Fietsen is Cool

NEPAL

/ / 05 oktober 2011 / / No Comments » / / over

Rond 02:30 in de middag stak ik de grens met India in Nepal na het verlaten van de stad Gorakhpur onder een heldere gloeiende volle maan om 4 uur die ochtend en fietsen tot de NH29 naar het grensplaatsje van Bhairahawa. Het land rond de NH29 is een zeer platte vlakte waar rijstvelden en velden vol met granen worden geteeld, en zoals u in de buurt van de grens naar Nepal het begin van de grootste bergketen in de wereld langzaam in zicht komt, die kan heel ontmoedigend zijn als aankomst alleen op de fiets met de bedoeling van het rijden door hen in het hart van het land. Zien hun schets door de wazige landschap lucht liepen rillingen over mijn rug, ondanks dat het een 40 graden dag. Zien wat lag voor me, wetende dat het werk dat ik moest doen tot rock het allemaal de weg naar Kathmandu en het realiseren van de onzekerheid van de toekomst maakte mijn hart klopte met adrenaline en ik kon niet wachten om dit nieuwe land te verkennen.

Oversteken door de Indische kant van de grens kan verwarrend zijn als je mist de kleine ongemarkeerde kantoor aan de kant van de drukke, lawaaierige, stoffige, straat, waar moet je 10 minuten wachten op een langzaam bewegende, dikbuikige, besnorde Indiase man te brengen een exit stempel in je paspoort voordat de gewapende bewakers zal u laten doorkruisen. Als u oversteken met de auto of bus kunt u verwachten om uren te wachten in de file. Ik was blij om snel te kunnen rollen door middel van op mijn fiets weven rond de grote vrachtwagens en auto's die moeten twee rijstroken voor alle verkeer in beide richtingen te gaan delen. Oversteken naar de Nepalese kant moet je de immigratie-stand te vinden en je visum kopen, tenzij je al geregeld een te voren op een Nepalese ambassade. Het visum kost 40USD voor een maand en kan worden verlengd tot maximaal 3 maanden bij de immigratie kantoren in Pokhara en Kathmandu. Tegenstelling tot de meeste immigratieambtenaren (met name de Britten) de man stampen mijn visum was vriendelijk en glimlachend. Hij toonde zijn bezorgdheid over de vraag of ik iets had gegeten voor de lunch, als ik wilde een kopje thee of koffie, en als ik had ergens die nacht blijven. Ik weigerde op zijn gastvrij lunch aanbod en vertelde hem dat ik zal alleen cyclus totdat ik moe dan hopelijk een goede plek om te slapen in de volgende grote stad te vinden. Ik besloot te gaan rijden een andere 25-30 km naar de stad van Butwal afwerking van de dag af met 125 kilometer gefietst. Terwijl ik rolde de snelweg merkte ik dat mensen dan meer opgewekt in India en er leek een stuk minder rommel rommel van de grond en wegen zijn.

Een tractor kwam rijden achter mij met drie jongens ongeveer 17-22 jaar oud rijden in het dragen van rock-T's en gescheurde jeans. Toen ze langs me reed greep ik op de achterkant van de trekker met de ene hand en laat ze trekken me mee op 35km/hr. Toen ze mij zagen begonnen ze te lachen en juichen me aan als ze me rijden voor ongeveer 15 kilometer voordat ze moesten uit te schakelen in een andere richting. Na die ontdekking, telkens als ik het geluk om een tractor te hebben geef me naar boven die steile, smalle, bergwegen ik op gevaarlijk gehouden voor een welverdiende pauze voor een paar km. Niemand heeft ooit leek te denken of ongerust zijn over mijn veiligheid. Ik vond dit land.

Butwal ligt aan de basis van de Himalaya en aan de noordkant van de stad de weg naar Pokhara al begint oplopend op een 10-15% verhoging, die niet tot laat gedurende minstens 20 km. De stad heeft alles wat beschikbaar die je nodig hebt voordat je gaat fietsen in de bergen en er zijn geldautomaten, internet cafe's, en een hoop goedkoop hotels om uit te kiezen. Ik rolde naar de stad ongeveer zeventien uitgeput, heet, en ruiken alsof ik net 120 km gefietst in 40 graden hitte drie dagen in een rij, dat is een zeer duidelijk en moeilijk geur te bereiken. Ik vond een hotel opladen van 700 roepies per nacht (ongeveer 10 euro), die niet was goedkoop voor Nepal en 5 dollar meer dan mijn dagbudget, maar het was een relaxte plek met grote schone kamers en een balkon met uitzicht op het centrum met uitzicht op de bergen, en ik was te moe om last te zoeken in de stad voor de beste prijzen, was ik beginnen te voelen ziek en was content om gewoon te kunnen eten, douche, en mijn uitgeputte lichaam voor de nacht rusten voor de aanpak van het 200 kilometer ten noorden naar Pokhara. Aan de overkant van mijn hotel zat ik aan de kant van de straat mensen kijken in dit nieuwe land en het eten van 50cent plaatjes van groenten gebakken noedels uit een straatverkoper maakte ik vrienden met toen, ik ging naar mijn kamer en passeerde uit voor de nacht.

De volgende dag begon om 4 uur, moest ik een hoop lawaai te maken in het hotel, omdat de deuren gesloten waren en ik moest iemand wakker naar mij uit te laten. Het was nog donker pitch toen ik begon het rijden buiten de stad, dan de bergen begon! De weg was vrij ruig met veel losse stenen en kuilen en gestaag de hoogte bracht me in de mistige wolken die begon te regenen op mij als de donder dreunde en de echo uit de bergen en door de valleien. Terwijl de zon opkwam binnen een half uur fietsen was ik helemaal doorweekt, want dat was nu het regenseizoen, maar ondanks de regen was de temperatuur nog steeds in het midden van de jaren '30 en uitdroging nog steeds een groot veiligheidsprobleem.

Tussen Butwal en Pokhara zijn er geen grote steden alleen maar kleine dorpjes en afgelegen landschap. Weelderige tropische vegetatie groeit overal in de heuvels en valleien, kunnen grote groepen apen te horen in de boomtoppen en velen liepen voor me als ik was wielrennen vaarwel. Om de 500 meter of minder passeert u een waterval, sommige met diepe gaten en zwemmen wat schoon genoeg om te drinken. Ik heb mijn fles water vele malen gevuld langs de weg van zoet water die uit de bergwand. De heuvels en dalen zijn er zeer schoon in vergelijking met India en andere buurlanden, niet veel afval kan worden gevonden door de kant van de weg of in rivieren en het land is fris en groen, je bijna verwachten dat elfen en veerboten springen van boomtoppen en loopt door het te zien grazige heuvels. Hoewel het bij een lagere hoogten de temperatuur was in het midden van de jaren 30 van de bergtoppen zijn nog steeds helder wit met sneeuw en gletsjers het maken van een mooi contrast tegen de groene heuvels hieronder.

Ik stopte in kleine dorpen waar de mensen waren meestal vriendelijk en glimlachend en kopen voedsel en water. Prijzen in Nepal zijn een beetje duurder dan India, maar over het algemeen zijn er minder mensen die proberen om je rip off en dus ik denk dat het werkt zelfs uit. In de kleine dorpjes zou ik ongeveer 200-300 rupee ($ 2,50 - 4) betalen meestal voor eenvoudige maar meestal clean-achtige accommodatie met een eigen badkamer. De wegen in Nepal zijn kleine wegen een rijstrook draaien en keren langs steile berg rotsen, maar er is niet veel verkeer, behalve voor op de weg tussen Pokhara en Kathmandu, zodat het niet is uiterst gevaarlijk en als je stopt voor een pauze die u misschien zelfs wat rust en rustig om je te helpen relaxen, luisteren naar de aard en de watervallen, en geniet van het prachtige berglandschap om je heen. Als u wilt om buiten te slapen ergens zijn er veel plaatsen mogelijk voor het opzetten van een tent of opknoping uw hangmat.

Op mijn 4e dag van de fiets in Nepal, ziek als een hond met een hoge koorts en griep achtige symptomen (slecht idee om het fietsen op dat moment te zijn, probeer niet, tenzij u) kwam ik in Pokhara, een zeer toeristisch stad maar nog steeds erg relaxte en een veel minder drukke, rokerige en lawaaierige dan Kathmandu, dus het is geen slechte plek om te besteden 4 of 5 dagen en gebruik het als basis voor het doen van bepaalde trekking in de Annapurna bergen en nabijgelegen beschermd natuurgebied. Pokhara is ook naast Phewa meer, waar u kunt gaan zwemmen, kajak of kano, wandelen, of gewoon relaxen in een van de vele cafes en bars langs de kust.

Fietsen in de 350 kilometer weg van Pokhara naar Kathmandu is een stoere stretch niet voor de zwakken in hart en nieren. Het is de drukste weg in het land, dus het is vol rook pompen trucks en gek automobilisten dus je moet een beetje voorzichtiger. Niet alleen dat, het is ook een vrij zware tocht vol steile bergen te fietsen waarover samen met de zomerse hitte kan je energie en vloeistoffen zeer snel dus wees voorbereid uitlekken en breng veel hoge energie voedsel zoals pindakaas en blikjes bonen! Het enige dat echt viel mijn oog op die weg en de meeste wegen in Nepal zijn de duizenden van marihuana planten die all over the place. Ik zag 10 meter hoge dope planten groeien op mensen voor gazons en zelfs grotere langs de kant van de weg. Soms was ik wielrennen op de weg met potplanten uit mijn stuur plakken, roken en het eten slokken van skunky Himalaya Kush. Ik zag politie-invallen op bedrijven waar politie, waar omhoog te trekken honderden marihuana planten en verbranden of door ze in vrachtwagens, maar ik heb niet het punt van het, omdat er geen manier waarop ze zou kunnen ontdoen van ze allemaal te zien. Dat het hopeloos is voor de politie om ooit denken dat ze kunnen die strijd winnen, het verbod op marihuana is gewoon onwetend voor elke regering op te leggen, het niet werkt en alleen dient om meer misdaden te creëren en onschuldige mensen achter de tralies. In tegenstelling tot tabak, alcohol en farmaceutische geneesmiddelen die honderdduizenden mensen per jaar te doden, marihuana is verantwoordelijk voor de 0 doden wereldwijd in de hele geschiedenis.

