Riteņbraukšanas ir Cool

NEPĀLA

/ / 5 oktobris, 2011 / / Nr Comments » / / par

Ap 2:30 pēcpusdienā es šķērsoja Indijas robežai Nepālā pēc aiziešanas no pilsētas Gorakhpur ar spilgti mirdzošu pilnmēness pie 4:00 šodien no rīta un velosipēdu līdz NH29 uz pierobežas pilsētu Bhairahawa. Ap NH29 zeme ir ļoti līdzena plain, kur rīsu paddies un lauku pilna graudi ir pieaudzis, un, kā jūs tuvu robežai, lai Nepālā no lielākajiem kalnu grēdā pasaulē, sākumā lēnām sāk viedokli, kas var būt ļoti biedējošu, kad ierodas viens pats ar velosipēdu, ar nodomu braukšanas caur tiem sirdī valstī. Redzot to izklāstīt caur miglainu lauku gaiss bija drebuļi manu mugurkaula neskatoties uz to 40 grādu dienā. Redzot to, ko likt priekšā mani, zinot, darbs man bija jādara, lai rock to visu ceļu uz Katmandu un realizējot nenoteiktību nākotnē, kas manu sirds ritmu ar adrenalīna un es nevar gaidīt, lai izpētītu šo jauno valsti.

Šķērsojot cauri Indijas robežas pusē var būt mulsinoša, ja jūs garām tiny nemarķētu birojā pusē pārpildīts, skaļš, putekļains, ielu, kur jums jāgaida 10 minūtes lēni, potbellied, moustached Indijas cilvēks likt izceļošanas zīmogs Jūsu pasē pirms bruņotas apsardzes ļaus jums pārsvītrot. Ja Jūs esat šķērso ar automašīnu vai autobusu, jūs varat sagaidīt jāgaida stundām ilgi sastrēgumā. Es biju laimīgs, lai varētu roll ātri, izmantojot par manu velosipēdu aušanas ap lielām kravas automašīnām un automašīnām, kas ir dalīties divas joslas visiem satiksmes abos virzienos. Crossing vērā Nepālas pusē, jums ir jāatrod imigrācijas kabīnē un iegādāties vīzu, ja vien jūs jau izvietoti one iepriekš pie Nepālas vēstniecībā. Vīzu izmaksas 40usd uz vienu mēnesi, un to var pagarināt līdz 3 mēnešiem imigrācijas birojos Pokhara un Kathmandu. Atšķirībā no vairuma imigrācijas dienesta darbinieki (jo īpaši Brits) vīrietis štancēšanas mana vīza bija draudzīgi un smaidoši. Viņš parādīja viņa bažas par to, vai es būtu ēdis kaut ko pusdienām, ja es gribēju tēju vai kafiju, un ja man būtu kaut kur palikt, ka nakts. Es atteicos no savas viesmīlīgās pusdienu piedāvājums un viņam pateicu, es vienkārši ciklu, līdz man apnicis tam, cerams, atrast labas vietas gulēt nākamo lielo pilsētu. Es nolēmu turpināt izjādes vēl 25-30km līdz pilsētas Butwal apdares dienu ar 125 km iestatīti. Kā es velmēta leju šosejas es pamanīju cilvēkiem vairāk jautrs, tad Indijā un tur, šķiet, ir daudz mazāk atkritumu piegružošana zemi un ceļiem.

Traktors nāca izjādes up aiz manis ar 3 puišiem apmēram 17-22 gadus veca izjādes tajā valkā rock T un ripped džinsi. Tā kā viņi jāja man garām es satvert pie aizmugurē traktoram ar vienu roku, un ļaut viņiem pull man līdzi pie 35km/hr. Kad viņi redzēja mani viņi sāka smieties un uzmundrināt mani, jo viņi bija man izjādes apmēram 15km pirms tie bija, lai izslēgtu citā virzienā. Pēc šī atklājuma, kad man bija paveicies ir traktors iet man iet uz augšu tās stāvas, šauras, kalnu ceļiem es tur bīstami, lai labi pelnījis pārtraukuma dažus km. Neviens nekad, šķiet, prātā vai uztraukties par manu drošību. Man patika šajā valstī.

Butwal ir pašā bāzes Himalajiem un ziemeļu daļā pilsētas ceļu uz Pokhara, kas jau sāk augošā par 10-15% pacēluma kas neļauj up 20km vismaz. Pilsētā ir viss pieejams kas jums ir nepieciešams, pirms sākat riteņbraukšana kalnos un ir ATM mašīnas, interneta kafejnīcas, un par cheep viesnīcām ķekars, no kuriem izvēlēties. I velmēto vērā pilsētas aptuveni 05:00 izsmeltas, karsts, un smaržo tāpat kā es tikko iestatīti 120km ar 40 grādu siltumu 3 dienas pēc kārtas, kas ir ļoti atšķirīga un grūti smarža sasniegt. Es atklāju viesnīca maksas 700 rūpijas nakts (apmēram 10 dolāri), kas nebija lēts pret Nepālu, gan pār manu ikdienas budžetu 5 dolāri, bet tas bija dzesināti out vieta ar lielu tīrās telpās, un vairāk meklē pilsētas centrā ar skatu uz balkona kalni, un es biju pārāk noguris, lai būt bothered skatos pilsēta labāko cenu, es biju sāk justies slikti un bija satura tikai varētu ēst, duša, atpūtas mana izsmelti iestāde naktī pirms pārvarēt 200km uz ziemeļiem līdz Pokhara. Pāri ceļam no manu viesnīcu es sēdēju uz pusē ielas cilvēki, skatoties šajā jaunajā valstī un ēšanas 50cent plates dārzeņi cepti nūdeles no ielas pārdevējs es sadraudzējos ar, tad es devos uz savu istabu un izvadīts uz nakti.

Nākamajā dienā sākās 4:00, man bija darīt daudz troksni viesnīcu, jo durvis bija aizslēgtas, un man nācās pamosties kāds, pat let me out. Tas vēl bija piķis tumšs, kad es sāku izjādes ārpus pilsētas, tad kalni sākās! Ceļš bija diezgan raupja ar lielu vaļēju akmeņiem un bedrēm un vienmērīgi pacēlumu radīja mani miglains mākoņi, kas sākās lietaina mani kā pērkons uzplauka un apspriesta pie kalniem un ielejām. Kā saules nāca klajā pusstundas laikā ar velosipēdu man bija pilnīgi mērcēti, galu galā tas bija tagad lietus sezona, taču, neraugoties uz lietus temperatūra vēl bija vidū 30 ir un dehidratāciju, joprojām ir lielas drošības problēmas.

Starp Butwal un Pokhara nav lielajām pilsētām tikai mazos ciematos un tālvadības ainavas. Sulīgs tropu veģetācijas aug visur kalni un ielejas, milzīgs grupas pērtiķiem var dzirdēt koku galotnēm, un daudzi skrēja pretī man, kā es bija riteņbraukšana bye. Katru 500 metri vai mazāk jums iet ūdenskritums, daži ar dziļām peldēšana caurumiem un daži pietiekami tīrs, lai dzert. Es piepildīja manu ūdens pudeli vairākas reizes blakus no saldūdens ceļu plūst no kalna puses. Kalni un ielejas ir ļoti tīrs, salīdzinot ar Indiju un citām kaimiņvalstīm, kas nav daudz trash var būt atrasta ar ceļmalām vai upēs, un zeme ir svaigs un zaļš, gandrīz jāredz elfi un prāmjiem lekt no koku galotnēm, un cauri grassy kalniem. Lai gan zemāka līmeņa paaugstināšanās temperatūra bija vidū 30 ir kalnu virsotnes joprojām ir spilgti baltā krāsā ar sniega un ledāju padarīt skaistu kontrastu ar sulīgs zaļā pauguri zemāk.

Es apstājos maz ciematu, kur ļaudis parasti bija draudzīgi un smaidoši un nopirktu pārtiku un ūdeni. Cenas Nepālā ir nedaudz dārgāka, tad Indijas, bet parasti ir mazāk cilvēku mēģina kraķis jums off, kā arī tāpēc es domāju, tas darbojas pat. In nelielu ciematu es parasti maksā 200-300 rūpija ($ 2,50 - 4) par vienkāršām, bet parasti tīru-ish iesniedzot privātu vannas istabu. Nepālā ceļi ir neliela joslu ceļiem šķeterējamās un pagriežot pa stāvās kalnu klintīm, bet nav daudz satiksmes, izņemot uz ceļa starp Pokhara un Kathmandu tāpēc tas nav ārkārtīgi bīstama un, kad jūs apstāties pauze jums pat varētu būt dažas mieru un klusā, lai palīdzētu jums atpūsties, klausīties dabu un ūdenskritumiem, un uzņemt skaistu kalnu ainavu ap Jums. Ja jūs vēlaties gulēt ārpusē kaut kur ir daudz vietas, iespējams, izveidojot telti vai piekārtiem jūsu guļamtīkls.

Par manu 4.diena riteņbraukšanas Nepālā, slimības kā suns ar augstu temperatūru un līdzīgi simptomi dūmvadu (slikta ideja, lai velosipēdu brīdī, nav mēģināt to, ja vien jums ir), es ierados Pokhara, ļoti touristy pilsēta bet joprojām ir ļoti atdzesēti, un daudz mazāk noslogoti, smoggy un skaļš tad Kathmandu tāpēc tas nav slikti, vieta, kur pavadīt 4 vai 5 dienas, un izmantot to kā bāzi darot daži pārgājiens uz tuvējo Annapurna kalniem un saglabāšanas jomā. Pokhara ir arī blakus Phewa ezera, kur jūs varat iet peldēties, kajaku vai kanoe, pārgājienā vai vienkārši chill out kādā no daudzajām kafejnīcām un bāriem gar krastu.

Riteņbraukšana 350 km ceļu no Pokhara uz Katmandu ir grūts posms nav par vāju pie sirds. Tā ir aizņemtākajā ceļu valstī, lai tas ir pilns ar dūmiem sūkņu autokrāvēju un traks autovadītāju, tāpēc jums ir mazliet daudz piesardzīgāki. Ne tikai to, ka tā ir arī diezgan grūts brauciens pilns ar stāvas kalnu ciklu, kurā kopā ar vasaras siltumu var iztukšot jūsu enerģiju un šķidrumu ļoti ātri, tāpēc esiet gatavi un radīt daudz augstu enerģijas pārtikas, piemēram, zemesriekstu sviestu un kannas pupas! Viena lieta, ka patiešām nozvejotas manu uz ​​šī ceļa aci, un lielākā daļa ceļu Nepālā bija marihuānas augu tūkstošu aug visur. Es redzēju 10 pēdu garš aerolaka kas aug uz cilvēku priekšā mauriņu un pat lielākos gar ceļa malu. Dažkārt man bija ar velosipēdu pa ceļu ar pot augi uzlīmēšanu no manas stūres, smēķēšana un ēšanas glāzītes skunky Himalaju Kush. Es redzēju policijas reidi saimniecībās, kur policija, kur nostiepes līdz simtiem marihuānas augi un to dedzināšana vai ievietojot tos kravas automašīnas, bet es neredzēju punktu par to, jo nav tā, kā viņi, iespējams, varētu atbrīvoties no viņiem visiem. Tas ir bezcerīgi, lai policisti, kas kādreiz domāju, ka viņi varētu uzvarēt, ka kaujas, aizliegums marihuāna ir vienkārši nekompetents, lai jebkura valdība uzlikt, tā nedarbojas, un tikai rada vairākus noziegumus un nodot nevainīgu cilvēku aiz restēm. Atšķirībā no tabakas, alkohola un farmācijas narkotikām, kas nogalina simtiem tūkstošu cilvēku katru gadu, marihuāna ir atbildīgs par 0 nāves visā pasaulē visā vēsturē.

