Andar en bicicleta é fresco

Nepal

/ / 05 de outubro de 2011 / / No comments » / / sobre

En torno a 2:30 da tarde, cruzou a fronteira india en Nepal tras deixar a cidade de Gorakhpuri baixo a lúa brillo chea brillante ás 4 da mañá naquela mañá e paseos en bicicleta ata o NH29 para a cidade fronteiriza de Bhairahawa. A terra de todo o NH29 é unha chaira moi plana onde arroz e campos cheos de grans son cultivados, e como preto da fronteira co Nepal inicio do intervalo maior montaña do mundo lentamente vén na vista, que pode ser moi asustado cando chegar só en bicicleta coa intención de andar con eles no corazón do país. Vendo seu contorno a través do aire interior hazy foi calafríos na espiña a pesar de ser un día de 40 graos. Vendo o que estaba á fronte de min, sabendo o traballo que tiña que facer para balance-lo todo o camiño ata Kathmandu e entender a incerteza do futuro fixo meu corazón bater con adrenalina e eu non podía esperar para explotar este novo país.

Atravesando o lado indio da fronteira pode ser confuso se perder o pequeno oficina sen cita do lado do aglomerado, rúa barulhenta, poeirenta, onde ten que esperar 10 minutos a un movemento lento, barrigudo, o home de bigode indio a poñer un selo de saída no seu pasaporte antes de que os gardas armados van deixar pasar. Se está atravesando en coche ou autobús que pode esperar de esperar por horas nun engarrafamento. Estean feliz en ser capaz de rodar rapidamente a través da miña montaña tecer en torno a grandes camións e os coches que teñen que compartir dúas pistas de todo o tráfico vai ambas as formas. Paso para o lado nepalí tes que atopar a cabina de inmigración e mercar o seu visto, a non ser que xa arranxou unha de antemán nunha embaixada do Nepal. O visto costa 40USD por un mes e pode ser prorrogado até tres meses nas oficinas de inmigración en Pokhara e Kathmandu. Ao contrario da maioría dos oficiais de inmigración (especialmente os británicos) o home carimbam meu visto foi simpático e sorrinte. Mostrou a súa preocupación canto a se eu tivese comido algo para comer, se eu quería un té ou café, e se eu tivese un lugar para estar aquela noite. Rexeitei o xantar na súa oferta hospitalario e dixo a el que só vai ciclo ata que eu fico canso, entón espero que atopar un bo lugar para durmir na cidade grande seguinte. Eu decidir seguir camiñando máis 25-30 km da cidade de Butwal rematando o día con 125 km pedal. Cómo rolei por estrada eu notei que a xente sexan máis alegres despois na India e parecía haber unha morea de lixo menos lixo no chan e estradas.

Un tractor veu andando detrás de min con 3 caras sobre 17-22 anos de idade cabalgando nel usando rocha T e jeans resgados. Mentres cabalgaba pasado me agarre para a traseira do tractor cunha man e deixalos me tirar xunto a 35km/hr. Cando me viron comezaron a rir e alegrar-me sobre como me levaron para andar preto de 15 km antes de que eles tiveron que apagar noutra dirección. Tras ese descubrimento, sempre tiven a sorte de ter un tractor pasar-me a subir os íngremes, estreitas estradas de montaña Eu realizada en perigosamente a unha pausa ben merecida para a poucos quilómetros. Ninguén parecía importarlle ou estar preocupado miña seguridade. Eu gosto deste país.

Butwal está na propia base do Himalaia e no extremo norte da cidade, o camiño para Pokhara xa comeza ascendente nunha elevación de 10-15% que non deixe por polo menos 20 quilómetros. A cidade ten todo dispoñible que precisa antes de comezar a pedalar nas montañas e hai caixas electrónicos, internet cafés, e unha morea de hoteis cheep para escoller. Eu rolei para a cidade preto de cinco horas exhausto, quentes, e cheirando como se eu só 120 km pedaleado en 40 graos de calor tres días nunha fileira, que é un cheiro moi distinto e difícil de alcanzar. Atopei un hotel cobrar 700 rupias por noite (uns 10 dólares), que non era barato para o Nepal e 5 dólares ao longo do meu orzamento diario, pero era un lugar relaxante, con grandes cuartos limpos e unha terraza con vistas sobre o centro da cidade cunha visión de as montañas, e eu estaba canso de máis para ser incómodo mirando ao redor da cidade para os mellores prezos, eu estaba comezando a sentir mal e se contentou en só poder comer, baño e descansar meu corpo exhausto para a noite antes de abordar o norte 200 km para Pokhara. Outro lado da rúa do meu hotel eu me sentei ao lado do pobo de rúa asistir neste país novo e comer pratos de 50cent veg macarrão frito dun vendedor de rúa que fixen con amigos, despois fun a miña habitación e esvaeceu pola noite.

O día seguinte comezou ás 04:00, eu tiven que facer moito ruído no hotel, porque as portas estaban trancos e eu tiven que espertar alguén para me deixar saír. Aínda era escuro como breu cando comece a andar fóra da cidade, entón as montañas comezou! A estrada era moi duro con moitas pedras soltas e buratos e de forma constante a elevación levou-me para as nubes nebulosas que comezou a chover en min como o trono e eco polas montañas e os vales. A medida que o sol naceu dentro de media hora en bicicleta estaba completamente encharcado, ao final era agora a estación das choivas, pero a pesar da choiva a temperatura estaba aínda a mediados dos anos 30 e deshidratación aínda cuestión de seguridade grande.

Entre Butwal e Pokhara non hai só grandes cidades pequenas aldeas e paisaxes remotas. Exuberante vexetación tropical crece en todas partes nos outeiros e vales, grandes grupos de monos pode ser oído na copa das árbores e moitos correron diante miña mentres eu estaba en bicicleta bye. Cada 500 metros ou menos vai pasar unha fervenza, algunhas con orificios de natación profunda e algúns limpa o suficiente para beber. Eu enchían a miña botella de auga moitas veces a carón da estrada da auga fresca que flúe ao lado da montaña. Os montes e vales alí son moi limpa en comparación coa India e outros países veciños, o lixo non moi se pode atopar por estradas ou en ríos ea terra é fresco e verde, ten case esperar a ver elfos e ferries saltando de árbores e execución a través do outeiros verdejantes. Aínda que en altitudes máis baixas, a temperatura foi a mediados dos anos 30 os cumes das montañas aínda están en branco brillante, con neve e glaciares facendo un belo contra os outeiros verdejantes a continuación.

Parei en pequenas aldeas, onde as persoas eran xeralmente simpático e sorridente e mercar comida e auga. Prezos en Nepal son un pouco máis caro, entón a India, pero normalmente hai menos xente intentando trazo-lo fóra tan ben como eu creo que funciona mesmo. Nas pequenas aldeas eu normalmente pagan uns 200-300 rupias (uns 2,50 - 4) para presentación simple, pero xeralmente limpo-ISH con baño privada. As estradas en Nepal son pequenas estradas unha pista xirando e ao longo dos penedos inclinadas das montañas, pero non hai moito tráfico, excepto para vial entre Pokhara e Kathmandu polo que non é moi perigoso e cando deixar para unha pausa pode ata ter un pouco de paz e tranquilidade para axudar a relaxarse, escoitar a natureza e fervenzas, e gozar da fermosa paisaxe montañosa en torno de ti. Se quere durmir fóra nalgún lugar hai moitos lugares posibles para a creación dunha caseta ou colgar o seu hammock.

No meu 4 º día de ciclismo en Nepal, enfermo como un can cunha febre alta e síntomas semellantes aos da gripe (mala idea a ser en bicicleta naquel momento, non tente facelo a menos que ten que) eu cheguei en Pokhara, unha cidade moi turística pero aínda é moi relaxado e moito menos ocupado, smog, e barulhento, a continuación, Kathmandu por iso non é un mal lugar para pasar 4 ou 5 días e usalo como unha base para facer algunhas camiños en montañas próximas Annapurna e área de conservación. Pokhara é tamén xunto Phewa lago onde pode ir a un mergullo, kaiak ou canoa, sendeirismo, ou simplemente relaxarse ​​nun dos moitos bares e bares ao longo da costa.

Ciclismo na estrada 350 km desde Pokhara para Kathmandu é un fragmento difícil, non para os débiles de corazón. É a máis movida estrada do país polo que está cheo de fume de bombeo de camións e condutores tolos por iso ten que ser un pouco máis cauteloso. Non só iso, tamén é un paseo moi duro cheo de montañas íngremes para o ciclo sobre o que, xunto coa calor do verán pode drenar a súa enerxía e fluídos moi rapidamente para ser preparado e traer lotes de alimentos de alta enerxía, como manteiga de cacahuete e latas de feixón! O único que realmente me chamou a atención na estrada e máis estradas en Nepal foron os miles de pés de marihuana crecendo en todo o lugar. Vin 10 pés de altura droga plantas crecendo en céspedes pobos fronte e aínda maiores ao longo do lado da estrada. Ás veces eu ía en bicicleta para a estrada con plantas de marihuana saíndo do meu guidão, fumar e comer anacos de Kush skunky Himalaia. Vin batidas policías en facendas, onde policías onde tirar centos de plantas de marihuana e queima-los ou poñer-los en camións, pero eu non vexo o punto de que xa non hai coma eles poderían se librar de todos eles. É imposible para os policías que algunha vez pensar que podería gañar esta batalla, a prohibición da marihuana é só ignorante para calquera goberno a impoñer, non funciona e só serve para crear máis crimes e poñer persoas inocentes tras as reixas. Ao contrario do alcohol, tabaco e drogas farmacéuticas que matan centos de miles de persoas cada ano, a marihuana é responsable de 0 mundo mortes de ancho en toda a historia.

