aan.

De autoriteiten in Yazd schijnen nogal streng te zijn. Zo heb ik me laten vertellen dat onlangs bij een lokale couchsurfer een computer in beslag is genomen en meneer mee moest naar het bureau waar hij twee dagen is vastgehouden en er fysiek geweld tegen hem is gebruikt. De idealogie achter couchsurfing, het ontwikkelen van een wereldwijd gastvrijdheidsnetwerk waar mensen bij locals kunnen verblijven, is niet echt populair bij de autoriteiten die juist de omgang tussen locals en toeristen nauwgezet in de gaten wensen te houden. Vele Iraniërs hebben hier gelukkig lak aan en gaan gewoon door met het uitnodigen van reizigers en zijn bijzonder nieuwsgierig naar nieuws van buitenaf. Voor een reiziger is het enorm waardevol om bij iemand thuis te kunnen verblijven om een beeld te krijgen van hoe mensen leven en ideeën en opinies uit te wisselen. Wij hebben gelukkig niets naars meegemaakt met de autoriteiten. De politie heeft ons lekker met rust gelaten en is behulpzaam geweest bij het vragen naar de weg. We hebben slechts eenmaal een beetje heibel gehad toen we de weg kwijt waren en stilstonden voor wat een gevangenis bleek te zijn. Wisten wij veel. Onmiddellijk kwam er een kerel in burgerkleding op ons af die tegen ons begon te schreeuwen en heftig begon te gebaren dat we op moesten hoepelen en wat al niet meer. Mooi was om te zien hoe passanten zich er mee begonnen te bemoeien en de kerel tot bedaren probeerden te brengen. Uiteindelijk heeft iemand zich over ons ontfermd en is met z'n auto voor ons uitgereden om ons naar het juiste adres te brengen. We beseffen ons uiteraard heel goed dat we met een bijzonder repressief regime te maken hebben en er heel veel onschuldige mensen vastzitten. Wij hebben niemand gesproken die iets goeds kon zeggen over Ahmadinejad en z'n schurkenbende. De meeste jongeren zijn niet alleen klaar met hun president maar ook met de Ayatollah en de geestelijke hypocrisie die als een waas rondom z'n heerschappij hangt. De hunkering naar een transparante democratie is groot en ik merk dat veel mensen de wanhoop nabij zijn. Ze worden mondiger en zijn bereidt om meer actie te durven ondernemen zoals eerder al bleek toen duizenden mensen de straat opgingen om tegen Ahmadinejad te demonstreren. De demonstraties werden bloedig neergeslagen door met name de Basji, de brute paramilitairen, maar ook de bevolking heeft haar tanden laten zien en duidelijk gemaakt dat ze het kotsbeu zijn. Поштовање!

Na enige dagen hebben we Yazd wel gezien. We maken nog een uitstapje naar een in de woestijn gelegen Zoroastrische vuurtempel waar aanbidders van de profeet Zarathustra zich terugtrekken om te bidden bij het vuur (ze hebben een enorm respect voor vuur omdat het in hun ogen symbool staat voor Ahura Mazda, hun God). De vuurtempel is gesitueerd tegen een bergwand en het levert dan ook schitterende vergezichten op van de eindeloze woestijn.

We besluiten om ook nog eventjes een uitstapje te maken naar Isfahan. Al liftende komen we een paar uurtjes later aan in wat toch wel de mooiste stad van Iran is. Het is er vrij groen, je kunt er fijn wandelen (iets wat je in Teheran bijvoorbeeld echt niet moet proberen) en natuurlijk heb je er een aantal moskeeën en paleizen die zo ongelooflijk mooi versierd zijn met complexe mozaïeken en fabuleuze wandschilderingen. Het is helemaal bijzonder dat je vrijwel alles voor jezelf hebt. Geen grote groepen toeristen die de boel verzieken met hun luid gekwek. Neen, je staat daar gewoon rustig in je eentje te genieten. Totdat er een bemoeizuchtige mullah met je wil kwekken over de Islam. Daar heb ik inmiddels m'n portie wel van gehad..

