Cykloturistika je Cool

NEPÁL

/ / 05.10.2011 / / Žiadne komentáre » / / o

Okolo 2:30 popoludní som prekročil hranicu do Nepálu, Indie po tom, čo opustil mesto Gorakhpur pod jasným žiariaceho splnu na 4 ráno ráno na bicykli až na NH29 do pohraničného mesta Bhairahawa. Pozemky okolo NH29 je veľmi plochá prostý, kde sa pestuje ryžové polia a polia plné obilia, a keď v blízkosti hraníc s Nepálom začiatok najväčšie pohoria na svete sa pomaly prichádza do záberu, čo môže byť veľmi skľučujúca, keď prísť sám na bicykli s úmyslom jazdy cez ne do vnútra krajiny. Vidieť ich obrys cez zahmlené krajiny vzduchu bežal mráz po chrbte až som cez to byť 40 stupňov deň. Vidieť, čo leží predo mnou, pretože vedel, na prácu, ktorú som musel urobiť, aby rock to celú cestu do Kathmandu a realizáciu neistotu z budúcnosti urobil môj tlkot srdca s adrenalínom a nemohol som sa dočkať, až preskúmať túto novú krajinu.

Prejazd cez indickej strane hranice môže byť mätúce, ak si zabudnete vziať malú kanceláriu neoznačené na strane preplnené, hlučné, prašné, ulicu, kde budete musieť počkať 10 minút, pomaly sa pohybujúce a brucha, Fúzy indickej muža, aby výstupné pečiatky do pasu pred ozbrojenými strážami vám umožní prečiarknuť. Ak ste prekračovanie autom alebo autobusom môžete očakávať, že čakať niekoľko hodín v dopravnej zápche. Bol som rád, že môžem najet rýchlo cez tkanie na bicykli v okolí veľkých nákladné a osobné automobily, ktoré majú podeliť dva jazdné pruhy pre všetok prevádzku oboma smermi. Prejazd do strany nepálskej musíte nájsť imigračné stánok a kúpiť si vízum, pokiaľ ste už usporiadaných vopred na nepálsky veľvyslanectvo. Vízum stojí 40USD za jedného mesiaca a môže byť predĺžená až na 3 mesiace na imigračných úradoch v Pokhara a Kathmandu. Na rozdiel od väčšiny imigračný úradníci (najmä Briti), muž, pečiatkovanie som vízum bol priateľský a usmievavý. Ukázal svoju obavu, či som nejedol nič na obed, keď som chcel čaj alebo kávu, a keď som nikde zostať v noci. Odmietol som na svoje pohostinné obedňajšiu ponuku a povedal mu, že som sa len cyklu, kým som si unavený a potom dúfajme, že nájsť dobré miesto na spanie v ďalšom veľkom meste. Rozhodol som sa pokračovať v jazde iný 25-30km do mesta Butwal úprav deň preč s 125 km bicykli. Ako som sa kotúľal dolu po diaľnici som si všimol, ľudí, aby boli veselší a potom v Indii a zdalo sa, že oveľa menej smeti odhadzovanie odpadkov na zem a cesty.

Traktor prišiel na koni za mnou s 3 chlapcov asi 17-22 rokov jazdenie v ňom nosí rockovej T a roztrhané džínsy. Ako išli okolo mňa schmatol som na zadnej časti traktora v jednej ruke a nechať vytiahnuť ma so sebou na 35km/hr. Keď ma uvidel, že sa začal smiať a povzbudiť ma, keď ma vzal na koni asi 15 km pred tým, než musel vypnúť v inom smere. Po tomto objave, keď som mal to šťastie, že má traktor prejsť, aby som sa dvíhať tie strmé, úzke, horské cesty som sa na ich nebezpečné pre zaslúžené prestávke po niekoľkých km. Zdalo sa, že nikto nikdy nevadilo, alebo sa obávajú o svoju bezpečnosť. Páčilo sa mi túto krajinu.

Butwal leží na samom úpätí Himaláje a na severnom konci mesta pri ceste do Pokhara už začína vzostupne na 10-15% výšky, ktorá nenechá po dobu najmenej 20 km. Mesto má k dispozícii všetko, čo potrebujete, než začnete na bicykli do hôr a tam sú bankomaty, internetové kaviarne, a chumáč hotelov pípanie z čoho vyberať. Som sa hrnul do mesta asi sedemnásť hodín vyčerpaný, teplé a vonia rovnako ako som v 40 kole 120km horúčave 3 dni za sebou, čo je veľmi výrazný a ťažko vôňa dosiahnuť. Našiel som hotel nabíjací 700 rupií noc (asi 10 dolárov), ktorý nebol lacný Nepálu a 5 dolárov viac ako je denný rozpočet, ale to bolo chladené mimo miesto s veľkými čistými izbami a balkónom nad pohľade na centrum mesta s výhľadom na hory, a bol som príliš unavený, než aby sa obťažoval hľadať po meste za najlepšie ceny, som začala cítiť zle a bol spokojný, len mohli jesť, sprcha a oddych moje vyčerpané telo na noc pred riešení 200km na sever do Pokhara. Cez ulicu od môjho hotela som sedel na strane ulice ľudí sledujú v tejto novej krajine a jedli 50cent taniere zelenina smažené rezance od pouličného predavača som sa spriatelil s, potom som šiel do svojej izby a omdlela na noc.

Ďalší deň začal na 4 ráno, som musel urobiť veľa hluku v hoteli, pretože dvere boli zamknuté a ja som musel zobudiť niekoho nechať mňa. To bolo ešte tma, keď som začal jazdiť mimo mesto, tak na hory začal! Cesta bola docela drsná s množstvom uvoľnených kameňov a zabahněných a postupne výška ma priviedol do hmlistých mrakoch, ktoré začali pršať na mňa ako hrom zadunelo a odrážal hôr a údoliami. Ako vyšlo slnko počas pol hodiny kole som bol úplne premočený, konieckoncov je teraz obdobie dažďov, ale napriek dažďu teplota bola ešte v polovici 30. rokov a dehydratácii stále veľký bezpečnostný problém.

Medzi Butwal a Pokhara nie sú len veľké mestá a malé dediny vzdialené krajiny. Svieža tropickej vegetácie rastie všade v kopcoch a údoliach, môžu veľké skupiny opíc počuť v korunách stromov a mnoho bežal predo mnou, keď som bol na bicykli bye. Každých 500 metrov alebo menej budete míňať vodopád, niektoré s hlbokými plaveckých otvormi a niektoré čisté dostatočne piť. Vyplnila som som na fľašu mnohokrát pri ceste z čerstvého tečúcej vody z úbočí. Kopce a údolia sú veľmi čisté porovnaní s Indiou a ďalšími susednými krajinami, nemôže moc kôš nájsť ciest alebo v riekach a krajiny je svieža a zelené, skoro očakávať, elfov a trajekty skáču z korún stromov a beží cez trávnaté kopce. Aj keď v nižších polohách teplota bola v polovici 30. rokov horské vrcholky sú stále žiarivo biely sneh a ľadovce, ktoré slúžia ako krásny kontrast proti sviežich zelených kopcov nižšie.

Zastavil som sa v malých dedinách, kde ľudia boli väčšinou priateľskí a usmieval sa a kúpiť jedlo a vodu. Ceny v Nepále sú trochu drahšie ako India, ale všeobecne je menej ľudí, ktorí sa snažia vytrhnúť ťa, rovnako tak myslím, že to vyjde ešte. V malých obciach by som typicky zaplatíte okolo 200-300 rupia (2,50 dolárov - 4) pre jednoduché, ale zvyčajne clean-ish ubytovanie s vlastnou kúpeľňou. Cesty v Nepále sú malé jedného jazdného pruhu cesty krútenie a otáčanie pozdĺž strmých horských útesov, ale tam nie je veľký prevádzku, okrem na ceste medzi Pokhara a Kathmandu, takže to nie je extrémne nebezpečná a keď vás zastaví na prestávku môžete dokonca mať pokoj a pokoj, ktorý vám pomôže odpočívať, počúvať prírodu a vodopády, a vziať v krásnej horskej krajine okolo vás. Ak chcete spať vonku niekde existuje veľa miest, možné pre vytvorenie stan alebo visí svojej hojdacej sieti.

Na mojom 4. deň cyklistiky v Nepále, zle s vysokou horúčkou a spalín, ako symptómy (zlý nápad, že jazda na bicykli na tom mieste, neskúšajte to, ak máte) som dorazil do Pokhara, veľmi turistické mesto , ale stále veľmi vychladené, a oveľa menej obsadený, smogových a hlučné potom Káthmandu, takže to nie je zlé miesto na stráviť 4 alebo 5 dní a použiť ju ako podklad pre robí nejaký trekking do blízkych hôr Annapurna a pamiatkovej oblasti. Pokhara, je hneď vedľa jazera Phewa, kde si môžete ísť zaplávať, kajak alebo kanoe, výlet, alebo len chill out v jednej z mnohých kaviarní a barov pozdĺž brehu.

Cyklistika na 350 km cesty z Pokhara do Kathmandu je ťažký úsek nie je pre slabé srdce. Je to najrušnejšie cesty v krajine, takže je plný dymu čerpacie kamióny a bláznivých vodičov, takže budete musieť byť trochu opatrnejší. Nielen, že je to tiež dosť tvrdá jazda plná strmých hôr do cyklu, po ktorú spolu s letným horúčavám si nechá svoju energiu a tekutiny, takže sa veľmi rýchlo pripraví a prinesie množstvo vysoko energetických potravín, ako arašidové maslo a plechovky od fazule! Jedna vec, ktorá skutočne zachytil môj pohľad na tej ceste a väčšina ciest v Nepále boli tisíce rastlín marihuany rastie všade. Videl som 10 noha vysoký Dope rastliny rastúce na trávnatých plochách, národy predné a dokonca aj väčší z nich po strane cesty. Niekedy som sa na bicykli po ceste s izbových rastlín trčí z mojich riadidlá, fajčenie a konzumácia súst skunkovitou himalájske Kush. Videl som policajné razie na farmách, kde policajti, kde ťaženie až stovky rastlín marihuany a spálili, alebo ich uvedenie v kamiónoch, ale nevidel som zmysel v tom, pretože neexistuje žiadny spôsob, akým by mohol zbaviť všetkých. To je beznádejná, polícia sa stále myslí, že môže vyhrať túto bitku, zákaz marihuany je len ignorant pre akúkoľvek vládu uložiť, to nefunguje, a slúži len k vytváraniu väčšieho počtu trestných činov a aby nevinných ľudí za mrežami. Na rozdiel od tabaku, alkoholu a liekov, ktoré zabíjajú stovky tisíc ľudí ročne, marihuana je zodpovedná za 0 úmrtí na celom svete v celej histórii.

Posledná 50km do Káthmandu, kde je výška dostane úplne šialené, je to skutočný nohavice-Shitter. Cesta je aspoň 20% nadmorskej výške a je neúprosný, až sa dostanete na vrchol hory a začať jazdiť dole do údolia Káthmandú. Dokonca aj autá lezenie to môže ísť len o 5-10km/hr. Každý Hovoril som s hovoril mi, aby sa pokúsili cyklus, a len sa zviesť na nákladiak alebo dostanete autobusom (ktorý stojí iba pár dolárov), ale títo boli ľudia, ktorí by pravdepodobne tiež povedať mi, že som nemohol cyklus od Holandsko do Nepálu, tak som si vybral bolesť nad radosťou a ja som spálil všetky svoje zostávajúce energie (ktorý bol nič moc) a húpala cez mraky na vrchol a potom dole do údolia Káthmandú, kde na smogových oči horeli červené zo všetkých vzduchu znečistenia. Káthmandu naozaj nie je miesto, kde chcete stráviť viac ako niekoľko dní, ak je to. Je to docela znečistené, hlučné a preplnené, s množstvom obchodníkov, ktorí sa snažia zjednávať vám za peniaze a turistov s drahými trekingové topánky a osamelé planéty kníh vodiacich premýšľal okolo bludisko ulíc, ktorí hľadajú stratený a ohromený.