De laatste 50 kilometer naar Kathmandu is waar de verhoging wordt volledig krankzinnig, het is een echte broek-poepgat. De weg is ten minste 20% verhoging en is onverbiddelijk totdat je naar de top van de berg en gaan rijden naar beneden in de Kathmandu vallei. Zelfs de vrachtwagens klimmen het kan alleen gaan over 5-10km/hr. Iedereen die ik sprak vertelde me dat niet te proberen te fietsen is en gewoon meeliften op een vrachtwagen of een bus (die kost slechts een paar dollar) te krijgen, maar dit waren mensen die waarschijnlijk ook vertellen me dat ik niet kon cyclus van Nederland naar Nepal, dus ik koos de pijn dan plezier en ik verbrandde al mijn resterende energie (wat niet veel was) en wiegde door de wolken naar de top en dan naar beneden in de vallei te smoggy Kathmandu waar mijn ogen waren rood verbranden van al het lucht vervuiling. Kathmandu is niet echt een plek waar je wilt meer dan een paar dagen, als dat. Het is heel vervuild, lawaaierig en druk, met veel winkeliers je probeert te onderhandelen voor geld, en toeristen met dure trekking laarzen en Lonely Planet gidsen af te vragen rond het doolhof van straatjes op zoek naar verloren en verbijsterd.

Ik wilde fietsen blijven in Tibet en China, maar rond dezelfde tijd kwam ik in Nepal de Chinese regering had gesloten de grens voor mensen die over land van Nepal naar Tibet vanwege de spanningen er tussen de twee landen. De enige manier om door legaal was om te vliegen, ik had geen keus, en ik was kwaad. Met fietsen onderbroken, heb ik besloten om een pauze voor een tijdje te nemen, wat meer geld te besparen, en vervolgens naar een of andere manier terug te gaan naar waar ik ben gebleven en op de rollen te houden proberen. Oh nee de reis is nog niet voorbij! Na wat meer van Azië is er nog steeds in Noord-Amerika te veroveren, en misschien zelfs Zuid-Amerika ... .. Na een beetje broodnodige rust en ontspanning zal ik weer rollen snel, en hopelijk Maarten ook.

shaun

Mooie nazomer

/ / 9 september 2011 / / No Comments » / / over

Mijn laatste weken in India waren kille +40 graden C dagen dat maakte het moeilijk om iets anders te doen, maar om af te koelen en de bergen van 25cent watermeloenen eten te proberen, dus ik was niet zo triest om te vertrekken. Door Uttar Pradesh het fietsen was energie aftappen vanwege de extreme hitte, maar het landschap was vrij vlak, dus ik was nog steeds in staat om te fietsen meer dan 100 kilometer per dag. Omdat fietsen in de 40 graden 's middags was de buurt van zelfmoord, zou ik outta bed te krijgen om 3 uur' s morgens en worden rollen op mijn fiets voor 4 uur, dus ik kon mijn dag +100 km afmaken voordat middag. Ik keek uit naar aankomst in de bergen van Nepal, waar ik dacht dat de lucht om meer vers en koel. Ik ben blij dat ik naar India ging en ik ben blij dat ik ontdekte het land met de fiets, maar als je vroeg me of mijn ervaring was een goed of slecht een ik zou vinden op uw vraag moeilijk te beantwoorden. India kan echt een verbijsterend plaats die kunt u meerdere levens echt moet leren kennen en begrijpen. Het is zo'n groot en divers land dat het onmogelijk is om te generaliseren. De meeste van mijn ervaringen daar waren goed en ik dank God voor, en voor het feit dat geeft me de mogelijkheid om te reizen en te zien uit de eerste hand hoe de wereld echt is en voldoen aan alle goede mensen die ik heb ontmoet, maar ook meer dan eens in India Ik heb ervaring of getuige een aantal unpleasantries die gewoonlijk worden in de meeste landen vonden over de hele wereld, zoals raciale vooroordelen, seksuele en verbale intimidatie van vrouwen, vaak een gebrek aan service, en negeren van het milieu, die ook al wil ik ik vind het moeilijk om vergeten. Maar dit zijn slechts kleine aspecten van de grote wereld waarin we leven, het wordt veroorzaakt door ons en zo kan worden veranderd door ons.

Zou ik ooit wil terug naar India? Ik ben echt niet zeker. Met een bevolking van meer dan 1,2 miljard, India is een land dat is het hebben van zeer moeilijke tijd omgaan met en aanpassen aan een enorme bevolking en voortgaande bevolkingsgroei. Er wordt geschat dat India's bevolking van China in de komende 20 jaar of minder te overtreffen, het verplaatsen van de tweede naar de eerste het meest bevolkte land ter wereld, en heeft nog niet over de infrastructuur of opwekking om te gaan met de eisen, en zo gestaag het vernietigen van het milieu en het helpen om een groter kloof tussen arm en rijk te creëren. Ik voelde dat ik door het reizen er was niet echt het verlichten van de problemen, maar alleen maar waardoor ze erger. In een land met zeer slechte beheer van afval is het veel moeilijker om te "Eco-vriendelijk". Soms droeg ik plastic en ander afval van mijn lunch voor meer dan 100'km voordat ik vond een prullenbak om het in (vergeet te recyclen), alleen om later te bekijken iemand komen en leeg het blikje in een nabijgelegen rivier of sloot.

Als ik denk aan India en ik denk dat het een model voor de richting die de hele wereld naar toe het ziet er niet goed voor onze toekomst. Een van de grote problemen in India die implicaties kunnen hebben voor de rest van de wereld is water schaars. Op dit moment miljoenen Indiërs hebben geen toegang tot schoon drinkwater, en de situatie wordt alleen maar erger. In een lijst van 122 landen beoordeeld op de kwaliteit van het drinkwater drinkwater, India gerangschikt een nederige 120. Volgens schattingen van de Wereldbank, in India, diarree door vervuild water alleen al veroorzaakt meer dan 1.600 doden per dag, dat is hetzelfde als acht 200-person commerciële vliegtuig stortte neer op de grond elke dag! India's de vraag naar water groeit met een alarmerende snelheid als de bevolking groeit. Hun groeiende economie en toenemende vraag naar het aanbod voedsel stretch India's van het water nog dunner. Klimaatverandering zou kunnen verminderen van de aanvoer van water uit neerslag en gletsjers voeden vele rivieren van India zijn snel krimpen. Omdat de vraag naar water voor de landbouw zwaarder wegen dan het aanbod meer en meer elk jaar, kan India geconfronteerd meer problemen van voedseltekorten ook.

Maar India's watercrisis is vooral een man-made probleem. India Het klimaat is niet bijzonder droog, ze hebben een lange regenseizoen en hebben veel rivieren en het grondwater. Zeer onmenselijke management, onduidelijke wetten, corruptie bij de overheid, privatisering, en industriële en menselijk afval hebben veroorzaakt de meeste problemen en maakte wat water beschikbaar is praktisch onbruikbaar als gevolg van de enorme hoeveelheid van de vervuiling. Omdat mensen hebben veroorzaakt het grootste deel van deze crisis, door het veranderen van hun daden en de manier waarop ze denken over waterbronnen, zij hebben de macht om waterschaarste te voorkomen, en dit betekent dat er nog hoop. Ze moeten beginnen om positieve veranderingen aan te brengen, start het behoud van water, stand tegen de privatisering, boycot gebotteld water, te beginnen om meer te oogsten van regenwater, de behandeling van menselijke, landbouw-en industrieel afval, stop het bouwen van dammen en regelen hoeveel water kan worden getrokken uit de grond . Dit zal een grote stap op weg naar een betere toekomst.

Als voor het reizen India op de fiets, ik denk dat het goed een keer in je leven ... maar slechts een keer. Het is gek. Het verkeer is er ongelooflijk luidruchtig en krankzinnig. Iedereen is voortdurend getoeter hun hoorns en de trommelvliezen van een fietser kan gemakkelijk exploderen in een bloedige chaos. Grote vrachtwagens en bussen regelmatig bladerdeeg heet, zwarte rook in je ogen en naar beneden je longen, en elke dag kijk je de dood in het gezicht als een grote vrachtwagen komt denderen naar u toe en tegenliggers tijdens het passeren van andere auto's en vrachtwagens op blinde hoeken. Dat is normaal. Er zijn echt niet veel verkeersregels anders dan "alle lege ruimtes moeten worden ingevuld", "altijd schetterende uw hoorn zijn" en "het grootste voertuig wint", zodat fietsers altijd de strijd los. Hoewel de constante besef van je eigen sterfelijkheid kan een goede zaak zijn, rijden op een fiets in India kan je afvragen of fietsen werkelijk alles is dat gezond, maar dan moet je niet vergeten dat als iedereen was wielrennen zou je niet het lawaai, het verkeer hebben , en de hete zwarte rook in je gezicht.

Maar er waren ook dagen dat de koeien en apen waren de enige verkeer naar over rustige wegen te ontwijken door de stralende platteland of langs een eindeloze, verlaten witte zandstrand, in de schaduw van palmen, de warme wind op je rug ruiken zoet met de verzonden van bloemen en fruitbomen, rollen door middel van nieuwsgierig, gezellige dorpjes met kinderen die naast je glimlachen en zwaaien. Momenten waarop de tijd stilstaat als je vangen de ogen van een soort vreemdeling en je deelt een begrip. Kaart-minder en gids-less in de handen van het lot, niet precies te weten waar de weg neemt u mee en wie je zal elke dag ontmoeten. Deze momenten zijn als je weet hoe het leven is alles over en waarom je doet wat je doet. Avontuur en vrijheid vult je ziel als je gaat zitten en drinkt het verfrissende sap uit een kokosnoot, luisteren en kijken naar de vreemde wereld om je heen.

shaun

Zuid-fietsen

/ / 07 juni 2011 / / No Comments » / / over

Beslissen welke richting om door India, iets was ik tekenen naar Kanyakumari en een of andere reden voelde ik dat ik zou daar heen te gaan en check it out, dus na het fietsen over 1.200 kilometer van de zuidwest kust door middel van Goa, Karnataka, en Kerela (mijn favoriete onderdeel van India) Kat, Bea alias de Blauwe Woonicorn, Dervla en kwam ik aan in Tamil Nadu en Kanyakumari. Niet veel mensen uiteindelijk reizen is er want het is een beetje uit de weg zo ver naar het zuiden ... eigenlijk is het meest zuidelijke punt van India, het einde van het sub-continent.

Kanyakumari is een klein stadje in de staat Tamil Nadu. Een reden waarom ik daar was getrokken was voor de zee. Het is het punt van bijeenkomst voor de drie lichamen van water ... de Arabische Zee, de Zee van Bengalen, en de Indische Oceaan, en ik voelde de behoefte om in het water van drie zeeën worden in een keer. Helaas is een deel van de magie van de plaats was verloren voor mij, omdat, zoals de meeste plaatsen in het land, waren er geen vuilnisbakken te vinden, dus er was veel afval rond de stad en de kust, voornamelijk plastic afval, en natuurlijk Ik zag zelfs mensen gooien hun plastic flessen in de zee. Ook met de hordes van Indiase toeristen was het moeilijk om een ​​plek voor rust en stilte te vinden, maar uiteindelijk vonden we een goede plek om te relaxen. De bezoekers zijn voornamelijk afkomstig uit Kerela, die komen om de prachtige zonsopgang en zonsondergang (in april kan je de zon en de maan stijgt op hetzelfde moment horloge) te zien, bezoekt u de Kumari Amman tempel gewijd aan de maagdelijke godin Parvati en de vrouw van Shiva . Ook het aantrekken van mensen is de Vivkananda Rock Memorial, gebouwd in 1970, is het standbeeld van Tamil saint-dichter Thiruvalluvar, wie is de auteur van Thirukkural, een gedicht dat bestaat uit 133 hoofdstukken! Ter ere van deze zijn standbeeld werd gebouwd 133 meter hoog en is een van de grootste monumenten in Azië.