Inmiddels moeten we toch wel opschieten met het verlaten van Iran. We hebben nog enkele dagen te gaan totdat ons visum verloopt. Vanuit Isfahan gaat het weer terug naar Yazd waar we onze fietsen hebben achtergelaten. Helaas zijn we door de tijdsdruk genoodzaakt om een bus te nemen naar Bandar Abbas vanwaar we de ferry zullen nemen naar Sharjah (Dubai, UAE). Daarnaast heeft Shaun nog steeds last van z'n knie dus is het sowieso verstandig om voorlopig even niet te fietsen.

Aangekomen in Bandar Abbas voelt het alsof we weer in hartje zomer zitten. Het is nog vroeg maar toch al zo'n 18c en het zien van zoveel groen om me heen maakt me blij. Ik heb het wel even gehad met de dorre woestenij. De stad ademt een Arabische sfeer. Veel eetstalletjes op straat, overal luide muziek en veel mensen die gehurkt op straat zitten zoals ik ze overal elders in de Arabische wereld en in India heb zien doen. We hebben wederom voor een paar nachtjes een couchsurf adresje weten te regelen. Onze vriend Mahyar uit Teheran komt ook over en we besluiten om het nabijgelegen eilandje Hormoz te bezoeken waar we een nachtje op het strand doorbrengen. Het is er heerlijk rustig en schoon. We brengen de dagen door met het zoeken naar mooie schelpen en duiken af en toe de zee in die uitstekend op temperatuur is. In de verte zwemmen een aantal dolfijnen en ik besef hoezeer ik behoefte had aan een omgeving waar je niet continu staat te blaffen in smerige dieselwalmen, geen deprimerende betonbouw zover het oog reikt en geen mensenmassa's die om je heen krioelen. Alleen het lege strand, de zee en een paar uitgelaten dolfijnen die af en toe door de lucht vliegen. Joepie!

We komen in de middag terug van ons eilandje en een paar uur later zitten we dan eindelijk op de boot naar Sharjah. Na een nachtje varen en bijzonder ongemakkelijk geslapen te hebben komen we dan eindelijk in de UAE aan. We worden in een klein gebouwtje gepropt in afwachting van de paspoortcontrole. Eerst de vrouwen, daarna de twee bleekscheten en twee spleetogen en vervolgens de rest van het manvolk. Ik krijg een visum voor dertig dagen, loop alvast naar buiten en verwacht Shaun enkele seconden later te zien. Het duurt langer dan verwacht en ik ga maar weer even terug naar binnen om te checken wat er gaande is. Shaun's paspoort is in bezit genomen en hij moet wachten. We hebben geen idee wat er aan de hand is. Uiteindelijk mag Shaun de UAE niet binnenkomen omdat hij een visum nodig heeft. Shaun is pissig op mij omdat ik hem de informatie heb doorgegeven dat er geen visum nodig is voor Canadezen. Ik snap er niets van. Heb ik dan echt zo'n blunder gemaakt?! De dienstdoende ambtenaar vertelt ons dat Shaun slechts kan binnenkomen op een business visum en er een bedrijf garant voor hem moet staan. Mijn vriend in Dubai, Shavkat, werkt voor een zeer vermogend bedrijf en ik bel hem op om te vragen of hij ons verder kan helpen. Shavkat kan ons helpen maar het zal wel enige tijd duren eer dat het visum klaar is. Waarschijnlijk pas tegen de avond en dan is het voor ons reeds te laat. Shaun wordt uiteindelijk afgevoerd, terug naar het schip waarmee we gekomen zijn. Ik stap op de fiets richting Dubai om m'n best te doen voor Shaun. Eenmaal achter internet te zijn gekropen kom ik erachter dat Canada ruzie heeft met de UAE en er twee dagen voor onze aankomst een visumplicht voor Canadazen is ingesteld. Al onze plannen lopen hierdoor geheel in de soep. Uiteindelijk weten we het visum voor elkaar te krijgen maar voor Shaun is het helaas te laat. Hij is reeds met het schip onderweg terug naar Bandar Abbas. Ik maak me ernstige zorgen wat er met hem zal gebeuren bij aankomst. Hij heeft immers ook geen geldig visum meer voor Iran. Gelukkig kan hij ter plekke een soort van on-arrival visum regelen. Iets wat doorgaans zeker niet mogelijk is. Hij mag echter niet met het schip terugkeren en dient zodoende een vlucht te boeken van Bandar Abbas naar Dubai. Helaas is het business visum voor de UAE slechts voor twee weken en Shaun moet naast het aanvragen van een Indiaas visum (wat ongeveer 2 weken in beslag neemt) ook nog eens een nieuw Canadees paspoort aanvragen omdat z'n visumpagina's op zijn. Lastige situatie! We zijn nog aan het kijken wat Shaun nu het beste kan doen. Uiteindelijk moet de trip weer worden voortgezet in Mumbai. Mijn visum voor India is hopelijk over een paar dagen klaar. Ik vlieg dan alleen naar Mumbai waar ik een rendez-vous heb met m'n senorita en enige tijd later Shaun hoop te verwelkomen. Gotta keep them wheels rollin'………………