O último en 50 quilómetros de Katmandu é onde a altitude está completamente insano, é unha verdadeira pantalón shitter. O camiño é polo menos a elevación do 20% e é implacable ata chegar ao cumio da montaña e comezar a andar cara abaixo no val de Kathmandu. Mesmo os camións subindo ela só pode ir sobre 5-10km/hr. Todo o mundo con quen falei díxome que non tentar ciclo, e só para incorporarse unha carona nun camión ou ir nun autobús (que custa só algúns dólares), pero eran persoas que, probablemente, tamén me diga que eu non podería ciclo de Holland para o Nepal, entón eu escollín a dor sobre o pracer e eu queimei as miñas enerxías restantes (que non era moito) e balance a través das nubes para arriba e despois baixar ao val de Katmandu, onde smoggy meus ollos estaban queimando vermellos de todo o aire contaminación. Kathmandu non é realmente un lugar que quere gastar máis do que algúns días, tanto. É moi poluído, barulhento e lotado, con moitas lojistas intentando regatear-lle diñeiro, e os turistas con botas de sendeirismo caro e guías Lonely Planet pregunta arredor do labirinto de rúas mirando perdido e confuso.

Eu quería seguir a andar en bicicleta para o Tíbet e China, pero ao mesmo tempo eu cheguei en Nepal o goberno chinés había pechado a fronteira para as persoas atravesando por terra a partir de Nepal ao Tibet por mor de tensións hai entre os dous países. O único xeito de pasar legalmente era voar, eu non tiña opción, e eu estaba chat. Interrompido co ciclismo, decidín facer unha pausa por un tempo, aforrar máis un diñeiro, e entón tentar dalgún xeito volver para onde eu sae fóra e continuar a rolar. Ah, non a xornada aínda non acabou! Despois de máis algúns de Asia aínda haberá América para conquistar, e quizais mesmo a América do Sur ... .. Despois dun descanso tan pouco precisos e relaxación estarei rolando de novo en breve, e espera Maarten tamén.

Shaun

Verán indio

/ / 09 de setembro de 2011 / / No comments » / / sobre

A miña última semana na India foron Chilly 40 graos C día que facía difícil facer calquera outra cousa, pero tentar refrescar e comer montañas de sandía 25cent, entón eu non estaba tan triste por estar deixando. A través de Uttar Pradesh o ciclismo foi a evacuación de enerxía a causa da calor extremo, pero a paisaxe era moi plana, entón eu aínda era capaz de ciclo de máis de 100 quilómetros cada día. Desde ciclismo nos 40 graos pola tarde estaba preto suicida, desexa obter outta cama ás 03:00 cada mañá e estar rodando na miña moto antes de 04:00 para que eu puidese terminar o meu día 100 km antes das 12h. Eu estaba ansioso para chegar nas montañas de Nepal, onde eu imaxinaba que o aire sexa máis doce e fresco. Estou feliz, fun á India e eu estou feliz por descubrir o país en bicicleta, pero se me preguntou se a miña experiencia foi un bo ou malo eu ía atopar a súa pregunta difícil de responder. India realmente pode ser un lugar incomprensible que pode leva-lo varias vidas para realmente coñecer e entender. É un país tan grande e diversa que é imposible xeneralizar. A maioría das miñas experiencias non foron boas e eu gracias a Deus por, e por me deu a capacidade de viaxar e ver de primeira man que o mundo está realmente gusta e satisfacer as boas persoas que coñecín, pero tamén máis dunha vez na India Eu fixen a experiencia ou testemuñar algunhas cousas desagradables que son comumente atopados na maioría dos países en todo o mundo como o prexuízo racial, acoso sexual e verbal das mulleres, a falta común de cortesía, e falta de respecto a partir do medio ambiente, que a pesar de eu querer que eu creo difícil esquecer. Pero estes son aspectos só pequena parte do gran mundo no que vivimos, é causada por nós e por iso pode ser cambiado por nós.

Que eu ía querer voltar á India? Eu non son realmente certo. Cunha poboación de máis de 1,2 millóns, a India é un país que está a ter tempo moi difícil xestionar e axustar a unha poboación enorme e continuado crecemento da poboación. Estímase que a poboación da India excederá a China nos próximos 20 anos ou menos, pasando de segundo para o primeiro país máis populoso do mundo, e aínda non teñen a infraestrutura ou de xeración de enerxía para xestionar as demandas, e así está en constante destrución do medio ambiente e axudando a crear un maior brecha entre ricos e pobres. Sentín que por viaxar a alí eu non estaba realmente aliviar os problemas, pero só lles facer peor. Nun país con xestión de residuos moi pobres é moito máis difícil de ser "eco-friendly". Ás veces eu cargaba lixo plástico e outros do meu xantar a máis de 100'km antes de que eu atopei unha lata de lixo para colocar-lo no (esquecer reciclar-lo) só para asistir máis tarde, alguén veña e pode baleirar o nun río próximo ou zanxa.

Se pensar sobre a India e eu imaxino que sexa un modelo para a dirección que o mundo enteiro está dirixido non parece bo para o noso futuro. Un dos grandes problemas na India, que pode ter consecuencias para o resto do mundo é a escaseza de auga. Agora millóns de indios non teñen acceso á auga potable, ea situación só está empeorando. Nunha lista de 122 países avaliados sobre a calidade da auga potable, a India quedou nuns 120 humilde. Segundo estimacións do Banco Mundial, na India, diarrea de auga contaminada por si só fai que máis de 1.600 mortes diarias, que é o mesmo como oito avións 200 persoas comercial caeu ao chan cada día! Demanda da India para a auga está crecendo a un ritmo alarmante como a poboación crece. A súa crecente demanda da economía e crecente para o abastecemento alimentario da India estiramento de auga aínda máis fino. O cambio climático é posible reducir a oferta de auga procedente de choivas e glaciares que alimentan moitos ríos da India, están encollendo rapidamente. Como a demanda de auga para a agricultura de abastecemento supera máis e máis cada ano, a India pode afrontar máis problemas de escaseza de alimentos tamén.

Pero a crise da India, na maior parte da auga é un problema creado polo home. Clima da India non é particularmente seco, eles teñen unha longa tempada de monzóns e ten unha morea de ríos e augas subterráneas. Xestión extremadamente inhumanas, leis claras, a corrupción do goberno, privatización e residuos industriais e humanas causaron a maioría dos problemas e fixo o que a auga está dispoñible practicamente inútil, debido á enorme cantidade de contaminación. Porque as persoas causaron a maior parte desta crise, cambiando as súas accións eo xeito en que eles pensan sobre os recursos hídricos, eles teñen a capacidade de evitar a escaseza de auga, e isto significa aínda hai esperanza. Deben comezar a facer cambios positivas, comece a conservación da auga, posición contra a privatización, o boicot de auga engarrafada, comezan a coller máis auga da choiva, tratamento de refugallos humanos, agrícola e industrial, deixar de construción de encoros e regular a cantidade de auga pode ser tomada da terra . Este será un gran paso para un futuro mellor.

En canto ás viaxes en bicicleta da India, eu creo que é bo para probar unha vez na vida ... pero só unha vez. É unha tolemia. Tráfico alí é incrible barulhento e insano. Todo o mundo está constantemente buzina e os tímpanos de un ciclista pode facilmente estourar nunha poza de sangue. Grandes camións e ómnibus regularmente bafarada de fume, negro quente nos seus ollos e abaixo ten pulmóns, e todos os días ollar a cara da morte como un gran camión vén o tráfico trovejando na súa dirección e sentido contrario durante o paso de outros coches e camións en cantos cegos. Iso é normal. Realmente non hai regras de tráfico moitas outras, a continuación, "todos os espazos baleiros deben ser cubertos" "estar sempre tocando a súa buzina" e "o maior vehículo de vitorias", así que os ciclistas sempre perder a batalla. Aínda que a realización constante da súa propia mortalidade pode ser unha cousa boa, andar en bicicleta na India pode facer se preguntar se realmente ciclismo é todo o que saudable, pero entón lembrar que, se todo o mundo estaba en bicicleta non tería o ruído, o tráfico , eo fume branco quente no seu rostro.

Pero tamén houbo días en que as vacas e monos foron o tráfico só para esquivar en estradas sosegada a través do país ou brillo ao longo dun sen fin, deserta praia de area branca, baixo palmas sombra, o vento quente nas súas costas co cheiro doce de flores enviadas e árbores de froito, rolando a través de curiosos, aldeas acolledor, con nenos correndo ao seu lado sorrindo e acenando. Momentos en que o tempo para como incorporarse os ollos de un estraño tipo e compartir un entendemento. Mapa e guía-less-menos en mans do destino, sen saber exactamente onde a estrada ha leva-lo e que ha atopar todos os días. Eses momentos son cando recorda o que a vida ten todo que ver e por que está facendo o que facer. Aventura e liberdade enche a súa alma como se sentir e beber o zume refrescante dun coco, escoitando e vendo o estraño mundo ao seu redor.

Shaun

Sur de ciclismo

/ / 07 xuño de 2011 / / No comments » / / sobre

Decidir en que dirección para desprazarse a India, algo estaba me chamando para Kanyakumari e por algunha razón eu sent que eu debería ir alí e dar un ollo, entón despois de 1.200 km en bicicleta sobre a costa oeste sur a través de Goa, Karnataka e Kerala (a miña parte favorita da India) Kat, Bea aka o Woonicorn Azul, Dervla e eu chegamos en Tamil Nadu e Kanyakumari. Non unha morea de persoas acaban viaxando para alí, porque é un pouco fóra do camiño de ser tan distante cara ao sur ... de feito é o punto máis ao sur da India, a finais do sub-continente.