De stad was een leuke plek om te hangen voor een dag of twee en de lucht was erg verfrissend in vergelijking met de vochtige lucht van de meeste van de zuidwest kust. de wind in Kanyakumari is altijd waait sterk en koel bewaard uit de zee. Dit veranderde zodra ze op de weg naar het noorden door het centrum van Tamil Nadu. De eerste 20-30 km waren we fietsen door enorme windmolenparken, groter dan ik heb gezien in een ander land, dus de rit was aangenaam, want er was nog een verfrissende wind uit over de bovenkant van het einde van de West-Ghats bergketen , maar al snel daarna de koele winden waren verdwenen en we bleven fietsen door een droge, warme, stoffige landschap, waar de temperaturen die in de jaren 40 kort na 10 uur drogen van het zweet van uw huid, zodra het uit je poriën . Op een dag fietsten we meer dan 100 kilometer in 43 graden en waren zeer gelukkig niet te lijden onder een zonnesteek en uitputting.

Als u van plan bent om India te raken met je fiets, kan ik aanraden een bezoek aan het zuiden. Het voedsel gegeten met je handen van bananenbladeren is goedkoop en geweldig, de lange verlaten stranden of drukke toeristische stranden zijn overal, en de mensen in het zuiden lijken te gaan op een beetje meer trager tempo, naar mijn mening zijn ze meer laid- terug, vriendelijk, gastvrij en daarna in andere delen van India.

Nu, in het noorden in de staat Uttar Pradesh, Nepal weefgetouwen overhead en de reis gaat verder op de weg.

Shaun

Bike Repair in India

/ / 19 april 2011 / / No Comments » / / over

India is vol met fietsen, bijna overal mee naar toe zult u waarschijnlijk mensen vinden paardrijden fietsen. Maar deze fietsen zijn allemaal enkele snelheid, goedkope, oude fietsen meestal gemaakt in China. Dus als je een fiets met versnellingen kan het erg moeilijk om een ​​van de onderdelen die u zoekt te krijgen, behalve in de grote steden, waar u misschien in staat zijn om een ​​goede fiets winkel te vinden. Het is het beste te worden voorbereid en al uw eigen onderdelen mee te nemen.

Ik heb veel van reserveonderdelen bij me, maar nog steeds onverwachte dingen zullen altijd gebeuren en onderdelen kunnen beschadigd raken of kapot. Dan moet u gebruik maken van uw vindingrijkheid om het probleem op te lossen. Dit gebeurde mij op mijn eerste dag fietsen in India .... De quick release bout die op mijn achterwiel was afgeknapt op het einde en de moer vast te houden op zijn plaats was verdwenen. Niet cool!

Ik voelde me niet om goed de dag van vandaag, had ik niet veel slaap voor een tijdje en ik was ziek van de griep, dus ik echt geen behoefte aan meer problemen en ik zeker had geen zin om roaming rond een stad op zoek naar de fiets winkels , maar ik had geen keus. Ik kreeg een taxi om me naar een fietswinkel, toen nog een en nog een, maar niemand daar had gezien quick release naven voor en vertelde me dat ik gewoon vind een in India. Dam! Ik pakte mijn vermoeide pijnlijke hersenen voor een oplossing .... Ik ging naar een lasser te vinden en vroeg of hij een of andere manier las een stuk metaal schroefdraad aan het einde van de kapotte bout .... Zei hij misschien als ik vind hem het materiaal ... ok, goed genoeg antwoord voor mij. Ik ging toen rond de stad om een ​​paar verschillende vieze oude hardware winkels en vond uiteindelijk een kleine bout die eruit zag alsof het was de juiste maat en had de juiste draad, ik bracht het terug naar de lasser gozer die de top afgesneden is en gelast het aan het einde van de quick release bout en betalen me 50 rupee. Ik ging terug naar mijn fiets en probeerde de bout te passen via de hub, maar het was een beetje te dik en moeten worden gemalen naar beneden. Het geluk was er de groep van ongeveer 15 Indiase kerel staan ​​rond te kijken (grote verrassing) en sommige van hen waren koel genoeg om me te helpen. Ik sprong op de rug een een kerels motor fiets met het wiel en de bout in een hand en we gingen vliegen rond de straat op om een ​​vriend van hem met een molen en hij vast de bout voor mij gratis. Alright .... Tijd voor de volgende probleem .... Ik ben vergeten om een ​​moer aan degene die brak aan het einde en ik had niets om de bout vast op met, en tegen die tijd was het middag en heet als de hel, ik niet had vervangen vind 't gegeten de hele dag en ik voelde me net als stront, dus ik was niet naar uit om terug te gaan door de stad om gewoon op een mug te vinden. Leuke tijden! Maar het stel kerels staan ​​rond te kijken me opknappen van de fietsen waar echt cool en het duurde niet lang voordat een van hen kwam met een paar oude moeren en ringen, die gelukkig genoeg, fit prima en ik had het wiel vastgemaakt op de strakke en we waren rollen in de brandende Indiase zon

Dus als er iets op je fiets breekt in India en u niet beschikt over de onderdelen om het te repareren, met alle lassers en ingenieuze monteurs rond, zult u waarschijnlijk het geluk te vinden maken van een aantal home-made custom onderdelen om u te helpen bye totdat je een goede fiets winkel.

shaun

Iran

/ / 5 maart 2011 / / No Comments » / / over

Shaun

Maarten in India

// March 4th, 2011 // 1 Comment » // about

INDIA

After two weeks at last i managed to escape Dubai. The city really got on my nerves a bit. I found relieve in hanging out with my old buddies from Tajikistan and excellent Paki food from places where the low paid workers go to have their lunch. I think that is the best Dubai has to offer for me.

Unfortunately India gave me a Visa for only 3 months. I was counting on a 6 month one so I could take my time to see the country shanti shanti by bike. Due to this I had to change my plans a bit and definitely not by trying to squeeze it all in a smaller timeframe. I have contemplated different routes and options but finally settled for going down a bit and then straight up North to Nepal. It means I have to skip lots of places I initially planned to visit but having to rush in is something which is not compatible with how one goes about in India..

Shaun and I unfortunately had to split up. Due to a bureaucratic mess caused by the governments of the Emirates and Canada he was forced to go back to Canada again to sort out stuff. If all is well he will get to India in the run of March. I myself flew to India already a month and a half ago. Unfortunately I have not been able to find a ship that could take me from Dubai to India. Apparently it has something to do with the Indian Customs not accepting travellers coming in on non-commercial ships (like a freighter or an old dhow for example) Anyway, I am here and happy!

Initially I planned to fly to Mumbai from where I would head down South. When I found out that flights to Goa would only be a fraction more expensive, I started to rethink my itinerary a bit. Flying to Goa means a very relaxed start; no traffic chaos and millions of Indians around me that make me go loco on my first day. So I decided to fly to Goa and that was quite an excellent decision indeed. The Airport of Goa is very small and close to the beaches. So after I arrived I quickly assembled my bike and after an hour I found myself cruising down the coastline with a very big smile. Mass tourism is more in the North where beaches are littered with recliners and joints that puke out horrible obnoxious music all day long. The South has bits of tourism but caters to a different crowd. Mainly old people that just want to sit in a tranquil place and enjoy the sound of the sea. There's still plenty of empty beaches to be found in Goa and so I had a magic first night out sleeping on the beach with no noise pollution. Guess I am also getting a bit older..

Cycling in Goa is great. Roads are excellent and there's plenty of restaurants along the way where one can buy a yummie meal for just half a Euro. The only thing I have to learn over and over is to keep to the left! Especially after a break I automatically start cruising on the right lane and when I see cars heading my way.. “Idiot!!! You are driving on the wrong lane..!!!”.. Oh wait.. “Sorry!!!!”.. So that takes some time and I will probably make the same mistake a few more times the coming weeks.

Goa is very small and so it took me only two days to cross into the state of Karnataka. On my second night in India, still in Goa, I decided to make up a bit for all those months of near alcohol abstinence and invested many a Rupee in good ol' cold beers. Hence the morning after it took a while to get up and I wasn't even sure whether I could make the engine run for a day of cycling. I almost decided to lay my weary body down in my sweet hammock when I felt a real bad urge to hit that road despite the fact that I was struggling with a hangover. So many weeks of longing to be on my bike gave me the power and will to make miles and miles. So around noon, conveniently the hottest time of the day, I took place on my dear and beloved Brooks saddle and kicked it off.

I calculated that my destination of the day, Gokarna, would be some 70km away. This turned out to be 100km but actually came down to 130km because I missed a signpost and so I made a bit of a detour. My initial plan was to stay in Gokarna for a day or two and then continue down South towards Trivandrum, up North to Chennai and finally a train till somewhere close to the Nepalese border. It was not meant to be like that. I really started to develop a big liking in Gokarna and more especially the nearby beach where I was staying (Om Beach). For some three weeks I have lived in a little hut on the beach and got quite addicted to my life of plain lazy doing nothing, swimming, reading many books and chit chatting around the campfire with fellow long term residents who became my family for a while. In the end I finally managed to drag myself out of paradise and move on to yet another little paradise called Hampi. Hampi is littered with ruins of the former Vijayanagar Kingdom and the most weird ass rock formations that really blow your mind away. Despite the fact that there are lots of backpackers around, it has managed to remain a rather quiet and laidback place with a genuine feel to it. Time is running out however and so I really need to be on the bike again (some 5 weeks to cover 2000km to the Nepalese border) if I want to continue doing things the shanti shanti way. The idea was to make the last leg of the journey a solo-tour (well, I didn't really have a choice of course..) but things have turned out different. I am currently waiting in Hampi for two German kids who came cycling all the way from Germany and are on their way to China where they plan to take the Trans Mongolia Express back to Europe. I met them in Gokarna some time ago and as we got along quite well I proposed them to cycle to Nepal together. I don't mind at all to travel by myself but I certainly appreciate having some good company to share the highs and lows of the trip with.

“Happiness only real when shared” as Chris McCandless had put it when he felt he was close to passing away (Into the Wild)

Will update regularly!