Pēdējais 50km uz Katmandu ir vieta, kur pacēluma kļūst pilnīgi nenormāla, tas ir reāls bikses-shitter. Ceļš ir vismaz 20% pacēlumu un nemitīgu līdz jums augšā kalnā un sākt izjādes lejup Katmandu ielejā. Pat automašīnas kāpšanas to var tikai iet par 5-10km/hr. Ikvienam es runāju ar teica, man nav mēģināt ciklu, un, lai tikai āķis braukt uz kravas vai iegūt autobusu (kas tikai maksā pāris dolāru), bet tie bija cilvēki, kas, iespējams, arī man pateikt, ka es nevarētu ciklu no Holland ar Nepāla, tāpēc es izvēlējos sāpju prieks un es sadedzināja visu savu atlikušo enerģiju (kas nebija daudz), un rocked caur mākoņiem uz augšu un tad uz leju ielejā, lai smoggy Kathmandu kur manas acis dega sarkanas no visiem gaisa piesārņojumu. Kathmandu nav īsti vietā, vēlaties tērēt vairāk nekā pāris dienas, ja tas. Tas ir diezgan piesārņota, skaļš un pārpildīts, ar daudz veikalnieki mēģina kaulēties jums naudu, un tūristus ar dārgu pārgājienu zābaki un Lonely Planet ceļvežu jautājums, ap labirints ielu meklē zaudēto un sastulbušais.

Es gribēju turpināt riteņbraukšana uz Tibetas un Ķīnas, bet ap to pašu laiku es ierados Nepāla Ķīnas valdība slēdza robežu cilvēkiem, kuri šķērso pa sauszemi no Nepālas uz Tibetu, jo saspīlējums pastāv starp abām valstīm. Vienīgais veids, kā iegūt, izmantojot juridiski bija lidot, man nebija izvēles, un es biju pissed off. Ar velosipēdu pārtraukta, es nolēmu ņemt pārtraukumu, bet, izņemot dažas vairāk naudas, un tad mēģināt kaut kā nokļūt atpakaļ, kur es left off, un turēt uz velmēšanas. Ak nē ceļojums vēl nav beidzies! Pēc dažu Āzijas joprojām būs Ziemeļamerika iekarot, un varbūt pat Dienvidamerikā ... .. Pēc nedaudz ļoti nepieciešams atpūtai un relaksācijai man būs slīdošo atkal drīz, un, cerams, Maarten, kā arī.

Shaun

Atvasaru

/ / Sep 9, 2011 / / Nr Comments » / / par

Mana pēdējās nedēļas bija Indijā salīgs 40 ° C dienas, kas padarīja to grūti darīt kaut ko citu, bet mēģināt atdzist un ēst kalniem 25cent arbūzi, tāpēc man bija ne tik skumji būtu prom. Ar Uttar Pradesh riteņbraukšana bija enerģijas nosusināšana, jo pārmērīga karstuma, bet ainava bija diezgan dzīvoklis, tāpēc es vēl bija iespēja ciklā par 100km katru dienu. Tā kā velosipēda 40 grādu pēcpusdienās bija tuvu pašnāvību, es vēlētos saņemt outta gulēt 03:00 no rīta un būt slīdošo par manu velosipēdu, pirms 04:00, lai es varētu pabeigt manu 100 km dienas pirms 12:00. Es ar nepacietību gaida ierodas Nepālas, kur es iedomāties gaiss ir vairāk svaigu un vēsu kalniem. Es esmu priecīgs es devos uz Indiju, un es esmu priecīgs es atklāju valsts ar velosipēdu, bet, ja jūs man jautāja, ja mana pieredze ir laba vai slikta es varētu atrast jūsu jautājumu grūti atbildēt. Indija var patiešām būt prātam vieta, kas var veikt jums vairākus mūža galam patiesi uzzināt un saprast. Tā ir tik liela un daudzveidīga valsts, ka nav iespējams vispārināt. Lielākā daļa no manas pieredzes, bija labi, un es pateicos Dievam, un ka tā ir devusi man iespēju ceļot un redzēt, no pirmavotiem, kāda ir pasaule ļoti patīk, un atbilst visiem labajiem cilvēkiem, ka esmu saticis, bet arī vairāk nekā vienu reizi Indijā Es tā pieredze, vai liecinieks daži unpleasantries kas ir plaši sastopami vairumā valstu visā pasaulē, piemēram, rasu aizspriedumus, seksuāla un mutiski uzmākšanās sievietēm, kopējās trūkums pieklājīgi, un neņemt no vides, kas, lai gan es vēlos, lai man ir grūti aizmirst par. Bet tie ir tikai maza aspekti lielajā pasaulē mēs dzīvojam, tas izraisa mums, un tādējādi to var mainīt ar mums.

Vai es kādreiz vēlaties doties atpakaļ uz Indiju? Es esmu patiešām nav pārliecināts. Ar iedzīvotāju skaitu vairāk nekā 1,2 miljardi, Indija ir valsts, kas ir, kam ir ļoti grūti tikt galā ar un pielāgojas masveida iedzīvotāju un turpināja iedzīvotāju skaita pieaugumu. Tiek lēsts, ka Indijas iedzīvotāju pārsniegs Ķīnas nākamajos 20 gadi vai mazāk, pārejot no otrās uz pirmo visvairāk apdzīvotā valsts pasaulē, un vēl nav infrastruktūrai vai elektroenerģijas ražošanu, lai risinātu ar prasībām, tāpēc pastāvīgi grauj vidi un palīdzot izveidot lielāku plaisu starp bagātajiem un nabadzīgajiem. Es jutu, ka, dodoties tur Es patiešām nebija mazināt problēmas, bet tikai padarot tās sliktāk. Valstī, kurā ir ļoti slikts atkritumu apsaimniekošanas tas ir daudz grūtāk ir "Videi draudzīga". Dažreiz es veiktas plastmasas un citu miskasti no manas pusdienas pār 100'km, pirms es atklāju trash var nodot to (aizmirst par atkritumu pārstrādi to) tikai vēlāk skatīties kāds nāk un tukša, var uz tuvējo upju krastu vai grāvis.

Ja es domāju par Indiju, un es iedomāties, ka tas ir modelis virziena visa pasaule virzās tas neizskatās labi mūsu nākotnei. Viena no lielākajām problēmām, Indijā, kas var ietekmēt pārējo pasauli ir ūdens trūkums. Šobrīd miljoniem indiešu nav pieejams tīrs dzeramais ūdens, un situācija ir tikai pasliktinājusies. Sarakstā, 122 valstu novērtēja par kvalitāti, dzeramā dzeramā ūdens, Indija ierindota pieticīgs 120. Saskaņā ar aplēsēm, ko Pasaules Banka, Indijā, caureja no piesārņota ūdens vien izraisa vairāk nekā 1600 nāves gadījumu ikdienas, kas ir tādas pašas kā tad, ja eight 200 personas komerciālo gaisa kuģu avarēja pie zemes katru dienu! Indijas pieprasījums pēc ūdens pieaug satraucošā ātrumā, jo iedzīvotāji aug. Viņu augošu ekonomiku un pieaugošo pieprasījumu pārtikas stiept Indijas ūdens apgāde pat plānāks. Klimata pārmaiņas varētu samazināt ūdens piegādi no nokrišņu un ledāji barošanas Indijas daudz upju sarūk ātri. Tā kā pieprasījums pēc ūdens lauksaimniecībai atsver piegādāt vairāk un vairāk katru gadu, Indija var saskarties ar vairākām problēmām pārtikas trūkuma, kā arī.

Bet Indijas ūdens krīze ir galvenokārt mākslīgām problēmu. Indijas klimats nav īpaši sausa, tie ir ilgi musonu sezona, un ir daudz upju un pazemes ūdeņos. Īpaši necilvēcīgi pārvaldību, neskaidri likumi, valdības korupcija, privatizācija, un rūpniecības un cilvēka atkritumu ir izraisījuši lielāko daļu no problēmām un dara to, kas ūdens ir pieejams praktiski bezjēdzīgi, jo milzīgs daudzums piesārņojumu. Jo cilvēki ir izraisījuši lielāko daļu no šīs krīzes, mainot savu rīcību un to, kā viņi domā par ūdens resursiem, ir pilnvaras, lai novērstu ūdens trūkumu, un tas nozīmē, ka joprojām ir cerība. Viņiem ir jāsāk veikt pozitīvas pārmaiņas, sāciet saglabāt ūdeni, nostājoties pret privatizāciju, boikotēt minerālūdens, sāk novākt vairāk lietus, ārstēt cilvēka, lauksaimniecības un rūpniecības atkritumus, apturēt būvniecības dambju un regulēt, cik daudz ūdens, var izdarīt no zemes . Tas būs liels solis ceļā uz gaišāku nākotni.

Runājot par ceļojot Indijā ar velosipēdu, es domāju, ka tas ir labi pieredzi reizi savā dzīvē ... bet tikai vienu reizi. Tas ir crazy. Satiksme ir neticami skaļš un nenormāla. Ikvienam ir pastāvīgi HONKING viņu ragi un velosipēdists eardrums var viegli eksplodēt vērā asiņaina putru. Liels kravas automašīnas un autobusi regulāri dvesma karsts, melni dūmi acīs, un uz leju, jūs plaušas un ikdienas paskatās nāves seja kā liels truck nāk pērkonam uz savu pusi un pretī braucošās mašīnas, bet iet citu vieglo un kravas automašīnas ar aklajiem stūriem. Tas ir normāli. Tur tiešām nav daudz satiksmes noteikumus, kas tad "visas tukšās vietas aizpilda" "vienmēr būs blaring savu ragu" un "lielākais transportlīdzeklis uzvarēs", lai riteņbraucēji vienmēr zaudēt kaujas. Kaut arī pastāvīga realizācija savu mirstību var būt laba lieta, braukt ar velosipēdu Indijā, var padarīt jūs brīnums, ja riteņbraukšana tiešām ir viss, kas veselīgs, bet tad jūs atceraties, ka tad, ja visi bija riteņbraukšana tu nebūtu troksni, satiksmes , un karstās melni dūmi jūsu sejas.

Bet bija arī dienas, kad govis un pērtiķiem bija vienīgie satiksmes izvairīties no klusā ceļiem cauri spīd valsts pusē vai pa bezgalīgs, neapdzīvotām balto smilšu pludmales, ar ēnas plaukstām, silts vējš uz muguras smakojošu salds ar nosūtīts ziedu un augļu koki, ritošā ar ziņkārīgs, uzņemot ciemos kopā ar bērniem darboties kopā ar jums smaidīga un vicināšanu. Brīžos, kad laiks apstājas, kā jūs nozvejas acis veida svešinieks un jūs dalīties izpratni. Map-mazāk un rokasgrāmatas-mazāk likteņa rokās, nezinot tieši kur ceļš aizvedīs un kas jūs tiksies katru dienu. Šie brīži ir tad, kad jūs atceraties, kas dzīvē ir viss par un kāpēc jūsu darīt to, ko jūsu dara. Piedzīvojumu un brīvība piepilda jūsu dvēseli, kā jūs sēdēt un dzert atsvaidzinošu sulu no kokosriekstu, klausoties un skatoties dīvaini pasaule ap jums.