Kanyakumari é unha pequena cidade no estado de Tamil Nadu. Unha razón estaba atraídos para alí foi ao mar. É o punto de encontro para 3 corpos de auga ... o mar de Arabia, o Mar de Bengala, e no Océano Índico, e sentín a necesidade de estar na auga do mar 3 de unha vez. Por desgraza pouco da maxia do lugar foi perdido para min xa que, como a maioría dos lugares do país, non había latas de lixo que se atopou ata había unha morea de lixo ao redor da costa da cidade e do mar, sobre todo residuos de plástico, e, por suposto, Eu mesmo vin xente xogando súas botellas de plástico no mar. Ademais, coas hordas de turistas indios era difícil atopar un lugar para algunha paz e sosego, aínda que, finalmente, atopamos un bo lugar para relaxarse. Os visitantes son na súa maioría de Kerala, que veñen a ver o sol nacer e pór do sol fermoso (en abril pode asistir o pór do sol e da lúa á vez), visita o Kumari Amman templo dedicado a Parvati a deusa virxe e esposa de Shiva . Tamén atraer a xente é o Vivkananda Rocha Memorial construído en 1970, que é a estatua de Tamil Saint-poeta Thiruvalluvar, que é o autor de Thirukkural, un poema composto de 133 capítulos! En homenaxe a esta estatua foi construída a súa 133 pés de altura e é un dos maiores monumentos da Asia.

A cidade era un lugar agradable para pasear por un día ou dous eo aire estaba moi refrescante en comparación co aire húmido da maioría do oeste da costa sur. o vento en Kanyakumari está sempre golpe forte e sostida baixo refrixeración do mar. Iso cambiou, logo a estrada cara ao norte a través do centro de Tamil Nadu. O primeiro de 20 30 km, fomos percorrer parques eólicos enormes, maior que eu xa vin en calquera outro país, entón o paseo foi agradable, porque aínda había un vento refrescante que vén sobre o fin do período de Western Ghats montaña , pero despois que os ventos frescos foron aínda e estivemos ciclismo a través dunha seca, a paisaxe empoeirado, quente, onde as temperaturas chegaron nos anos 40 despois de dez horas de secado do suor da súa pel, así que sae dos seus poros . Un día pedaleado máis de 100 quilómetros en 43 graos e moita sorte para non sufrir de calor e esgotamento.

Se está a planear a bater a India coa súa moto, eu recomendo visitar o sur. O alimento comer coas mans follas de bananeira é barato e sorprendente, as longas praias desertas ou praias turísticas lotadas se atopan en todas partes, e as persoas no sur parecen ir en un ritmo máis lento bit, na miña opinión son máis relaxado volta, agradable e hospitalario despois noutras partes da India.

Agora, cara ao norte do estado de Uttar Pradesh, Nepal teares sobrecarga ea viaxe continúa aínda máis abaixo na estrada.

Shaun

Reparación de bicicletas na India

/ / 19 de abril de 2011 / / No comments » / / sobre

A India está chea de bicicletas, case todos os lugares que vaia probablemente vai atopar persoas andando en bicicleta. Pero esas motos son todos de velocidade única, barato, motos antigas xeralmente fabricados en China. Entón se ten unha bicicleta con marchas que pode ser moi difícil conseguir calquera das obras de reposición que está a buscar, excepto nas grandes cidades onde pode ser capaz de atopar unha boa tenda de bicicletas. É mellor estar preparado e traer todas as súas propias pezas con vostede.

Eu teño unha morea de obras de reposición comigo, pero as cousas aínda inesperadas sempre acontecen e as pezas poden ser mal ou dobres. Entón ten que usar a súa creatividade para resolver o problema. Isto aconteceu no meu primeiro día de ciclismo na India .... O parafuso de liberación rápida seguro na miña roda traseira tiña arrincado a finais ea porca que prende-lo no lugar fora aínda. Non é legal!

I was not feeling to good this day, I had not much sleep for a while and I was sick with the flu so I really didn't need any more problems and I sure didn't feel like roaming around a city looking for bike shops, but I had no choice. I got a cab to take me to a bike shop, then another and another but nobody there had seen quick release hubs before and told me I wont find any in India. Dam! I picked my tired aching brain for a solution…. I went to find a welder and asked if he could somehow weld a threaded piece of metal to the end of the busted bolt….he said maybe if I find him the material… ok, good enough answer for me. I then went around the city to a few different dirty old hardware shops and eventually found a small bolt that looked like it was the right size and had the right thread, I brought it back to the welder dude who cut the top off it and welded it to the end of the quick release bolt and charged me 50 rupee. I went back to my bike and tried to fit the bolt through the hub but it was a bit too thick and need to be grinded down. Lucky enough there was group of about 15 Indian dude standing around watching (big surprise) and some of them were cool enough to help me out. I jumped on the back one one guys motor bike with the wheel and bolt in one hand and we went flying around the streets to a friend of his with a grinder and he fixed the bolt up for me free of charge. Alright….time for the next problem….I forgot to find a nut to replace the one that broke off the end and I had nothing to fasten the bolt on with, and by this time it was afternoon and hot as hell, I hadn't eaten all day and I felt like shit so I wasn't looking forward to going back through the city to just to find a nut. Fun times! But the bunch of dudes standing around watching me fix up the bikes where really cool and it didn't take long before one of them came with some old nuts and washers which, lucky enough, fit fine and I had the wheel fastened on tight and we were rolling in the blazing Indian sun.

So if something on your bike breaks in India and you don't have the spare parts to fix it, with all the welders and ingenious mechanics around, you will probably be lucky enough to find help making some home-made custom parts to get you bye until you find a good bike shop.

shaun

Irán

// March 5th, 2011 // No Comments » // about

Shaun

Maarten in India

// March 4th, 2011 // 1 Comment » // about

INDIA

After two weeks at last i managed to escape Dubai. The city really got on my nerves a bit. I found relieve in hanging out with my old buddies from Tajikistan and excellent Paki food from places where the low paid workers go to have their lunch. I think that is the best Dubai has to offer for me.

Por desgraza a India deume un Visa por só 3 meses. Eu estaba contando con uns 6 meses un para que eu puidese tomar o meu tempo para ver o país shanti shanti en bicicleta. Debido a iso eu tiven que cambiar os meus plans un pouco e definitivamente non é por tentar espremer todo nun menor período de tempo. Teño contemplado rutas e opcións diferentes, pero finalmente resolta para ir un pouco para abaixo e despois para arriba do Norte para o Nepal. Isto significa que teño que ir unha morea de sitios que eu inicialmente planeado para visitar, pero tendo que correr é algo que non é compatible coa forma en que un vai aproximadamente na India ..

Shaun e eu desgraciadamente tiven que dividir. Debido a unha confusión burocrática causada polos gobernos dos Emiratos e do Canadá que foi obrigado a volver a Canadá novo para clasificarse para fóra cousas. Se todo é ben só pode ir para a India na carreira de marzo. Eu mesmo xa voou para a India un mes e medio atrás. Por desgraza eu non teño sido capaz de atopar un barco que me podería levar de Dubai para India. Ao parecer, ten algo que ver cos costumes indios non aceptar os viaxeiros que veñen dentro en buques non comerciais (como un cargueiro ou un dhow de idade, por exemplo) En fin, eu estou aquí e feliz!

Inicialmente eu planeaba voar a Mumbai onde eu tería cabeza para abaixo sur. Cando descubrín que os voos para Goa sería só unha fracción máis caro, eu comece a repensar a miña itinerario un pouco. Voando a Goa significa un comezo moi relaxado, sen caos no tránsito e millóns de indios arredor de min que me fan ir loco no meu primeiro día. Entón eu decidir voar a Goa e que foi bastante unha excelente decisión, de feito. Aeroporto de Goa é moi pequeno e preto das praias. Entón despois de que eu cheguei eu rapidamente montados miña moto e despois dunha hora eu me atopei de cruceiro ao longo da costa cun sorriso moi grande. Turismo de masa é máis no norte onde as praias están cheas de butacas reclináveis ​​e articulacións que vomitar para fóra a música irritante horribles durante todo o día. O Sur ten anacos de turismo, pero atende a un público diferente. Sobre todo as persoas de idade que só queren sentar nun lugar tranquilo e gozar do son do mar. Hai aínda unha abundancia de praias baleiras de ser atopado en Goa e entón eu tiven unha noite máxica saída da primeira durmindo na praia sen contaminación acústica. Creo que eu tamén estou quedando un pouco máis vellos ..

Ciclismo en Goa é grande. As estradas son excelentes e hai moitos restaurantes ao longo do camiño onde se pode mercar unha comida yummie por só metade dun Euro. O único que eu teño que aprender máis e máis é manter á esquerda! Especialmente despois dunha pausa inicie automaticamente de cruceiro na franxa da dereita e cando vexo os coches na miña dirección .. "Idiota! Está dirixido na pista errada ..!!!".. Oh wait .. "Sentímolo !!!!".. Entón, que leva moito tempo e eu probablemente cometer o mesmo erro máis algunhas veces nas próximas semanas.

Goa is very small and so it took me only two days to cross into the state of Karnataka. On my second night in India, still in Goa, I decided to make up a bit for all those months of near alcohol abstinence and invested many a Rupee in good ol' cold beers. Hence the morning after it took a while to get up and I wasn't even sure whether I could make the engine run for a day of cycling. I almost decided to lay my weary body down in my sweet hammock when I felt a real bad urge to hit that road despite the fact that I was struggling with a hangover. So many weeks of longing to be on my bike gave me the power and will to make miles and miles. So around noon, conveniently the hottest time of the day, I took place on my dear and beloved Brooks saddle and kicked it off.