Khoda Hafez Iran

// January 15th, 2011 // No Comments » // about

“Shopping is only just the beginning” aldus de slogan van de shoppingmall op de hoek. Ik zit alweer een week in het ultra decadente Dubai en na twee maanden Iran is het even flink omschakelen naar de realiteit van deze kunstmatige zeepbel in het Midden Oosten. Ik denk terug aan al onze avonturen in Iran en de vele lieve mensen die we daar hebben ontmoet…

Iran

Eindelijk naderen we Iran! We hebben hier zo lang naar uitgekeken. Zijn de mensen er echt zo gastvrij zoals we van iedereen horen? De autoriteiten echt zo gemeen en harteloos? Kunnen we echt niet naar een Perzische schone glimlachen zonder aangehouden te worden? Is het eten op straat echt waardeloos? We zijn zo nieuwsgierig en kunnen haast niet wachten om het allemaal zelf te ervaren.

Zo'n 30km van de grens met Iran ligt het stadje Dugubeyazit. Je voelt dat je dicht bij de grens zit; veel handel op straat, geldwisselaars en flarden Farsi. Door het huidige embargo is Iran niet aangesloten op het internationale banknetwerk en zodoende kan er geen geld opgenomen worden. Pin noch creditcard. We zijn dus genoodzaakt om van tevoren een flinke lading duiten in te slaan. Eerst een berg Turkse Lira's opnemen en die vervolgens omwisselen naar Euro's. Het is lastig in te schatten hoeveel je voor twee maanden nodig hebt. We hebben gehoord dat het er vrij goedkoop is maar hebben geen weet van de exacte prijzen en kunnen moeilijk een concrete berekening maken. Uiteindelijk kiezen we ervoor om het maar zo ruim mogelijk in te schatten. Het is immers beter om geld over te houden dan zonder komen te zitten. Ik voel me wel ietwat ongemakkelijk met zoveel geld op zak en hoop dat Iran echt zo veilig is als ik van menig reiziger heb mogen vernemen.

Met een zalig zonnetje rijden we langzaam Dugubeyazit uit op weg naar de grens. We passeren Mount Ararat en voelen ons betoverd door haar schoonheid. Er is geen vuiltje aan de lucht en we hebben een perfect zicht op deze bijzondere berg die een zeer belangrijke rol speelt in de (plaatselijke) geschiedenis. Zo wordt de Ararat aanbeden door de Armeniërs die de berg wrang genoeg vanuit Yerevan in de verte zien liggen, wetende dat het zich op huidig Turks grondgebied bevindt. Natuurlijk moet daar op de top bovendien ook nog ergens een ouwe schuit onder de sneeuw bedolven liggen, achtergelaten door ene Noah die met z'n beestenboel door Jaweh werd gematst en ternauwernood aan de zondvloed kon ontsnappen. De enige beesten die wij daar zijn tegengekomen zijn de kongals; vervaarlijk ogende herdershonden van Koerdische komaf die ons langs de weg met gemeen geblaf toejuichen. Soms worden we even achterna gezeten maar ze lijken te lui te zijn om echt toe te happen. Gewoon lekker fietsertjes plagen, je moet toch wat als een schurftige herdershond.

Eindelijk komen we dan bij de grens aan! Overal Turkse vlaggen en leuzen zoals “hoe blij is hij die kan zeggen dat hij een Turk is”. De Turkse staat is nog relatief jong en vooral in het Oosten waar aardig wat minderheden wonen wordt er tijd noch moeite bespaard om de Turkse identiteit goed erin te peperen bij de locals. Het is dan ook een regio waar tot op de dag van vandaag lang slepende conflicten zich voortzetten en niet spoedig tot een einde lijken te komen. Zo was er tijdens ons kortstondig verblijf in Dugubeyazit 's nachts artillerievuur te horen afkomstig van de Ararat. PKK rebellen vs het Turkse leger zo bleek de volgende ochtend.

Het passeren van de Turkse douane was een kwestie van een paar minuutjes. Bij het naderen van de Iraanse zijde werd ons spoedig duidelijk wat ons te wachten stond.. Luid geschreeuw, dozen in de lucht over en weer, vrouwen die bezig zijn de haren weer te bedekken en natuurlijk grote portretten van de Ayatollah's Khomenei en Khamenei die scherp toekijken of er echt geen haar meer te zien is. Chaos alom en wij worden in een kolkende massa naar voren gedreven waar we uiteindelijk bij een groot hek tot een halt komen. We kijken toe hoe militairen genieten van hun autoriteit en mondjesmaat mensen door het hek toelaten. Met onze fietsen passen we niet door de kleine doorgang en moeten we wachten tot het grote hek geopend wordt. Eenmaal aan de andere zijde worden we gesommeerd door een jonge soldaat om onmiddellijk mee te komen. We verwachten een klein kamertje waar we met een kalashnikov tegen het hoofd alle staatsvijandelijke informatie moeten opbiechten. Waar we terecht komen is echter erger dan dat. Een grote hal waar honderden reizigers in geïmproviseerde rijen geërgerd staan te wachten op iets wat nog lang niet lijkt te gaan komen. De soldaat begint te brullen en er ontstaat een gat in de massa. Wij worden met fiets en al naar voren geduwd en staan plots helemaal vooraan. De soldaat gaat er met onze paspoorten vandoor en komt een paar minuten later terug met de mededeling dat we daar moeten blijven staan. Na enige tijd beginnen de rijen te bewegen en zich te hervormen. We hebben geen idee wat we moeten doen en mensen om ons heen kijken ons ook met vragende blikken aan. Uiteindelijk worden we geholpen door een jongeman die onze paspoorten overneemt en uiteindelijk de dienstdoende douaniers zo lang lastig valt dat ze geërgerd een stempel zetten en wij uiteindelijk de grens over kunnen. Gegroet Iran!

Het is een bijzonder gevoel om dan eindelijk het land binnen te rollen waar we het zoveel over hebben gehad, met elkaar en andere reizigers onderweg. Opeens ligt er een nieuw land voor je met nieuwe avonturen en nieuwe verhalen die in je gaan zitten en onderdeel gaan uitmaken van wie je bent. We kunnen ons enthousiasme niet bedwingen en met een luide kreet rollen we de berg af om in het grensstadje onze eerste Iraanse maaltijd te nuttigen (later meer over hoe we over de Iraanse keuken denken). Met een volle maag fietsen we de Perzische horizon tegenmoet..

Onze eerste nacht brengen we door in Maku, zo'n 50km van de grens gelegen. Een fraai stadje, niet te klein en niet te groot, ideaal om geleidelijk aan met Iran kennis te maken. De plaatselijke bevolking bestaat grotendeels uit Azeri's en spreekt dan ook overwegend Azerisch, zeer nauw verwant aan het Turks. Ietsje meer naar het noorden bevindt zich het land Azerbeidzjan maar wij bevinden ons in de provincie Azerbayzan-e. De Azeri's vormen naar mijn weten de grootste minderheidsgroep in Iran (je hebt hier Koerden, Lori's, Armeniërs, Turkmenen, Afghanen, Baluchi's etc) en zijn behoorlijk vermogend door de geografische ligging aan twee landsgrenzen en de handelsactiviteiten die daaruit voortvloeien. We vinden een goedkoop hotelletje; de zogenaamde “mosafar khane” waar je voor een paar euro's een soort van bed krijgt (het is eigenlijk meer een plank met een dik laken en vier ongelijke poten) en als je geluk hebt wordt je 's nachts niet opgegeten door de kakkerlakken.

De eerste dagen trappen we rustig richting Tabriz alwaar we ons eerste couchsurf adresje hebben. Onderweg genieten we ervan hoe Iran zich ontvouwt; de landschappen wisselen bergen af met weidse vergezichten, we maken hier en daar kennis met de ongelooflijke Iraanse gastvrijheid (hier meer over later) en het weer lijkt ons na vier maanden nog steeds niet in de steek te laten! Het is overdag plusminus 15c met een zonnetje, maar 's nachts moeten we ons dik inpakken want dan zakt de temperatuur tot het vriespunt.

Bij het binnenrijden van Tabriz heb ik m'n tweede en derde lekke band tijdens de trip. Eventjes eerder hadden we een lunch genoten in een veld met akelige doornstruikjes en is er het een en ander doorgeglipt. Met een kleine vertraging rijden we dan eindelijk de stad binnen en worden we als winnende wielrenners toegejuicht. Helaas is de euforie van korte duur want we kunnen onze couchsurf host niet bereiken en raken geheel verdwaald in deze toch wel behoorlijke stad. Het mooie van Iran is dat je je nooit zorgen hoeft te maken wanneer je verdwaald raakt. Zodra je ook maar een ogenblik even een verwarde blik tevoorschijn tovert komt er onmiddellijk iemand op je af om zich over je te ontfermen. Zo maakten we uiteindelijk kennis met een vriendelijke local die ook op de fiets was (zeer uitzonderlijk) en ons uiteindelijk na contact met onze host naar onze slaapplek heeft geloodst ver in de buitenwijken. We hadden aanvankelijk voor ogen om slechts twee nachtjes in Tabriz te verblijven maar na kennismaking met een aantal vriendelijke studenten die ons hadden uitgenodigd om bij hen een avondje te jammen, hebben we er nog maar vijf nachtjes aan vastgeplakt. Bijzonder interessant om meer te weten te komen over de belevingswereld van Iraanse studenten en hoezeer ze te lijden hebben onder het juk van de heersers (politieke zowel als geestelijke alhoewel deze in Iran natuurlijk hand in hand gaan).

In Tabriz dienen we een beslissing te maken wat betreft de verdere voortzetting van de reis. Gaan we door Kurdistan naar het zuiden of zetten we koers naar het oosten om via de kust van de Kaspische Zee uiteindelijk in Teheran te geraken. Persoonlijk ging mijn voorkeur uit naar Kurdistan maar gelet op de barre weersomstandigheden in die contreien zouden we er verstandiger aan doen om richting de Kaspische Zee te gaan. Een prima keuze zo zou later blijken en Kurdistan blijft daar nog wel even liggen voor een later bezoek.

De overgang naar de kuststreek is overweldigend. Enige dagen na ons vertrek uit Tabriz fietsen we uiteindelijk geleidelijk aan de bergen in en zien we zowaar hier en daar een klein bosje bomen. Sinds Oost-Turkije fietsen we vrijwel non-stop door woestijnachtige gebieden waar vrijwel geen boom te vinden is. Pal naast de snelweg loopt een kabbelend riviertje en we zien vele locals op een kluitje bij elkaar zitten, genietend van geïmproviseerde barbecues en vele theetjes. We komen vele plekjes tegen die er veel aantrekkelijker uitzien en verder van de smerige weg liggen maar waar geen kip te zien is. Rare jongens die Perzen. Of ben ik hier de rare jongen?!