Shaun

Dienvidu riteņbraukšana

/ / Jūnijs 7, 2011 / / Nr Comments » / / par

Izlemt, kādā virzienā, lai riņķotu pa Indiju, kaut kas bija zīmēšanas mani uz Kanyakumari un kāda iemesla dēļ es jutos man vajadzētu iet tur, un to pārbaudīt out, tāpēc pēc riteņbraukšanas apmēram 1200km uz dienvidiem rietumu krastā caur Goa, Karnataka, un Kerela (mana mīļākā daļa Indijas) Kat, Bea aka Blue Woonicorn, Dervla un es ierados Tamil Nadu un Kanyakumari. Ne daudzi cilvēki galu galā dodas tur, jo tas ir mazliet no tā ir tik tālu uz dienvidiem ... patiesībā tas ir visvairāk uz dienvidiem punktu, Indijas, beigās sub-kontinentu.

Kanyakumari ir mazpilsēta stāvoklī Tamil Nadu. Viens iemesls, es tika sagatavots tur bija jūra. Tas ir punkts tikšanās 3 ūdenstilpēm ... Arābijas jūra, Bengālijas jūras un Indijas okeānā, un es jutu nepieciešamību būt ūdenī 3 jūru uzreiz. Diemžēl dažas no burvju vieta tika zaudēta man, jo, tāpat kā daudzās vietās valstī nebija trash kannas var atrast tāpēc nebija atkritumu daudz ap pilsētu un jūru, galvenokārt plastmasas atkritumi, un, protams, Es pat redzēju cilvēkus throwing to plastmasas pudeles jūrā. Tāpat ar Indijas tūristu ordas bija grūti atrast vietas, dažas mieru un klusumu, kaut arī galu galā mēs atradām labu vietu, lai chill. Apmeklētāji galvenokārt no Kerela, kas nāk, lai redzētu skaisto saullēktu un saulrietu (aprīlī varat skatīties saulrietu un Mēness pieaugums tajā pašā laikā), apmeklējiet Kumari Ammāna templis veltīts Parvati neapstrādātu dieviete un Šivas sieva . Arī piesaista cilvēkus ir Vivkananda Rock Memorial uzcelta 1970, kas ir statuja tamilu saint-dzejnieks Thiruvalluvar, kurš ir autors Thirukkural, dzejoli, kas sastāv no 133 nodaļām! Par godu šim viņa statuja tika uzcelta 133 pēdas garš un ir viens no lielākajiem pieminekļu Āzijā.

Pilsēta bija jauka vieta, lai žaut par dienu vai divas un gaiss bija ļoti atsvaidzinošu, salīdzinot ar mitrs gaiss lielākā daļa dienvidu rietumu krastu. in Kanyakumari vējš vienmēr pūš spēcīgs un uzglabā vēsumā no jūras. Tas mainījās, tiklīdz ceļu devās uz ziemeļiem caur centru no Tamil Nadu. Pirmais 20-30km s bijām velo pa lielu vēja ģeneratoru lielāka, tad es esmu redzējis nevienā citā valstī, tāpēc braukt bija patīkami, jo vēl bija atsvaidzinošu vēja nāk no pār augšpusē beigām Rietumu Ghats kalnu grēdu , bet drīz pēc tam atdzist vējš bija aizgājuši, un mēs palika velo pa sausu, putekļains, karsta ainava, kur temperatūra sasniedzis vērā 40 Drīz vien pēc tam, kad 10:00 žāvēšanas sviedrus no ādas, tiklīdz tas nāk no jūsu poras . Kādu dienu mēs iestatīti par 100km 43 grādi un bija ļoti laimīgs neciestu no karstuma dūriens, un izsmelšanu.

Ja jūs plānojat, lai sasniegtu Indiju ar savu velosipēdu, man ieteiktu apmeklēt dienvidiem. Pārtikas ēst ar rokām off banānu lapām ir lēts un pārsteidzošs, sen pametis pludmales vai pārpildīti tūristu pludmales ir visur, un dienvidos cilvēki, šķiet, aiziet pie mazliet vairāk lēnāk, manuprāt, tie ir daudz kas- atpakaļ, draudzīgs, un viesmīlīgi tad citviet Indijā.

Tagad, ziemeļos ir stāvoklī Uttar Pradesh, Nepāla stelles gaisvadu un brauciens turpinās tālāk uz leju ceļa.

Shaun

Bike Remonts Indijā

/ / Apr 19, 2011 / / Nr Comments » / / par

Indija ir pilna ar velosipēdu, gandrīz visur doties jums būs iespējams atrast cilvēkus izjādes bikes. Bet šie velosipēdi ir visi viens ātrums, lēti, veco bikes parasti izgatavoti Ķīnā. Tātad, ja jums ir velosipēds ar rīkiem tā var būt ļoti grūti iegūt kādu no rezerves daļu jūs meklējat, izņemot lielākajās pilsētās, kur jūs varētu būt iespēja atrast labu velosipēdu veikalu. Tas ir labākais, kas jāsagatavo, un, lai visas savas detaļas ar jums.

Man ir daudz rezerves daļas ar mani, bet tomēr neparedzēti lietas vienmēr notiek, un to daļas var sabojāties vai salauzts. Tad jums ir izmantot jūsu atjautība, lai atrisinātu problēmu. Tas notika ar mani uz manu pirmajā dienā, riteņbraukšana Indijā .... Ātrās izslēgšanas bolt saimniecībā mana aizmugurējā riteņa bija snapped off beigās un riekstu turot to vietā bija pagājis. Nav forši!

I was not feeling to good this day, I had not much sleep for a while and I was sick with the flu so I really didn't need any more problems and I sure didn't feel like roaming around a city looking for bike shops, but I had no choice. I got a cab to take me to a bike shop, then another and another but nobody there had seen quick release hubs before and told me I wont find any in India. Dam! I picked my tired aching brain for a solution…. I went to find a welder and asked if he could somehow weld a threaded piece of metal to the end of the busted bolt….he said maybe if I find him the material… ok, good enough answer for me. I then went around the city to a few different dirty old hardware shops and eventually found a small bolt that looked like it was the right size and had the right thread, I brought it back to the welder dude who cut the top off it and welded it to the end of the quick release bolt and charged me 50 rupee. I went back to my bike and tried to fit the bolt through the hub but it was a bit too thick and need to be grinded down. Lucky enough there was group of about 15 Indian dude standing around watching (big surprise) and some of them were cool enough to help me out. I jumped on the back one one guys motor bike with the wheel and bolt in one hand and we went flying around the streets to a friend of his with a grinder and he fixed the bolt up for me free of charge. Alright….time for the next problem….I forgot to find a nut to replace the one that broke off the end and I had nothing to fasten the bolt on with, and by this time it was afternoon and hot as hell, I hadn't eaten all day and I felt like shit so I wasn't looking forward to going back through the city to just to find a nut. Fun times! But the bunch of dudes standing around watching me fix up the bikes where really cool and it didn't take long before one of them came with some old nuts and washers which, lucky enough, fit fine and I had the wheel fastened on tight and we were rolling in the blazing Indian sun.

So if something on your bike breaks in India and you don't have the spare parts to fix it, with all the welders and ingenious mechanics around, you will probably be lucky enough to find help making some home-made custom parts to get you bye until you find a good bike shop.

shaun

Irāna

// March 5th, 2011 // No Comments » // about

Shaun

Maarten in India

// March 4th, 2011 // 1 Comment » // about

INDIJA

Pēc divām nedēļām beidzot man izdevās aizbēgt Dubai. Pilsētas tiešām got par manu nervus mazliet. Es atklāju atbrīvot ar piekārtiem ar savu veco draugiem no Tadžikistānas un lielisku Paki pārtiku no vietām, kur zemi atalgotajiem strādniekiem doties uz viņu pusdienās. Es domāju, ka ir labākais Dubai ir piedāvāt man.

Diemžēl Indija man iedeva vīzu tikai 3 mēnešus. Es paļaujos uz 6 mēnešiem vienu, lai es varētu ņemt manu laiku, lai redzētu valsti Shanti Shanti ar velosipēdu. Sakarā ar šo man bija mainīt manus plānus mazliet un noteikti ne, cenšoties izspiest to visu mazākās termiņā. Man ir apsvērta dažādiem maršrutiem un iespējām, bet galu galā apmetās uz iet uz leju mazliet un tad taisni uz augšu Ziemeļiem uz Nepālu. Tas nozīmē, ka man ir izlaist daudz vietas es sākotnēji plānots apmeklēt, bet kam jāsteidzas, jo ir kaut kas nav savienojams ar to, kā viens iet par Indijas ..

Shaun un man diemžēl nācās dalīt. Sakarā ar birokrātisku haoss, ko rada no Emirātu un Kanādas valdību, viņš bija spiests doties atpakaļ uz Kanādu atkal atrisināt stuff. Ja viss ir labi, viņš saņems Indijā sākas martā. Es pats lidoju uz Indiju, kas jau pusotra mēneša atpakaļ. Diemžēl man nav izdevies atrast kuģa, kas varētu mani aizvest no Dubajas uz Indiju. Acīmredzot tas ir kaut ko darīt ar Indijas Muitas nepieņemot ceļotājiem, kas, pamatojoties uz nekomerciāliem kuģiem (piemēram, kravas vai vecs dhow piemēram) Anyway, es esmu šeit un laimīgs!

Sākumā plānots lidot uz Mumbaju, kur es varētu galvu uz leju South. Kad es uzzināju, ka lidojumi uz Goa būtu tikai daļa dārgāka, es sāku pārdomāt manu maršrutu mazliet. Lidošana uz Goa ir ļoti atvieglinātas sākums, nav satiksmes haoss un miljoniem indiešu man apkārt, kas padara mani aiziet loco par manu pirmo dienu. Tāpēc es nolēmu lidot uz Goa, un ka bija diezgan lielisks lēmums patiešām. The Airport of Goa is very small and close to the beaches. Tātad, pēc Ierados es ātri samontēt mans velosipēds, un pēc stundas es jutos kreisēšanas nosaka piekrastes līnija ar ļoti lielu smaidu. Masu tūrisms ir vairāk ziemeļos, kur pludmales ir pakaišiem ar dīvāniņi un locītavas, vemt no horrible nepatīkams mūzika visas dienas garumā. South ir biti tūrisma bet caters dažādiem pūļa. Galvenokārt veci cilvēki, kas vienkārši vēlas sēdēt klusā vietā un baudīt skaņu no jūras. There's still plenty of empty beaches to be found in Goa and so I had a magic first night out sleeping on the beach with no noise pollution. Uzminiet, es esmu arī kļūst mazliet vecāks ..

Riteņbraukšana Goa ir lieliska. Ceļi ir lielisks un tur ir daudz restorānu pa ceļu, kur var nopirkt yummie maltīti tikai pusi eiro. Vienīgais, kas man ir, lai uzzinātu vairāk un vairāk ir saglabāt pa kreisi! It īpaši pēc pārtraukuma es automātiski sāktu kreisēšanas uz labo joslu, un kad es redzu automašīnu pozīciju mans veids .. "Idiots! You are driving on the wrong lane..!!!”.. Oh wait .. "Atvainojiet !!!!".. Tā, ka ir vajadzīgs laiks, un es, iespējams, darīt to pašu kļūdu vēl vairākas reizes tuvākajās nedēļās.