I calculated that my destination of the day, Gokarna, would be some 70km away. This turned out to be 100km but actually came down to 130km because I missed a signpost and so I made a bit of a detour. My initial plan was to stay in Gokarna for a day or two and then continue down South towards Trivandrum, up North to Chennai and finally a train till somewhere close to the Nepalese border. It was not meant to be like that. I really started to develop a big liking in Gokarna and more especially the nearby beach where I was staying (Om Beach). For some three weeks I have lived in a little hut on the beach and got quite addicted to my life of plain lazy doing nothing, swimming, reading many books and chit chatting around the campfire with fellow long term residents who became my family for a while. In the end I finally managed to drag myself out of paradise and move on to yet another little paradise called Hampi. Hampi is littered with ruins of the former Vijayanagar Kingdom and the most weird ass rock formations that really blow your mind away. Despite the fact that there are lots of backpackers around, it has managed to remain a rather quiet and laidback place with a genuine feel to it. Time is running out however and so I really need to be on the bike again (some 5 weeks to cover 2000km to the Nepalese border) if I want to continue doing things the shanti shanti way. The idea was to make the last leg of the journey a solo-tour (well, I didn't really have a choice of course..) but things have turned out different. I am currently waiting in Hampi for two German kids who came cycling all the way from Germany and are on their way to China where they plan to take the Trans Mongolia Express back to Europe. I met them in Gokarna some time ago and as we got along quite well I proposed them to cycle to Nepal together. I don't mind at all to travel by myself but I certainly appreciate having some good company to share the highs and lows of the trip with.

“Happiness only real when shared” as Chris McCandless had put it when he felt he was close to passing away (Into the Wild)

Will update regularly!

Khoda Hafez Iran

// January 15th, 2011 // No Comments » // about

“Shopping is only just the beginning” aldus de slogan van de shoppingmall op de hoek. Ik zit alweer een week in het ultra decadente Dubai en na twee maanden Iran is het even flink omschakelen naar de realiteit van deze kunstmatige zeepbel in het Midden Oosten. Ik denk terug aan al onze avonturen in Iran en de vele lieve mensen die we daar hebben ontmoet…

Irán

Eindelijk naderen we Iran! We hebben hier zo lang naar uitgekeken. Zijn de mensen er echt zo gastvrij zoals we van iedereen horen? De autoriteiten echt zo gemeen en harteloos? Kunnen we echt niet naar een Perzische schone glimlachen zonder aangehouden te worden? Is het eten op straat echt waardeloos? We zijn zo nieuwsgierig en kunnen haast niet wachten om het allemaal zelf te ervaren.

Zo'n 30 km van de Grens coñeceu o Irán ligt het stadje Dugubeyazit. Je voelt dat je dicht bij de grens zit; veel handel op straat, geldwisselaars en flarden Farsi. Door het huidige embargo is Iran niet aangesloten op het internationale banknetwerk en zodoende kan er geen geld opgenomen worden. Pin noch creditcard. We zijn dus genoodzaakt om van tevoren een flinke lading duiten in te slaan. Eerst een berg Turkse Lira's opnemen en die vervolgens omwisselen naar Euro's. Het is lastig in te schatten hoeveel je voor twee maanden nodig hebt. We hebben gehoord dat het er vrij goedkoop is maar hebben geen weet van de exacte prijzen en kunnen moeilijk een concrete berekening maken. Uiteindelijk kiezen we ervoor om het maar zo ruim mogelijk in te schatten. Het is immers beter om geld over te houden dan zonder komen te zitten. Ik voel me wel ietwat ongemakkelijk met zoveel geld op zak en hoop dat Iran echt zo veilig is als ik van menig reiziger heb mogen vernemen.

Met een zalig zonnetje rijden we langzaam Dugubeyazit uit op weg naar de grens. We passeren Mount Ararat en voelen ons betoverd door haar schoonheid. Er is geen vuiltje aan de lucht en we hebben een perfect zicht op deze bijzondere berg die een zeer belangrijke rol speelt in de (plaatselijke) geschiedenis. Zo wordt de Ararat aanbeden door de Armeniërs die de berg wrang genoeg vanuit Yerevan in de verte zien liggen, wetende dat het zich op huidig Turks grondgebied bevindt. Natuurlijk moet daar op de top bovendien ook nog ergens een ouwe schuit onder de sneeuw bedolven liggen, achtergelaten door ene Noah die met z'n beestenboel door Jaweh werd gematst en ternauwernood aan de zondvloed kon ontsnappen. De enige beesten die wij daar zijn tegengekomen zijn de kongals; vervaarlijk ogende herdershonden van Koerdische komaf die ons langs de weg met gemeen geblaf toejuichen. Soms worden we even achterna gezeten maar ze lijken te lui te zijn om echt toe te happen. Gewoon lekker fietsertjes plagen, je moet toch wat als een schurftige herdershond.

Eindelijk komen we dan bij de grens aan! Overal Turkse vlaggen en leuzen zoals “hoe blij is hij die kan zeggen dat hij een Turk is”. De Turkse staat is nog relatief jong en vooral in het Oosten waar aardig wat minderheden wonen wordt er tijd noch moeite bespaard om de Turkse identiteit goed erin te peperen bij de locals. Het is dan ook een regio waar tot op de dag van vandaag lang slepende conflicten zich voortzetten en niet spoedig tot een einde lijken te komen. Zo was er tijdens ons kortstondig verblijf in Dugubeyazit 's nachts artillerievuur te horen afkomstig van de Ararat. PKK rebellen vs het Turkse leger zo bleek de volgende ochtend.

Het passeren van de Turks douane foi een kwestie van een Paar minuutjes. Bij het naderen van de Iraanse zijde werd ons spoedig duidelijk wat ons te wachten stond.. Luid geschreeuw, dozen in de lucht over en weer, vrouwen die bezig zijn de haren weer te bedekken en natuurlijk grote portretten van de Ayatollah's Khomenei en Khamenei die scherp toekijken of er echt geen haar meer te zien is. Chaos alom en wij worden in een kolkende massa naar voren gedreven waar we uiteindelijk bij een groot hek tot een halt komen. We kijken toe hoe militairen genieten van hun autoriteit en mondjesmaat mensen door het hek toelaten. Met onze fietsen passen we niet door de kleine doorgang en moeten we wachten tot het grote hek geopend wordt. Eenmaal aan de andere zijde worden we gesommeerd door een jonge soldaat om onmiddellijk mee te komen. We verwachten een klein kamertje waar we met een kalashnikov tegen het hoofd alle staatsvijandelijke informatie moeten opbiechten. Waar we terecht komen is echter erger dan dat. Een grote hal waar honderden reizigers in geïmproviseerde rijen geërgerd staan te wachten op iets wat nog lang niet lijkt te gaan komen. De soldaat begint te brullen en er ontstaat een gat in de massa. Wij worden met fiets en al naar voren geduwd en staan plots helemaal vooraan. De soldaat gaat er met onze paspoorten vandoor en komt een paar minuten later terug met de mededeling dat we daar moeten blijven staan. Na enige tijd beginnen de rijen te bewegen en zich te hervormen. We hebben geen idee wat we moeten doen en mensen om ons heen kijken ons ook met vragende blikken aan. Uiteindelijk worden we geholpen door een jongeman die onze paspoorten overneemt en uiteindelijk de dienstdoende douaniers zo lang lastig valt dat ze geërgerd een stempel zetten en wij uiteindelijk de grens over kunnen. Gegroet Iran!

Het is een bijzonder gevoel om dan eindelijk het land binnen te rollen waar we het zoveel over hebben gehad, met elkaar en andere reizigers onderweg. Opeens ligt er een nieuw land voor je met nieuwe avonturen en nieuwe verhalen die in je gaan zitten en onderdeel gaan uitmaken van wie je bent. We kunnen ons enthousiasme niet bedwingen en met een luide kreet rollen we de berg af om in het grensstadje onze eerste Iraanse maaltijd te nuttigen (later meer over hoe we over de Iraanse keuken denken). Met een volle maag fietsen we de Perzische horizon tegenmoet..

Onze eerste nacht brengen we door in Maku, zo'n 50km van de grens gelegen. Een fraai stadje, niet te klein en niet te groot, ideaal om geleidelijk aan met Iran kennis te maken. De plaatselijke bevolking bestaat grotendeels uit Azeri's en spreekt dan ook overwegend Azerisch, zeer nauw verwant aan het Turks. Ietsje meer naar het noorden bevindt zich het land Azerbeidzjan maar wij bevinden ons in de provincie Azerbayzan-e. De Azeri's vormen naar mijn weten de grootste minderheidsgroep in Iran (je hebt hier Koerden, Lori's, Armeniërs, Turkmenen, Afghanen, Baluchi's etc) en zijn behoorlijk vermogend door de geografische ligging aan twee landsgrenzen en de handelsactiviteiten die daaruit voortvloeien. We vinden een goedkoop hotelletje; de zogenaamde “mosafar khane” waar je voor een paar euro's een soort van bed krijgt (het is eigenlijk meer een plank met een dik laken en vier ongelijke poten) en als je geluk hebt wordt je 's nachts niet opgegeten door de kakkerlakken.

De eerste dagen trappen we rustig richting Tabriz alwaar we ons eerste couchsurf adresje hebben. Onderweg genieten we ervan hoe Iran zich ontvouwt; de landschappen wisselen bergen af met weidse vergezichten, we maken hier en daar kennis met de ongelooflijke Iraanse gastvrijheid (hier meer over later) en het weer lijkt ons na vier maanden nog steeds niet in de steek te laten! Het is overdag plusminus 15c met een zonnetje, maar 's nachts moeten we ons dik inpakken want dan zakt de temperatuur tot het vriespunt.

Bij het binnenrijden van Tabriz heb ik m'n tweede en derde lekke band tijdens de trip. Eventjes eerder hadden we een lunch genoten in een veld met akelige doornstruikjes en is er het een en ander doorgeglipt. Met een kleine vertraging rijden we dan eindelijk de stad binnen en worden we als winnende wielrenners toegejuicht. Helaas is de euforie van korte duur want we kunnen onze couchsurf host niet bereiken en raken geheel verdwaald in deze toch wel behoorlijke stad. Het mooie van Iran is dat je je nooit zorgen hoeft te maken wanneer je verdwaald raakt. Zodra je ook maar een ogenblik even een verwarde blik tevoorschijn tovert komt er onmiddellijk iemand op je af om zich over je te ontfermen. Zo maakten we uiteindelijk kennis met een vriendelijke local die ook op de fiets was (zeer uitzonderlijk) en ons uiteindelijk na contact met onze host naar onze slaapplek heeft geloodst ver in de buitenwijken. We hadden aanvankelijk voor ogen om slechts twee nachtjes in Tabriz te verblijven maar na kennismaking met een aantal vriendelijke studenten die ons hadden uitgenodigd om bij hen een avondje te jammen, hebben we er nog maar vijf nachtjes aan vastgeplakt. Bijzonder interessant om meer te weten te komen over de belevingswereld van Iraanse studenten en hoezeer ze te lijden hebben onder het juk van de heersers (politieke zowel als geestelijke alhoewel deze in Iran natuurlijk hand in hand gaan).