Chcel som pokračovať na bicykli do Tibetu a Číny, ale zhruba v rovnakej dobe, kedy som prišiel do Nepálu čínska vláda uzavrela hranice pre ľudí prechodoch po zemi z Nepálu do Tibetu, pretože tam napätie medzi oboma krajinami. Jediný spôsob, ako dostať cez právne mal letieť, mal som na výber, a bol som naštvaný. S cyklistika prerušený, rozhodol som sa urobiť si prestávku na chvíľu, uložiť niektoré väčšiu hotovosť, a pokúste sa nejako dostať späť tam, kde som prestal a plynule. Ale nie cesta ešte nekončí! Po viac z Ázie bude stále Severná Amerika dobyť, a možno dokonca aj Južnej Amerike ..... Po krátkom toľko potrebné uvoľnenie a odpočinok budem sa váľa opäť skoro, a dúfajme, že Maarten rovnako.

Shaun

Babie leto

/ / 09.09.2011 / / Žiadne komentáre » / / o

Moje posledné týždne v Indii bolo chladno +40 ° C dni, ktoré umožnili, že je ťažké robiť niečo iné, ale snaží sa ochladiť a jesť hory 25cent melónov, takže som nebol tak smutný, že opustí. Prostredníctvom Uttar Pradesh na bicykli bola energia odvodnenie kvôli extrémnym teplotám, ale krajina bola pomerne plochý, takže som bol ešte schopný cyklus viac ako 100 km každý deň. Vzhľadom k tomu, jazda na bicykli v 40 študijných popoludní bol blízko samovražedného by som dostať preč posteľ na 3 ráno a každé ráno sa váľa na bicykli pred 4 ráno, takže som mohol dokončiť svoju +100 km dní pred 12pm. Tešil som sa až po príchod v horách Nepálu, kde som si predstavoval, vzduch, aby sa viac svieži a cool. Som rád, že som šiel do Indie a som rád, že som objavil krajine, na bicykli, ale keď sa ma opýtal, či môj zážitok bol dobrý alebo zlý by som si Váš dotaz ťažké odpovedať. India môže byť naozaj strašná miesto, ktoré môže trvať niekoľko životov skutočne učiť sa a pochopiť. Je to tak veľká a rôznorodá krajina, že je to nemožné zovšeobecniť. Väčšina mojich skúseností tam boli dobré a ďakujem Bohu za, a za to, že mi dal možnosť cestovať a vidieť z prvej ruky, čo svet je naozaj páči a splní všetky dobré ľudí, ktorých som stretol, ale aj viac ako raz v Indii Urobil som zažiť nejaké unpleasantries, ktoré sa bežne vyskytujú vo väčšine krajín po celom svete, ako rasové predsudky, sexuálne obťažovanie a verbálne žien, spoločné nedostatok zdvorilosti, a nebrať z prostredia, ktoré, hoci chcem Pripadá mi to ťažké zabudnúť. Ale to sú len drobné aspekty veľkom svete, v ktorom žijeme, je spôsobený tým, že nás, a tak je možné meniť nás.

By som niekedy chcel vrátiť do Indie? Som naozaj neviem. S populáciou vyše 1,2 miliardy India je krajina, ktorá má veľmi ťažké vysporiadať sa a prispôsobiť sa masívne obyvateľov a pokračujúci populačný rast. Odhaduje sa, že počet obyvateľov Indie predbehne Číny v nasledujúcich 20 rokov alebo menej, prechod z druhej do prvej najľudnatejšej krajiny na svete, a doteraz nemá infraštruktúry alebo výroba elektrickej energie, aby sa zaoberal požiadavky, a tak neustále ničí životné prostredie a pomáha vytvárať väčšiu priepasť medzi bohatými a chudobnými. Cítil som, že tým, že cestuje tam som nebol naozaj zmierniť problémy, ale len robiť je horšie. V krajine s veľmi zlé nakladanie s odpadom je oveľa ťažšie byť "priateľský k životnému prostrediu". Niekedy som sa vykonáva plastické a iné odpadky z môjho obeda viac ako 100'km, než som zistil, koše, aby ho (zabudnite na recykláciu) len aby neskôr sledovať niekto prísť a vyprázdnenie môže do neďalekého brehu rieky alebo priekopy.

Keď si myslím o Indii a ja som si predstaviť, že je vzorom pre celý svet smerom mieri nevyzerá to dobré pre našu budúcnosť. Jedným z hlavných problémov v Indii, ktoré môžu mať následky pre zvyšok sveta je nedostatok vody. Práve teraz milióny Indov nemá prístup k nezávadnej pitnej vode, a situácia sa len zhoršuje. V zozname 122 krajín hodnotených na kvalitu pitnej vody pitnej, India zaradila obyčajného 120. Podľa odhadov Svetovej banky, v Indii, hnačka z kontaminovanej vody sám o sebe spôsobuje viac než 1600 úmrtí denne, to je rovnaké, ako keby osem 200-person komerčné lietadlá narazil na zem, každý deň! India je dopyt po vode rastie alarmujúcim tempom ako populácia rastie. Ich rastúce ekonomiky a zvyšujúce sa dopyt po dodávať jedlo stretch India vody ešte tenšie. Klimatické zmeny by mohli znížiť dodávky vody z dažďových zrážok a ľadovce kŕmenie India je veľa riek sa zmenšujú rýchlo. Čo sa dopyt po vode pre poľnohospodárstvo prevažuje dodávať viac a viac každý rok, sa India môže čeliť viac problémom nedostatku potravín tiež.

Ale India vodná kríza je väčšinou človekom problém. India klíma je príliš suchý, majú dlhú monzúnové obdobie a majú veľa riek a podzemných vôd. Mimoriadne neľudské konanie, nejasné zákony, vládne korupcia, privatizácie a priemyselný a ľudský odpad spôsobili väčšinu problémov a robil to, čo je voda dostupná prakticky k ničomu vzhľadom k veľkému množstvu znečistenia. Pretože ľudia spôsobili väčšinu z tejto krízy, zmenou svojich opatrení a spôsob ich uvažovania o vodné zdroje, ktorý má tú moc, aby sa zabránilo nedostatku vody, a to znamená, že je ešte nádej. Musí začať robiť pozitívne zmeny, štart zachovanie vodných zdrojov, postaviť proti privatizácii, bojkotovať balenú vodu, začať žať viac dažďovej vody, liečiť človeka, poľnohospodárske a priemyselné odpady, zastaviť budovanie priehrad a regulovať, koľko vody možno čerpať zo zeme . To bude veľký krok smerom k lepšej budúcnosti.

Pokiaľ ide o cestovanie na bicykli Indii, myslím, že je dobré zažiť raz za život ... ale len raz. Je to šialené. Prevádzka je neuveriteľne hlučná a duševne chorý. Všetci sú neustále trúbiť ich rohy a ušné bubienky na cyklista môže ľahko vybuchnúť v krvavú kašu. Veľké nákladné autá a autobusy pravidelne nafúknuť horúci, čierny dym vo vašich očiach a dole vám pľúca, a každý deň môžete pozrieť smrti do tváre, aká veľká zmena príde k vám a hromový protiidúce vozidlá pri prejazde ďalších osobných a nákladných automobilov na slepých zákrut. To je normálne. Tam naozaj nie je veľa pravidiel cestnej premávky ďalšie potom "všetky prázdne priestory musia byť vyplnené" "vždy revanie svoj ​​roh" a "najväčší vozidlo víťazí", takže cyklisti vždy stratiť bitku. Hoci konštantný realizácie vlastnej úmrtnosti môže byť dobrá vec, môže jazdiť na bicykli v Indii vás zaujímalo, či na bicykli je naozaj všetko, zdravé, ale potom si spomeniete, že keď všetci na bicykli by ste mať hluk, dopravné a horúci čierny dym do tváre.

Ale boli aj dni, kedy kravy a opice boli len prevádzku na cestách vyhnúť na pokojnom cez žiariace krajine alebo pozdĺž nekonečné, opustené pláže s bielym pieskom pod palmami pochybných, teplý vietor na chrbát vône sladké poslal kvetín a ovocné stromy, valcovanie cez zvedavých, uvítací dedín s deťmi beží vedľa vás s úsmevom a mávaním. Chvíle, keď sa zastaví čas, ako sa chytiť oči láskavý cudzincov a zdieľanie pochopenie. Mapa-menej a sprievodca-menej v rukách osudu, nevediac presne tam, kde cesty vás a kto vám bude vyhovovať každý deň. Tieto okamihy sú, keď si spomeniete, aký život je a prečo robíte, čo robíte. Dobrodružstvo a sloboda napĺňa svoju dušu, ako si sadnúť a vypiť osviežujúci šťava z kokosu, počúvanie a sledovanie podivný svet okolo vás.

Shaun

Južnej jazda na bicykli

/ / 07.06.2011 / / Žiadne komentáre » / / o

Rozhodovanie o tom, ktorým smerom sa cyklu cez Indiu, niečo ma k čerpaniu Kanyakumari az nejakého dôvodu som cítil, že by som mala ísť tam a pozrieť sa na to, aby po cyklovanie asi 1200km na južnom západnom pobreží cez Goa, Karnataka, a kérelem (moja najobľúbenejšia časť India) Kat, Bea aka Modrá Woonicorn, Dervla a ja som prišiel v Tamil Nadu a Kanyakumari. Nie veľa ľudí cestuje skončiť, pretože to je trochu z cesty, byť tak ďaleko na juh ... je to vlastne najviac na juh bod Indie, koniec subkontinentu.

Kanyakumari je malé mesto v štáte Tamil Nadu. Jedným dôvodom, prečo som tam bol vypracovaný na more. Je to miesto stretnutia pre 3 skupiny vody ... Arabského mora, more Bengálska a Indického oceánu, a ja som cítil potrebu byť vo vode 3 morí naraz. Bohužiaľ niektoré z mágie miesta, bol stratený, pretože pre mňa, rovnako ako väčšina miest v krajine, tam boli žiadne popolnice, ktoré sa nachádzajú tak tam bola kopa odpadkov okolo mesta a morské pobrežie, väčšinou plastový odpad, a samozrejme Dokonca som videl ľudí hádzať svoje plastové fľaše do mora. Tiež s hordami turistov indických bolo ťažké nájsť miesto pre pokoj a ticho, ale nakoniec sme našli dobré miesto na chladenie. Návštevníci sú väčšinou od kérelem, ktorý Príďte sa pozrieť na krásne slnko a západy slnka (v apríli môžete sledovať západu slnka a mesiac vzostup v rovnakom čase), navštívte Kumari Amman chrám zasvätený bohyni Parvati panenskej a manželka Šivu . Priťahuje ľudí je Vivkananda rock pomník bol postavený v roku 1970, čo je socha tamilského básnika Saint-Thiruvalluvar, ktorý je autorom Thirukkural, báseň sa skladá z 133 kapitol! Na počesť tejto jeho socha bola postavená 133 metrov vysoký a je jedným z najväčších pamätníkov v Ázii.