Goa ir ļoti mazs, un tāpēc tas aizveda mani tikai divas dienas, lai šķērsotu vērā stāvokli Karnataka. Par manu otro nakti Indijā, vēl Goa, es nolēmu, lai izveidotu mazliet par visiem tiem pie alkohola abstinences mēnešus un ieguldījuši daudz rūpija labas ol "auksta alus. Tāpēc no rīta pēc tam, kad bija, bet, lai piecelties un man pat nebija pārliecināts, vai es varētu darīt motoram darboties dienu velosipēdu. Es gandrīz nolēma atlaist manu nogurušo ķermeņa uz leju manā salds guļamtīkls, kad es jutos patiesi slikts aicinu, lai sasniegtu šo ceļu, neskatoties uz to, ka es cīnījos ar paģirām. Tik daudzi nedēļu ilgas būt par manu velosipēdu deva man spēku un vēlmi padarīt jūdzēm. Tātad ap pusdienas, ērti karstākie dienas laikā, es notika mana mīļā un mīļoto Brooks seglos un kicked off.

Es aprēķināts, ka mans galamērķis no dienas, Gokarna, būtu par 70km attālumā. Tas izrādījās 100km, bet faktiski nonāca uz 130km, jo ​​es nokavēju ceļa rādītājs, un tāpēc es mazliet līkumu. Mans sākotnējais plāns bija palikt Gokarna uz vienu dienu vai divas un tad turpina uz leju dienvidu virzienā Trivandrum, līdz ziemeļiem līdz Chennai un beidzot vilcienu līdz kaut kur tuvu Nepālas robežas. Tas nebija domāts, lai būtu, piemēram, ka. Es tiešām sāku veidot liels Gokarna patika un vēl jo vairāk uz tuvējo pludmali, kur man bija uzturas (Om Beach). Uz kādas trīs nedēļas esmu dzīvojis maz būda uz pludmali un ieguvuši diezgan atkarīgi no manas dzīves plain slinks neko nedarot, peldēšana, lasīšana daudzas grāmatas un knauķis čatā ap ugunskuru ar kolēģi pastāvīgie iedzīvotāji, kas kļuva par manu ģimeni, bet . Beigu beigās man beidzot izdevās vilkt sevi ārā no paradīzes, un pāriet uz vēl vienu mazo paradīzi, ko sauc par Hampi. Hampi ir pakaišiem ar drupas no bijušās Vijayanagar Karalisti un visvairāk dīvaini ass iežu veidojumos, ka patiešām trieciens jūsu prātā prom. Neskatoties uz faktu, ka ir daudz backpackers apmēram, tas ir izdevies palikt diezgan klusa un laidback vieta ar reālu justies uz to. Laika nav daudz, tomēr, un tāpēc es tiešām ir nepieciešams, lai būtu par velosipēdu no jauna (aptuveni 5 nedēļas, lai segtu 2000km uz Nepālas robežas), ja es vēlos turpināt darīt lietas Shanti Shanti veidā. Ideja bija padarīt pēdējā brauciena posma solo-tour (labi, man nav īsti ir izvēles, protams ..), bet lietas ir izrādījušies atšķirīgi. I am currently waiting in Hampi for two German kids who came cycling all the way from Germany and are on their way to China where they plan to take the Trans Mongolia Express back to Europe. Es satiku tos Gokarna pirms kāda laika, un mēs saņēmām pa diezgan labi es ierosināju viņiem ciklu Nepāla kopā. I don't mind at all to travel by myself but I certainly appreciate having some good company to share the highs and lows of the trip with.

"Laime tikai patiesa, kad kopīgi", kā Chris McCandless bija likt to, kad viņš uzskatīja, viņš bija tuvu, lai iet prom (savvaļā)

Vai regulāri atjauno!

Khoda Hafez Iran

// January 15th, 2011 // No Comments » // about

“Shopping is only just the beginning” aldus de slogan van de shoppingmall op de hoek. Ik zit alweer een week in het ultra decadente Dubai en na twee maanden Iran is het even flink omschakelen naar de realiteit van deze kunstmatige zeepbel in het Midden Oosten. Ik denk terug aan al onze avonturen in Iran en de vele lieve mensen die we daar hebben ontmoet…

Irāna

Eindelijk naderen we Iran! We hebben hier zo lang naar uitgekeken. Zijn de mensen er echt zo gastvrij zoals we van iedereen horen? De autoriteiten echt zo gemeen en harteloos? Kunnen we echt niet naar een Perzische schone glimlachen zonder aangehouden te worden? Is het eten op straat echt waardeloos? We zijn zo nieuwsgierig en kunnen haast niet wachten om het allemaal zelf te ervaren.

Zo'n 30km van de Grēns met Irāna ligt het stadje Dugubeyazit. Je voelt dat je dicht bij de Grēns zit; veel handel op straat, geldwisselaars en flarden persiešu valodā. Durvju het huidige embargo ir Irāna niet aangesloten op het internationale banknetwerk en zodoende kan er Geen rūnīt opgenomen worden. Pin noch kredītkarte. Mēs zijn DUS genoodzaakt om van tevoren een flinke pavadzīmes duiten te slaan. Eerst een berg Turkse Lira ir opnemen en die vervolgens omwisselen naar eiro. Het ir lastig te schatten hoeveel je voor twee maanden nodig hebt. Mēs hebben gehoord dat het er vrij goedkoop ir maar hebben Geen weet van de exacte prijzen en kunnen moeilijk een betona berekening maken. Uiteindelijk kiezen mēs ervoor om het maar zo RUIM mogelijk te schatten. Het ir immers Beter om rūnīt nekā te houden dan Zonder Komen te zitten. Ik voel man wel ietwat ongemakkelijk met zoveel rūnīt op Zak en hoop dat Irāna Echt zo veilig ir als ik van menig reiziger Ebr mogen vernemen.

Met een zalig zonnetje rijden mēs langzaam Dugubeyazit UIT op Weg naar de Grēns. Mēs passeren Mount Ararat en voelen ons betoverd durvis Haar schoonheid. Er ir Geen vuiltje aan de lucht en mēs hebben een ideāls zicht op deze bijzondere berg die een zeer belangrijke rol speelt de (plaatselijke) geschiedenis. Zo wordt de Ararat aanbeden durvis de Armeniërs die de berg wrang genoeg vanuit Yerevan de verte zien liggen, wetende dat het zich op huidig ​​Turks grondgebied bevindt. Natuurlijk Moet daar op de top bovendien ook nog ergens een ouwe schuit onder de sneeuw bedolven liggen, achtergelaten durvju ene Noah mirst met z'n beestenboel durvis Jaweh werd gematst en ternauwernood aan de zondvloed Kon ontsnappen. De enige beesten die wij daar zijn tegengekomen zijn de kongals; vervaarlijk ogende herdershonden van Koerdische komaf die ons langs de Weg met gemeen geblaf toejuichen. Soms worden mēs pat achterna gezeten maar ze lijken te Lui te zijn om Echt toe te notiek. Gewoon lekker fietsertjes plagen, je Moet toch wat als een schurftige herdershond.

Eindelijk Komen mēs dan bij de Grēns aan! Overal Turkse vlaggen en leuzen zoals "kaplis blij ir hij die kan zeggen dat hij een Turk ir". De Turkse Staat tiek nog relatief jong en vooral in het Oosten waar aardig wat minderheden wonen wordt er tijd noch moeite bespaard om de Turkse identiteit goed erin te peperen bij de vietējie iedzīvotāji. Het ir dan ook een regio waar tot op de Dag van vandaag lang slepende conflicten zich voortzetten en niet spoedig tot een einde lijken te Komen. Zo bija er tijdens ons kortstondig verblijf in Dugubeyazit 's nachts artillerievuur te horen afkomstig van de Ararat. PKK rebellen vs het Turkse Leger zo Bleek de volgende ochtend.

Het passeren van de Turkse douane bija een kwestie van een Paar minuutjes. Bij het naderen van de Iraanse zijde werd ons spoedig duidelijk wat ons te wachten stond .. Luid geschreeuw, ducis in de lucht pār en weer, vrouwen die bezig zijn de Haren weer te bedekken en natuurlijk Grote portretten van de Ayatollah ir Khomenei en Khamenei mirst scherp toekijken no er Echt Geen Haar meer te zien ir. Chaos alom en wij worden in een kolkende massa naar voren gedreven waar mēs uiteindelijk bij een Groot HEK tot een apturēt Komen. Mēs kijken toe kaplis militairen genieten van hun autoriteit en mondjesmaat mensen durvis het HEK toelaten. Met onze fietsen pasažieru mēs niet durvis de kleine doorgang en moeten mēs wachten tot het Grote HEK geopend wordt. Eenmaal aan de ANDERE zijde worden mēs gesommeerd durvis een jonge soldaat om onmiddellijk mee te Komen. We verwachten een klein kamertje waar we met een kalashnikov tegen het hoofd alle staatsvijandelijke informatie moeten opbiechten. Waar we terecht komen is echter erger dan dat. Een grote hal waar honderden reizigers in geïmproviseerde rijen geërgerd staan te wachten op iets wat nog lang niet lijkt te gaan komen. De soldaat begint te brullen en er ontstaat een gat in de massa. Wij worden met fiets en al naar voren geduwd en staan plots helemaal vooraan. De soldaat gaat er met onze paspoorten vandoor en komt een paar minuten later terug met de mededeling dat we daar moeten blijven staan. Na enige tijd beginnen de rijen te bewegen en zich te hervormen. We hebben geen idee wat we moeten doen en mensen om ons heen kijken ons ook met vragende blikken aan. Uiteindelijk worden we geholpen door een jongeman die onze paspoorten overneemt en uiteindelijk de dienstdoende douaniers zo lang lastig valt dat ze geërgerd een stempel zetten en wij uiteindelijk de grens over kunnen. Gegroet Iran!

Het is een bijzonder gevoel om dan eindelijk het land binnen te rollen waar we het zoveel over hebben gehad, met elkaar en andere reizigers onderweg. Opeens ligt er een nieuw land voor je met nieuwe avonturen en nieuwe verhalen die in je gaan zitten en onderdeel gaan uitmaken van wie je bent. We kunnen ons enthousiasme niet bedwingen en met een luide kreet rollen we de berg af om in het grensstadje onze eerste Iraanse maaltijd te nuttigen (later meer over hoe we over de Iraanse keuken denken). Met een volle maag fietsen we de Perzische horizon tegenmoet..

Onze eerste nacht brengen we door in Maku, zo'n 50km van de grens gelegen. Een fraai stadje, niet te klein en niet te groot, ideaal om geleidelijk aan met Iran kennis te maken. De plaatselijke bevolking bestaat grotendeels uit Azeri's en spreekt dan ook overwegend Azerisch, zeer nauw verwant aan het Turks. Ietsje meer naar het noorden bevindt zich het land Azerbeidzjan maar wij bevinden ons in de provincie Azerbayzan-e. De Azeri's vormen naar mijn weten de grootste minderheidsgroep in Iran (je hebt hier Koerden, Lori's, Armeniërs, Turkmenen, Afghanen, Baluchi's etc) en zijn behoorlijk vermogend door de geografische ligging aan twee landsgrenzen en de handelsactiviteiten die daaruit voortvloeien. We vinden een goedkoop hotelletje; de zogenaamde “mosafar khane” waar je voor een paar euro's een soort van bed krijgt (het is eigenlijk meer een plank met een dik laken en vier ongelijke poten) en als je geluk hebt wordt je 's nachts niet opgegeten door de kakkerlakken.

De eerste dagen trappen we rustig richting Tabriz alwaar we ons eerste couchsurf adresje hebben. Onderweg genieten we ervan hoe Iran zich ontvouwt; de landschappen wisselen bergen af met weidse vergezichten, we maken hier en daar kennis met de ongelooflijke Iraanse gastvrijheid (hier meer over later) en het weer lijkt ons na vier maanden nog steeds niet in de steek te laten! Het is overdag plusminus 15c met een zonnetje, maar 's nachts moeten we ons dik inpakken want dan zakt de temperatuur tot het vriespunt.