In Tabriz dienen we een beslissing te maken wat betreft de verdere voortzetting van de reis. Gaan we door Kurdistan naar het zuiden of zetten we koers naar het oosten om via de kust van de Kaspische Zee uiteindelijk in Teheran te geraken. Persoonlijk ging mijn voorkeur uit naar Kurdistan maar gelet op de barre weersomstandigheden in die contreien zouden we er verstandiger aan doen om richting de Kaspische Zee te gaan. Een prima keuze zo zou later blijken en Kurdistan blijft daar nog wel even liggen voor een later bezoek.

De overgang naar de kuststreek is overweldigend. Enige dagen na ons vertrek uit Tabriz fietsen we uiteindelijk geleidelijk aan de bergen in en zien we zowaar hier en daar een klein bosje bomen. Sinds Oost-Turkije fietsen we vrijwel non-stop door woestijnachtige gebieden waar vrijwel geen boom te vinden is. Pal naast de snelweg loopt een kabbelend riviertje en we zien vele locals op een kluitje bij elkaar zitten, genietend van geïmproviseerde barbecues en vele theetjes. We komen vele plekjes tegen die er veel aantrekkelijker uitzien en verder van de smerige weg liggen maar waar geen kip te zien is. Rare jongens die Perzen. Of ben ik hier de rare jongen?!

We stijgen en stijgen en komen uiteindelijk bij een lange tunnel uit. Het landschap is iets groener dan eerder maar nog steeds is het een tamelijk dorre boel. Eenmaal de tunnel aan de andere kant uitgekomen lijkt het alsof we in een jungle zijn uitgekomen. Het is er groener dan groen, klammer dan klam en bijzonder mooie vergezichten met de Kaspische Zee aan de verre horizon. Het doet me sterk denken aan de omgeving van Batumi (Georgië) maar ook beelden van Laos schieten door m'n hoofd. We zijn blij eindelijk de gortdroge landschappen voor een tijdje achter ons te laten en als koningen rollen we bergje af door een dikke mistlaag het groene dal in…

De kust zelf is helaas niet zo fraai als de bergweg ernaar toe. Het strand ziet er vervuild en verwaarloosd uit. De zee, zo heb ik me laten vertellen, is er niet veel beter aan toe. Ze moet bijkomen van een aantal decennia aan giflozingen voornamelijk op rekest van de Soviet Unie. We fietsen over een drukke snelweg door dikke dieselwalmen en aan weerszijden kijken we uit op gedumpt afval. Zaten we echt slechts een paar uur eerder in dat groene paradijs? Tijdens onze trip ergeren we ons kapot aan de laksheid van mensen wat betreft het roekeloos dumpen van afval. Ik begrijp dat in veel landen de infrastructuur voor vuilverwerking verre van adequaat is en dat de overheid meer moeite moet doen op het gebied van verwerking en voorlichting. Echter, de burger mag ook wat meer initiatief en “goodwill” tonen. Fiets je door een prachtig natuurgebied, komt er een auto voor je rijden en kiepert zo een vuilniszak door het raam. Triest.

De avond nadert en we kijken om ons heen of we ergens een geschikt slaapplekje kunnen ontwaren. Plots komen we in een in chaotische mensenmenigte terecht. Het blijkt een speciale dag te zijn waarop de overledenen worden herdacht. We passeren een begraafplaats en zien uitgelaten families picknicken en kinderen spelen op de grafstenen van hun overleden familieleden. Ik vind het wel mooi om te zien hoe de mensen op deze manier contact blijven houden met hun dierbaren. We moeten echter snel verder want het begint echt donker te worden en 's nachts fietsen doen we toch liever niet. Eventjes verderop worden we staande gehouden door een man die zich voorstelt als de plaatselijke docent Engels en van zijn studenten heeft vernomen dat er twee fietsers zijn huis zullen passeren. Hij nodigt ons uit voor een warme maaltijd, hete douche en een zacht bed voor de nacht. Tsja, wie zijn wij om zo'n voorstel te weigeren?! Uitgeslapen en met een volle maag fietsen we de volgende ochtend weer verder. We hopen zo'n 160km weg te kunnen beuken. De wind is aan onze kant vandaag dus dat moet wel lukken. Ik vlieg vooruit en vind dat alles lekker gaat; zonnetje, wind mee, swingend muziekje op de achtergrond.. Totdat ik opmerk dat Shaun niet meer achter me fietst. In de verste verte niet. Ik besluit om maar even te stoppen en een pauze te nemen totdat Shaun weer back in the picture is. Het gebeurt wel vaker dat we elkaar even uit het zicht verliezen ivm een kleine reparatie of wanneer we voor de zoveelste keer weer eens staande worden gehouden voor een gesprek of foto. Na een kwartiertje komt er een auto naast me tot stilstand met Shaun op de achterbank. Hij is aangehouden door een vriendelijke snuiter die ons bijna smeekte om toch alsjeblieft minimaal een nachtje bij hem door te brengen. “We can dance, sing, hike in the mountains, eat delicious food and you will experience the real Iran!!!” en liet ons een boek zien met referenties van negentig eerdere reizigers die hij in de afgelopen drie jaar van de weg heeft weten te plukken. Ach, een rustdag kan niet zoveel kwaad na al onze dagen van knoeste arbeid. Onze gastheer Yasser nam ons mee naar z'n gemoedelijk huisje midden tussen de kiwi plantages en pas na drie nachten zaten we weer op de zadels.

De gastvrijheid in Iran is werkelijk ongelooflijk en hartverwarmend. Auto's die naast je rijden om je een tas met mandarijnen te overhandigen (op een bepaald moment moest ik ze bijna weigeren omdat ik al een paar kilo aan fruit achterop had zitten) een volledig gesluierde vrouw die je een hand koekjes en bonbons overhandigt, en de vele uitnodigingen om bij mensen onderweg de nacht door te brengen. “Mister, i know what it's like to be a stranger and it's important to make a stranger feel at home and that he knows he has some good friends when he's away from his loved ones”. Sommige mensen bij wie we verbleven kenden goed Engels en hebben het zo verwoord, en zij die het Engels niet machtig waren vertelden het ons met hun warme glimlach en fonkelende ogen. Af en toe wordt de gastvrijheid een beetje teveel van het goede. Alles willen ze voor je betalen omdat je hun gast bent. We hebben vaak bijna een gevecht moeten leveren om zelf te kunnen betalen. “Please Mister Maarten, you are making me feel ashamed.. here is your money, i pay”.

Het fietsen langs de kust is bijzonder aangenaam. We hebben vrijwel alle dagen wind mee, zacht zonnetje en het vuil langs de weg lijkt ietsje minder te worden (of we raken er gewoon aan gewend). Na enige dagen bereiken we Challus vanwaar we de beruchte bergweg naar Kharaj (30km ten westen van Teheran) willen nemen. Berucht vanwege steile afgronden, zeer druk verkeer op een krappe tweebaansweg en grote kans op hevige sneeuwbuien tijdens de winter. We stijgen geleidelijk aan maar het is weer flink wennen na een week slechts over de vlakke weg langs de kustlijn te hebben gefietst. Op een bepaald moment gaan we dan echt serieus omhoog en moeten we alles uit de kast halen om ons een weg omhoog te beuken. Gelukkig is het een doordeweekse dag en valt het op zich nog wel mee met de drukte van het verkeer. Bij het naderen van de avond neemt de dag plots een ietwat vervelende wending. Reeds tweemaal wordt ik bijna van de weg gereden door idiote grappenmakers. Ze komen keihard op me afrijden en raken me net niet, maar ik raak wel van de weg af en moet goed opletten dat ik niet een ravijn inflikker. Ik raak zo geïrriteerd dat ik in een waas een steen oppak en me voorneem om bij de volgende idioot die me zoiets flikt een steen tegen z'n koekblik te smijten. Gelukkig kom ik onmiddellijk tot inkeer en realiseer me dat dat toch wel een belachelijk slecht plan is. Ik gooi de steen weg en kom tot het inzicht dat ik beter tot tien kan tellen en het voorval snel vergeten. Eventjes later komt er weer een auto op me afrijden en ik verlies het eventjes helemaal. Ik vergeet tot tien te tellen en in plaats daarvan lanceer ik een flinke fluim richting de bestuurder. Helaas voor de bestuurder, en voor mij zo zou later blijken, had hij zijn raampje open.. Ik kom onmiddellijk tot het besef dat ik toch beter tot tien had kunnen tellen. Het is weliswaar geen steen maar toch. Na enige tellen komt dezelfde auto met een noodgang voorbijgereden en parkeert 'm recht voor m'n neus. Er komt een kerel uitgestapt met een gezicht rood van woede en bloeddoorlopen ogen. Ik stap af en stel me in op het incasseren van een paar rake klappen. Meneer loopt echter richting de kofferbak en ik vrees het ergste; misschien is hij van een beruchte familie en knalt hij me met een dubbelloops jachtgeweer overhoop om z'n eer te verdedigen. Ietwat opgelucht ben ik wanneer ik zie dat hij een ferme stok tevoorschijn tovert. Ik probeer in het Farsi m'n excuses aan te bieden; “babakshid babakshid!!!”. Helaas heeft dat weinig zin en ik krijg een paar rake klappen voornamelijk op m'n dijbeen. Na mij kort te hebben afgeranseld loopt hij naar m'n fiets en begint daar flink op los te meppen. Vervolgens komt hij mijn kant weer op maar wordt nu tegengehouden door z'n vriend en een aantal passanten die hun auto's aan de zijkant van de weg hebben gezet en mij proberen te helpen. M'n aggressor probeert me nog een keer te raken maar wordt gelukkig tegengehouden door een aantal stevige kerels. Uiteindelijk gaat hij er in een noodgang in z'n auto vandoor. Ik sta nog flink te shaken van de schok wanneer mensen zich om me heen verzamelen en me gerust proberen te stellen. Ik ben op dat moment alleen maar geïnteresseerd in de toestand van m'n fiets. Gelukkig valt het allemaal wel mee. Een paar schrammen en m'n schakelsysteem heeft een flinke oplawaai gekregen. Eventjes verderop is er een restaurantje en ik wordt verzocht om daar even te zitten om bij te komen en de ambulance af te wachten die onze kant opkomt. Ik vind dat een beetje overbodig maar misschien wel een goed idee om even een theetje te drinken voor de schrik. Inmiddels arriveert er een ambulance en twee ambulancebroeders komen op me af en beginnen spontaan overal te voelen en te knijpen. Ik probeer ze duidelijk te maken dat het allemaal wel meevalt. “I only have some sore spots on my leg” waarop ik vervolgens in m'n nek wordt geknepen en gevraagd wordt of dat pijn doet. “Yes, that hurts, so what?”. De ambulancebroeder lacht, ik moet een papiertje ondertekenen en ze scheuren er weer vandoor. Op weg naar een volgend slachtoffer dat even goed in z'n nek geknepen moet worden om er weer helemaal bovenop te komen.