Mesto bolo príjemné miesto na visieť na deň alebo dva, a vzduch bol veľmi osviežujúci v porovnaní s vlhkým vzduchom väčšiny južnom západnom pobreží. vietor fúka Kanyakumari je vždy silný a chladu z morí. To sa zmenilo, akonáhle cesta vedie na sever stredom Tamil Nadu. Prvá 20-30km rokov sme boli na bicykli cez obrovské veterné elektrárne, väčšie potom som videl v akejkoľvek inej krajine, aby jazda bola príjemná, pretože tam bol ešte svieži vietor príde z cez vrchol na konci západnej Ghats pohoria , ale čoskoro boli chladné vetry preč a my sme zostali na bicykli cez suchú, prašnom, horúcom prostredí, kde sa teploty vystúpili na 40 čoskoro po 10am sušení pot od pokožky, akonáhle vyjde z vašich pórov . Jeden deň sme kole viac ako 100 km v 43 stupňoch a veľmi šťastie, že trpí úpal a vyčerpania.

Ak plánujete hit Indii sa na bicykli, ja odporúčam navštíviť na juh. Jedlo jedol rukami z banánových listoch je lacný a úžasný, sú dlhé opustené pláže alebo preplnené turistické pláže nájsť všade, a ľudia na juhu Zdá sa, že ísť na trochu viac pomalšie tempo, podľa môjho názoru sú viac uvoľnené späť, priateľský a pohostinný ako v iných častiach Indie.

Teraz, na severe v štáte Uttar Pradesh, Nepálu vypína nad hlavou a cesta pokračuje ďalej po ceste.

Shaun

Opravovne bicyklov v Indii

/ / 19.dubna 2011 / / Žiadne komentáre » / / o

India je plná kola, takmer na každom kroku, budete pravdepodobne zistíte, ľudia na koni kola. Ale tieto kolesá sú jednorýchlostný, lacné, staré motorky sa zvyčajne vyrába v Číne. Takže ak máte na bicykli s prevodmi to môže byť veľmi ťažké sa dostať niektorý z náhradných dielov, ktoré hľadáte, s výnimkou veľkých mestách, kde by ste mali byť schopní nájsť dobrý cyklistický obchod. Je lepšie byť pripravený a spojiť všetky svoje vlastné diely so sebou.

Mám veľa náhradných dielov so mnou, ale nečakané veci bude vždy stáť a časti môže dôjsť k poškodeniu alebo poškodené. Potom je nutné použiť svoj dôvtip, aby tento problém vyriešiť. To sa mi stalo na môj prvý deň cyklistiky v Indii .... rýchloupínacia skrutka drží na mojom zadnom kolese si odlomil na konci a matice ju drží na svojom mieste bol preč. Nie je v pohode!

I was not feeling to good this day, I had not much sleep for a while and I was sick with the flu so I really didn't need any more problems and I sure didn't feel like roaming around a city looking for bike shops, but I had no choice. I got a cab to take me to a bike shop, then another and another but nobody there had seen quick release hubs before and told me I wont find any in India. Dam! I picked my tired aching brain for a solution…. I went to find a welder and asked if he could somehow weld a threaded piece of metal to the end of the busted bolt….he said maybe if I find him the material… ok, good enough answer for me. I then went around the city to a few different dirty old hardware shops and eventually found a small bolt that looked like it was the right size and had the right thread, I brought it back to the welder dude who cut the top off it and welded it to the end of the quick release bolt and charged me 50 rupee. I went back to my bike and tried to fit the bolt through the hub but it was a bit too thick and need to be grinded down. Lucky enough there was group of about 15 Indian dude standing around watching (big surprise) and some of them were cool enough to help me out. I jumped on the back one one guys motor bike with the wheel and bolt in one hand and we went flying around the streets to a friend of his with a grinder and he fixed the bolt up for me free of charge. Alright….time for the next problem….I forgot to find a nut to replace the one that broke off the end and I had nothing to fasten the bolt on with, and by this time it was afternoon and hot as hell, I hadn't eaten all day and I felt like shit so I wasn't looking forward to going back through the city to just to find a nut. Fun times! But the bunch of dudes standing around watching me fix up the bikes where really cool and it didn't take long before one of them came with some old nuts and washers which, lucky enough, fit fine and I had the wheel fastened on tight and we were rolling in the blazing Indian sun.

So if something on your bike breaks in India and you don't have the spare parts to fix it, with all the welders and ingenious mechanics around, you will probably be lucky enough to find help making some home-made custom parts to get you bye until you find a good bike shop.

Shaun

Irán

// March 5th, 2011 // No Comments » // about

Shaun

Maarten v Indii

/ / 04.3.2011 / / 1 Comment » / / o

INDIA

Po dvoch týždňoch som konečne podarilo uniknúť Dubaj. Mesto skutočne dostal na nervy trochu. Našiel som uľaviť v visí von s kamarátmi z mojich starých Tadžikistanu a vynikajúce Paki potravín z miest, kde sa zamestnancov s nízkymi mzdami idú mať svoj obed. Myslím, že je najlepší Dubaj ponúka pre mňa.

Bohužiaľ India mi vízum iba 3 mesiace. Bol som počítal na 6 mesiacov a tak som raz mohol vziať svoj čas vidieť krajiny Shanti Shanti na bicykli. Kvôli tomu som musel zmeniť moje plány trochu a rozhodne nie tým, že pokúsi vytlačiť to všetko v menšom časovom úseku. Som zvažoval rôzne cesty a možnosti, ale nakoniec sa uspokojil sa ísť trochu dole a potom rovno až na sever do Nepálu. To znamená, že som musel vynechať veľa miest som pôvodne plánoval navštíviť, ale musel v zhone je niečo, čo nie je v súlade s tým, ako jeden ide o v Indii ..

Shaun a ja som bohužiaľ musel rozdeliť. Vzhľadom k byrokratické neporiadok spôsobené vládami Spojených arabských emirátoch a Kanade bol nútený sa vrátiť do Kanady znovu vyriešiť veci. Ak je všetko v poriadku dostane do Indie v období marca. Sám som letel do Indie už mesiac a pol. Bohužiaľ som nebol schopný nájsť loď, ktorá môže trvať ma z Dubaja do Indie. Zrejme to má niečo spoločné s indickým ciel nie je prijímanie cestujúci prichádzajúci na nekomerčných lodí (ako nákladné alebo staré Dhow napríklad) Mimochodom, ja som tu a šťastný!

Pôvodne som plánoval odletieť do Bombaja, odkiaľ by som sa hlavou dole na juh. Keď som zistil, že lety do Goa bude len zlomok drahšie, začal som prehodnotiť moje trasa trochu. Lietajúce Goa znamená veľmi uvoľnenú štart, žiadna komunikácia chaosu a milióny Indov okolo mňa, ktoré mi idú lokomotívy na môj prvý deň. Tak som sa rozhodol letieť do Goa a to bolo celkom vynikajúce rozhodnutie, skutočne. Letisko Goa je veľmi malá a blízko pláže. Takže potom, čo som prišiel som rýchlo zhromaždil na bicykli a po hodine som sa pristihol, cestovné dole na pobreží s veľmi širokým úsmevom. Masová turistika je viac na severe, kde sú pláže posiate lehátka a kĺbov, ktoré zvracať von hrozný odporný hudbu po celý deň. Južné má kúsky cestovného ruchu, ale vychádza v ústrety iným davu. Hlavne starí ľudia, ktorí len chcú posedieť v kľudnom mieste a vychutnať si zvuk mora. Je tu ešte veľa prázdnych pláží ktoré sa nachádzajú v meste Goa, a tak som mal kúzlo prvej noci sa spí na pláži bez hluku. Hádajte, som tiež stále niečo staršie ..

Jazda na bicykli v Goa je skvelá. Cesty sú vynikajúce a je tu veľa reštaurácií pozdĺž cesty, kde je možné kúpiť jedlo pre yummie len pol eura. Jediné, čo som sa učiť znovu a znovu je, aby na ľavej strane! Najmä po prestávke som sa automaticky spustí plavba na pravom pruhu a keď vidím autá nadpisu svoju cestu .. "Idiot! Idete na zlé dráhe ..! ".. Ale počkajte .. "Ospravedlňujem sa!!" .. Tak, že nejakú dobu trvá a ja budem asi robiť rovnakú chybu ešte niekoľkokrát v nasledujúcich týždňoch.

Goa je veľmi malá, a tak trvalo mi to len dva dni prejsť do stavu Karnataka. Na moju druhú noc v Indii, stále v Goa, rozhodol som sa, aby sa trochu na všetkých tých mesiacoch abstinencie u alkoholu a investoval mnoho rupee v dobrej ol 'studených pív. Preto ráno po chvíľu trvalo sa dostať hore a ja som ani nebol istý, či by som mohol bežať motor na deň cyklistiky. Skoro som sa rozhodol položiť svoje unavené telo v mojej sladkej hojdacej sieti, kedy som sa cítil skutočne zlé nutkanie na zásah túto cestu aj napriek tomu, že som bojoval s opicou. Toľko týždňov túži byť na mojom bicykli mi dala silu a vôľu, aby míle a míle. Tak okolo poludnia, pohodlne najhorúcejšie čas dňa, som sa konalo moje drahé a milované sedla Brooks a kopol ho.

Spočítal som, že môj cieľ dňa, Gokarna, by byť nejaký 70km preč. Ukázalo sa, že 100 km, ale v skutočnosti došlo na 130 km, pretože som minul rozcestník a tak som sa trochu okľukou. Môj pôvodný plán bol, aby ostali v Gokarna na deň alebo dva a potom pokračovať na juh smerom k Trivandrum, na sever do Chennai a nakoniec vlak až niekde v blízkosti nepálskych hraníc. Nebolo to malo byť takto. Som sa začal vyvíjať veľkú záľubu v Gokarna a zvlášť v blízkosti pláže, kde som bývala (Om Beach). Pre niektoré tri týždne som žil v malom chate na pláži a dostal úplne závislý na svojom živote čisté lenivý robiť nič, plávanie, čítanie kníh a mnoho Chit chatovanie pri táboráku s kolegami dlhodobých rezidentov, ktorí sa stali moja rodina na chvíľu . V závere sa mi konečne podarilo pretiahnuť som z raja a presunúť na ďalší malý raj s názvom Hampi. Hampi je plná ruín bývalého Vijayanagar kráľovstvo a najviac podivných útvarov zadok rockových, ktoré naozaj zbaví myseľ preč. Napriek tomu, že existuje veľa Backpackers okolo, sa jej podarilo udržať pomerne pokojné a laidback miesto s skutočný pocit k tomu. Čas sa kráti, a tak som sa však v skutočnosti musí byť na bicykli znova (asi 5 týždňov, krytie 2000K na nepálskych hraníc), keď chcem pokračovať robiť veci Shanti Shanti cestu. Zámerom bolo, aby sa na posledný úsek cesty sólové turné (dobre, som naozaj nemal na výber, samozrejme ..), ale veci sa ukázali odlišné. Ja som v súčasnosti čaká v Hampi na dvoch nemeckých detí, ktoré prišlo cykloturistiky celú cestu z Nemecka a sú na ceste do Číny, kde sa plánujú vziať Trans Mongolsko Express späť do Európy. Stretol som ich v Gokarna pred časom a ako sme sa spolu celkom dobre, som navrhol, je cyklus do Nepálu dohromady. Nevadí mi vôbec cestovať sám, ale ja určite ocenia mať nejakú dobrú firmu zdieľať vzostupy a pády na cestu sa.

"Šťastie jediný skutočný pri zdieľaní", ako Chris McCandless dal, keď mal pocit, že bol blízko zomrieť (Into the Wild)

Bude pravidelne aktualizovať!