We stijgen en stijgen en komen uiteindelijk bij een lange tunnel uit. Het landschap is iets groener dan eerder maar nog steeds is het een tamelijk dorre boel. Eenmaal de tunnel aan de andere kant uitgekomen lijkt het alsof we in een jungle zijn uitgekomen. Het is er groener dan groen, klammer dan klam en bijzonder mooie vergezichten met de Kaspische Zee aan de verre horizon. Het doet me sterk denken aan de omgeving van Batumi (Georgië) maar ook beelden van Laos schieten door m'n hoofd. We zijn blij eindelijk de gortdroge landschappen voor een tijdje achter ons te laten en als koningen rollen we bergje af door een dikke mistlaag het groene dal in…

De kust zelf is helaas niet zo fraai als de bergweg ernaar toe. Het strand ziet er vervuild en verwaarloosd uit. De zee, zo heb ik me laten vertellen, is er niet veel beter aan toe. Ze moet bijkomen van een aantal decennia aan giflozingen voornamelijk op rekest van de Soviet Unie. We fietsen over een drukke snelweg door dikke dieselwalmen en aan weerszijden kijken we uit op gedumpt afval. Zaten we echt slechts een paar uur eerder in dat groene paradijs? Tijdens onze trip ergeren we ons kapot aan de laksheid van mensen wat betreft het roekeloos dumpen van afval. Ik begrijp dat in veel landen de infrastructuur voor vuilverwerking verre van adequaat is en dat de overheid meer moeite moet doen op het gebied van verwerking en voorlichting. Echter, de burger mag ook wat meer initiatief en “goodwill” tonen. Fiets je door een prachtig natuurgebied, komt er een auto voor je rijden en kiepert zo een vuilniszak door het raam. Triest.

De avond nadert en we kijken om ons heen of we ergens een geschikt slaapplekje kunnen ontwaren. Plots komen we in een in chaotische mensenmenigte terecht. Het blijkt een speciale dag te zijn waarop de overledenen worden herdacht. We passeren een begraafplaats en zien uitgelaten families picknicken en kinderen spelen op de grafstenen van hun overleden familieleden. Ik vind het wel mooi om te zien hoe de mensen op deze manier contact blijven houden met hun dierbaren. We moeten echter snel verder want het begint echt donker te worden en 's nachts fietsen doen we toch liever niet. Eventjes verderop worden we staande gehouden door een man die zich voorstelt als de plaatselijke docent Engels en van zijn studenten heeft vernomen dat er twee fietsers zijn huis zullen passeren. Hij nodigt ons uit voor een warme maaltijd, hete douche en een zacht bed voor de nacht. Tsja, wie zijn wij om zo'n voorstel te weigeren?! Uitgeslapen en met een volle maag fietsen we de volgende ochtend weer verder. We hopen zo'n 160km weg te kunnen beuken. De wind is aan onze kant vandaag dus dat moet wel lukken. Ik vlieg vooruit en vind dat alles lekker gaat; zonnetje, wind mee, swingend muziekje op de achtergrond.. Totdat ik opmerk dat Shaun niet meer achter me fietst. In de verste verte niet. Ik besluit om maar even te stoppen en een pauze te nemen totdat Shaun weer back in the picture is. Het gebeurt wel vaker dat we elkaar even uit het zicht verliezen ivm een kleine reparatie of wanneer we voor de zoveelste keer weer eens staande worden gehouden voor een gesprek of foto. Na een kwartiertje komt er een auto naast me tot stilstand met Shaun op de achterbank. Hij is aangehouden door een vriendelijke snuiter die ons bijna smeekte om toch alsjeblieft minimaal een nachtje bij hem door te brengen. “We can dance, sing, hike in the mountains, eat delicious food and you will experience the real Iran!!!” en liet ons een boek zien met referenties van negentig eerdere reizigers die hij in de afgelopen drie jaar van de weg heeft weten te plukken. Ach, een rustdag kan niet zoveel kwaad na al onze dagen van knoeste arbeid. Onze gastheer Yasser nam ons mee naar z'n gemoedelijk huisje midden tussen de kiwi plantages en pas na drie nachten zaten we weer op de zadels.

De gastvrijheid in Iran is werkelijk ongelooflijk en hartverwarmend. Auto's die naast je rijden om je een tas met mandarijnen te overhandigen (op een bepaald moment moest ik ze bijna weigeren omdat ik al een paar kilo aan fruit achterop had zitten) een volledig gesluierde vrouw die je een hand koekjes en bonbons overhandigt, en de vele uitnodigingen om bij mensen onderweg de nacht door te brengen. “Mister, i know what it's like to be a stranger and it's important to make a stranger feel at home and that he knows he has some good friends when he's away from his loved ones”. Sommige mensen bij wie we verbleven kenden goed Engels en hebben het zo verwoord, en zij die het Engels niet machtig waren vertelden het ons met hun warme glimlach en fonkelende ogen. Af en toe wordt de gastvrijheid een beetje teveel van het goede. Alles willen ze voor je betalen omdat je hun gast bent. We hebben vaak bijna een gevecht moeten leveren om zelf te kunnen betalen. “Please Mister Maarten, you are making me feel ashamed.. here is your money, i pay”.

Het fietsen langs de kust is bijzonder aangenaam. We hebben vrijwel alle dagen wind mee, zacht zonnetje en het vuil langs de weg lijkt ietsje minder te worden (of we raken er gewoon aan gewend). Na enige dagen bereiken we Challus vanwaar we de beruchte bergweg naar Kharaj (30km ten westen van Teheran) willen nemen. Berucht vanwege steile afgronden, zeer druk verkeer op een krappe tweebaansweg en grote kans op hevige sneeuwbuien tijdens de winter. We stijgen geleidelijk aan maar het is weer flink wennen na een week slechts over de vlakke weg langs de kustlijn te hebben gefietst. Op een bepaald moment gaan we dan echt serieus omhoog en moeten we alles uit de kast halen om ons een weg omhoog te beuken. Gelukkig is het een doordeweekse dag en valt het op zich nog wel mee met de drukte van het verkeer. Bij het naderen van de avond neemt de dag plots een ietwat vervelende wending. Reeds tweemaal wordt ik bijna van de weg gereden door idiote grappenmakers. Ze komen keihard op me afrijden en raken me net niet, maar ik raak wel van de weg af en moet goed opletten dat ik niet een ravijn inflikker. Ik raak zo geïrriteerd dat ik in een waas een steen oppak en me voorneem om bij de volgende idioot die me zoiets flikt een steen tegen z'n koekblik te smijten. Gelukkig kom ik onmiddellijk tot inkeer en realiseer me dat dat toch wel een belachelijk slecht plan is. Ik gooi de steen weg en kom tot het inzicht dat ik beter tot tien kan tellen en het voorval snel vergeten. Eventjes later komt er weer een auto op me afrijden en ik verlies het eventjes helemaal. Ik vergeet tot tien te tellen en in plaats daarvan lanceer ik een flinke fluim richting de bestuurder. Helaas voor de bestuurder, en voor mij zo zou later blijken, had hij zijn raampje open.. Ik kom onmiddellijk tot het besef dat ik toch beter tot tien had kunnen tellen. Het is weliswaar geen steen maar toch. Na enige tellen komt dezelfde auto met een noodgang voorbijgereden en parkeert 'm recht voor m'n neus. Er komt een kerel uitgestapt met een gezicht rood van woede en bloeddoorlopen ogen. Ik stap af en stel me in op het incasseren van een paar rake klappen. Meneer loopt echter richting de kofferbak en ik vrees het ergste; misschien is hij van een beruchte familie en knalt hij me met een dubbelloops jachtgeweer overhoop om z'n eer te verdedigen. Ietwat opgelucht ben ik wanneer ik zie dat hij een ferme stok tevoorschijn tovert. Ik probeer in het Farsi m'n excuses aan te bieden; “babakshid babakshid!!!”. Helaas heeft dat weinig zin en ik krijg een paar rake klappen voornamelijk op m'n dijbeen. Na mij kort te hebben afgeranseld loopt hij naar m'n fiets en begint daar flink op los te meppen. Vervolgens komt hij mijn kant weer op maar wordt nu tegengehouden door z'n vriend en een aantal passanten die hun auto's aan de zijkant van de weg hebben gezet en mij proberen te helpen. M'n aggressor probeert me nog een keer te raken maar wordt gelukkig tegengehouden door een aantal stevige kerels. Uiteindelijk gaat hij er in een noodgang in z'n auto vandoor. Ik sta nog flink te shaken van de schok wanneer mensen zich om me heen verzamelen en me gerust proberen te stellen. Ik ben op dat moment alleen maar geïnteresseerd in de toestand van m'n fiets. Gelukkig valt het allemaal wel mee. Een paar schrammen en m'n schakelsysteem heeft een flinke oplawaai gekregen. Eventjes verderop is er een restaurantje en ik wordt verzocht om daar even te zitten om bij te komen en de ambulance af te wachten die onze kant opkomt. Ik vind dat een beetje overbodig maar misschien wel een goed idee om even een theetje te drinken voor de schrik. Inmiddels arriveert er een ambulance en twee ambulancebroeders komen op me af en beginnen spontaan overal te voelen en te knijpen. Ik probeer ze duidelijk te maken dat het allemaal wel meevalt. “I only have some sore spots on my leg” waarop ik vervolgens in m'n nek wordt geknepen en gevraagd wordt of dat pijn doet. “Yes, that hurts, so what?”. De ambulancebroeder lacht, ik moet een papiertje ondertekenen en ze scheuren er weer vandoor. Op weg naar een volgend slachtoffer dat even goed in z'n nek geknepen moet worden om er weer helemaal bovenop te komen.

Shaun is inmiddels ook gearriveerd. Hij lag ietsje voor op mij en een vriendelijke passant heeft 'm van de weg geplukt en terug naar beneden gestuurd. We babbelen met wat mensen en uiteindelijk weten we een slaapplekje te regelen in een pension in aanbouw bij een nabijgelegen restaurant. Nadat we wat hebben gegeten staat opeens de vriend van m'n agressor voor m'n neus. Of ik even mee naar buiten wil komen. Ik ben uiteraard behoorlijk argwanend en vertrouw het niet onmiddellijk. Hij vertelt me dat z'n vriend buiten staat te wachten om z'n excuses aan te bieden. Hij is aangehouden door de politie (iemand heeft z'n kenteken doorgegeven) ze hebben z'n auto geconfisceerd en hij kan rekenen op een fikse straf. Hij verzoekt me om alsjeblieft de klacht in te trekken zodat hij niet in de problemen komt met de justitie. Ik ga hier onmiddellijk mee akkoord. Ik kan dan wel m'n poot stijf houden en zorgen dat hij z'n verdiende straf krijgt, maar ik vind het geen fijn idee dat we straks moeten uitkijken voor een aantal rancuneuze vrienden/familileden. Uiteindelijk ga ik met ze mee naar het politiebureau. Het bureau zit vol met agenten en ten overstaan van de gehele kliek moeten we handjes schudden en een elkaar een hug geven. Ik had verwacht dat de snorrenclub in lachen zou uitbarsten maar ze kijken me aan met bloedserieuze koppen. Ik mag weer een papiertje ondertekenen en voila, vergeven en (nog niet) vergeten. Ach, zo raak je nog eens aan een apart verhaal..