Bij het binnenrijden van Tabriz heb ik m'n tweede en derde lekke band tijdens de trip. Eventjes eerder hadden we een lunch genoten in een veld met akelige doornstruikjes en is er het een en ander doorgeglipt. Met een kleine vertraging rijden we dan eindelijk de stad binnen en worden we als winnende wielrenners toegejuicht. Helaas is de euforie van korte duur want we kunnen onze couchsurf host niet bereiken en raken geheel verdwaald in deze toch wel behoorlijke stad. Het mooie van Iran is dat je je nooit zorgen hoeft te maken wanneer je verdwaald raakt. Zodra je ook maar een ogenblik even een verwarde blik tevoorschijn tovert komt er onmiddellijk iemand op je af om zich over je te ontfermen. Zo maakten we uiteindelijk kennis met een vriendelijke local die ook op de fiets was (zeer uitzonderlijk) en ons uiteindelijk na contact met onze host naar onze slaapplek heeft geloodst ver in de buitenwijken. We hadden aanvankelijk voor ogen om slechts twee nachtjes in Tabriz te verblijven maar na kennismaking met een aantal vriendelijke studenten die ons hadden uitgenodigd om bij hen een avondje te jammen, hebben we er nog maar vijf nachtjes aan vastgeplakt. Bijzonder interessant om meer te weten te komen over de belevingswereld van Iraanse studenten en hoezeer ze te lijden hebben onder het juk van de heersers (politieke zowel als geestelijke alhoewel deze in Iran natuurlijk hand in hand gaan).

In Tabriz dienen we een beslissing te maken wat betreft de verdere voortzetting van de reis. Gaan we door Kurdistan naar het zuiden of zetten we koers naar het oosten om via de kust van de Kaspische Zee uiteindelijk in Teheran te geraken. Persoonlijk ging mijn voorkeur uit naar Kurdistan maar gelet op de barre weersomstandigheden in die contreien zouden we er verstandiger aan doen om richting de Kaspische Zee te gaan. Een prima keuze zo zou later blijken en Kurdistan blijft daar nog wel even liggen voor een later bezoek.

De overgang naar de kuststreek is overweldigend. Enige dagen na ons vertrek uit Tabriz fietsen we uiteindelijk geleidelijk aan de bergen in en zien we zowaar hier en daar een klein bosje bomen. Sinds Oost-Turkije fietsen we vrijwel non-stop door woestijnachtige gebieden waar vrijwel geen boom te vinden is. Pal naast de snelweg loopt een kabbelend riviertje en we zien vele locals op een kluitje bij elkaar zitten, genietend van geïmproviseerde barbecues en vele theetjes. We komen vele plekjes tegen die er veel aantrekkelijker uitzien en verder van de smerige weg liggen maar waar geen kip te zien is. Rare jongens die Perzen. Of ben ik hier de rare jongen?!

We stijgen en stijgen en komen uiteindelijk bij een lange tunnel uit. Het landschap is iets groener dan eerder maar nog steeds is het een tamelijk dorre boel. Eenmaal de tunnel aan de andere kant uitgekomen lijkt het alsof we in een jungle zijn uitgekomen. Het is er groener dan groen, klammer dan klam en bijzonder mooie vergezichten met de Kaspische Zee aan de verre horizon. Het doet me sterk denken aan de omgeving van Batumi (Georgië) maar ook beelden van Laos schieten door m'n hoofd. We zijn blij eindelijk de gortdroge landschappen voor een tijdje achter ons te laten en als koningen rollen we bergje af door een dikke mistlaag het groene dal in…

De kust zelf is helaas niet zo fraai als de bergweg ernaar toe. Het strand ziet er vervuild en verwaarloosd uit. De zee, zo heb ik me laten vertellen, is er niet veel beter aan toe. Ze moet bijkomen van een aantal decennia aan giflozingen voornamelijk op rekest van de Soviet Unie. We fietsen over een drukke snelweg door dikke dieselwalmen en aan weerszijden kijken we uit op gedumpt afval. Zaten we echt slechts een paar uur eerder in dat groene paradijs? Tijdens onze trip ergeren we ons kapot aan de laksheid van mensen wat betreft het roekeloos dumpen van afval. Ik begrijp dat in veel landen de infrastructuur voor vuilverwerking verre van adequaat is en dat de overheid meer moeite moet doen op het gebied van verwerking en voorlichting. Echter, de burger mag ook wat meer initiatief en “goodwill” tonen. Fiets je door een prachtig natuurgebied, komt er een auto voor je rijden en kiepert zo een vuilniszak door het raam. Triest.

De avond nadert en we kijken om ons heen of we ergens een geschikt slaapplekje kunnen ontwaren. Plots komen we in een in chaotische mensenmenigte terecht. Het blijkt een speciale dag te zijn waarop de overledenen worden herdacht. We passeren een begraafplaats en zien uitgelaten families picknicken en kinderen spelen op de grafstenen van hun overleden familieleden. Ik vind het wel mooi om te zien hoe de mensen op deze manier contact blijven houden met hun dierbaren. We moeten echter snel verder want het begint echt donker te worden en 's nachts fietsen doen we toch liever niet. Eventjes verderop worden we staande gehouden door een man die zich voorstelt als de plaatselijke docent Engels en van zijn studenten heeft vernomen dat er twee fietsers zijn huis zullen passeren. Hij nodigt ons uit voor een warme maaltijd, hete douche en een zacht bed voor de nacht. Tsja, wie zijn wij om zo'n voorstel te weigeren?! Uitgeslapen en met een volle maag fietsen we de volgende ochtend weer verder. We hopen zo'n 160km weg te kunnen beuken. De wind is aan onze kant vandaag dus dat moet wel lukken. Ik vlieg vooruit en vind dat alles lekker gaat; zonnetje, wind mee, swingend muziekje op de achtergrond.. Totdat ik opmerk dat Shaun niet meer achter me fietst. In de verste verte niet. Ik besluit om maar even te stoppen en een pauze te nemen totdat Shaun weer back in the picture is. Het gebeurt wel vaker dat we elkaar even uit het zicht verliezen ivm een kleine reparatie of wanneer we voor de zoveelste keer weer eens staande worden gehouden voor een gesprek of foto. Na een kwartiertje komt er een auto naast me tot stilstand met Shaun op de achterbank. Hij is aangehouden door een vriendelijke snuiter die ons bijna smeekte om toch alsjeblieft minimaal een nachtje bij hem door te brengen. “We can dance, sing, hike in the mountains, eat delicious food and you will experience the real Iran!!!” en liet ons een boek zien met referenties van negentig eerdere reizigers die hij in de afgelopen drie jaar van de weg heeft weten te plukken. Ach, een rustdag kan niet zoveel kwaad na al onze dagen van knoeste arbeid. Onze gastheer Yasser nam ons mee naar z'n gemoedelijk huisje midden tussen de kiwi plantages en pas na drie nachten zaten we weer op de zadels.

De gastvrijheid in Iran is werkelijk ongelooflijk en hartverwarmend. Auto's die naast je rijden om je een tas met mandarijnen te overhandigen (op een bepaald moment moest ik ze bijna weigeren omdat ik al een paar kilo aan fruit achterop had zitten) een volledig gesluierde vrouw die je een hand koekjes en bonbons overhandigt, en de vele uitnodigingen om bij mensen onderweg de nacht door te brengen. “Mister, i know what it's like to be a stranger and it's important to make a stranger feel at home and that he knows he has some good friends when he's away from his loved ones”. Sommige mensen bij wie we verbleven kenden goed Engels en hebben het zo verwoord, en zij die het Engels niet machtig waren vertelden het ons met hun warme glimlach en fonkelende ogen. Af en toe wordt de gastvrijheid een beetje teveel van het goede. Alles willen ze voor je betalen omdat je hun gast bent. We hebben vaak bijna een gevecht moeten leveren om zelf te kunnen betalen. “Please Mister Maarten, you are making me feel ashamed.. here is your money, i pay”.

Het fietsen langs de kust is bijzonder aangenaam. We hebben vrijwel alle dagen wind mee, zacht zonnetje en het vuil langs de weg lijkt ietsje minder te worden (of we raken er gewoon aan gewend). Na enige dagen bereiken we Challus vanwaar we de beruchte bergweg naar Kharaj (30km ten westen van Teheran) willen nemen. Berucht vanwege steile afgronden, zeer druk verkeer op een krappe tweebaansweg en grote kans op hevige sneeuwbuien tijdens de winter. We stijgen geleidelijk aan maar het is weer flink wennen na een week slechts over de vlakke weg langs de kustlijn te hebben gefietst. Op een bepaald moment gaan we dan echt serieus omhoog en moeten we alles uit de kast halen om ons een weg omhoog te beuken. Gelukkig is het een doordeweekse dag en valt het op zich nog wel mee met de drukte van het verkeer. Bij het naderen van de avond neemt de dag plots een ietwat vervelende wending. Reeds tweemaal wordt ik bijna van de weg gereden door idiote grappenmakers. Ze komen keihard op me afrijden en raken me net niet, maar ik raak wel van de weg af en moet goed opletten dat ik niet een ravijn inflikker. Ik raak zo geïrriteerd dat ik in een waas een steen oppak en me voorneem om bij de volgende idioot die me zoiets flikt een steen tegen z'n koekblik te smijten. Gelukkig kom ik onmiddellijk tot inkeer en realiseer me dat dat toch wel een belachelijk slecht plan is. Ik gooi de steen weg en kom tot het inzicht dat ik beter tot tien kan tellen en het voorval snel vergeten. Eventjes later komt er weer een auto op me afrijden en ik verlies het eventjes helemaal. Ik vergeet tot tien te tellen en in plaats daarvan lanceer ik een flinke fluim richting de bestuurder. Helaas voor de bestuurder, en voor mij zo zou later blijken, had hij zijn raampje open.. Ik kom onmiddellijk tot het besef dat ik toch beter tot tien had kunnen tellen. Het is weliswaar geen steen maar toch. Na enige tellen komt dezelfde auto met een noodgang voorbijgereden en parkeert 'm recht voor m'n neus. Er komt een kerel uitgestapt met een gezicht rood van woede en bloeddoorlopen ogen. Ik stap af en stel me in op het incasseren van een paar rake klappen. Meneer loopt echter richting de kofferbak en ik vrees het ergste; misschien is hij van een beruchte familie en knalt hij me met een dubbelloops jachtgeweer overhoop om z'n eer te verdedigen. Ietwat opgelucht ben ik wanneer ik zie dat hij een ferme stok tevoorschijn tovert. Ik probeer in het Farsi m'n excuses aan te bieden; “babakshid babakshid!!!”. Helaas heeft dat weinig zin en ik krijg een paar rake klappen voornamelijk op m'n dijbeen. Na mij kort te hebben afgeranseld loopt hij naar m'n fiets en begint daar flink op los te meppen. Vervolgens komt hij mijn kant weer op maar wordt nu tegengehouden door z'n vriend en een aantal passanten die hun auto's aan de zijkant van de weg hebben gezet en mij proberen te helpen. M'n aggressor probeert me nog een keer te raken maar wordt gelukkig tegengehouden door een aantal stevige kerels. Uiteindelijk gaat hij er in een noodgang in z'n auto vandoor. Ik sta nog flink te shaken van de schok wanneer mensen zich om me heen verzamelen en me gerust proberen te stellen. Ik ben op dat moment alleen maar geïnteresseerd in de toestand van m'n fiets. Gelukkig valt het allemaal wel mee. Een paar schrammen en m'n schakelsysteem heeft een flinke oplawaai gekregen. Eventjes verderop is er een restaurantje en ik wordt verzocht om daar even te zitten om bij te komen en de ambulance af te wachten die onze kant opkomt. Ik vind dat een beetje overbodig maar misschien wel een goed idee om even een theetje te drinken voor de schrik. Inmiddels arriveert er een ambulance en twee ambulancebroeders komen op me af en beginnen spontaan overal te voelen en te knijpen. Ik probeer ze duidelijk te maken dat het allemaal wel meevalt. “I only have some sore spots on my leg” waarop ik vervolgens in m'n nek wordt geknepen en gevraagd wordt of dat pijn doet. “Yes, that hurts, so what?”. De ambulancebroeder lacht, ik moet een papiertje ondertekenen en ze scheuren er weer vandoor. Op weg naar een volgend slachtoffer dat even goed in z'n nek geknepen moet worden om er weer helemaal bovenop te komen.