Khoda Hafez Irán

/ / 15.leden 2011 / / Žiadne komentáre » / / o

"Nakupovanie je len začiatok" Aldus de slogan van de shoppingmall op de Hoek. Ik zit alweer een týždeň het ultra decadente Dubai en twee Na maanden Iránu je het aj Flink omschakelen naar de realiteit van Deze kunstmatige zeepbel v het Oosten Midden. Ik Denk terug aan al Onze avonturen v Iráne en de Vele Lieve mensen zomrieť my Daar hebben ontmoet ...

Irán

Eindelijk naderen sme Irán! My hebben hier zo lang naar uitgekeken. Zijn de mensen er Echt zo gastvrij zoals my van iedereen horen? De autoriteiten Echt zo Gemeente en harteloos? Kunnen sme Echt niet een naar Perzische schöne glimlachen Zonder aangehouden te worden? Je het eTEN op stra Echt waardeloos? My zijn zo nieuwsgierig en kunnen Haast niet wachten om het allemaal zelf te ervaren.

Zo'n 30km van de grens stretol Irán ligt Het stade Dugubeyazit. Je voelt dat je dicht bij de grens zit; veel handel op straat, geldwisselaars en flarden Farsi. Door het huidige embargo is Iran niet aangesloten op het internationale banknetwerk en zodoende kan er geen geld opgenomen worden. Pin noch creditcard. My zijn DUS genoodzaakt om van een tevoren Flink list duiten v te slaan. Eerst een berg Turks Lira je opnemen en die vervolgens omwisselen naar Euro je. Het is lastig in te schatten hoeveel je voor twee maanden nodig hebt. We hebben gehoord dat het er vrij goedkoop is maar hebben geen weet van de exacte prijzen en kunnen moeilijk een concrete berekening maken. Uiteindelijk kiezen we ervoor om het maar zo ruim mogelijk in te schatten. Het je immers beter om vykleštit po te houden dan Zonder Komen te zitten. Ik voel ma WEL ietwat ongemakkelijk stretol zoveel vykleštit op zak en Hoop DAT Irán Echt zo veilig je als ik van menig reiziger HEB mogen vernemen.

Met een zalig zonnetje rijden sme langzaam Dugubeyazit UIT op weg naar de grens. My passeren Ararat en voelen aplikácie betoverd dvere Haar schoonheid. Er is geen vuiltje aan de lucht en we hebben een perfect zicht op deze bijzondere berg die een zeer belangrijke rol speelt in de (plaatselijke) geschiedenis. Zo wordt de Ararat aanbeden door de Armeniërs die de berg wrang genoeg vanuit Yerevan in de verte zien liggen, wetende dat het zich op huidig Turks grondgebied bevindt. Natuurlijk Moet daar op de hore bovendien OOK nog Ergens een ouwe schuit onder de sneeuw bedolven liggen, achtergelaten dvere enem Noe die stretol z'n beestenboel dvere Jaweh werd gematst en ternauwernood aan de zondvloed Kon ontsnappen. De enige beesten die wij daar zijn tegengekomen zijn de kongals; vervaarlijk ogende herdershonden van Koerdische komaf die ons langs de weg met gemeen geblaf toejuichen. Soms worden we even achterna gezeten maar ze lijken te lui te zijn om echt toe te happen. Gewoon lekker fietsertjes plagen, je moet toch wat als een schurftige herdershond.

Eindelijk komen we dan bij de grens aan! Celková Turks vlaggen en leuzen zoals "motyka tyčkuje je Hij die kan zeggen DAT Hij een Turek je". De Turkse staat is nog relatief jong en vooral in het Oosten waar aardig wat minderheden wonen wordt er tijd noch moeite bespaard om de Turkse identiteit goed erin te peperen bij de locals. Het je dan een regio OOK waar tot op de dag van vandaag lang slepende conflicten Zich voortzetten en niet spoedig tot een Eind lijken te Komen. Zo was er tijdens ons kortstondig verblijf in Dugubeyazit 's nachts artillerievuur te horen afkomstig van de Ararat. PKK rebellen vs het Turkse leger zo bleek de volgende ochtend.

Het passeren van de Turkse douane was een kwestie van een paar minuutjes. Bij het naderen van de Iraanse zijde werd aplikácie spoedig duidelijk wat Firefox te wachten stond .. Luid geschreeuw, tucet v de Lucht cez en weer a vrouwen die bezig zijn de Haren weer te bedekken en natuurlijk Grote portretten van de ajatolláha je Khomenei en Chameneí umrieť scherp toekijken z er Echt Geen Haarovy meer te zien je. Chaos Alom en wij worden v een kolkende Massa naar Voren gedreven waar my uiteindelijk bij een Groot HEK tot een zastavenie Komen. We kijken toe hoe militairen genieten van hun autoriteit en mondjesmaat mensen door het hek toelaten. Met onze fietsen passen we niet door de kleine doorgang en moeten we wachten tot het grote hek geopend wordt. Eenmaal aan de andere zijde worden sme gesommeerd dvere een Jonge soldaat om onmiddellijk mee te Komen. My verwachten een Klein kamertje waar sme sa stretli een Kalashnikov tegen het hoofd alle staatsvijandelijke Informatie moeten opbiechten. Waar sme terecht Komen je echter erger dan dát. Een Grote hál waar honderden reizigers v geïmproviseerde Október geërgerd staan ​​te wachten op IETS wat likérom jazyk niet lijkt te gaan Komen. De soldaat begint te er en brullen ontstaat een gat v de Massa. Wij worden met fiets en al naar voren geduwd en staan plots helemaal vooraan. De soldaat gaat er stretol Onze paspoorten vandoor en een komt paar Minuten neskôr terug stretol de mededeling DAT sme daar moeten blijven staan. Na Enigmu Tijd beginnen de Október te bewegen en Zich te hervormen. My hebben geen Idee wat sme moeten doen en mensen om aplikácie heen kijken aplikácie OOK stretol vragende blikken aan. Uiteindelijk Worden sme geholpen dvere een jongeman die Onze paspoorten overneemt en de uiteindelijk dienstdoende Douaniers zo lang lastig VALTY DAT ZO geërgerd een Stempel zetten en wij uiteindelijk de grens nad kunnen. Gegroet Irán!

Het je een bijzonder gevoel om dan eindelijk het pozemky Binnen te Rollen waar sme het zoveel nad hebben gehad, sa stretol elkaar en Andere reizigers onderweg. Opeens ligt er een nieuw land voor je met nieuwe avonturen en nieuwe verhalen die in je gaan zitten en onderdeel gaan uitmaken van wie je bent. We kunnen ons enthousiasme niet bedwingen en met een luide kreet rollen we de berg af om in het grensstadje onze eerste Iraanse maaltijd te nuttigen (later meer over hoe we over de Iraanse keuken denken). Met een voll MAAG fietsen sme de Perzische horizont tegenmoet ..

Onze eerste Nacht brengen sme dvere v Maku, zo'n 50km van de grens gelegen. Een fraai stade, niet te Klein en niet te Groot, IDEAAL om geleidelijk aan stretol Irán Kennis te maken. De plaatselijke bevolking bestaat grotendeels UIT Azeri je na ceste spreekt dan OOK overwegend Azerisch, zeer nauw verwant aan het Turci. IETS meer naar het noorden bevindt Zich het pozemky Azerbeidzjan maar wij bevinden aplikácie v de provincie Azerbayzan-e. De Azeri's vormen naar mijn weten de grootste minderheidsgroep in Iran (je hebt hier Koerden, Lori's, Armeniërs, Turkmenen, Afghanen, Baluchi's etc) en zijn behoorlijk vermogend door de geografische ligging aan twee landsgrenzen en de handelsactiviteiten die daaruit voortvloeien. My vinden een Goedkoop hotelletje; de ​​zogenaamde "mosafar khan" waar JE voor een Paar eura een soort van lôžko krijgt (het je eigenlijk meer een doska stretol een dik Laken en Vier ongelijke možné dôsledky) sk als JE Geluk hebt wordt JE to nachts niet opgegeten dverí de kakkerlakken.

De eerste dagen trappen sme rustig richting Tabriz alwaar sme Firefox eerste couchsurf adrese hebben. Onderweg genieten sme érvan motyka Irán Zich ontvouwt; de landschappen wisselen Bergen af ​​stretol weidse vergezichten sme maken hier en daar Kennis met de ongelooflijke Iraanse gastvrijheid (meer hier ako neskôr) en het weer lijkt aplikácie km vier maanden nog ori niet in de steek TE laténskej! Het is overdag plusminus 15c met een zonnetje, maar 's nachts moeten we ons dik inpakken want dan zakt de temperatuur tot het vriespunt.

Bij het binnenrijden van Tabriz HEB ik m'n Tweede en derde lekke kapela tijdens de výlet. Eventjes eerder Hadden sme een obed genoten v een Veld stretol akelige doornstruikjes EN je er en het een Ander doorgeglipt. Met een kleine vertraging rijden sme dan eindelijk de Stad en Binnen worden sme als winnende wielrenners toegejuicht. Helaas je de eufórie van Korte duur dva krát kunnen Onze couchsurf hosť niet en bereiken raken geheel verdwaald v Deze Tocha NPK behoorlijke Stad. Het mooie van Irán DAT JE JE nooit zorgen hoeft te maken wanneer JE verdwaald raakt. Zodra je ook maar een ogenblik even een verwarde blik tevoorschijn tovert komt er onmiddellijk iemand op je af om zich over je te ontfermen. Zo maakten sme sa stretli uiteindelijk Kennis een vriendelijke lokálne zápustkové OOK op de fiets bola (zeer uitzonderlijk) sk aplikácie uiteindelijk Na kontakt so stretol Onze hostiteľa naar Onze slaapplek Heeft geloodst ver v de buitenwijken. My Hadden aanvankelijk voor Ogen om slechts twee nachtjes v Tabriz te verblijven maar kennismaking Na stretol een aantal vriendelijke Studenten zomrieť nové Hadden uitgenodigd om bij slepačie een avondje te jammen a hebben sme er nog maar vijf nachtjes aan vastgeplakt. Bijzonder interessant om meer te weten te Komen v súvislosti s vyradením belevingswereld van Iraanse Studenten en hoezeer ZO te lijden hebben Onder het juk van de heersers ods politieke zowel als geestelijke alhoewel Deze v Iráne natuurlijk ruka v ruke gaan).

V Tabriz dienen my een beslissing te maken wat betreft de Verder voortzetting van de Reis. Gaan sme dvere Kurdistan naar het zuiden z zetten sme koers naar het oosten OM cez de Kůst van de Kaspische Zee uiteindelijk v Teheráne te geraken. Persoonlijk ging Mijn voorkeur UIT naar Kurdistan maar gelet op de tyč weersomstandigheden in die contreien zouden my ehm verstandiger aan doen om richting de Kaspische Zee te gaan. Een prima keuze zo Zou neskôr blijken en Kurdistan blijft daar nog WEL i liggen voor een neskôr bezoek.

De overgang naar de kuststreek je overweldigend. Enigmu dagen Na Firefox vertrek UIT Tabriz fietsen sme uiteindelijk geleidelijk aan de Bergene v en zien my zowaar hier en een daar klein bosje bomen. Sinds Oost-Turkije fietsen sme vrijwel non-stop dvere woestijnachtige gebieden waar vrijwel geen boom te vinden je. Pal naast de snelweg loopt een kabbelend riviertje en sme zien Vele miestne op een kluitje bij elkaar zitten, genietend van geïmproviseerde grilovací en Vele theetjes. My Komen Vele plekjes tegen die er veel aantrekkelijker uitzien en Verder van de smerige weg liggen maar waar geen kip te zien je. Zriedkavé jongens zomrieť Perzen. Ben Ik hier de vzácne Jongen?