De volgende ochtend zou blijken dat het klimwerk van de dag eerder in het niets valt in vergelijking met wat ons de dag erop te wachten zou staan. De ganse dag gaat het vrijwel loodrecht omhoog en meer dan 7km per uur halen we er niet uit. Tegen het einde van de dag zijn we naarstig op zoek naar een geschikte slaapplek. Goedkope hotelletjes onderweg zijn non-existent en buiten slapen is gelet op de vrieskou niet echt een realistische optie. Het is al donker wanneer we bij een kluitje winkels en een Rode Kruis post aankomen (in het Midden Oosten de Red Crescent). We besluiten om de gok te wagen en bij het Rode Kruis aan te kloppen om te kijken of zij misschien een plekje voor ons hebben. We worden warm onthaald en van thee en koekjes voorzien. Eventjes later worden we meegenomen naar een nabijgelegen appartement en krijgen een riante slaapplek toegewezen gekregen. Onze kleren worden gewassen en eventjes later wordt warm eten geserveerd. We slapen als koningen. Reizen in Iran is so easy..

Ontbijt op bed en schone kleren; we zijn klaar voor 15km beukwerk en vervolgens 100km naar beneden rollen tot Teheran. De uitzichten onderweg zijn spectaculair maar we kunnen met al het drukke verkeer weinig wegdromen. Eenmaal Teheran naderende zien we letterlijk en figuurlijk het onheil hangen. Een dikke bruine smoglaag die de bergen opslokt en als een sluier de foeilelijke bruid Teheran bedekt. We zitten vanwege het aanvragen van onze visumverlenginen minimaal een week vast in deze onmenselijke stad. Gelukkig hebben we een puik plekkie gevonden waar we ons gehele verblijf terecht kunnen. Aangenaam gezelschap maakt veel goed wanneer je een week met de bruin gesluierde bruid moet overleven.

Ons verblijf in Teheran bestaat vooral uit veel slapen, films kijken en theetjes drinken met de locals. Rustig wachten totdat we onze verlengingen binnen hebben. Achteraf gezien hadden we dit beter in Isfahan kunnen doen waar het naar horen zeggen veel sneller gaat en een aangenamere stad is om te vertoeven.

Na onze visumverlengingen binnen te hebben zetten we de tocht voort richting Qom. Deze stad staat bekend als de meest heilige van Iran en het wemelt er dan ook van de mullah's en andere baardliefhebbers. Voordat we ons in de heiligheid mogen onderdompelen moeten we wel eerst een martelaarsdood sterven op de zesbaans snelweg rondom Teheran. Vooral het invoegen is rampzalig. Je kunt net zo goed je ogen dicht doen en op goed geluk doorbeuken. De stroom auto's is onophoudelijk en doordat je vele malen langzamer gaat dan een auto kun je er niet met voldoende vaart doorheen komen. Uiteindelijk rijden we toch goed en wel Teheran uit. Die zeventig maagden in het hiernamaals moeten het nog maar even zonder ons doen.

We besluiten het fietsverbod voor de snelweg te negeren en fietsen met een big smile over een perfect wegdek. De politie interesseert het allemaal geen moer. In Iran heb je op de meeste trajecten een oude weg lopen die op zich wel ok is maar met een ietwat gebrekkig onderhoud te kampen heeft, en dan loopt er vaak een nieuwe snelweg vlak langs. Op de snelweg zijn trucks over het algemeen niet toegestaan en da's toch wel bijzonder prettig! Bovendien hebben we op de snelweg een ruimte strook en zodoende is er voldoende ruimte tussen ons en het gemotoriseerde verkeer. Ik kan alle fietsers dan ook aanraden om alle fietsverboden gewoon lekker te negeren.

Het fietsen gaat aanvankelijk heel lekker maar op een bepaald moment draait de wind, gaan we voornamelijk heuveltje op en begint het ook ietwat te spatteren (voor het eerst in Iran). Op zich is dat allemaal niet zo erg natuurlijk maar we hebben nog behoorlijk wat kilometers voor de boeg en zijn traditiegetrouw weer eens veel te laat op pad gegaan. Het is al ruim een uur donker wanneer we Qom eindelijk naderen. Ik ervaar pijnlijke steken in m'n rechterbeen en kom de laatste paar kilometer heel slecht vooruit. Shaun blijkt te kampen met een zeer pijnlijke knie die voor het eerst sinds onze trip begint op te spelen. Hij heeft ooit tijdens een eerdere fietstocht z'n knie geforceerd en sindsdien moet hij oppassen dat hij niet teveel hooi op z'n vork neemt.

Voor Qom hebben we via couchsurfing een adresje weten te regelen. Een vriendelijke meid die samenwoont met haar schoonmoeder en schoonzus. We krijgen een hele kelder tot onze beschikking met overal dikke zachte kussens en, waar Maarten pas echt blij van wordt, een loeder van een boekenkast met een grote hoeveelheid aan Engelse literatuur en honderden National Geographics. De zoon des huizes heeft oa filosofie gestudeerd en al z'n boeken achtergelaten. Ons plan was om de volgende ochtend verder te trekken maar bij het opstaan blijkt dat Shaun nog steeds een verschrikkelijke pijn heeft in z'n knie. We besluiten om er minimaal nog een nachtje aan vast te plakken. De vrouwenclub doet haar best om ons zo goed mogelijk te verzorgen en drukt ons op het hart dat we zo lang mogen blijven als we willen. Tweemaal daags wordt er een maaltijd naar beneden gebracht en voor het avondmaal schuiven we gezellig aan. Als er niet voor ons gekookt wordt dan wordt er wel iets voor ons gebreid. Aan het einde van ons verblijf krijgen we een gebreide mobielhoes, een gebreide brillenhoes en ieder een paar gebreide mouwen mee voor als we het koud krijgen op de fiets.

Het zal wel weer even afkicken worden na alle comfort die we genieten. Met name het eten was voortreffelijk. In Iran is het culinaire aanbod ietwat miserabel. Wanneer men thuis eet kan het eten zalig zijn en kom je interessante combinaties tegen. Wat dacht je bijvoorbeeld van kip gevuld met walnoten en granaatappel (het kan ook tegen je werken en dat je als zeer geëerde gast een schapenkop krijgt voorgeschoteld). Buiten de deur eten is echter niet te doen. De keuze is beperkt tot kebab en smakeloze fast food. In de zuidelijke provincies is er gelukkig enige Arabische en Indiase invloed en kun je op straat ook falafel en samosa's krijgen.

Je zou zeggen dat de leden van de vrouwenclub zeer modern en progressief zijn om zomaar twee vreemde snuiters in huis te nemen. Ik ben er nog steeds niet helemaal uit. Het is sowieso vrij gangbaar voor Iraniërs om vreemdelingen thuis uit te nodigen. Minder gangbaar is het om als vrouw een man uit te nodigen (laat staan twee daarvan) en het is vrijwel ondenkbaar dat vrouwen dat op eigen houtje ondernemen wanneer er geen mannelijk familielid aanwezig is. Nu moet ik er wel bij vermelden dat de schoonmoeder uit Duitsland afkomstig is en sinds jaar en dag in Qom woonachtig en haar dochter naar mijn weten in Engeland is geboren. Aan de andere kant ben ik weinig Iraniërs tegengekomen die zo religieus zijn als zij. We hebben een flink aantal verhitte religieus/politieke discussies waarbij vooral de schoonmoeder, in mijn ogen, zeer controversiële en verwerpelijke standpunten inneemt die me af en toe flink ongemakkelijk laten voelen. Het heeft onder andere iets te maken met een landgenoot van de schoonmoeder. Die ene met dat akelige snorretje.

Adolf Hitler. Wat hebben Iraniërs toch in godesnaam met Adolf Hitler? Ik heb het meerdere malen meegemaakt dat men zich openlijk adolaat uitlaat over Hitler; “He was a man with great leadership skills and truly knew how to govern a country! I know he did some bad little things but still..” of “He hated Jews and so do I!”. Ik sta dan niet met een of andere halve gare te praten maar met iemand die me zojuist getrakteerd heeft op een theetje en me als gast zou willen uitnodigen omdat hij graag zorg draagt voor zijn medemens. Veel Iraniërs zien vanwege hun Arische afkomst (ze roemen zich erop nageslacht te zijn van de uit Noord India afkomstige “superieure” Ariërs waar uiteindelijk ook de eerste Europese beschavingen uit zijn voortgekomen, zo luidt de theorie althans) een verband tussen hen en Hitler en prijzen hem om zijn daadkrachtig overkomen. Ik hoop maar dat het uit onwetendheid voortkomt en dat ze niet echt een goed beeld hebben van waar ze het over hebben. 'ISRAEL, OUR MUTUAL ENEMY' zo kwamen we het onderweg tegen op een billboard. Tsja, als je het zo krijgt ingepeperd. Niet dat het nu per se onze wederzijdse vriend is maar toch..

Ons verblijf in Qom valt grofweg samen met de meest heilige periode van het jaar voor de Sjiieten, namelijk die van de asjoera. Tijdens de asjoera wordt gerouwd om de dood van hun Imam Hoessein die vele eeuwen geleden nabij Kerbala is afgeslacht. Overdag bezoeken ze de moskee en de avond wordt afgesloten met emotionele verhalen over de slachtpartij. We hebben het meegemaakt dat een zaal vol mannen plots in huilen uitbarstte bij de zoveelste herhaling van het verhaal. De gelovigen herbeleven in de verhalen het drama over en over. Op straat zie je grote optochten waarbij mannen door middel van zelfkastijding symbolisch het lijden van Imam Hoessein met zich meedragen. Ze slaan zich in een opzwepend ritme op hun borst, bewerken zich lichtjes met kettingen en dragen grote en loeizware tabernakels met zich mee. In Libanon en Irak komt het nog voor dat er messen worden gebruikt en er veel bloed vloeit. Sinds de Islamitische revolutie is dit in Iran echter verboden. Geen idee waarom. Ach, de hele dag een ketting op je rug laten neerkomen zorgt ook wel voor een stukje lijden mee geloof ik.