Shaun is inmiddels ook gearriveerd. Hij lag ietsje voor op mij en een vriendelijke passant heeft 'm van de weg geplukt en terug naar beneden gestuurd. We babbelen met wat mensen en uiteindelijk weten we een slaapplekje te regelen in een pension in aanbouw bij een nabijgelegen restaurant. Nadat we wat hebben gegeten staat opeens de vriend van m'n agressor voor m'n neus. Of ik even mee naar buiten wil komen. Ik ben uiteraard behoorlijk argwanend en vertrouw het niet onmiddellijk. Hij vertelt me dat z'n vriend buiten staat te wachten om z'n excuses aan te bieden. Hij is aangehouden door de politie (iemand heeft z'n kenteken doorgegeven) ze hebben z'n auto geconfisceerd en hij kan rekenen op een fikse straf. Hij verzoekt me om alsjeblieft de klacht in te trekken zodat hij niet in de problemen komt met de justitie. Ik ga hier onmiddellijk mee akkoord. Ik kan dan wel m'n poot stijf houden en zorgen dat hij z'n verdiende straf krijgt, maar ik vind het geen fijn idee dat we straks moeten uitkijken voor een aantal rancuneuze vrienden/familileden. Uiteindelijk ga ik met ze mee naar het politiebureau. Het bureau zit vol met agenten en ten overstaan van de gehele kliek moeten we handjes schudden en een elkaar een hug geven. Ik had verwacht dat de snorrenclub in lachen zou uitbarsten maar ze kijken me aan met bloedserieuze koppen. Ik mag weer een papiertje ondertekenen en voila, vergeven en (nog niet) vergeten. Ach, zo raak je nog eens aan een apart verhaal..

De volgende ochtend zou blijken dat het klimwerk van de dag eerder in het niets valt in vergelijking met wat ons de dag erop te wachten zou staan. De ganse dag gaat het vrijwel loodrecht omhoog en meer dan 7km per uur halen we er niet uit. Tegen het einde van de dag zijn we naarstig op zoek naar een geschikte slaapplek. Goedkope hotelletjes onderweg zijn non-existent en buiten slapen is gelet op de vrieskou niet echt een realistische optie. Het is al donker wanneer we bij een kluitje winkels en een Rode Kruis post aankomen (in het Midden Oosten de Red Crescent). We besluiten om de gok te wagen en bij het Rode Kruis aan te kloppen om te kijken of zij misschien een plekje voor ons hebben. We worden warm onthaald en van thee en koekjes voorzien. Eventjes later worden we meegenomen naar een nabijgelegen appartement en krijgen een riante slaapplek toegewezen gekregen. Onze kleren worden gewassen en eventjes later wordt warm eten geserveerd. We slapen als koningen. Reizen in Iran is so easy..

Ontbijt op bed en schone kleren; we zijn klaar voor 15km beukwerk en vervolgens 100km naar beneden rollen tot Teheran. De uitzichten onderweg zijn spectaculair maar we kunnen met al het drukke verkeer weinig wegdromen. Eenmaal Teheran naderende zien we letterlijk en figuurlijk het onheil hangen. Een dikke bruine smoglaag die de bergen opslokt en als een sluier de foeilelijke bruid Teheran bedekt. We zitten vanwege het aanvragen van onze visumverlenginen minimaal een week vast in deze onmenselijke stad. Gelukkig hebben we een puik plekkie gevonden waar we ons gehele verblijf terecht kunnen. Aangenaam gezelschap maakt veel goed wanneer je een week met de bruin gesluierde bruid moet overleven.

Ons verblijf in Teheran bestaat vooral uit veel slapen, films kijken en theetjes drinken met de locals. Rustig wachten totdat we onze verlengingen binnen hebben. Achteraf gezien hadden we dit beter in Isfahan kunnen doen waar het naar horen zeggen veel sneller gaat en een aangenamere stad is om te vertoeven.

Na onze visumverlengingen binnen te hebben zetten we de tocht voort richting Qom. Deze stad staat bekend als de meest heilige van Iran en het wemelt er dan ook van de mullah's en andere baardliefhebbers. Voordat we ons in de heiligheid mogen onderdompelen moeten we wel eerst een martelaarsdood sterven op de zesbaans snelweg rondom Teheran. Vooral het invoegen is rampzalig. Je kunt net zo goed je ogen dicht doen en op goed geluk doorbeuken. De stroom auto's is onophoudelijk en doordat je vele malen langzamer gaat dan een auto kun je er niet met voldoende vaart doorheen komen. Uiteindelijk rijden we toch goed en wel Teheran uit. Die zeventig maagden in het hiernamaals moeten het nog maar even zonder ons doen.

We besluiten het fietsverbod voor de snelweg te negeren en fietsen met een big smile over een perfect wegdek. De politie interesseert het allemaal geen moer. In Iran heb je op de meeste trajecten een oude weg lopen die op zich wel ok is maar met een ietwat gebrekkig onderhoud te kampen heeft, en dan loopt er vaak een nieuwe snelweg vlak langs. Op de snelweg zijn trucks over het algemeen niet toegestaan en da's toch wel bijzonder prettig! Bovendien hebben we op de snelweg een ruimte strook en zodoende is er voldoende ruimte tussen ons en het gemotoriseerde verkeer. Ik kan alle fietsers dan ook aanraden om alle fietsverboden gewoon lekker te negeren.

Het fietsen gaat aanvankelijk heel lekker maar op een bepaald moment draait de wind, gaan we voornamelijk heuveltje op en begint het ook ietwat te spatteren (voor het eerst in Iran). Op zich is dat allemaal niet zo erg natuurlijk maar we hebben nog behoorlijk wat kilometers voor de boeg en zijn traditiegetrouw weer eens veel te laat op pad gegaan. Het is al ruim een uur donker wanneer we Qom eindelijk naderen. Ik ervaar pijnlijke steken in m'n rechterbeen en kom de laatste paar kilometer heel slecht vooruit. Shaun blijkt te kampen met een zeer pijnlijke knie die voor het eerst sinds onze trip begint op te spelen. Hij heeft ooit tijdens een eerdere fietstocht z'n knie geforceerd en sindsdien moet hij oppassen dat hij niet teveel hooi op z'n vork neemt.

Voor Qom hebben we via couchsurfing een adresje weten te regelen. Een vriendelijke meid die samenwoont met haar schoonmoeder en schoonzus. We krijgen een hele kelder tot onze beschikking met overal dikke zachte kussens en, waar Maarten pas echt blij van wordt, een loeder van een boekenkast met een grote hoeveelheid aan Engelse literatuur en honderden National Geographics. De zoon des huizes heeft oa filosofie gestudeerd en al z'n boeken achtergelaten. Ons plan was om de volgende ochtend verder te trekken maar bij het opstaan blijkt dat Shaun nog steeds een verschrikkelijke pijn heeft in z'n knie. We besluiten om er minimaal nog een nachtje aan vast te plakken. De vrouwenclub doet haar best om ons zo goed mogelijk te verzorgen en drukt ons op het hart dat we zo lang mogen blijven als we willen. Tweemaal daags wordt er een maaltijd naar beneden gebracht en voor het avondmaal schuiven we gezellig aan. Als er niet voor ons gekookt wordt dan wordt er wel iets voor ons gebreid. Aan het einde van ons verblijf krijgen we een gebreide mobielhoes, een gebreide brillenhoes en ieder een paar gebreide mouwen mee voor als we het koud krijgen op de fiets.

Het zal wel weer even afkicken worden na alle comfort die we genieten. Met name het eten was voortreffelijk. In Iran is het culinaire aanbod ietwat miserabel. Wanneer men thuis eet kan het eten zalig zijn en kom je interessante combinaties tegen. Wat dacht je bijvoorbeeld van kip gevuld met walnoten en granaatappel (het kan ook tegen je werken en dat je als zeer geëerde gast een schapenkop krijgt voorgeschoteld). Buiten de deur eten is echter niet te doen. De keuze is beperkt tot kebab en smakeloze fast food. In de zuidelijke provincies is er gelukkig enige Arabische en Indiase invloed en kun je op straat ook falafel en samosa's krijgen.

Je zou zeggen dat de leden van de vrouwenclub zeer modern en progressief zijn om zomaar twee vreemde snuiters in huis te nemen. Ik ben er nog steeds niet helemaal uit. Het is sowieso vrij gangbaar voor Iraniërs om vreemdelingen thuis uit te nodigen. Minder gangbaar is het om als vrouw een man uit te nodigen (laat staan twee daarvan) en het is vrijwel ondenkbaar dat vrouwen dat op eigen houtje ondernemen wanneer er geen mannelijk familielid aanwezig is. Nu moet ik er wel bij vermelden dat de schoonmoeder uit Duitsland afkomstig is en sinds jaar en dag in Qom woonachtig en haar dochter naar mijn weten in Engeland is geboren. Aan de andere kant ben ik weinig Iraniërs tegengekomen die zo religieus zijn als zij. We hebben een flink aantal verhitte religieus/politieke discussies waarbij vooral de schoonmoeder, in mijn ogen, zeer controversiële en verwerpelijke standpunten inneemt die me af en toe flink ongemakkelijk laten voelen. Het heeft onder andere iets te maken met een landgenoot van de schoonmoeder. Die ene met dat akelige snorretje.

Adolf Hitler. Wat hebben Iraniërs toch in godesnaam met Adolf Hitler? Ik heb het meerdere malen meegemaakt dat men zich openlijk adolaat uitlaat over Hitler; “He was a man with great leadership skills and truly knew how to govern a country! I know he did some bad little things but still..” of “He hated Jews and so do I!”. Ik sta dan niet met een of andere halve gare te praten maar met iemand die me zojuist getrakteerd heeft op een theetje en me als gast zou willen uitnodigen omdat hij graag zorg draagt voor zijn medemens. Veel Iraniërs zien vanwege hun Arische afkomst (ze roemen zich erop nageslacht te zijn van de uit Noord India afkomstige “superieure” Ariërs waar uiteindelijk ook de eerste Europese beschavingen uit zijn voortgekomen, zo luidt de theorie althans) een verband tussen hen en Hitler en prijzen hem om zijn daadkrachtig overkomen. Ik hoop maar dat het uit onwetendheid voortkomt en dat ze niet echt een goed beeld hebben van waar ze het over hebben. 'ISRAEL, OUR MUTUAL ENEMY' zo kwamen we het onderweg tegen op een billboard. Tsja, als je het zo krijgt ingepeperd. Niet dat het nu per se onze wederzijdse vriend is maar toch..