My stijgen en stijgen en Komen uiteindelijk bij een lange tunel UIT. Het landschap je IETS Groener dan eerder maar nog ori je het een tamelijk Dörr Boelová. Eenmaal de tunel aan de andere Kant uitgekomen lijkt het alsof sme v džungli uitgekomen een zijn. Het je er Groener dan Groen, Klammer dan Klam en bijzonder mooie vergezichten stretol de Kaspische Zee aan de verre horizont. Het doet mi stierača denken aan de omgeving van Batumi (Georgia) maar OOK beelden van Laos schieten dvere m'n hoofd. My zijn tyčkuje eindelijk de gortdroge landschappen voor een Tijd Achter Firefox te laténskej en als koningen Rollen sme berg af dvere een dikk mistlaag het Groene dal v ...

De Kůst zelf je helaas niet zo fraai als de bergweg ernaar prst. Het Strand ziet er en vervuild verwaarloosd UIT. De Zee, zo HEB ik ma laténskej vertellen, je er niet veel beter aan prst. Zo Moet bijkomen van een aantal desaťročiach aan giflozingen voornamelijk op rekest van de Sovietsky ÚNIE. My fietsen nad een drukke dverí snelweg dikk dieselwalmen en aan weerszijden kijken my UIT op gedumpt Afval. Zaten my Echt slechts een paar uur eerder v DAT Paradijs Groene? Tijdens Onze výlet ergeren sme Firefox kapôt aan de laksheid van het mensen wat betreft roekeloos dumpen van Afval. Ik begrijp DAT v veel Landen de infrastructuur voor vuilverwerking verre van adequate je en de DAT overheid meer moeite moet doen op het gebied van verwerking en voorlichting. Echter, de hamburger mag OOK wat meer initiatief en "goodwill" tonen. Fiets JE dvere een Prachtig natuurgebied, komt er een auto voor JE rijden en kiepert zo een vuilniszak dvere het RAAM. Terst.

De avond nadert en we kijken om ons heen of we ergens een geschikt slaapplekje kunnen ontwaren. Plots komen we in een in chaotische mensenmenigte terecht. Het blijkt een speciale dag te zijn waarop de overledenen worden herdacht. We passeren een begraafplaats en zien uitgelaten families picknicken en kinderen spelen op de grafstenen van hun overleden familieleden. Ik vind het wel mooi om te zien hoe de mensen op deze manier contact blijven houden met hun dierbaren. We moeten echter snel verder want het begint echt donker te worden en 's nachts fietsen doen we toch liever niet. Eventjes verderop worden we staande gehouden door een man die zich voorstelt als de plaatselijke docent Engels en van zijn studenten heeft vernomen dat er twee fietsers zijn huis zullen passeren. Hij nodigt ons uit voor een warme maaltijd, hete douche en een zacht bed voor de nacht. Tsja, wie zijn wij om zo'n voorstel te weigeren?! Uitgeslapen en met een volle maag fietsen we de volgende ochtend weer verder. We hopen zo'n 160km weg te kunnen beuken. De wind is aan onze kant vandaag dus dat moet wel lukken. Ik vlieg vooruit en vind dat alles lekker gaat; zonnetje, wind mee, swingend muziekje op de achtergrond.. Totdat ik opmerk dat Shaun niet meer achter me fietst. In de verste verte niet. Ik besluit om maar even te stoppen en een pauze te nemen totdat Shaun weer back in the picture is. Het gebeurt wel vaker dat we elkaar even uit het zicht verliezen ivm een kleine reparatie of wanneer we voor de zoveelste keer weer eens staande worden gehouden voor een gesprek of foto. Na een kwartiertje komt er een auto naast me tot stilstand met Shaun op de achterbank. Hij is aangehouden door een vriendelijke snuiter die ons bijna smeekte om toch alsjeblieft minimaal een nachtje bij hem door te brengen. “We can dance, sing, hike in the mountains, eat delicious food and you will experience the real Iran!!!” en liet ons een boek zien met referenties van negentig eerdere reizigers die hij in de afgelopen drie jaar van de weg heeft weten te plukken. Ach, een rustdag kan niet zoveel kwaad na al onze dagen van knoeste arbeid. Onze gastheer Yasser nam ons mee naar z'n gemoedelijk huisje midden tussen de kiwi plantages en pas na drie nachten zaten we weer op de zadels.

De gastvrijheid in Iran is werkelijk ongelooflijk en hartverwarmend. Auto's die naast je rijden om je een tas met mandarijnen te overhandigen (op een bepaald moment moest ik ze bijna weigeren omdat ik al een paar kilo aan fruit achterop had zitten) een volledig gesluierde vrouw die je een hand koekjes en bonbons overhandigt, en de vele uitnodigingen om bij mensen onderweg de nacht door te brengen. “Mister, i know what it's like to be a stranger and it's important to make a stranger feel at home and that he knows he has some good friends when he's away from his loved ones”. Sommige mensen bij wie we verbleven kenden goed Engels en hebben het zo verwoord, en zij die het Engels niet machtig waren vertelden het ons met hun warme glimlach en fonkelende ogen. Af en toe wordt de gastvrijheid een beetje teveel van het goede. Alles willen ze voor je betalen omdat je hun gast bent. We hebben vaak bijna een gevecht moeten leveren om zelf te kunnen betalen. “Please Mister Maarten, you are making me feel ashamed.. here is your money, i pay”.

Het fietsen langs de kust is bijzonder aangenaam. We hebben vrijwel alle dagen wind mee, zacht zonnetje en het vuil langs de weg lijkt ietsje minder te worden (of we raken er gewoon aan gewend). Na enige dagen bereiken we Challus vanwaar we de beruchte bergweg naar Kharaj (30km ten westen van Teheran) willen nemen. Berucht vanwege steile afgronden, zeer druk verkeer op een krappe tweebaansweg en grote kans op hevige sneeuwbuien tijdens de winter. We stijgen geleidelijk aan maar het is weer flink wennen na een week slechts over de vlakke weg langs de kustlijn te hebben gefietst. Op een bepaald moment gaan we dan echt serieus omhoog en moeten we alles uit de kast halen om ons een weg omhoog te beuken. Gelukkig is het een doordeweekse dag en valt het op zich nog wel mee met de drukte van het verkeer. Bij het naderen van de avond neemt de dag plots een ietwat vervelende wending. Reeds tweemaal wordt ik bijna van de weg gereden door idiote grappenmakers. Ze komen keihard op me afrijden en raken me net niet, maar ik raak wel van de weg af en moet goed opletten dat ik niet een ravijn inflikker. Ik raak zo geïrriteerd dat ik in een waas een steen oppak en me voorneem om bij de volgende idioot die me zoiets flikt een steen tegen z'n koekblik te smijten. Gelukkig kom ik onmiddellijk tot inkeer en realiseer me dat dat toch wel een belachelijk slecht plan is. Ik gooi de steen weg en kom tot het inzicht dat ik beter tot tien kan tellen en het voorval snel vergeten. Eventjes later komt er weer een auto op me afrijden en ik verlies het eventjes helemaal. Ik vergeet tot tien te tellen en in plaats daarvan lanceer ik een flinke fluim richting de bestuurder. Helaas voor de bestuurder, en voor mij zo zou later blijken, had hij zijn raampje open.. Ik kom onmiddellijk tot het besef dat ik toch beter tot tien had kunnen tellen. Het is weliswaar geen steen maar toch. Na enige tellen komt dezelfde auto met een noodgang voorbijgereden en parkeert 'm recht voor m'n neus. Er komt een kerel uitgestapt met een gezicht rood van woede en bloeddoorlopen ogen. Ik stap af en stel me in op het incasseren van een paar rake klappen. Meneer loopt echter richting de kofferbak en ik vrees het ergste; misschien is hij van een beruchte familie en knalt hij me met een dubbelloops jachtgeweer overhoop om z'n eer te verdedigen. Ietwat opgelucht ben ik wanneer ik zie dat hij een ferme stok tevoorschijn tovert. Ik probeer in het Farsi m'n excuses aan te bieden; “babakshid babakshid!!!”. Helaas heeft dat weinig zin en ik krijg een paar rake klappen voornamelijk op m'n dijbeen. Na mij kort te hebben afgeranseld loopt hij naar m'n fiets en begint daar flink op los te meppen. Vervolgens komt hij mijn kant weer op maar wordt nu tegengehouden door z'n vriend en een aantal passanten die hun auto's aan de zijkant van de weg hebben gezet en mij proberen te helpen. M'n aggressor probeert me nog een keer te raken maar wordt gelukkig tegengehouden door een aantal stevige kerels. Uiteindelijk gaat hij er in een noodgang in z'n auto vandoor. Ik sta nog flink te shaken van de schok wanneer mensen zich om me heen verzamelen en me gerust proberen te stellen. Ik ben op dat moment alleen maar geïnteresseerd in de toestand van m'n fiets. Gelukkig valt het allemaal wel mee. Een paar schrammen en m'n schakelsysteem heeft een flinke oplawaai gekregen. Eventjes verderop is er een restaurantje en ik wordt verzocht om daar even te zitten om bij te komen en de ambulance af te wachten die onze kant opkomt. Ik vind dat een beetje overbodig maar misschien wel een goed idee om even een theetje te drinken voor de schrik. Inmiddels arriveert er een ambulance en twee ambulancebroeders komen op me af en beginnen spontaan overal te voelen en te knijpen. Ik probeer ze duidelijk te maken dat het allemaal wel meevalt. “I only have some sore spots on my leg” waarop ik vervolgens in m'n nek wordt geknepen en gevraagd wordt of dat pijn doet. “Yes, that hurts, so what?”. De ambulancebroeder lacht, ik moet een papiertje ondertekenen en ze scheuren er weer vandoor. Op weg naar een volgend slachtoffer dat even goed in z'n nek geknepen moet worden om er weer helemaal bovenop te komen.

Shaun is inmiddels ook gearriveerd. Hij lag ietsje voor op mij en een vriendelijke passant heeft 'm van de weg geplukt en terug naar beneden gestuurd. We babbelen met wat mensen en uiteindelijk weten we een slaapplekje te regelen in een pension in aanbouw bij een nabijgelegen restaurant. Nadat we wat hebben gegeten staat opeens de vriend van m'n agressor voor m'n neus. Of ik even mee naar buiten wil komen. Ik ben uiteraard behoorlijk argwanend en vertrouw het niet onmiddellijk. Hij vertelt me dat z'n vriend buiten staat te wachten om z'n excuses aan te bieden. Hij is aangehouden door de politie (iemand heeft z'n kenteken doorgegeven) ze hebben z'n auto geconfisceerd en hij kan rekenen op een fikse straf. Hij verzoekt me om alsjeblieft de klacht in te trekken zodat hij niet in de problemen komt met de justitie. Ik ga hier onmiddellijk mee akkoord. Ik kan dan wel m'n poot stijf houden en zorgen dat hij z'n verdiende straf krijgt, maar ik vind het geen fijn idee dat we straks moeten uitkijken voor een aantal rancuneuze vrienden/familileden. Uiteindelijk ga ik met ze mee naar het politiebureau. Het bureau zit vol met agenten en ten overstaan van de gehele kliek moeten we handjes schudden en een elkaar een hug geven. Ik had verwacht dat de snorrenclub in lachen zou uitbarsten maar ze kijken me aan met bloedserieuze koppen. Ik mag weer een papiertje ondertekenen en voila, vergeven en (nog niet) vergeten. Ach, zo raak je nog eens aan een apart verhaal..