Maarten

ps. en ja hoor, je mag gewoon lachen naar een Perzische schone.. alleen wel even uitkijken dat haar echtgenoot, broer of vader er niet naast loopt want dat kan nogal wat heibel opleveren

a piece from Allison and Chad's blog….cycling friends we met in Istanbul

// December 8th, 2010 // 3 Comments » // Check these out

Meeting of the Minds

Istanbul has a history of being a great crossroads. The ethnic blend of the Turkish people in general is reminiscent of our own country and in the urban center-of-it-all this becomes even more distilled and obvious. Of course, this idea of “east meets west” is heavily marketed and commercialised in a city overflowing with tourists and, following a sojourn through more authentic places, this quickly rubbed us the wrong way. We have learned from living in a tourist area that every such place has a more realistic side where day to day life rolls on and the beauty of banality lies in open display. One day, while eating baklava and watching the throngs of tourists march by, two folks came along and opened the door to such a culture in Istanbul . (Shaun and Maarten)
Because the city is formed on two peninsulas separated by the Bosphorus, it is only natural that so many travellers would make their way through on their way to somewhere. This includes bike tourists who, while relatively few in number, seem to congregate wherever beer and tires are sold. Hence, as we watched two fellow dirtbags looking over our bikes we were quickly able to deduce that they were indeed members of our own far flung tribe. After a brief conversation we were off together for the other side of the straight to an unassuming neighborhood where we would share two days of storytelling, information exchange, and the good natured comeradery that comes from mutual understanding. There are a lot of ways to see the world, only a few of us are doing it this way. This makes our path feel unusual at times in that we get a unique view of the places we visit while presenting a unique sight for the folks we meet. There is also an air of freedom amongst cyclists that does not seem to pervade in the tourist crowd at large. Perhaps this is due to the self sufficiency or the feeling that we are somehow embodying the changes we wish to see in our world… Perhaps. But more so this feeling, this sense of adventure seems to be rooted in the very nature of our endeavor. When we commit to travelling this way, we are making a move that contraindicates obligations, embraces difficulties that conventional vacations are designed to steer around, and in doing so places us at the mercy of everyday people and everyday circumstances. Most of us assume that the banal, the mundane, and the industrial are filled with a timeless beauty that fully reveals itself at the pace of a bicycle. The few walkers we meet (and we do meet them, walking from, say, Paris to Jerusalem) would say that even this is much too fast.
Spending a few days with members of our own mental breed was revitalising. It is always nice to meet others who have cast aside traditionalisms for the sake of life on their terms. The time we shared was filled with laughs, discussions, and fresh ideas. The stuff that good diplomacy is made of; eating smoked muscles on the stairs, washing them down with cold beer, in the company of youth from a legion of nations. The stories of our elders tell us that these moments were so empowering. They still are. This life is timeless………

First bunch of pics of Bursa to Dugubeyazit (way more follows later..)

// November 12th, 2010 // 1 Comment » // travel

more uploaded as of 8th dec.

just click on the PICTURES tab up top

Hitchhikingscool

// November 4th, 2010 // 2 Comments » // travel

We had to wait some weeks to have everything in order for our İranian visas, so we decided to go hitchhiking to Georgia.