Ons verblijf in Qom valt grofweg samen met de meest heilige periode van het jaar voor de Sjiieten, namelijk die van de asjoera. Tijdens de asjoera wordt gerouwd om de dood van hun Imam Hoessein die vele eeuwen geleden nabij Kerbala is afgeslacht. Overdag bezoeken ze de moskee en de avond wordt afgesloten met emotionele verhalen over de slachtpartij. We hebben het meegemaakt dat een zaal vol mannen plots in huilen uitbarstte bij de zoveelste herhaling van het verhaal. De gelovigen herbeleven in de verhalen het drama over en over. Op straat zie je grote optochten waarbij mannen door middel van zelfkastijding symbolisch het lijden van Imam Hoessein met zich meedragen. Ze slaan zich in een opzwepend ritme op hun borst, bewerken zich lichtjes met kettingen en dragen grote en loeizware tabernakels met zich mee. In Libanon en Irak komt het nog voor dat er messen worden gebruikt en er veel bloed vloeit. Sinds de Islamitische revolutie is dit in Iran echter verboden. Geen idee waarom. Ach, de hele dag een ketting op je rug laten neerkomen zorgt ook wel voor een stukje lijden mee geloof ik.

Uiteindelijk verlaten we Qom pas na een kleine week. Shaun is nog steeds niet helemaal de oude en we moeten maar kijken hoe het onderweg zal gaan. Het is belangrijk om zeer te voorzichtig te zijn en de boel niet te forceren. We hebben immers nog duizenden kilometers te gaan en dan is het natuurlijk zaak dat je in een tip top conditie bent. Vanuit Qom is ons plan om binnen 2 a 3 dagen Isfahan te bereiken. We brengen onze nacht buiten door, zoals gebruikelijk weer eens onder een snelweg tunnel. In Qom hebben we van een vriend een aantal slaappillen gekregen en die komen nu toch wel bijzonder goed van pas. De volgende ochtend staan we vroeg op om er die dag zoveel mogelijk kilometers uit te halen. Shaun gaat zeer langzaam vooruit. Hij heeft nog steeds enorme pijn en we vragen ons af of we misschien niet een bus moeten aanhouden om in Isfahan te geraken. Uiteindelijk komt het antwoord van bovenaf. Bovenaf als in de bestuurder van een grote truck die langzaam naast me komt rijden. Ik kijk omhoog en vraag me af wat die knakker van me wilt. Om de haverklap komt er wel iemand naast je rijden om te vragen waar je vandaan komt, een aantal voor mij onbekende Nederlandse voetballers opnoemt etc. Bijzonder irritant omdat ze het verkeer ophouden en je uit je concentratie raakt. Ditmaal echter geen vragen, alleen een gebaar dat ik in de cabine kan zitten en de fiets achterin de truck. Ik probeer hem duidelijk te maken dat ik geen interesse heb. Hetzelfde moment besef ik me dat het eigenlijk wel ideaal zou zijn voor Shaun als we een lift zouden krijgen naar Isfahan. Ik maak de bestuurder duidelijk dat hij zijn truck aan de kant moet zetten. Meneer gaat helaas niet naar Isfahan maar naar het verderop gelegen Yazd, de stad die we na Isfahan wilden aandoen. We besluiten om de lift toch maar te accepteren. Fietsen achterin, wij in de cabine en volle vaart vooruit. De trucker blijkt een Azeri te zijn en we wisselen een paar woordjes Turks uit. Onderweg rookt meneer een beetje opium om gefocused te blijven op de weg en een paar uurtjes later staan we in de karakteristieke woestijnstad Yazd.

We verblijven enkele dagen bij onze couchsurf host in Yazd. Het is een fijn en rustig stadje om lekker doorheen te dolen. Nauwe steegjes, mooie binnenhofjes, het doet me bij vlagen een beetje denken aan sommige buurtjes in Marrakech. Het is voor ons ook voor het eerst in Iran dat we andere reizigers tegenkomen. De sterke temperatuurwisselingen maken me een beetje van streek. Overdag met het zonnetje kan het oplopen tot 20c en 's nachts zit het tegen het vriespunt aan.

De autoriteiten in Yazd schijnen nogal streng te zijn. Zo heb ik me laten vertellen dat onlangs bij een lokale couchsurfer een computer in beslag is genomen en meneer mee moest naar het bureau waar hij twee dagen is vastgehouden en er fysiek geweld tegen hem is gebruikt. De idealogie achter couchsurfing, het ontwikkelen van een wereldwijd gastvrijdheidsnetwerk waar mensen bij locals kunnen verblijven, is niet echt populair bij de autoriteiten die juist de omgang tussen locals en toeristen nauwgezet in de gaten wensen te houden. Vele Iraniërs hebben hier gelukkig lak aan en gaan gewoon door met het uitnodigen van reizigers en zijn bijzonder nieuwsgierig naar nieuws van buitenaf. Voor een reiziger is het enorm waardevol om bij iemand thuis te kunnen verblijven om een beeld te krijgen van hoe mensen leven en ideeën en opinies uit te wisselen. Wij hebben gelukkig niets naars meegemaakt met de autoriteiten. De politie heeft ons lekker met rust gelaten en is behulpzaam geweest bij het vragen naar de weg. We hebben slechts eenmaal een beetje heibel gehad toen we de weg kwijt waren en stilstonden voor wat een gevangenis bleek te zijn. Wisten wij veel. Onmiddellijk kwam er een kerel in burgerkleding op ons af die tegen ons begon te schreeuwen en heftig begon te gebaren dat we op moesten hoepelen en wat al niet meer. Mooi was om te zien hoe passanten zich er mee begonnen te bemoeien en de kerel tot bedaren probeerden te brengen. Uiteindelijk heeft iemand zich over ons ontfermd en is met z'n auto voor ons uitgereden om ons naar het juiste adres te brengen. We beseffen ons uiteraard heel goed dat we met een bijzonder repressief regime te maken hebben en er heel veel onschuldige mensen vastzitten. Wij hebben niemand gesproken die iets goeds kon zeggen over Ahmadinejad en z'n schurkenbende. De meeste jongeren zijn niet alleen klaar met hun president maar ook met de Ayatollah en de geestelijke hypocrisie die als een waas rondom z'n heerschappij hangt. De hunkering naar een transparante democratie is groot en ik merk dat veel mensen de wanhoop nabij zijn. Ze worden mondiger en zijn bereidt om meer actie te durven ondernemen zoals eerder al bleek toen duizenden mensen de straat opgingen om tegen Ahmadinejad te demonstreren. De demonstraties werden bloedig neergeslagen door met name de Basji, de brute paramilitairen, maar ook de bevolking heeft haar tanden laten zien en duidelijk gemaakt dat ze het kotsbeu zijn. Respect!

Na enige dagen hebben we Yazd wel gezien. We maken nog een uitstapje naar een in de woestijn gelegen Zoroastrische vuurtempel waar aanbidders van de profeet Zarathustra zich terugtrekken om te bidden bij het vuur (ze hebben een enorm respect voor vuur omdat het in hun ogen symbool staat voor Ahura Mazda, hun God). De vuurtempel is gesitueerd tegen een bergwand en het levert dan ook schitterende vergezichten op van de eindeloze woestijn.

We besluiten om ook nog eventjes een uitstapje te maken naar Isfahan. Al liftende komen we een paar uurtjes later aan in wat toch wel de mooiste stad van Iran is. Het is er vrij groen, je kunt er fijn wandelen (iets wat je in Teheran bijvoorbeeld echt niet moet proberen) en natuurlijk heb je er een aantal moskeeën en paleizen die zo ongelooflijk mooi versierd zijn met complexe mozaïeken en fabuleuze wandschilderingen. Het is helemaal bijzonder dat je vrijwel alles voor jezelf hebt. Geen grote groepen toeristen die de boel verzieken met hun luid gekwek. Neen, je staat daar gewoon rustig in je eentje te genieten. Totdat er een bemoeizuchtige mullah met je wil kwekken over de Islam. Daar heb ik inmiddels m'n portie wel van gehad..

Inmiddels moeten we toch wel opschieten met het verlaten van Iran. We hebben nog enkele dagen te gaan totdat ons visum verloopt. Vanuit Isfahan gaat het weer terug naar Yazd waar we onze fietsen hebben achtergelaten. Helaas zijn we door de tijdsdruk genoodzaakt om een bus te nemen naar Bandar Abbas vanwaar we de ferry zullen nemen naar Sharjah (Dubai, UAE). Daarnaast heeft Shaun nog steeds last van z'n knie dus is het sowieso verstandig om voorlopig even niet te fietsen.

Aangekomen in Bandar Abbas voelt het alsof we weer in hartje zomer zitten. Het is nog vroeg maar toch al zo'n 18c en het zien van zoveel groen om me heen maakt me blij. Ik heb het wel even gehad met de dorre woestenij. De stad ademt een Arabische sfeer. Veel eetstalletjes op straat, overal luide muziek en veel mensen die gehurkt op straat zitten zoals ik ze overal elders in de Arabische wereld en in India heb zien doen. We hebben wederom voor een paar nachtjes een couchsurf adresje weten te regelen. Onze vriend Mahyar uit Teheran komt ook over en we besluiten om het nabijgelegen eilandje Hormoz te bezoeken waar we een nachtje op het strand doorbrengen. Het is er heerlijk rustig en schoon. We brengen de dagen door met het zoeken naar mooie schelpen en duiken af en toe de zee in die uitstekend op temperatuur is. In de verte zwemmen een aantal dolfijnen en ik besef hoezeer ik behoefte had aan een omgeving waar je niet continu staat te blaffen in smerige dieselwalmen, geen deprimerende betonbouw zover het oog reikt en geen mensenmassa's die om je heen krioelen. Alleen het lege strand, de zee en een paar uitgelaten dolfijnen die af en toe door de lucht vliegen. Joepie!

We komen in de middag terug van ons eilandje en een paar uur later zitten we dan eindelijk op de boot naar Sharjah. Na een nachtje varen en bijzonder ongemakkelijk geslapen te hebben komen we dan eindelijk in de UAE aan. We worden in een klein gebouwtje gepropt in afwachting van de paspoortcontrole. Eerst de vrouwen, daarna de twee bleekscheten en twee spleetogen en vervolgens de rest van het manvolk. Ik krijg een visum voor dertig dagen, loop alvast naar buiten en verwacht Shaun enkele seconden later te zien. Het duurt langer dan verwacht en ik ga maar weer even terug naar binnen om te checken wat er gaande is. Shaun's paspoort is in bezit genomen en hij moet wachten. We hebben geen idee wat er aan de hand is. Uiteindelijk mag Shaun de UAE niet binnenkomen omdat hij een visum nodig heeft. Shaun is pissig op mij omdat ik hem de informatie heb doorgegeven dat er geen visum nodig is voor Canadezen. Ik snap er niets van. Heb ik dan echt zo'n blunder gemaakt?! De dienstdoende ambtenaar vertelt ons dat Shaun slechts kan binnenkomen op een business visum en er een bedrijf garant voor hem moet staan. Mijn vriend in Dubai, Shavkat, werkt voor een zeer vermogend bedrijf en ik bel hem op om te vragen of hij ons verder kan helpen. Shavkat kan ons helpen maar het zal wel enige tijd duren eer dat het visum klaar is. Waarschijnlijk pas tegen de avond en dan is het voor ons reeds te laat. Shaun wordt uiteindelijk afgevoerd, terug naar het schip waarmee we gekomen zijn. Ik stap op de fiets richting Dubai om m'n best te doen voor Shaun. Eenmaal achter internet te zijn gekropen kom ik erachter dat Canada ruzie heeft met de UAE en er twee dagen voor onze aankomst een visumplicht voor Canadazen is ingesteld. Al onze plannen lopen hierdoor geheel in de soep. Uiteindelijk weten we het visum voor elkaar te krijgen maar voor Shaun is het helaas te laat. Hij is reeds met het schip onderweg terug naar Bandar Abbas. Ik maak me ernstige zorgen wat er met hem zal gebeuren bij aankomst. Hij heeft immers ook geen geldig visum meer voor Iran. Gelukkig kan hij ter plekke een soort van on-arrival visum regelen. Iets wat doorgaans zeker niet mogelijk is. Hij mag echter niet met het schip terugkeren en dient zodoende een vlucht te boeken van Bandar Abbas naar Dubai. Helaas is het business visum voor de UAE slechts voor twee weken en Shaun moet naast het aanvragen van een Indiaas visum (wat ongeveer 2 weken in beslag neemt) ook nog eens een nieuw Canadees paspoort aanvragen omdat z'n visumpagina's op zijn. Lastige situatie! We zijn nog aan het kijken wat Shaun nu het beste kan doen. Uiteindelijk moet de trip weer worden voortgezet in Mumbai. Mijn visum voor India is hopelijk over een paar dagen klaar. Ik vlieg dan alleen naar Mumbai waar ik een rendez-vous heb met m'n senorita en enige tijd later Shaun hoop te verwelkomen. Gotta keep them wheels rollin'………………