De volgende ochtend zou blijken dat het klimwerk van de dag eerder in het niets valt in vergelijking met wat ons de dag erop te wachten zou staan. De ganse dag gaat het vrijwel loodrecht omhoog en meer dan 7km per uur halen we er niet uit. Tegen het einde van de dag zijn we naarstig op zoek naar een geschikte slaapplek. Goedkope hotelletjes onderweg zijn non-existent en buiten slapen is gelet op de vrieskou niet echt een realistische optie. Het is al donker wanneer we bij een kluitje winkels en een Rode Kruis post aankomen (in het Midden Oosten de Red Crescent). We besluiten om de gok te wagen en bij het Rode Kruis aan te kloppen om te kijken of zij misschien een plekje voor ons hebben. We worden warm onthaald en van thee en koekjes voorzien. Eventjes later worden we meegenomen naar een nabijgelegen appartement en krijgen een riante slaapplek toegewezen gekregen. Onze kleren worden gewassen en eventjes later wordt warm eten geserveerd. We slapen als koningen. Reizen in Iran is so easy..

Ontbijt op bed en schone kleren; we zijn klaar voor 15km beukwerk en vervolgens 100km naar beneden rollen tot Teheran. De uitzichten onderweg zijn spectaculair maar we kunnen met al het drukke verkeer weinig wegdromen. Eenmaal Teheran naderende zien we letterlijk en figuurlijk het onheil hangen. Een dikke bruine smoglaag die de bergen opslokt en als een sluier de foeilelijke bruid Teheran bedekt. We zitten vanwege het aanvragen van onze visumverlenginen minimaal een week vast in deze onmenselijke stad. Gelukkig hebben we een puik plekkie gevonden waar we ons gehele verblijf terecht kunnen. Aangenaam gezelschap maakt veel goed wanneer je een week met de bruin gesluierde bruid moet overleven.

Ons verblijf in Teheran bestaat vooral uit veel slapen, films kijken en theetjes drinken met de locals. Rustig wachten totdat we onze verlengingen binnen hebben. Achteraf gezien hadden we dit beter in Isfahan kunnen doen waar het naar horen zeggen veel sneller gaat en een aangenamere stad is om te vertoeven.

Na onze visumverlengingen binnen te hebben zetten we de tocht voort richting Qom. Deze stad staat bekend als de meest heilige van Iran en het wemelt er dan ook van de mullah's en andere baardliefhebbers. Voordat we ons in de heiligheid mogen onderdompelen moeten we wel eerst een martelaarsdood sterven op de zesbaans snelweg rondom Teheran. Vooral het invoegen is rampzalig. Je kunt net zo goed je ogen dicht doen en op goed geluk doorbeuken. De stroom auto's is onophoudelijk en doordat je vele malen langzamer gaat dan een auto kun je er niet met voldoende vaart doorheen komen. Uiteindelijk rijden we toch goed en wel Teheran uit. Die zeventig maagden in het hiernamaals moeten het nog maar even zonder ons doen.

We besluiten het fietsverbod voor de snelweg te negeren en fietsen met een big smile over een perfect wegdek. De politie interesseert het allemaal geen moer. In Iran heb je op de meeste trajecten een oude weg lopen die op zich wel ok is maar met een ietwat gebrekkig onderhoud te kampen heeft, en dan loopt er vaak een nieuwe snelweg vlak langs. Op de snelweg zijn trucks over het algemeen niet toegestaan en da's toch wel bijzonder prettig! Bovendien hebben we op de snelweg een ruimte strook en zodoende is er voldoende ruimte tussen ons en het gemotoriseerde verkeer. Ik kan alle fietsers dan ook aanraden om alle fietsverboden gewoon lekker te negeren.

Het fietsen gaat aanvankelijk heel lekker maar op een bepaald moment draait de wind, gaan we voornamelijk heuveltje op en begint het ook ietwat te spatteren (voor het eerst in Iran). Op zich is dat allemaal niet zo erg natuurlijk maar we hebben nog behoorlijk wat kilometers voor de boeg en zijn traditiegetrouw weer eens veel te laat op pad gegaan. Het is al ruim een uur donker wanneer we Qom eindelijk naderen. Ik ervaar pijnlijke steken in m'n rechterbeen en kom de laatste paar kilometer heel slecht vooruit. Shaun blijkt te kampen met een zeer pijnlijke knie die voor het eerst sinds onze trip begint op te spelen. Hij heeft ooit tijdens een eerdere fietstocht z'n knie geforceerd en sindsdien moet hij oppassen dat hij niet teveel hooi op z'n vork neemt.

Voor Qom hebben we via couchsurfing een adresje weten te regelen. Een vriendelijke meid die samenwoont met haar schoonmoeder en schoonzus. We krijgen een hele kelder tot onze beschikking met overal dikke zachte kussens en, waar Maarten pas echt blij van wordt, een loeder van een boekenkast met een grote hoeveelheid aan Engelse literatuur en honderden National Geographics. De zoon des huizes heeft oa filosofie gestudeerd en al z'n boeken achtergelaten. Ons plan was om de volgende ochtend verder te trekken maar bij het opstaan blijkt dat Shaun nog steeds een verschrikkelijke pijn heeft in z'n knie. We besluiten om er minimaal nog een nachtje aan vast te plakken. De vrouwenclub doet haar best om ons zo goed mogelijk te verzorgen en drukt ons op het hart dat we zo lang mogen blijven als we willen. Tweemaal daags wordt er een maaltijd naar beneden gebracht en voor het avondmaal schuiven we gezellig aan. Als er niet voor ons gekookt wordt dan wordt er wel iets voor ons gebreid. Aan het einde van ons verblijf krijgen we een gebreide mobielhoes, een gebreide brillenhoes en ieder een paar gebreide mouwen mee voor als we het koud krijgen op de fiets.

Het ZAL NPK weer i afkicken worden n alle komfort zomrieť my genieten. Met name het eten was voortreffelijk. In Iran is het culinaire aanbod ietwat miserabel. Wanneer men thuis eet kan het eten zalig zijn en kom je interessante combinaties tegen. Wat dacht je bijvoorbeeld van kip gevuld met walnoten en granaatappel (het kan ook tegen je werken en dat je als zeer geëerde gast een schapenkop krijgt voorgeschoteld). Buiten de deur eten is echter niet te doen. De keuze is beperkt tot kebab en smakeloze fast food. In de zuidelijke provincies is er gelukkig enige Arabische en Indiase invloed en kun je op straat ook falafel en samosa's krijgen.

Je zou zeggen dat de leden van de vrouwenclub zeer modern en progressief zijn om zomaar twee vreemde snuiters in huis te nemen. Ik ben er nog steeds niet helemaal uit. Het is sowieso vrij gangbaar voor Iraniërs om vreemdelingen thuis uit te nodigen. Minder gangbaar is het om als vrouw een man uit te nodigen (laat staan twee daarvan) en het is vrijwel ondenkbaar dat vrouwen dat op eigen houtje ondernemen wanneer er geen mannelijk familielid aanwezig is. Nu moet ik er wel bij vermelden dat de schoonmoeder uit Duitsland afkomstig is en sinds jaar en dag in Qom woonachtig en haar dochter naar mijn weten in Engeland is geboren. Aan de andere kant ben ik weinig Iraniërs tegengekomen die zo religieus zijn als zij. We hebben een flink aantal verhitte religieus/politieke discussies waarbij vooral de schoonmoeder, in mijn ogen, zeer controversiële en verwerpelijke standpunten inneemt die me af en toe flink ongemakkelijk laten voelen. Het heeft onder andere iets te maken met een landgenoot van de schoonmoeder. Die ene met dat akelige snorretje.

Adolf Hitler. Wat hebben Iraniërs Tocha v godesnaam stretol Adolf Hitler? Ik HEB het Meerdere Malena meegemaakt DAT muži Zich openlijk adolaat uitlaat nad Hitlerom, "Bol to muž s veľkým vodcovské schopnosti a naozaj vedel, ako vládnuť krajine! Viem, že to urobil niekoľko zlých maličkostí, ale napriek tomu .. "z" Nenávidel Židov a ja taky! ". Ik sto dan niet een stretol s andere polovicu gare te praten maar stretol iemand umiera mi zojuist getrakteerd Heeft op een theetje en mi ALS Gast Zou Willen uitnodigen omdat Hij graag Zorg draagt ​​voor zijn medemens. Veel Iraniërs zien vanwege hun Arische afkomst (zo roemen Zich erop nageslacht te zijn van de UIT Severnej Indie afkomstige "supérieure" Ariërs waar uiteindelijk OOK de eerste Europese beschavingen UIT zijn voortgekomen a zo luidt de Theorie althans) een Verband tussen sliepky en Hitler en prijzen lem om zijn daadkrachtig overkomen. Ik obruč maar DAT het UIT onwetendheid voortkomt en DAT ZO niet een Echt Goed beeld hebben van het waar ZO nad hebben. "Izrael, Náš vzájomný nepriateľa zo kwamen sme het onderweg tegen op een billboardu. Tsja, als JE het zo krijgt ingepeperd. Niet DAT het nu sebe Onze wederzijdse Vriend je maar Tocha ..

Ons verblijf in Qom valt grofweg samen met de meest heilige periode van het jaar voor de Sjiieten, namelijk die van de asjoera. Tijdens de asjoera wordt gerouwd om de dood van hun Imam Hoessein die vele eeuwen geleden nabij Kerbala is afgeslacht. Overdag bezoeken ze de moskee en de avond wordt afgesloten met emotionele verhalen over de slachtpartij. We hebben het meegemaakt dat een zaal vol mannen plots in huilen uitbarstte bij de zoveelste herhaling van het verhaal. De gelovigen herbeleven in de verhalen het drama over en over. Op straat zie je grote optochten waarbij mannen door middel van zelfkastijding symbolisch het lijden van Imam Hoessein met zich meedragen. Ze slaan zich in een opzwepend ritme op hun borst, bewerken zich lichtjes met kettingen en dragen grote en loeizware tabernakels met zich mee. In Libanon en Irak komt het nog voor dat er messen worden gebruikt en er veel bloed vloeit. Sinds de Islamitische revolutie is dit in Iran echter verboden. Geen idee waarom. Ach, de hele dag een ketting op je rug laten neerkomen zorgt ook wel voor een stukje lijden mee geloof ik.