Shaun is inmiddels ook gearriveerd. Hij lag ietsje voor op mij en een vriendelijke passant heeft 'm van de weg geplukt en terug naar beneden gestuurd. We babbelen met wat mensen en uiteindelijk weten we een slaapplekje te regelen in een pension in aanbouw bij een nabijgelegen restaurant. Nadat we wat hebben gegeten staat opeens de vriend van m'n agressor voor m'n neus. Of ik even mee naar buiten wil komen. Ik ben uiteraard behoorlijk argwanend en vertrouw het niet onmiddellijk. Hij vertelt me dat z'n vriend buiten staat te wachten om z'n excuses aan te bieden. Hij is aangehouden door de politie (iemand heeft z'n kenteken doorgegeven) ze hebben z'n auto geconfisceerd en hij kan rekenen op een fikse straf. Hij verzoekt me om alsjeblieft de klacht in te trekken zodat hij niet in de problemen komt met de justitie. Ik ga hier onmiddellijk mee akkoord. Ik kan dan wel m'n poot stijf houden en zorgen dat hij z'n verdiende straf krijgt, maar ik vind het geen fijn idee dat we straks moeten uitkijken voor een aantal rancuneuze vrienden/familileden. Uiteindelijk ga ik met ze mee naar het politiebureau. Het bureau zit vol met agenten en ten overstaan van de gehele kliek moeten we handjes schudden en een elkaar een hug geven. Ik had verwacht dat de snorrenclub in lachen zou uitbarsten maar ze kijken me aan met bloedserieuze koppen. Ik mag weer een papiertje ondertekenen en voila, vergeven en (nog niet) vergeten. Ach, zo raak je nog eens aan een apart verhaal..

De volgende ochtend zou blijken dat het klimwerk van de dag eerder in het niets valt in vergelijking met wat ons de dag erop te wachten zou staan. De ganse dag gaat het vrijwel loodrecht omhoog en meer dan 7km per uur halen we er niet uit. Tegen het einde van de dag zijn we naarstig op zoek naar een geschikte slaapplek. Goedkope hotelletjes onderweg zijn non-existent en buiten slapen is gelet op de vrieskou niet echt een realistische optie. Het is al donker wanneer we bij een kluitje winkels en een Rode Kruis post aankomen (in het Midden Oosten de Red Crescent). We besluiten om de gok te wagen en bij het Rode Kruis aan te kloppen om te kijken of zij misschien een plekje voor ons hebben. We worden warm onthaald en van thee en koekjes voorzien. Eventjes later worden we meegenomen naar een nabijgelegen appartement en krijgen een riante slaapplek toegewezen gekregen. Onze kleren worden gewassen en eventjes later wordt warm eten geserveerd. We slapen als koningen. Reizen in Iran is so easy..

Ontbijt op bed en schone kleren; we zijn klaar voor 15km beukwerk en vervolgens 100km naar beneden rollen tot Teheran. De uitzichten onderweg zijn spectaculair maar we kunnen met al het drukke verkeer weinig wegdromen. Eenmaal Teheran naderende zien we letterlijk en figuurlijk het onheil hangen. Een dikke bruine smoglaag die de bergen opslokt en als een sluier de foeilelijke bruid Teheran bedekt. We zitten vanwege het aanvragen van onze visumverlenginen minimaal een week vast in deze onmenselijke stad. Gelukkig hebben we een puik plekkie gevonden waar we ons gehele verblijf terecht kunnen. Aangenaam gezelschap maakt veel goed wanneer je een week met de bruin gesluierde bruid moet overleven.

Ons verblijf in Teheran bestaat vooral uit veel slapen, films kijken en theetjes drinken met de locals. Rustig wachten totdat we onze verlengingen binnen hebben. Achteraf gezien hadden we dit beter in Isfahan kunnen doen waar het naar horen zeggen veel sneller gaat en een aangenamere stad is om te vertoeven.

Na onze visumverlengingen binnen te hebben zetten we de tocht voort richting Qom. Deze stad staat bekend als de meest heilige van Iran en het wemelt er dan ook van de mullah's en andere baardliefhebbers. Voordat we ons in de heiligheid mogen onderdompelen moeten we wel eerst een martelaarsdood sterven op de zesbaans snelweg rondom Teheran. Vooral het invoegen is rampzalig. Je kunt net zo goed je ogen dicht doen en op goed geluk doorbeuken. De stroom auto's is onophoudelijk en doordat je vele malen langzamer gaat dan een auto kun je er niet met voldoende vaart doorheen komen. Uiteindelijk rijden we toch goed en wel Teheran uit. Die zeventig maagden in het hiernamaals moeten het nog maar even zonder ons doen.

We besluiten het fietsverbod voor de snelweg te negeren en fietsen met een big smile over een perfect wegdek. De politie interesseert het allemaal geen moer. In Iran heb je op de meeste trajecten een oude weg lopen die op zich wel ok is maar met een ietwat gebrekkig onderhoud te kampen heeft, en dan loopt er vaak een nieuwe snelweg vlak langs. Op de snelweg zijn trucks over het algemeen niet toegestaan en da's toch wel bijzonder prettig! Bovendien hebben we op de snelweg een ruimte strook en zodoende is er voldoende ruimte tussen ons en het gemotoriseerde verkeer. Ik kan alle fietsers dan ook aanraden om alle fietsverboden gewoon lekker te negeren.

Het fietsen gaat aanvankelijk heel lekker maar op een bepaald moment draait de wind, gaan we voornamelijk heuveltje op en begint het ook ietwat te spatteren (voor het eerst in Iran). Op zich is dat allemaal niet zo erg natuurlijk maar we hebben nog behoorlijk wat kilometers voor de boeg en zijn traditiegetrouw weer eens veel te laat op pad gegaan. Het is al ruim een uur donker wanneer we Qom eindelijk naderen. Ik ervaar pijnlijke steken in m'n rechterbeen en kom de laatste paar kilometer heel slecht vooruit. Shaun blijkt te kampen met een zeer pijnlijke knie die voor het eerst sinds onze trip begint op te spelen. Hij heeft ooit tijdens een eerdere fietstocht z'n knie geforceerd en sindsdien moet hij oppassen dat hij niet teveel hooi op z'n vork neemt.

Voor Qom hebben we via couchsurfing een adresje weten te regelen. Een vriendelijke meid die samenwoont met haar schoonmoeder en schoonzus. We krijgen een hele kelder tot onze beschikking met overal dikke zachte kussens en, waar Maarten pas echt blij van wordt, een loeder van een boekenkast met een grote hoeveelheid aan Engelse literatuur en honderden National Geographics. De zoon des huizes heeft oa filosofie gestudeerd en al z'n boeken achtergelaten. Ons plan was om de volgende ochtend verder te trekken maar bij het opstaan blijkt dat Shaun nog steeds een verschrikkelijke pijn heeft in z'n knie. We besluiten om er minimaal nog een nachtje aan vast te plakken. De vrouwenclub doet haar best om ons zo goed mogelijk te verzorgen en drukt ons op het hart dat we zo lang mogen blijven als we willen. Tweemaal daags wordt er een maaltijd naar beneden gebracht en voor het avondmaal schuiven we gezellig aan. Als er niet voor ons gekookt wordt dan wordt er wel iets voor ons gebreid. Aan het einde van ons verblijf krijgen we een gebreide mobielhoes, een gebreide brillenhoes en ieder een paar gebreide mouwen mee voor als we het koud krijgen op de fiets.

Het zal wel weer even afkicken worden na alle comfort die we genieten. Met name het eten was voortreffelijk. In Iran is het culinaire aanbod ietwat miserabel. Wanneer men thuis eet kan het eten zalig zijn en kom je interessante combinaties tegen. Wat dacht je bijvoorbeeld van kip gevuld met walnoten en granaatappel (het kan ook tegen je werken en dat je als zeer geëerde gast een schapenkop krijgt voorgeschoteld). Buiten de deur eten is echter niet te doen. De keuze is beperkt tot kebab en smakeloze fast food. In de zuidelijke provincies is er gelukkig enige Arabische en Indiase invloed en kun je op straat ook falafel en samosa's krijgen.