Maarten

ps. en ja hoor, je mag gewoon lachen naar een Perzische schone.. alleen wel even uitkijken dat haar echtgenoot, broer of vader er niet naast loopt want dat kan nogal wat heibel opleveren

a piece from Allison and Chad's blog….cycling friends we met in Istanbul

// December 8th, 2010 // 3 Comments » // Check these out

Meeting of the Minds

Istanbul has a history of being a great crossroads. The ethnic blend of the Turkish people in general is reminiscent of our own country and in the urban center-of-it-all this becomes even more distilled and obvious. Of course, this idea of “east meets west” is heavily marketed and commercialised in a city overflowing with tourists and, following a sojourn through more authentic places, this quickly rubbed us the wrong way. We have learned from living in a tourist area that every such place has a more realistic side where day to day life rolls on and the beauty of banality lies in open display. One day, while eating baklava and watching the throngs of tourists march by, two folks came along and opened the door to such a culture in Istanbul . (Shaun and Maarten)
Because the city is formed on two peninsulas separated by the Bosphorus, it is only natural that so many travellers would make their way through on their way to somewhere. This includes bike tourists who, while relatively few in number, seem to congregate wherever beer and tires are sold. Hence, as we watched two fellow dirtbags looking over our bikes we were quickly able to deduce that they were indeed members of our own far flung tribe. After a brief conversation we were off together for the other side of the straight to an unassuming neighborhood where we would share two days of storytelling, information exchange, and the good natured comeradery that comes from mutual understanding. There are a lot of ways to see the world, only a few of us are doing it this way. This makes our path feel unusual at times in that we get a unique view of the places we visit while presenting a unique sight for the folks we meet. There is also an air of freedom amongst cyclists that does not seem to pervade in the tourist crowd at large. Perhaps this is due to the self sufficiency or the feeling that we are somehow embodying the changes we wish to see in our world… Perhaps. But more so this feeling, this sense of adventure seems to be rooted in the very nature of our endeavor. When we commit to travelling this way, we are making a move that contraindicates obligations, embraces difficulties that conventional vacations are designed to steer around, and in doing so places us at the mercy of everyday people and everyday circumstances. Most of us assume that the banal, the mundane, and the industrial are filled with a timeless beauty that fully reveals itself at the pace of a bicycle. The few walkers we meet (and we do meet them, walking from, say, Paris to Jerusalem) would say that even this is much too fast.
Spending a few days with members of our own mental breed was revitalising. It is always nice to meet others who have cast aside traditionalisms for the sake of life on their terms. The time we shared was filled with laughs, discussions, and fresh ideas. The stuff that good diplomacy is made of; eating smoked muscles on the stairs, washing them down with cold beer, in the company of youth from a legion of nations. The stories of our elders tell us that these moments were so empowering. They still are. This life is timeless………

First bunch of pics of Bursa to Dugubeyazit (way more follows later..)

// November 12th, 2010 // 1 Comment » // travel

more uploaded as of 8th dec.

just click on the PICTURES tab up top

Hitchhikingscool

// November 4th, 2010 // 2 Comments » // travel

We had to wait some weeks to have everything in order for our İranian visas, so we decided to go hitchhiking to Georgia.

The hardest part was leaving Erzurum İ think…we were thumbing (actually petting the dog) on the road for four hours with no rides…only people stopping to tell us we cant hitchhike. We were standing beside a school where we were entertainment for the kids. They began climbing the fence to come talk with us and help us stop cars. They went to get their English teacher because they thought it would be funny for us to speak to her. She invited us in the school and we walked with her. This made a huge riot among the children and 50 of them swarmed around but the teacher got us safely in the staff lunch room where we met other teachers and were given a good lunch. Eventually we made it to Artvin…a beautiful mountain village….and spent the night there with some couchsurfers.

The next morning we hitched out, first getting a ride from an engineer from İstanbul who was working on some dams in the area. He spoke some English so communication was not a problem. He dropped us off after a 30km ride and 5 min later he changed his mind and came back to give us a ride another 40km to Hopa. From there we flagged another car after waiting about half an hour. This guy was cool but didn`t speak like us so communication was lacking sophistication. He was happy to meet us though and called up his friend who spoke English so we could have a translator. He invited us to dinner but we apologized that we had to continue hıtchıng so he left us his number to call him if we come back this way. He took us as far a he could then even flagged down the next ride for us, a big transport truck! This next ride was short because we were now close to the border.

Mēs ieraksta Gruzija! İf you don`t already know… Georgia lies between Eastern Europe and Western Asia, it is bounded to the west by the Black Sea, to the north by Russia, to the south by Turkey and Armenia , and to the east by Azerbaijan. Georgia is an ancient country with history dating back to the 12th century BC and is populated by only about 4.5 million people. There are hundreds of languages in the world but for all of these there are only 14 alphabets, so its pretty cool that the 5 million Georgian speakers own one of these alphabets, mkhedruli, which has 33 letters and makes me totally dizzy. Georgia was attacked by the Red army in the 1920`s, fought with the soviets against the nazi`s in WW2, and remained under soviet control until they declared independence in 1991 after the collapse of the soviet union. But in 2008 war broke out again between Georgia and Russia over some Georgian territories under Russian occupation which Russia sees as İndependent countries. But despite this almost all Georgians İ talked to have nothing against Russian people, they only dislike their government and know that the people have little to do with it, they just want to live in peace. İm sure other countries could learn a thing or two from the Georgians.

So İ spent about 2 weeks in Georgia, most of that time in the capital Tbilisi where İ met a lot of great friends. First we stayed with George, an old friend of mine, and drank a lot of cheap beers and wine, and eat tons of great food. George is crazy and it ws great to meet up again. Then Maarten took a visit to Spain and İ moved in with some friends İ met in a park one afternoon. These folks took great care of me and though communication was sometimes pretty shitty İ felt like we were family. İ was almost convinced by them to stay living with at their place in Tbilisi, but my ass belongs to the road and my wheels have to keep rolling. İt was sad to leave but İ`m sure İ will be back in Georgia again in the future.

To Maarten`s surprise İ was still hanging around Tbilisi when he returned from Spain and we were able to hitch out together. Driving in Georgia is a pants shitting expirence. İf you follow the traffic rules other drivers will have no respect for you, rules are for people that don`t know how to drive. It seems the rule is the biggest vehicle wins. Having your hands in the 10-2 position is never an option, not even for bus drivers, because one hand is used only for lighting a smoke, changing the music, or honking the horn. And most important….you never pass the care in front of you unless you see oncoming traffic less then 500m away.

Our first ride took about one hour to catch, this after many people coming to us saying it wasn`t possible to hitchhike, nobody will stop and we have to take a bus. But someone did stop…a Turkish trucker going our way pulled his rig over and we hopped in. Slowly our small Turkish vocabulary returned to our hungover brains. This guy gave us a ride only about 110km then had to stop for the night so we were left at a gas station in the middle of nowhere. We tried to hitch further but it was already pitch black and the drivers couldn't see us until they were too close to stop, and the gas station was not very popular, so we decided to camp out around back. THEN….it was realized that my dumbass forgot my mandolin back in Tbilisi! S**T!!! İ couldn`t leave my baby behind so Maarten joined my on a 2 euro bus ride back to the big smoke….

Back to square one. We gave hitching outta Tbilisi another shot, it worked the first time so we knew it could be done though many more people again said we have to take a bus. A few hours passed bye along with the few thousand drivers that wouldn`t pick us up, blowing bye us like stones flying from a slingshot on mars. One guy stopped and offered to take us to the bus station and pay for our ticket, but we stayed true to the way of the road. And finally an old guy with a few teeth and rickety old van stopped for us. He was rolling on about 300km our way and we bumped along the road with him…as you might imagine there was not too much conversation between us but we enjoyed the music on his cassette tapes. At one point the man stopped at a small road side market to talk with a farmer. Upon leaving we got stuck in deep loose gravel and had to push his van out in the poring rain. We rolled on into the night until it was the end of the line for ol farmer Joe, he dumped us out on the road in front of a cop shop in case we needed a place to sleep out in the middle of nowhere.

We put our thumbs out in the cold night air and the first cars stopped…a lawyer in shiny fast car. He spoke Russian so Maarten used what he knows for conversation. The friendly dude brought us 40km to a town close to our destination, then İ guess he felt bad for us because he decided to go out of his way to bring us the extra 15 km to Batumi after buying us some drinks. We found a place to crash for the night and in the morning we crossed the border back into Turkey and put our thumbs out again. İt was a beautiful sunny day and beside the Black Sea a man pulled over his pıck-up truck to give us a lift into Hopa. From there we found the road heading east to Artvin, were refused a lift by a trucker just pulling out and waited about 5 min for our next ride from a young couple, Englısh teachers, heading home to Artvin. 70km later, after passing by the trucker, we were dumped out on the road surrounded by giant mountains to be picked up again a few hours later by two toothless farmers in a dirty old truck. They forced me at gun point to play them a song, good thing İ went back for my mandolin! They flew us around the steep mountain roads with stunning views of valleys. rivers, and snow-capped peaks, then left us on the side of a dusty mountain road. 40 min and 4 cars passed by the time a young geologist from Ankara picked us up in his new sporty pick-up. Conversation was understood and we rocked out to his good taste in music.

Night came early ( 5pm) when we were dropped off at the road to Erzurum where we waited 3 hours in the cold and dark mountains for our next lift. We were also joined by a young Turkish dude hitching to Erzurum so now we were three. Eventually a food delivery van stopped for us. Our new friend hopped in the back of the van with no windows and bounced around back there in the dark for an hour and a half. Maarten and İ sat up front crammed in next to the two delivery guys in their late 30`s. They fed us pears and shared continuous elementary conversation as they were very interested in our favorite football ( soccer ) players. Maarten was renamed Ricky Martin and forced to make numerous prank calls to the guys buddies. Finally after a lifetime of closely smelling the one dudes terrible bo we arrived back home with our bikes in Erzurum.

Now…hitching is over for me…for a while anyway.

We are 30km from the İranian border today, in the town of Doğubayazit, shadowed by Mount Ararat. We spent an extra day here because İ lost the bolt for my front break cable and thought it better to find a bike shop to get a spare bolt, then to cycle in the mountains without breaks. Or maybe we are just lazy and want to bum around more. Either way…tomorrow we shall cross a new border!

shaun