Uiteindelijk verlaten we Qom pas na een kleine week. Shaun is nog steeds niet helemaal de oude en we moeten maar kijken hoe het onderweg zal gaan. Het is belangrijk om zeer te voorzichtig te zijn en de boel niet te forceren. We hebben immers nog duizenden kilometers te gaan en dan is het natuurlijk zaak dat je in een tip top conditie bent. Vanuit Qom is ons plan om binnen 2 a 3 dagen Isfahan te bereiken. We brengen onze nacht buiten door, zoals gebruikelijk weer eens onder een snelweg tunnel. In Qom hebben we van een vriend een aantal slaappillen gekregen en die komen nu toch wel bijzonder goed van pas. De volgende ochtend staan we vroeg op om er die dag zoveel mogelijk kilometers uit te halen. Shaun gaat zeer langzaam vooruit. Hij heeft nog steeds enorme pijn en we vragen ons af of we misschien niet een bus moeten aanhouden om in Isfahan te geraken. Uiteindelijk komt het antwoord van bovenaf. Bovenaf als in de bestuurder van een grote truck die langzaam naast me komt rijden. Ik kijk omhoog en vraag me af wat die knakker van me wilt. Om de haverklap komt er wel iemand naast je rijden om te vragen waar je vandaan komt, een aantal voor mij onbekende Nederlandse voetballers opnoemt etc. Bijzonder irritant omdat ze het verkeer ophouden en je uit je concentratie raakt. Ditmaal echter geen vragen, alleen een gebaar dat ik in de cabine kan zitten en de fiets achterin de truck. Ik probeer hem duidelijk te maken dat ik geen interesse heb. Hetzelfde moment besef ik me dat het eigenlijk wel ideaal zou zijn voor Shaun als we een lift zouden krijgen naar Isfahan. Ik maak de bestuurder duidelijk dat hij zijn truck aan de kant moet zetten. Meneer gaat helaas niet naar Isfahan maar naar het verderop gelegen Yazd, de stad die we na Isfahan wilden aandoen. We besluiten om de lift toch maar te accepteren. Fietsen achterin, wij in de cabine en volle vaart vooruit. De trucker blijkt een Azeri te zijn en we wisselen een paar woordjes Turks uit. Onderweg rookt meneer een beetje opium om gefocused te blijven op de weg en een paar uurtjes later staan we in de karakteristieke woestijnstad Yazd.

We verblijven enkele dagen bij onze couchsurf host in Yazd. Het is een fijn en rustig stadje om lekker doorheen te dolen. Nauwe steegjes, mooie binnenhofjes, het doet me bij vlagen een beetje denken aan sommige buurtjes in Marrakech. Het is voor ons ook voor het eerst in Iran dat we andere reizigers tegenkomen. De sterke temperatuurwisselingen maken me een beetje van streek. Overdag met het zonnetje kan het oplopen tot 20c en 's nachts zit het tegen het vriespunt aan.

De autoriteiten in Yazd schijnen nogal streng te zijn. Zo heb ik me laten vertellen dat onlangs bij een lokale couchsurfer een computer in beslag is genomen en meneer mee moest naar het bureau waar hij twee dagen is vastgehouden en er fysiek geweld tegen hem is gebruikt. De idealogie achter couchsurfing, het ontwikkelen van een wereldwijd gastvrijdheidsnetwerk waar mensen bij locals kunnen verblijven, is niet echt populair bij de autoriteiten die juist de omgang tussen locals en toeristen nauwgezet in de gaten wensen te houden. Vele Iraniërs hebben hier gelukkig lak aan en gaan gewoon door met het uitnodigen van reizigers en zijn bijzonder nieuwsgierig naar nieuws van buitenaf. Voor een reiziger is het enorm waardevol om bij iemand thuis te kunnen verblijven om een beeld te krijgen van hoe mensen leven en ideeën en opinies uit te wisselen. Wij hebben gelukkig niets naars meegemaakt met de autoriteiten. De politie heeft ons lekker met rust gelaten en is behulpzaam geweest bij het vragen naar de weg. We hebben slechts eenmaal een beetje heibel gehad toen we de weg kwijt waren en stilstonden voor wat een gevangenis bleek te zijn. Wisten wij veel. Onmiddellijk kwam er een kerel in burgerkleding op ons af die tegen ons begon te schreeuwen en heftig begon te gebaren dat we op moesten hoepelen en wat al niet meer. Mooi was om te zien hoe passanten zich er mee begonnen te bemoeien en de kerel tot bedaren probeerden te brengen. Uiteindelijk heeft iemand zich over ons ontfermd en is met z'n auto voor ons uitgereden om ons naar het juiste adres te brengen. We beseffen ons uiteraard heel goed dat we met een bijzonder repressief regime te maken hebben en er heel veel onschuldige mensen vastzitten. Wij hebben niemand gesproken die iets goeds kon zeggen over Ahmadinejad en z'n schurkenbende. De meeste jongeren zijn niet alleen klaar met hun president maar ook met de Ayatollah en de geestelijke hypocrisie die als een waas rondom z'n heerschappij hangt. De hunkering naar een transparante democratie is groot en ik merk dat veel mensen de wanhoop nabij zijn. Ze worden mondiger en zijn bereidt om meer actie te durven ondernemen zoals eerder al bleek toen duizenden mensen de straat opgingen om tegen Ahmadinejad te demonstreren. De demonstraties werden bloedig neergeslagen door met name de Basji, de brute paramilitairen, maar ook de bevolking heeft haar tanden laten zien en duidelijk gemaakt dat ze het kotsbeu zijn. Rešpekt!

Na enige dagen hebben we Yazd wel gezien. We maken nog een uitstapje naar een in de woestijn gelegen Zoroastrische vuurtempel waar aanbidders van de profeet Zarathustra zich terugtrekken om te bidden bij het vuur (ze hebben een enorm respect voor vuur omdat het in hun ogen symbool staat voor Ahura Mazda, hun God). De vuurtempel is gesitueerd tegen een bergwand en het levert dan ook schitterende vergezichten op van de eindeloze woestijn.

We besluiten om ook nog eventjes een uitstapje te maken naar Isfahan. Al liftende komen we een paar uurtjes later aan in wat toch wel de mooiste stad van Iran is. Het is er vrij groen, je kunt er fijn wandelen (iets wat je in Teheran bijvoorbeeld echt niet moet proberen) en natuurlijk heb je er een aantal moskeeën en paleizen die zo ongelooflijk mooi versierd zijn met complexe mozaïeken en fabuleuze wandschilderingen. Het is helemaal bijzonder dat je vrijwel alles voor jezelf hebt. Geen grote groepen toeristen die de boel verzieken met hun luid gekwek. Neen, je staat daar gewoon rustig in je eentje te genieten. Totdat er een bemoeizuchtige mullah met je wil kwekken over de Islam. Daar heb ik inmiddels m'n portie wel van gehad..

Inmiddels moeten we toch wel opschieten met het verlaten van Iran. We hebben nog enkele dagen te gaan totdat ons visum verloopt. Vanuit Isfahan gaat het weer terug naar Yazd waar we onze fietsen hebben achtergelaten. Helaas zijn we door de tijdsdruk genoodzaakt om een bus te nemen naar Bandar Abbas vanwaar we de ferry zullen nemen naar Sharjah (Dubai, UAE). Daarnaast heeft Shaun nog steeds last van z'n knie dus is het sowieso verstandig om voorlopig even niet te fietsen.

Aangekomen in Bandar Abbas voelt het alsof we weer in hartje zomer zitten. Het is nog vroeg maar toch al zo'n 18c en het zien van zoveel groen om me heen maakt me blij. Ik heb het wel even gehad met de dorre woestenij. De stad ademt een Arabische sfeer. Veel eetstalletjes op straat, overal luide muziek en veel mensen die gehurkt op straat zitten zoals ik ze overal elders in de Arabische wereld en in India heb zien doen. We hebben wederom voor een paar nachtjes een couchsurf adresje weten te regelen. Onze vriend Mahyar uit Teheran komt ook over en we besluiten om het nabijgelegen eilandje Hormoz te bezoeken waar we een nachtje op het strand doorbrengen. Het is er heerlijk rustig en schoon. We brengen de dagen door met het zoeken naar mooie schelpen en duiken af en toe de zee in die uitstekend op temperatuur is. In de verte zwemmen een aantal dolfijnen en ik besef hoezeer ik behoefte had aan een omgeving waar je niet continu staat te blaffen in smerige dieselwalmen, geen deprimerende betonbouw zover het oog reikt en geen mensenmassa's die om je heen krioelen. Alleen het lege strand, de zee en een paar uitgelaten dolfijnen die af en toe door de lucht vliegen. Joepie!

We komen in de middag terug van ons eilandje en een paar uur later zitten we dan eindelijk op de boot naar Sharjah. Na een nachtje varen en bijzonder ongemakkelijk geslapen te hebben komen we dan eindelijk in de UAE aan. We worden in een klein gebouwtje gepropt in afwachting van de paspoortcontrole. Eerst de vrouwen, daarna de twee bleekscheten en twee spleetogen en vervolgens de rest van het manvolk. Ik krijg een visum voor dertig dagen, loop alvast naar buiten en verwacht Shaun enkele seconden later te zien. Het duurt langer dan verwacht en ik ga maar weer even terug naar binnen om te checken wat er gaande is. Shaun's paspoort is in bezit genomen en hij moet wachten. We hebben geen idee wat er aan de hand is. Uiteindelijk mag Shaun de UAE niet binnenkomen omdat hij een visum nodig heeft. Shaun is pissig op mij omdat ik hem de informatie heb doorgegeven dat er geen visum nodig is voor Canadezen. Ik snap er niets van. Heb ik dan echt zo'n blunder gemaakt?! De dienstdoende ambtenaar vertelt ons dat Shaun slechts kan binnenkomen op een business visum en er een bedrijf garant voor hem moet staan. Mijn vriend in Dubai, Shavkat, werkt voor een zeer vermogend bedrijf en ik bel hem op om te vragen of hij ons verder kan helpen. Shavkat kan ons helpen maar het zal wel enige tijd duren eer dat het visum klaar is. Waarschijnlijk pas tegen de avond en dan is het voor ons reeds te laat. Shaun wordt uiteindelijk afgevoerd, terug naar het schip waarmee we gekomen zijn. Ik stap op de fiets richting Dubai om m'n best te doen voor Shaun. Eenmaal achter internet te zijn gekropen kom ik erachter dat Canada ruzie heeft met de UAE en er twee dagen voor onze aankomst een visumplicht voor Canadazen is ingesteld. Al onze plannen lopen hierdoor geheel in de soep. Uiteindelijk weten we het visum voor elkaar te krijgen maar voor Shaun is het helaas te laat. Hij is reeds met het schip onderweg terug naar Bandar Abbas. Ik maak me ernstige zorgen wat er met hem zal gebeuren bij aankomst. Hij heeft immers ook geen geldig visum meer voor Iran. Gelukkig kan hij ter plekke een soort van on-arrival visum regelen. Iets wat doorgaans zeker niet mogelijk is. Hij mag echter niet met het schip terugkeren en dient zodoende een vlucht te boeken van Bandar Abbas naar Dubai. Helaas is het business visum voor de UAE slechts voor twee weken en Shaun moet naast het aanvragen van een Indiaas visum (wat ongeveer 2 weken in beslag neemt) ook nog eens een nieuw Canadees paspoort aanvragen omdat z'n visumpagina's op zijn. Lastige situatie! We zijn nog aan het kijken wat Shaun nu het beste kan doen. Uiteindelijk moet de trip weer worden voortgezet in Mumbai. Mijn visum voor India is hopelijk over een paar dagen klaar. Ik vlieg dan alleen naar Mumbai waar ik een rendez-vous heb met m'n senorita en enige tijd later Shaun hoop te verwelkomen. Gotta keep them wheels rollin'………………