Најтежи део је одлазак Ерзурум мислим ... били смо тхумбинг (заправо петтинг пса) на путу за четири сата вожње, без заустављања људи ... само да нам кажете Не смемо стопирати. Стајали смо поред школе у ​​којој смо били забава за децу. Они су почели пењање на ограду да дођу и разговарају са нама нам помоћи да заустави кола. They went to get their English teacher because they thought it would be funny for us to speak to her. Она нас је позвао у школи а ми смо ишли са њом. Ово је велики нереди међу децом и 50 њих, али препуна око нас наставник добио безбедно у соби особља ручак где смо се упознали остале наставнике и добили су добар ручак. На крају смо успели да Артвин ... леп планинском селу .... и провео ноћ са неким тамо цоуцхсурферс.

The next morning we hitched out, first getting a ride from an engineer from İstanbul who was working on some dams in the area. Говорио је енглески мало па комуникација није проблем. Он нас искрцали после 30км вожње и 5 минута касније предомислио и вратио се да нам дају другу вожњу до 40км Хопа. Одатле смо обележен још један аутомобил, након чека око пола сата. Овај момак је кул, али дидн `т спеак као што нам је тако комуникација недостаје софистицираности. He was happy to meet us though and called up his friend who spoke English so we could have a translator. Он нас је позвао на вечеру, али ми се извинио што смо морали да наставимо стопирање, па нам је оставио његов број да га позове ако се вратимо на овај начин. He took us as far a he could then even flagged down the next ride for us, a big transport truck! Овај следећи вожња је била кратка, јер смо сада били близу границе.

Ушли смо у Грузију! Ако си Дон `т већ знате ... Грузија лежи између Источне Европе и Западне Азије, она се граничи на западу до Црног мора, на северу Русије, на југу Турске и Јерменије, а на истоку од Азербејџана. Грузија је древна земља са историјом која датира из 12. века пре нове ере и насељено је само око 4,5 милиона људи. There are hundreds of languages in the world but for all of these there are only 14 alphabets, so its pretty cool that the 5 million Georgian speakers own one of these alphabets, mkhedruli, which has 33 letters and makes me totally dizzy. Грузија је нападнут од стране Црвене армије у 1920 година прошлог века, борио са Совјетима против нацистичке година прошлог века у 2. светског рата, и остала под совјетском контролом док су прогласили независност 1991 након колапса Совјетског Савеза. Али у 2008 избио рат поново између Грузије и Русије око неких грузијских територија под руском окупацијом које Русија види као независне земље. Али, упркос томе готово сви Грузијци Разговарао сам да немају ништа против руског народа, они само воле своју владу и знам да људи имају мало везе са тим, они само желе да живе у миру. Им сигуран друге земље могле да науче ствар или две од Грузина.

So İ spent about 2 weeks in Georgia, most of that time in the capital Tbilisi where İ met a lot of great friends. Прво смо остали са Ђорђа, стари пријатељ, и пили пуно јефтиних пива и вина, и једу велике тона хране. Џорџ је луд и ВС велики да задовољи поново. Then Maarten took a visit to Spain and İ moved in with some friends İ met in a park one afternoon. These folks took great care of me and though communication was sometimes pretty shitty İ felt like we were family. Био сам скоро убеђен да остану живи са у њиховом месту у Тбилисију, али моје дупе припада путу и ​​моји точкови морају да котрљања. Било је тужно да оду, али И `м сигурни да ћу се вратити у Грузији опет у будућности.

To Maarten`s surprise İ was still hanging around Tbilisi when he returned from Spain and we were able to hitch out together. Driving in Georgia is a pants shitting expirence. İf you follow the traffic rules other drivers will have no respect for you, rules are for people that don`t know how to drive. Чини правило је највећи возила победе. Having your hands in the 10-2 position is never an option, not even for bus drivers, because one hand is used only for lighting a smoke, changing the music, or honking the horn. И најважније .... никад не прође бригу пред вама ако видиш примицање промета мање од 500м удаљена.

Наша прва вожња је око један сат да ухвати, то после многи људи долазе да нам кажу да није био `Т могуће стопирати, нико неће зауставити и морамо да узме аутобус. Али неко урадио стоп ... турски камионџија иде наш начин извукао преко бушотине и ми ухватио ин Полако наш мали турски речник вратио у нашим мозговима хунговер. Овај момак нам је дао вожњу само око 110км онда морао да престане преко ноћи тако да смо остављени су на бензинској станици у сред ничега. Покушали смо да и даље икаквих проблема, али већ је Питцх Блацк и возачи нису могли да нас виде док они били близу да заустави, и бензинска пумпа није био веома популаран, тако да смо одлучили да од око логора назад. .... ОНДА је схватио да моји думбасс Заборавио сам Мандолина назад у Тбилисију! С ** Т! Ј могао `т оставим бебу иза себе тако придружио Мартен стамбено-а на вожњу 2 милиона евра аутобуске повратку у великом диму ....