Uiteindelijk verlaten we Qom pas na een kleine week. Shaun is nog steeds niet helemaal de oude en we moeten maar kijken hoe het onderweg zal gaan. Het is belangrijk om zeer te voorzichtig te zijn en de boel niet te forceren. We hebben immers nog duizenden kilometers te gaan en dan is het natuurlijk zaak dat je in een tip top conditie bent. Vanuit Qom is ons plan om binnen 2 a 3 dagen Isfahan te bereiken. We brengen onze nacht buiten door, zoals gebruikelijk weer eens onder een snelweg tunnel. In Qom hebben we van een vriend een aantal slaappillen gekregen en die komen nu toch wel bijzonder goed van pas. De volgende ochtend staan we vroeg op om er die dag zoveel mogelijk kilometers uit te halen. Shaun gaat zeer langzaam vooruit. Hij heeft nog steeds enorme pijn en we vragen ons af of we misschien niet een bus moeten aanhouden om in Isfahan te geraken. Uiteindelijk komt het antwoord van bovenaf. Bovenaf als in de bestuurder van een grote truck die langzaam naast me komt rijden. Ik kijk omhoog en vraag me af wat die knakker van me wilt. Om de haverklap komt er wel iemand naast je rijden om te vragen waar je vandaan komt, een aantal voor mij onbekende Nederlandse voetballers opnoemt etc. Bijzonder irritant omdat ze het verkeer ophouden en je uit je concentratie raakt. Ditmaal echter geen vragen, alleen een gebaar dat ik in de cabine kan zitten en de fiets achterin de truck. Ik probeer hem duidelijk te maken dat ik geen interesse heb. Hetzelfde moment besef ik me dat het eigenlijk wel ideaal zou zijn voor Shaun als we een lift zouden krijgen naar Isfahan. Ik maak de bestuurder duidelijk dat hij zijn truck aan de kant moet zetten. Meneer gaat helaas niet naar Isfahan maar naar het verderop gelegen Yazd, de stad die we na Isfahan wilden aandoen. We besluiten om de lift toch maar te accepteren. Fietsen achterin, wij in de cabine en volle vaart vooruit. De trucker blijkt een Azeri te zijn en we wisselen een paar woordjes Turks uit. Onderweg rookt meneer een beetje opium om gefocused te blijven op de weg en een paar uurtjes later staan we in de karakteristieke woestijnstad Yazd.

We verblijven enkele dagen bij onze couchsurf host in Yazd. Het is een fijn en rustig stadje om lekker doorheen te dolen. Nauwe steegjes, mooie binnenhofjes, het doet me bij vlagen een beetje denken aan sommige buurtjes in Marrakech. Het is voor ons ook voor het eerst in Iran dat we andere reizigers tegenkomen. De sterke temperatuurwisselingen maken me een beetje van streek. Overdag met het zonnetje kan het oplopen tot 20c en 's nachts zit het tegen het vriespunt aan.

De autoriteiten in Yazd schijnen nogal streng te zijn. Zo heb ik me laten vertellen dat onlangs bij een lokale couchsurfer een computer in beslag is genomen en meneer mee moest naar het bureau waar hij twee dagen is vastgehouden en er fysiek geweld tegen hem is gebruikt. De idealogie achter couchsurfing, het ontwikkelen van een wereldwijd gastvrijdheidsnetwerk waar mensen bij locals kunnen verblijven, is niet echt populair bij de autoriteiten die juist de omgang tussen locals en toeristen nauwgezet in de gaten wensen te houden. Vele Iraniërs hebben hier gelukkig lak aan en gaan gewoon door met het uitnodigen van reizigers en zijn bijzonder nieuwsgierig naar nieuws van buitenaf. Voor een reiziger is het enorm waardevol om bij iemand thuis te kunnen verblijven om een beeld te krijgen van hoe mensen leven en ideeën en opinies uit te wisselen. Wij hebben gelukkig niets naars meegemaakt met de autoriteiten. De politie heeft ons lekker met rust gelaten en is behulpzaam geweest bij het vragen naar de weg. We hebben slechts eenmaal een beetje heibel gehad toen we de weg kwijt waren en stilstonden voor wat een gevangenis bleek te zijn. Wisten wij veel. Onmiddellijk kwam er een kerel in burgerkleding op ons af die tegen ons begon te schreeuwen en heftig begon te gebaren dat we op moesten hoepelen en wat al niet meer. Mooi was om te zien hoe passanten zich er mee begonnen te bemoeien en de kerel tot bedaren probeerden te brengen. Uiteindelijk heeft iemand zich over ons ontfermd en is met z'n auto voor ons uitgereden om ons naar het juiste adres te brengen. We beseffen ons uiteraard heel goed dat we met een bijzonder repressief regime te maken hebben en er heel veel onschuldige mensen vastzitten. Wij hebben niemand gesproken die iets goeds kon zeggen over Ahmadinejad en z'n schurkenbende. De meeste jongeren zijn niet alleen klaar met hun president maar ook met de Ayatollah en de geestelijke hypocrisie die als een waas rondom z'n heerschappij hangt. De hunkering naar een transparante democratie is groot en ik merk dat veel mensen de wanhoop nabij zijn. Ze worden mondiger en zijn bereidt om meer actie te durven ondernemen zoals eerder al bleek toen duizenden mensen de straat opgingen om tegen Ahmadinejad te demonstreren. De demonstraties werden bloedig neergeslagen door met name de Basji, de brute paramilitairen, maar ook de bevolking heeft haar tanden laten zien en duidelijk gemaakt dat ze het kotsbeu zijn. Respect!

Na enige dagen hebben we Yazd wel gezien. We maken nog een uitstapje naar een in de woestijn gelegen Zoroastrische vuurtempel waar aanbidders van de profeet Zarathustra zich terugtrekken om te bidden bij het vuur (ze hebben een enorm respect voor vuur omdat het in hun ogen symbool staat voor Ahura Mazda, hun God). De vuurtempel is gesitueerd tegen een bergwand en het levert dan ook schitterende vergezichten op van de eindeloze woestijn.

We besluiten om ook nog eventjes een uitstapje te maken naar Isfahan. Al liftende komen we een paar uurtjes later aan in wat toch wel de mooiste stad van Iran is. Het is er vrij groen, je kunt er fijn wandelen (iets wat je in Teheran bijvoorbeeld echt niet moet proberen) en natuurlijk heb je er een aantal moskeeën en paleizen die zo ongelooflijk mooi versierd zijn met complexe mozaïeken en fabuleuze wandschilderingen. Het is helemaal bijzonder dat je vrijwel alles voor jezelf hebt. Geen grote groepen toeristen die de boel verzieken met hun luid gekwek. Neen, je staat daar gewoon rustig in je eentje te genieten. Totdat er een bemoeizuchtige mullah met je wil kwekken over de Islam. Daar heb ik inmiddels m'n portie wel van gehad..

Inmiddels moeten we toch wel opschieten met het verlaten van Iran. We hebben nog enkele dagen te gaan totdat ons visum verloopt. Vanuit Isfahan gaat het weer terug naar Yazd waar we onze fietsen hebben achtergelaten. Helaas zijn we door de tijdsdruk genoodzaakt om een bus te nemen naar Bandar Abbas vanwaar we de ferry zullen nemen naar Sharjah (Dubai, UAE). Daarnaast heeft Shaun nog steeds last van z'n knie dus is het sowieso verstandig om voorlopig even niet te fietsen.

Aangekomen in Bandar Abbas voelt het alsof we weer in hartje zomer zitten. Het is nog vroeg maar toch al zo'n 18c en het zien van zoveel groen om me heen maakt me blij. Ik heb het wel even gehad met de dorre woestenij. De stad ademt een Arabische sfeer. Veel eetstalletjes op straat, overal luide muziek en veel mensen die gehurkt op straat zitten zoals ik ze overal elders in de Arabische wereld en in India heb zien doen. We hebben wederom voor een paar nachtjes een couchsurf adresje weten te regelen. Onze vriend Mahyar uit Teheran komt ook over en we besluiten om het nabijgelegen eilandje Hormoz te bezoeken waar we een nachtje op het strand doorbrengen. Het is er heerlijk rustig en schoon. We brengen de dagen door met het zoeken naar mooie schelpen en duiken af en toe de zee in die uitstekend op temperatuur is. In de verte zwemmen een aantal dolfijnen en ik besef hoezeer ik behoefte had aan een omgeving waar je niet continu staat te blaffen in smerige dieselwalmen, geen deprimerende betonbouw zover het oog reikt en geen mensenmassa's die om je heen krioelen. Alleen het lege strand, de zee en een paar uitgelaten dolfijnen die af en toe door de lucht vliegen. Joepie!

We komen in de middag terug van ons eilandje en een paar uur later zitten we dan eindelijk op de boot naar Sharjah. Na een nachtje varen en bijzonder ongemakkelijk geslapen te hebben komen we dan eindelijk in de UAE aan. We worden in een klein gebouwtje gepropt in afwachting van de paspoortcontrole. Eerst de vrouwen, daarna de twee bleekscheten en twee spleetogen en vervolgens de rest van het manvolk. Ik krijg een visum voor dertig dagen, loop alvast naar buiten en verwacht Shaun enkele seconden later te zien. Het duurt langer dan verwacht en ik ga maar weer even terug naar binnen om te checken wat er gaande is. Shaun's paspoort is in bezit genomen en hij moet wachten. We hebben geen idee wat er aan de hand is. Uiteindelijk mag Shaun de UAE niet binnenkomen omdat hij een visum nodig heeft. Shaun is pissig op mij omdat ik hem de informatie heb doorgegeven dat er geen visum nodig is voor Canadezen. Ik snap er niets van. Heb ik dan echt zo'n blunder gemaakt?! De dienstdoende ambtenaar vertelt ons dat Shaun slechts kan binnenkomen op een business visum en er een bedrijf garant voor hem moet staan. Mijn vriend in Dubai, Shavkat, werkt voor een zeer vermogend bedrijf en ik bel hem op om te vragen of hij ons verder kan helpen. Shavkat kan ons helpen maar het zal wel enige tijd duren eer dat het visum klaar is. Waarschijnlijk pas tegen de avond en dan is het voor ons reeds te laat. Shaun wordt uiteindelijk afgevoerd, terug naar het schip waarmee we gekomen zijn. Ik stap op de fiets richting Dubai om m'n best te doen voor Shaun. Eenmaal achter internet te zijn gekropen kom ik erachter dat Canada ruzie heeft met de UAE en er twee dagen voor onze aankomst een visumplicht voor Canadazen is ingesteld. Al onze plannen lopen hierdoor geheel in de soep. Uiteindelijk weten we het visum voor elkaar te krijgen maar voor Shaun is het helaas te laat. Hij is reeds met het schip onderweg terug naar Bandar Abbas. Ik maak me ernstige zorgen wat er met hem zal gebeuren bij aankomst. Hij heeft immers ook geen geldig visum meer voor Iran. Gelukkig kan hij ter plekke een soort van on-arrival visum regelen. Iets wat doorgaans zeker niet mogelijk is. Hij mag echter niet met het schip terugkeren en dient zodoende een vlucht te boeken van Bandar Abbas naar Dubai. Helaas is het business visum voor de UAE slechts voor twee weken en Shaun moet naast het aanvragen van een Indiaas visum (wat ongeveer 2 weken in beslag neemt) ook nog eens een nieuw Canadees paspoort aanvragen omdat z'n visumpagina's op zijn. Lastige situatie! We zijn nog aan het kijken wat Shaun nu het beste kan doen. Uiteindelijk moet de trip weer worden voortgezet in Mumbai. Mijn visum voor India is hopelijk over een paar dagen klaar. Ik vlieg dan alleen naar Mumbai waar ik een rendez-vous heb met m'n senorita en enige tijd later Shaun hoop te verwelkomen. Gotta keep them wheels rollin'………………