Maarten

ps. en ja hoor, je mag gewoon lachen naar een Perzische schone.. alleen wel even uitkijken dat haar echtgenoot, broer of vader er niet naast loopt want dat kan nogal wat heibel opleveren

a piece from Allison and Chad's blog….cycling friends we met in Istanbul

// December 8th, 2010 // 3 Comments » // Check these out

Meeting of the Minds

Istanbul má za sebou históriu je veľký križovatka. Etnická zmes tureckého ľudu všeobecne pripomína našej vlastnej krajine, tak v mestskej centrum-of-to-to všetko sa stáva ešte viac destiláciou a zrejmé. Samozrejme, že táto myšlienka "East meets West" je ťažko na trh a na trh v meste plné turistov, a po pobyte cez viac autentických miestach, toto rýchlo otrel nás zlým smerom. Sme sa naučili od života v turistickej oblasti, že každý takýto miesto je realistickejší stranu, kde každodenný život valí ďalej a krása banality leží v otvorenom displeji. Jedného dňa, keď jej baklava a pozorovanie zástupy turistov pochod, dvoch ľudí prišiel a otvoril dvere do takej kultúry v Istanbule. (Shaun a Maarten)
Pretože mesto je tvorený dvoma polostrovmi na oddelených Bospore, je len prirodzené, že tak veľa cestujúcich by si cestu na ceste do niekam. To zahŕňa kole turistov, ktorí, kým relatívne málo, zdá sa schádzajú všade tam, kde sa predávajú pivo a pneumatiky. Preto, ako sme sledovali dvaja kolegovia, ktorí chcú dirtbags cez naše kola sme rýchlo schopní odvodiť, že sú skutočne členovia nášho vlastného ďaleko hodil kmeňa. Po krátkom rozhovore sme sa spolu na druhej strane priamo na nenápadné susedstve, kde by sme zdieľať dva dni rozprávanie, výmenu informácií a veľmi prirodzenou comeradery, ktorá pochádza z vzájomnému porozumeniu. Existuje mnoho spôsobov, ako vidieť svet, len málo z nás robia to takhle. Tým sa naša cesta cítiť neobvyklý v tom, že v čase, dostaneme unikátny pohľad na miesta, kde sme navštívi pri prezentácii jedinečný pohľad pre ľudí sa stretávame. Tam je tiež vzduch slobody medzi cyklistov, ktorý sa nezdá prenikať v turistickom davu ako celku. Možno je to vzhľadom k sebestačnosti alebo pocit, že sme nejakým spôsobom stelesňuje zmeny Prajeme si, aby v našom svete ... Možno. But more so this feeling, this sense of adventure seems to be rooted in the very nature of our endeavor. When we commit to travelling this way, we are making a move that contraindicates obligations, embraces difficulties that conventional vacations are designed to steer around, and in doing so places us at the mercy of everyday people and everyday circumstances. Most of us assume that the banal, the mundane, and the industrial are filled with a timeless beauty that fully reveals itself at the pace of a bicycle. The few walkers we meet (and we do meet them, walking from, say, Paris to Jerusalem) would say that even this is much too fast.
Spending a few days with members of our own mental breed was revitalising. It is always nice to meet others who have cast aside traditionalisms for the sake of life on their terms. The time we shared was filled with laughs, discussions, and fresh ideas. The stuff that good diplomacy is made of; eating smoked muscles on the stairs, washing them down with cold beer, in the company of youth from a legion of nations. The stories of our elders tell us that these moments were so empowering. They still are. This life is timeless………

First bunch of pics of Bursa to Dugubeyazit (way more follows later..)

// November 12th, 2010 // 1 Comment » // travel

more uploaded as of 8th dec.

just click on the PICTURES tab up top

Hitchhikingscool

// November 4th, 2010 // 2 Comments » // travel

We had to wait some weeks to have everything in order for our İranian visas, so we decided to go hitchhiking to Georgia.

Najťažšie bol odchádzajúci Erzurum myslím, že ... sme Stopovať (vlastne hladenie psa) na ceste za štyri hodiny bez jázd ... len ľudia zastaviť, aby nám nemôžeme stopom. Stáli sme vedľa školy, kde sme boli zábava pre deti. Začali liezť na plot prísť si s nami porozprávať a pomôžte nám zastaviť auta. Oni šli, aby si ich učiteľov angličtiny, pretože si mysleli, že by bolo zábavné, aby sme s ňou hovoriť. Pozvala nás v škole a my sme šli s ňou. Toto robilo obrovské nepokoje medzi deťmi a 50 z nich sa rojili okolo, ale učiteľ si nás bezpečne v miestnosti zamestnancov obed, kde sme sa stretli s ďalšími učiteľmi a dostali dobrý obed. Nakoniec sme to Artvin ... krásne horskej dedine .... a strávil noc sa tam s niektorými couchsurfers.

Druhý deň ráno sme sa zadrhla v prvom rade odísť z inžiniera z Istanbulu, ktorý pracoval na niekoľkých priehrad v tejto oblasti. Hovoril trochu po anglicky, takže komunikácia nie je problém. Pustil nás off po 30 km jazdy a 5 min neskôr si to rozmyslel a vrátil sa k nám jazdiť ďalšie 40km na Hopa. Odtiaľ sme označený iný automobil potom, čo čakal asi pol hodiny. Ten chlap bol v pohode, ale sami presvedčíte hovorí ako my, takže komunikácia bola chýba sofistikovanosť. Bol šťastný, keď sa s nami stretnúť a zavolal svojmu priateľovi, ktorý hovoril anglicky, takže by sme mohli mať prekladateľa. Pozval nás na večeru, ale my sa ospravedlnil, že musíme pokračovať v upevnení a tak sa nám zanechal jeho číslo mu zavolať, ak sa vrátime túto cestu. Vzal nás tak ďaleko, že by potom aj príznakom sa na ďalšie jazdy pre nás, veľké dopravné kamión! Táto ďalšia jazda bola krátka, pretože sme teraz blízko hraníc.

Vstúpili sme do Gruzínska! Ak ste don `t už viem ... Gruzínsko leží medzi východnej Európy a západnej Ázie, to je ohraničené na západ pri Čiernom mori, na severe Ruska, na juhu Turecka a Arménska, a na východ od Azerbajdžanu. Gruzínsko je starobylá krajina s históriou siahajúcou až do 12. storočia pred naším letopočtom a je obývaná len asi 4,5 milióna ľudí. Existujú stovky jazykov na svete, ale pre všetky z nich sú len 14 abecied, tak jeho docela v pohode, že 5 miliónov gruzínskej reproduktorov vlastníte jeden z týchto abecied, mkhedruli, ktorá má 33 písmen a je mi úplne zatočila hlava. Gruzínsko bola napadnutá Červenou armádou v roku 1920 `s, bojoval so sovietmi proti nacistickej` s vo 2. svetovej vojny, a zostal pod sovietskou kontrolou, kým vyhlásila nezávislosť v roku 1991 po rozpade Sovietskeho zväzu. Ale v roku 2008 vojna vypukla znova medzi Gruzínskom a Ruskom v priebehu niekoľkých gruzínskych území pod ruskou okupáciou, ktoré Rusko vníma ako nezávislé krajiny. Ale napriek tomu takmer všetci Gruzínci Hovoril som nič proti ruským ľuďom, oni len nepáči svoju vládu a vieme, že ľudia majú len málo spoločného s tým, že len chcú žiť v mieri. Im istý ostatné krajiny mohli učiť jednu alebo dve veci z Gruzíncov.

So İ spent about 2 weeks in Georgia, most of that time in the capital Tbilisi where İ met a lot of great friends. First we stayed with George, an old friend of mine, and drank a lot of cheap beers and wine, and eat tons of great food. George is crazy and it ws great to meet up again. Then Maarten took a visit to Spain and İ moved in with some friends İ met in a park one afternoon. These folks took great care of me and though communication was sometimes pretty shitty İ felt like we were family. İ was almost convinced by them to stay living with at their place in Tbilisi, but my ass belongs to the road and my wheels have to keep rolling. İt was sad to leave but İ`m sure İ will be back in Georgia again in the future.

To Maarten`s surprise İ was still hanging around Tbilisi when he returned from Spain and we were able to hitch out together. Driving in Georgia is a pants shitting expirence. İf you follow the traffic rules other drivers will have no respect for you, rules are for people that don`t know how to drive. It seems the rule is the biggest vehicle wins. Having your hands in the 10-2 position is never an option, not even for bus drivers, because one hand is used only for lighting a smoke, changing the music, or honking the horn. And most important….you never pass the care in front of you unless you see oncoming traffic less then 500m away.

Our first ride took about one hour to catch, this after many people coming to us saying it wasn`t possible to hitchhike, nobody will stop and we have to take a bus. But someone did stop…a Turkish trucker going our way pulled his rig over and we hopped in. Slowly our small Turkish vocabulary returned to our hungover brains. This guy gave us a ride only about 110km then had to stop for the night so we were left at a gas station in the middle of nowhere. We tried to hitch further but it was already pitch black and the drivers couldn't see us until they were too close to stop, and the gas station was not very popular, so we decided to camp out around back. THEN….it was realized that my dumbass forgot my mandolin back in Tbilisi! S**T!!! İ couldn`t leave my baby behind so Maarten joined my on a 2 euro bus ride back to the big smoke….

Back to square one. We gave hitching outta Tbilisi another shot, it worked the first time so we knew it could be done though many more people again said we have to take a bus. A few hours passed bye along with the few thousand drivers that wouldn`t pick us up, blowing bye us like stones flying from a slingshot on mars. One guy stopped and offered to take us to the bus station and pay for our ticket, but we stayed true to the way of the road. And finally an old guy with a few teeth and rickety old van stopped for us. He was rolling on about 300km our way and we bumped along the road with him…as you might imagine there was not too much conversation between us but we enjoyed the music on his cassette tapes. At one point the man stopped at a small road side market to talk with a farmer. Upon leaving we got stuck in deep loose gravel and had to push his van out in the poring rain. We rolled on into the night until it was the end of the line for ol farmer Joe, he dumped us out on the road in front of a cop shop in case we needed a place to sleep out in the middle of nowhere.

We put our thumbs out in the cold night air and the first cars stopped…a lawyer in shiny fast car. He spoke Russian so Maarten used what he knows for conversation. The friendly dude brought us 40km to a town close to our destination, then İ guess he felt bad for us because he decided to go out of his way to bring us the extra 15 km to Batumi after buying us some drinks. We found a place to crash for the night and in the morning we crossed the border back into Turkey and put our thumbs out again. İt was a beautiful sunny day and beside the Black Sea a man pulled over his pıck-up truck to give us a lift into Hopa. From there we found the road heading east to Artvin, were refused a lift by a trucker just pulling out and waited about 5 min for our next ride from a young couple, Englısh teachers, heading home to Artvin. 70km later, after passing by the trucker, we were dumped out on the road surrounded by giant mountains to be picked up again a few hours later by two toothless farmers in a dirty old truck. They forced me at gun point to play them a song, good thing İ went back for my mandolin! They flew us around the steep mountain roads with stunning views of valleys. rivers, and snow-capped peaks, then left us on the side of a dusty mountain road. 40 min and 4 cars passed by the time a young geologist from Ankara picked us up in his new sporty pick-up. Conversation was understood and we rocked out to his good taste in music.

Night came early ( 5pm) when we were dropped off at the road to Erzurum where we waited 3 hours in the cold and dark mountains for our next lift. We were also joined by a young Turkish dude hitching to Erzurum so now we were three. Eventually a food delivery van stopped for us. Our new friend hopped in the back of the van with no windows and bounced around back there in the dark for an hour and a half. Maarten and İ sat up front crammed in next to the two delivery guys in their late 30`s. They fed us pears and shared continuous elementary conversation as they were very interested in our favorite football ( soccer ) players. Maarten was renamed Ricky Martin and forced to make numerous prank calls to the guys buddies. Finally after a lifetime of closely smelling the one dudes terrible bo we arrived back home with our bikes in Erzurum.

Now…hitching is over for me…for a while anyway.

We are 30km from the İranian border today, in the town of Doğubayazit, shadowed by Mount Ararat. We spent an extra day here because İ lost the bolt for my front break cable and thought it better to find a bike shop to get a spare bolt, then to cycle in the mountains without breaks. Or maybe we are just lazy and want to bum around more. Either way…tomorrow we shall cross a new border!

Shaun