Назад на поцетак. Дали смо стопирање оутта Тбилисију други снимак, она је радила први пут тако да смо знали да може да се уради иако много више људи рече опет морамо узети аутобус. Неколико сати прошло збогом заједно са неколико хиљада возача који воулдн `т нас покупи, дува збогом нама као камење лети са Слингсхот на Марсу. One guy stopped and offered to take us to the bus station and pay for our ticket, but we stayed true to the way of the road. And finally an old guy with a few teeth and rickety old van stopped for us. Он је ваљање на око 300км путу и ​​ми смо налетели на путу са њим ... како могу ли да замислите није било превише разговор између нас, али смо уживали у музици на својим касете. У једном тренутку човек зауставио на малом тржишту путног страни да разговара са једног сељака. Upon leaving we got stuck in deep loose gravel and had to push his van out in the poring rain. We rolled on into the night until it was the end of the line for ol farmer Joe, he dumped us out on the road in front of a cop shop in case we needed a place to sleep out in the middle of nowhere.

We put our thumbs out in the cold night air and the first cars stopped…a lawyer in shiny fast car. He spoke Russian so Maarten used what he knows for conversation. The friendly dude brought us 40km to a town close to our destination, then İ guess he felt bad for us because he decided to go out of his way to bring us the extra 15 km to Batumi after buying us some drinks. Пронашли смо место да се сруши преко ноћи и ујутро смо прешли граничну назад у Турску и ставити наше палчеве опет. То је био леп сунчан дан и поред Црног мора човек повукао због његове пицк-уп камион да нас повести у Хопа. Одатле смо пронашли пут до наслова исток Артвин, одбио је лифт од Труцкер само вуче напоље и чекао око 5 мин за нашу следећу вожњу са младом пару, енглеском наставника, наслова кући на Артвин. 70км касније, након положеног по Труцкер, смо бацени на путу, окружен огромним планинама се покупили поново неколико сати касније од две равне пољопривреднике у прљава старог камиона. Они су ми пиштољ у тренутку приморани да им пустите песму, добра ствар коју сам се вратио за свој Мандолина! Они су летели око нас стрмим планинским путевима са задивљујућим погледом на долина. rivers, and snow-capped peaks, then left us on the side of a dusty mountain road. 40 min and 4 cars passed by the time a young geologist from Ankara picked us up in his new sporty pick-up. Разговор је разумео и ми погодио из његовог доброг укуса у музици.

Ноћ је дошао рано (5пм) када смо искрцали на путу ка Ерзурума, где смо чекали 3 сата на хладном и тамном планинама за нашег следећег лифта. Ми смо такође придружила младог турског дуде стопирање до Ерзурума сада смо били три. На крају достава хране комби заустављен за нас. Наш нови пријатељ ухватио у задњем делу комбија без прозора и одбила око тамо у мраку за сат и по. Мартен и Сео сам напред нагурали у поред два момци испоруке у касним 30-тих година. Они су нас хранили крушке и деле континуирану основну конверзацију јер су били веома заинтересовани за наше омиљене Фоотбалл (Соццер) играча. Мартен је преименован у Рики Мартин и приморан да бројне позиве пранк да момци другара. Коначно после живота тесно мирис току једног Дудес страшну Бо смо се вратили кући са нашим бициклима у Ерзурум.

Сада ... стопирање је више за мене ... за неко време ионако.

Ми смо 30км од иранске границе данас, у граду Догубаиазит, у сенци планине Арарат. Провели смо додатни дан овде, јер сам изгубио завртањ за мој фронт прекида кабла и мислили да је боље да нађу продавницу бицикл добити резервни вијак, затим циклус у планинама без пауза. Или можда ми се само лењи и желе да бум око више. Било како било ... сутра ћемо прећи нову границу!

Схаун