Je zou zeggen dat de leden van de vrouwenclub zeer modern en progressief zijn om zomaar twee vreemde snuiters in huis te nemen. Ik ben er nog steeds niet helemaal uit. Het is sowieso vrij gangbaar voor Iraniërs om vreemdelingen thuis uit te nodigen. Minder gangbaar is het om als vrouw een man uit te nodigen (laat staan twee daarvan) en het is vrijwel ondenkbaar dat vrouwen dat op eigen houtje ondernemen wanneer er geen mannelijk familielid aanwezig is. Nu moet ik er wel bij vermelden dat de schoonmoeder uit Duitsland afkomstig is en sinds jaar en dag in Qom woonachtig en haar dochter naar mijn weten in Engeland is geboren. Aan de andere kant ben ik weinig Iraniërs tegengekomen die zo religieus zijn als zij. We hebben een flink aantal verhitte religieus/politieke discussies waarbij vooral de schoonmoeder, in mijn ogen, zeer controversiële en verwerpelijke standpunten inneemt die me af en toe flink ongemakkelijk laten voelen. Het heeft onder andere iets te maken met een landgenoot van de schoonmoeder. Die ene met dat akelige snorretje.

Adolf Hitler. Wat hebben Iraniërs toch in godesnaam met Adolf Hitler? Ik heb het meerdere malen meegemaakt dat men zich openlijk adolaat uitlaat over Hitler; “He was a man with great leadership skills and truly knew how to govern a country! I know he did some bad little things but still..” of “He hated Jews and so do I!”. Ik sta dan niet met een of andere halve gare te praten maar met iemand die me zojuist getrakteerd heeft op een theetje en me als gast zou willen uitnodigen omdat hij graag zorg draagt voor zijn medemens. Veel Iraniërs zien vanwege hun Arische afkomst (ze roemen zich erop nageslacht te zijn van de uit Noord India afkomstige “superieure” Ariërs waar uiteindelijk ook de eerste Europese beschavingen uit zijn voortgekomen, zo luidt de theorie althans) een verband tussen hen en Hitler en prijzen hem om zijn daadkrachtig overkomen. Ik hoop maar dat het uit onwetendheid voortkomt en dat ze niet echt een goed beeld hebben van waar ze het over hebben. 'ISRAEL, OUR MUTUAL ENEMY' zo kwamen we het onderweg tegen op een billboard. Tsja, als je het zo krijgt ingepeperd. Niet dat het nu per se onze wederzijdse vriend is maar toch..

Ons verblijf in Qom valt grofweg samen met de meest heilige periode van het jaar voor de Sjiieten, namelijk die van de asjoera. Tijdens de asjoera wordt gerouwd om de dood van hun Imam Hoessein die vele eeuwen geleden nabij Kerbala is afgeslacht. Overdag bezoeken ze de moskee en de avond wordt afgesloten met emotionele verhalen over de slachtpartij. We hebben het meegemaakt dat een zaal vol mannen plots in huilen uitbarstte bij de zoveelste herhaling van het verhaal. De gelovigen herbeleven in de verhalen het drama over en over. Op straat zie je grote optochten waarbij mannen door middel van zelfkastijding symbolisch het lijden van Imam Hoessein met zich meedragen. Ze slaan zich in een opzwepend ritme op hun borst, bewerken zich lichtjes met kettingen en dragen grote en loeizware tabernakels met zich mee. In Libanon en Irak komt het nog voor dat er messen worden gebruikt en er veel bloed vloeit. Sinds de Islamitische revolutie is dit in Iran echter verboden. Geen idee waarom. Ach, de hele dag een ketting op je rug laten neerkomen zorgt ook wel voor een stukje lijden mee geloof ik.

Uiteindelijk verlaten we Qom pas na een kleine week. Shaun is nog steeds niet helemaal de oude en we moeten maar kijken hoe het onderweg zal gaan. Het is belangrijk om zeer te voorzichtig te zijn en de boel niet te forceren. We hebben immers nog duizenden kilometers te gaan en dan is het natuurlijk zaak dat je in een tip top conditie bent. Vanuit Qom is ons plan om binnen 2 a 3 dagen Isfahan te bereiken. We brengen onze nacht buiten door, zoals gebruikelijk weer eens onder een snelweg tunnel. In Qom hebben we van een vriend een aantal slaappillen gekregen en die komen nu toch wel bijzonder goed van pas. De volgende ochtend staan we vroeg op om er die dag zoveel mogelijk kilometers uit te halen. Shaun gaat zeer langzaam vooruit. Hij heeft nog steeds enorme pijn en we vragen ons af of we misschien niet een bus moeten aanhouden om in Isfahan te geraken. Uiteindelijk komt het antwoord van bovenaf. Bovenaf als in de bestuurder van een grote truck die langzaam naast me komt rijden. Ik kijk omhoog en vraag me af wat die knakker van me wilt. Om de haverklap komt er wel iemand naast je rijden om te vragen waar je vandaan komt, een aantal voor mij onbekende Nederlandse voetballers opnoemt etc. Bijzonder irritant omdat ze het verkeer ophouden en je uit je concentratie raakt. Ditmaal echter geen vragen, alleen een gebaar dat ik in de cabine kan zitten en de fiets achterin de truck. Ik probeer hem duidelijk te maken dat ik geen interesse heb. Hetzelfde moment besef ik me dat het eigenlijk wel ideaal zou zijn voor Shaun als we een lift zouden krijgen naar Isfahan. Ik maak de bestuurder duidelijk dat hij zijn truck aan de kant moet zetten. Meneer gaat helaas niet naar Isfahan maar naar het verderop gelegen Yazd, de stad die we na Isfahan wilden aandoen. We besluiten om de lift toch maar te accepteren. Fietsen achterin, wij in de cabine en volle vaart vooruit. De trucker blijkt een Azeri te zijn en we wisselen een paar woordjes Turks uit. Onderweg rookt meneer een beetje opium om gefocused te blijven op de weg en een paar uurtjes later staan we in de karakteristieke woestijnstad Yazd.

We verblijven enkele dagen bij onze couchsurf host in Yazd. Het is een fijn en rustig stadje om lekker doorheen te dolen. Nauwe steegjes, mooie binnenhofjes, het doet me bij vlagen een beetje denken aan sommige buurtjes in Marrakech. Het is voor ons ook voor het eerst in Iran dat we andere reizigers tegenkomen. De sterke temperatuurwisselingen maken me een beetje van streek. Overdag met het zonnetje kan het oplopen tot 20c en 's nachts zit het tegen het vriespunt aan.

De autoriteiten in Yazd schijnen nogal streng te zijn. Zo heb ik me laten vertellen dat onlangs bij een lokale couchsurfer een computer in beslag is genomen en meneer mee moest naar het bureau waar hij twee dagen is vastgehouden en er fysiek geweld tegen hem is gebruikt. De idealogie achter couchsurfing, het ontwikkelen van een wereldwijd gastvrijdheidsnetwerk waar mensen bij locals kunnen verblijven, is niet echt populair bij de autoriteiten die juist de omgang tussen locals en toeristen nauwgezet in de gaten wensen te houden. Vele Iraniërs hebben hier gelukkig lak aan en gaan gewoon door met het uitnodigen van reizigers en zijn bijzonder nieuwsgierig naar nieuws van buitenaf. Voor een reiziger is het enorm waardevol om bij iemand thuis te kunnen verblijven om een beeld te krijgen van hoe mensen leven en ideeën en opinies uit te wisselen. Wij hebben gelukkig niets naars meegemaakt met de autoriteiten. De politie heeft ons lekker met rust gelaten en is behulpzaam geweest bij het vragen naar de weg. We hebben slechts eenmaal een beetje heibel gehad toen we de weg kwijt waren en stilstonden voor wat een gevangenis bleek te zijn. Wisten wij veel. Onmiddellijk kwam er een kerel in burgerkleding op ons af die tegen ons begon te schreeuwen en heftig begon te gebaren dat we op moesten hoepelen en wat al niet meer. Mooi was om te zien hoe passanten zich er mee begonnen te bemoeien en de kerel tot bedaren probeerden te brengen. Uiteindelijk heeft iemand zich over ons ontfermd en is met z'n auto voor ons uitgereden om ons naar het juiste adres te brengen. We beseffen ons uiteraard heel goed dat we met een bijzonder repressief regime te maken hebben en er heel veel onschuldige mensen vastzitten. Wij hebben niemand gesproken die iets goeds kon zeggen over Ahmadinejad en z'n schurkenbende. De meeste jongeren zijn niet alleen klaar met hun president maar ook met de Ayatollah en de geestelijke hypocrisie die als een waas rondom z'n heerschappij hangt. De hunkering naar een transparante democratie is groot en ik merk dat veel mensen de wanhoop nabij zijn. Ze worden mondiger en zijn bereidt om meer actie te durven ondernemen zoals eerder al bleek toen duizenden mensen de straat opgingen om tegen Ahmadinejad te demonstreren. De demonstraties werden bloedig neergeslagen door met name de Basji, de brute paramilitairen, maar ook de bevolking heeft haar tanden laten zien en duidelijk gemaakt dat ze het kotsbeu zijn. Respect!

Na enige dagen hebben we Yazd wel gezien. We maken nog een uitstapje naar een in de woestijn gelegen Zoroastrische vuurtempel waar aanbidders van de profeet Zarathustra zich terugtrekken om te bidden bij het vuur (ze hebben een enorm respect voor vuur omdat het in hun ogen symbool staat voor Ahura Mazda, hun God). De vuurtempel is gesitueerd tegen een bergwand en het levert dan ook schitterende vergezichten op van de eindeloze woestijn.

We besluiten om ook nog eventjes een uitstapje te maken naar Isfahan. Al liftende komen we een paar uurtjes later aan in wat toch wel de mooiste stad van Iran is. Het is er vrij groen, je kunt er fijn wandelen (iets wat je in Teheran bijvoorbeeld echt niet moet proberen) en natuurlijk heb je er een aantal moskeeën en paleizen die zo ongelooflijk mooi versierd zijn met complexe mozaïeken en fabuleuze wandschilderingen. Het is helemaal bijzonder dat je vrijwel alles voor jezelf hebt. Geen grote groepen toeristen die de boel verzieken met hun luid gekwek. Neen, je staat daar gewoon rustig in je eentje te genieten. Totdat er een bemoeizuchtige mullah met je wil kwekken over de Islam. Daar heb ik inmiddels m'n portie wel van gehad..