Maarten

ps. en ja hoor, je mag gewoon lachen naar een Perzische schone.. alleen wel even uitkijken dat haar echtgenoot, broer of vader er niet naast loopt want dat kan nogal wat heibel opleveren

a piece from Allison and Chad's blog….cycling friends we met in Istanbul

// December 8th, 2010 // 3 Comments » // Check these out

Meeting of the Minds

Istanbul has a history of being a great crossroads. The ethnic blend of the Turkish people in general is reminiscent of our own country and in the urban center-of-it-all this becomes even more distilled and obvious. Of course, this idea of “east meets west” is heavily marketed and commercialised in a city overflowing with tourists and, following a sojourn through more authentic places, this quickly rubbed us the wrong way. We have learned from living in a tourist area that every such place has a more realistic side where day to day life rolls on and the beauty of banality lies in open display. One day, while eating baklava and watching the throngs of tourists march by, two folks came along and opened the door to such a culture in Istanbul . (Shaun and Maarten)
Because the city is formed on two peninsulas separated by the Bosphorus, it is only natural that so many travellers would make their way through on their way to somewhere. This includes bike tourists who, while relatively few in number, seem to congregate wherever beer and tires are sold. Hence, as we watched two fellow dirtbags looking over our bikes we were quickly able to deduce that they were indeed members of our own far flung tribe. After a brief conversation we were off together for the other side of the straight to an unassuming neighborhood where we would share two days of storytelling, information exchange, and the good natured comeradery that comes from mutual understanding. There are a lot of ways to see the world, only a few of us are doing it this way. This makes our path feel unusual at times in that we get a unique view of the places we visit while presenting a unique sight for the folks we meet. There is also an air of freedom amongst cyclists that does not seem to pervade in the tourist crowd at large. Perhaps this is due to the self sufficiency or the feeling that we are somehow embodying the changes we wish to see in our world… Perhaps. But more so this feeling, this sense of adventure seems to be rooted in the very nature of our endeavor. When we commit to travelling this way, we are making a move that contraindicates obligations, embraces difficulties that conventional vacations are designed to steer around, and in doing so places us at the mercy of everyday people and everyday circumstances. Most of us assume that the banal, the mundane, and the industrial are filled with a timeless beauty that fully reveals itself at the pace of a bicycle. The few walkers we meet (and we do meet them, walking from, say, Paris to Jerusalem) would say that even this is much too fast.
Spending a few days with members of our own mental breed was revitalising. It is always nice to meet others who have cast aside traditionalisms for the sake of life on their terms. The time we shared was filled with laughs, discussions, and fresh ideas. The stuff that good diplomacy is made of; eating smoked muscles on the stairs, washing them down with cold beer, in the company of youth from a legion of nations. The stories of our elders tell us that these moments were so empowering. They still are. This life is timeless………

First bunch of pics of Bursa to Dugubeyazit (way more follows later..)

// November 12th, 2010 // 1 Comment » // travel

more uploaded as of 8th dec.

just click on the PICTURES tab up top

Hitchhikingscool

// November 4th, 2010 // 2 Comments » // travel

We had to wait some weeks to have everything in order for our İranian visas, so we decided to go hitchhiking to Georgia.

The hardest part was leaving Erzurum İ think…we were thumbing (actually petting the dog) on the road for four hours with no rides…only people stopping to tell us we cant hitchhike. We were standing beside a school where we were entertainment for the kids. They began climbing the fence to come talk with us and help us stop cars. They went to get their English teacher because they thought it would be funny for us to speak to her. She invited us in the school and we walked with her. This made a huge riot among the children and 50 of them swarmed around but the teacher got us safely in the staff lunch room where we met other teachers and were given a good lunch. Eventually we made it to Artvin…a beautiful mountain village….and spent the night there with some couchsurfers.

The next morning we hitched out, first getting a ride from an engineer from İstanbul who was working on some dams in the area. He spoke some English so communication was not a problem. He dropped us off after a 30km ride and 5 min later he changed his mind and came back to give us a ride another 40km to Hopa. From there we flagged another car after waiting about half an hour. This guy was cool but didn`t speak like us so communication was lacking sophistication. He was happy to meet us though and called up his friend who spoke English so we could have a translator. He invited us to dinner but we apologized that we had to continue hıtchıng so he left us his number to call him if we come back this way. He took us as far a he could then even flagged down the next ride for us, a big transport truck! This next ride was short because we were now close to the border.

We entered Georgia! İf you don`t already know… Georgia lies between Eastern Europe and Western Asia, it is bounded to the west by the Black Sea, to the north by Russia, to the south by Turkey and Armenia , and to the east by Azerbaijan. Georgia is an ancient country with history dating back to the 12th century BC and is populated by only about 4.5 million people. There are hundreds of languages in the world but for all of these there are only 14 alphabets, so its pretty cool that the 5 million Georgian speakers own one of these alphabets, mkhedruli, which has 33 letters and makes me totally dizzy. Georgia was attacked by the Red army in the 1920`s, fought with the soviets against the nazi`s in WW2, and remained under soviet control until they declared independence in 1991 after the collapse of the soviet union. But in 2008 war broke out again between Georgia and Russia over some Georgian territories under Russian occupation which Russia sees as İndependent countries. But despite this almost all Georgians İ talked to have nothing against Russian people, they only dislike their government and know that the people have little to do with it, they just want to live in peace. İm sure other countries could learn a thing or two from the Georgians.

So İ spent about 2 weeks in Georgia, most of that time in the capital Tbilisi where İ met a lot of great friends. First we stayed with George, an old friend of mine, and drank a lot of cheap beers and wine, and eat tons of great food. George is crazy and it ws great to meet up again. Then Maarten took a visit to Spain and İ moved in with some friends İ met in a park one afternoon. These folks took great care of me and though communication was sometimes pretty shitty İ felt like we were family. İ was almost convinced by them to stay living with at their place in Tbilisi, but my ass belongs to the road and my wheels have to keep rolling. İt was sad to leave but İ`m sure İ will be back in Georgia again in the future.

To Maarten`s surprise İ was still hanging around Tbilisi when he returned from Spain and we were able to hitch out together. Driving in Georgia is a pants shitting expirence. İf you follow the traffic rules other drivers will have no respect for you, rules are for people that don`t know how to drive. It seems the rule is the biggest vehicle wins. Having your hands in the 10-2 position is never an option, not even for bus drivers, because one hand is used only for lighting a smoke, changing the music, or honking the horn. And most important….you never pass the care in front of you unless you see oncoming traffic less then 500m away.

Our first ride took about one hour to catch, this after many people coming to us saying it wasn`t possible to hitchhike, nobody will stop and we have to take a bus. But someone did stop…a Turkish trucker going our way pulled his rig over and we hopped in. Slowly our small Turkish vocabulary returned to our hungover brains. This guy gave us a ride only about 110km then had to stop for the night so we were left at a gas station in the middle of nowhere. We tried to hitch further but it was already pitch black and the drivers couldn't see us until they were too close to stop, and the gas station was not very popular, so we decided to camp out around back. THEN….it was realized that my dumbass forgot my mandolin back in Tbilisi! S**T!!! İ couldn`t leave my baby behind so Maarten joined my on a 2 euro bus ride back to the big smoke….

Back to square one. We gave hitching outta Tbilisi another shot, it worked the first time so we knew it could be done though many more people again said we have to take a bus. A few hours passed bye along with the few thousand drivers that wouldn`t pick us up, blowing bye us like stones flying from a slingshot on mars. One guy stopped and offered to take us to the bus station and pay for our ticket, but we stayed true to the way of the road. And finally an old guy with a few teeth and rickety old van stopped for us. He was rolling on about 300km our way and we bumped along the road with him…as you might imagine there was not too much conversation between us but we enjoyed the music on his cassette tapes. At one point the man stopped at a small road side market to talk with a farmer. Upon leaving we got stuck in deep loose gravel and had to push his van out in the poring rain. We rolled on into the night until it was the end of the line for ol farmer Joe, he dumped us out on the road in front of a cop shop in case we needed a place to sleep out in the middle of nowhere.

We put our thumbs out in the cold night air and the first cars stopped…a lawyer in shiny fast car. He spoke Russian so Maarten used what he knows for conversation. The friendly dude brought us 40km to a town close to our destination, then İ guess he felt bad for us because he decided to go out of his way to bring us the extra 15 km to Batumi after buying us some drinks. We found a place to crash for the night and in the morning we crossed the border back into Turkey and put our thumbs out again. İt was a beautiful sunny day and beside the Black Sea a man pulled over his pıck-up truck to give us a lift into Hopa. From there we found the road heading east to Artvin, were refused a lift by a trucker just pulling out and waited about 5 min for our next ride from a young couple, Englısh teachers, heading home to Artvin. 70km later, after passing by the trucker, we were dumped out on the road surrounded by giant mountains to be picked up again a few hours later by two toothless farmers in a dirty old truck. They forced me at gun point to play them a song, good thing İ went back for my mandolin! They flew us around the steep mountain roads with stunning views of valleys. rivers, and snow-capped peaks, then left us on the side of a dusty mountain road. 40 min and 4 cars passed by the time a young geologist from Ankara picked us up in his new sporty pick-up. Conversation was understood and we rocked out to his good taste in music.

Night came early ( 5pm) when we were dropped off at the road to Erzurum where we waited 3 hours in the cold and dark mountains for our next lift. We were also joined by a young Turkish dude hitching to Erzurum so now we were three. Eventually a food delivery van stopped for us. Our new friend hopped in the back of the van with no windows and bounced around back there in the dark for an hour and a half. Maarten and İ sat up front crammed in next to the two delivery guys in their late 30`s. They fed us pears and shared continuous elementary conversation as they were very interested in our favorite football ( soccer ) players. Maarten was renamed Ricky Martin and forced to make numerous prank calls to the guys buddies. Finally after a lifetime of closely smelling the one dudes terrible bo we arrived back home with our bikes in Erzurum.

Now…hitching is over for me…for a while anyway.

We are 30km from the İranian border today, in the town of Doğubayazit, shadowed by Mount Ararat. We spent an extra day here because İ lost the bolt for my front break cable and thought it better to find a bike shop to get a spare bolt, then to cycle in the mountains without breaks. Or maybe we are just lazy and want to bum around more. Either way…tomorrow we shall cross a new border!

shaun