Inmiddels moeten we toch wel opschieten met het verlaten van Iran. We hebben nog enkele dagen te gaan totdat ons visum verloopt. Vanuit Isfahan gaat het weer terug naar Yazd waar we onze fietsen hebben achtergelaten. Helaas zijn we door de tijdsdruk genoodzaakt om een bus te nemen naar Bandar Abbas vanwaar we de ferry zullen nemen naar Sharjah (Dubai, UAE). Daarnaast heeft Shaun nog steeds last van z'n knie dus is het sowieso verstandig om voorlopig even niet te fietsen.

Aangekomen in Bandar Abbas voelt het alsof we weer in hartje zomer zitten. Het is nog vroeg maar toch al zo'n 18c en het zien van zoveel groen om me heen maakt me blij. Ik heb het wel even gehad met de dorre woestenij. De stad ademt een Arabische sfeer. Veel eetstalletjes op straat, overal luide muziek en veel mensen die gehurkt op straat zitten zoals ik ze overal elders in de Arabische wereld en in India heb zien doen. We hebben wederom voor een paar nachtjes een couchsurf adresje weten te regelen. Onze vriend Mahyar uit Teheran komt ook over en we besluiten om het nabijgelegen eilandje Hormoz te bezoeken waar we een nachtje op het strand doorbrengen. Het is er heerlijk rustig en schoon. We brengen de dagen door met het zoeken naar mooie schelpen en duiken af en toe de zee in die uitstekend op temperatuur is. In de verte zwemmen een aantal dolfijnen en ik besef hoezeer ik behoefte had aan een omgeving waar je niet continu staat te blaffen in smerige dieselwalmen, geen deprimerende betonbouw zover het oog reikt en geen mensenmassa's die om je heen krioelen. Alleen het lege strand, de zee en een paar uitgelaten dolfijnen die af en toe door de lucht vliegen. Joepie!

We komen in de middag terug van ons eilandje en een paar uur later zitten we dan eindelijk op de boot naar Sharjah. Na een nachtje varen en bijzonder ongemakkelijk geslapen te hebben komen we dan eindelijk in de UAE aan. We worden in een klein gebouwtje gepropt in afwachting van de paspoortcontrole. Eerst de vrouwen, daarna de twee bleekscheten en twee spleetogen en vervolgens de rest van het manvolk. Ik krijg een visum voor dertig dagen, loop alvast naar buiten en verwacht Shaun enkele seconden later te zien. Het duurt langer dan verwacht en ik ga maar weer even terug naar binnen om te checken wat er gaande is. Shaun's paspoort is in bezit genomen en hij moet wachten. We hebben geen idee wat er aan de hand is. Uiteindelijk mag Shaun de UAE niet binnenkomen omdat hij een visum nodig heeft. Shaun is pissig op mij omdat ik hem de informatie heb doorgegeven dat er geen visum nodig is voor Canadezen. Ik snap er niets van. Heb ik dan echt zo'n blunder gemaakt?! De dienstdoende ambtenaar vertelt ons dat Shaun slechts kan binnenkomen op een business visum en er een bedrijf garant voor hem moet staan. Mijn vriend in Dubai, Shavkat, werkt voor een zeer vermogend bedrijf en ik bel hem op om te vragen of hij ons verder kan helpen. Shavkat kan ons helpen maar het zal wel enige tijd duren eer dat het visum klaar is. Waarschijnlijk pas tegen de avond en dan is het voor ons reeds te laat. Shaun wordt uiteindelijk afgevoerd, terug naar het schip waarmee we gekomen zijn. Ik stap op de fiets richting Dubai om m'n best te doen voor Shaun. Eenmaal achter internet te zijn gekropen kom ik erachter dat Canada ruzie heeft met de UAE en er twee dagen voor onze aankomst een visumplicht voor Canadazen is ingesteld. Al onze plannen lopen hierdoor geheel in de soep. Uiteindelijk weten we het visum voor elkaar te krijgen maar voor Shaun is het helaas te laat. Hij is reeds met het schip onderweg terug naar Bandar Abbas. Ik maak me ernstige zorgen wat er met hem zal gebeuren bij aankomst. Hij heeft immers ook geen geldig visum meer voor Iran. Gelukkig kan hij ter plekke een soort van on-arrival visum regelen. Iets wat doorgaans zeker niet mogelijk is. Hij mag echter niet met het schip terugkeren en dient zodoende een vlucht te boeken van Bandar Abbas naar Dubai. Helaas is het business visum voor de UAE slechts voor twee weken en Shaun moet naast het aanvragen van een Indiaas visum (wat ongeveer 2 weken in beslag neemt) ook nog eens een nieuw Canadees paspoort aanvragen omdat z'n visumpagina's op zijn. Lastige situatie! We zijn nog aan het kijken wat Shaun nu het beste kan doen. Uiteindelijk moet de trip weer worden voortgezet in Mumbai. Mijn visum voor India is hopelijk over een paar dagen klaar. Ik vlieg dan alleen naar Mumbai waar ik een rendez-vous heb met m'n senorita en enige tijd later Shaun hoop te verwelkomen. Gotta keep them wheels rollin'………………

Maarten

ps. en ja hoor, je mag gewoon lachen naar een Perzische schone.. alleen wel even uitkijken dat haar echtgenoot, broer of vader er niet naast loopt want dat kan nogal wat heibel opleveren

a piece from Allison and Chad's blog….cycling friends we met in Istanbul

// December 8th, 2010 // 3 Comments » // Check these out

Meeting of the Minds

Istanbul has a history of being a great crossroads. The ethnic blend of the Turkish people in general is reminiscent of our own country and in the urban center-of-it-all this becomes even more distilled and obvious. Of course, this idea of “east meets west” is heavily marketed and commercialised in a city overflowing with tourists and, following a sojourn through more authentic places, this quickly rubbed us the wrong way. We have learned from living in a tourist area that every such place has a more realistic side where day to day life rolls on and the beauty of banality lies in open display. One day, while eating baklava and watching the throngs of tourists march by, two folks came along and opened the door to such a culture in Istanbul . (Shaun and Maarten)
Because the city is formed on two peninsulas separated by the Bosphorus, it is only natural that so many travellers would make their way through on their way to somewhere. This includes bike tourists who, while relatively few in number, seem to congregate wherever beer and tires are sold. Hence, as we watched two fellow dirtbags looking over our bikes we were quickly able to deduce that they were indeed members of our own far flung tribe. After a brief conversation we were off together for the other side of the straight to an unassuming neighborhood where we would share two days of storytelling, information exchange, and the good natured comeradery that comes from mutual understanding. There are a lot of ways to see the world, only a few of us are doing it this way. This makes our path feel unusual at times in that we get a unique view of the places we visit while presenting a unique sight for the folks we meet. There is also an air of freedom amongst cyclists that does not seem to pervade in the tourist crowd at large. Perhaps this is due to the self sufficiency or the feeling that we are somehow embodying the changes we wish to see in our world… Perhaps. But more so this feeling, this sense of adventure seems to be rooted in the very nature of our endeavor. When we commit to travelling this way, we are making a move that contraindicates obligations, embraces difficulties that conventional vacations are designed to steer around, and in doing so places us at the mercy of everyday people and everyday circumstances. Most of us assume that the banal, the mundane, and the industrial are filled with a timeless beauty that fully reveals itself at the pace of a bicycle. The few walkers we meet (and we do meet them, walking from, say, Paris to Jerusalem) would say that even this is much too fast.
Spending a few days with members of our own mental breed was revitalising. It is always nice to meet others who have cast aside traditionalisms for the sake of life on their terms. The time we shared was filled with laughs, discussions, and fresh ideas. The stuff that good diplomacy is made of; eating smoked muscles on the stairs, washing them down with cold beer, in the company of youth from a legion of nations. The stories of our elders tell us that these moments were so empowering. They still are. This life is timeless………

First bunch of pics of Bursa to Dugubeyazit (way more follows later..)

// November 12th, 2010 // 1 Comment » // travel

more uploaded as of 8th dec.

just click on the PICTURES tab up top

Hitchhikingscool

// November 4th, 2010 // 2 Comments » // travel

We had to wait some weeks to have everything in order for our İranian visas, so we decided to go hitchhiking to Georgia.

The hardest part was leaving Erzurum İ think…we were thumbing (actually petting the dog) on the road for four hours with no rides…only people stopping to tell us we cant hitchhike. We were standing beside a school where we were entertainment for the kids. They began climbing the fence to come talk with us and help us stop cars. They went to get their English teacher because they thought it would be funny for us to speak to her. She invited us in the school and we walked with her. This made a huge riot among the children and 50 of them swarmed around but the teacher got us safely in the staff lunch room where we met other teachers and were given a good lunch. Eventually we made it to Artvin…a beautiful mountain village….and spent the night there with some couchsurfers.

The next morning we hitched out, first getting a ride from an engineer from İstanbul who was working on some dams in the area. He spoke some English so communication was not a problem. He dropped us off after a 30km ride and 5 min later he changed his mind and came back to give us a ride another 40km to Hopa. From there we flagged another car after waiting about half an hour. This guy was cool but didn`t speak like us so communication was lacking sophistication. He was happy to meet us though and called up his friend who spoke English so we could have a translator. He invited us to dinner but we apologized that we had to continue hıtchıng so he left us his number to call him if we come back this way. He took us as far a he could then even flagged down the next ride for us, a big transport truck! This next ride was short because we were now close to the border.

We entered Georgia! İf you don`t already know… Georgia lies between Eastern Europe and Western Asia, it is bounded to the west by the Black Sea, to the north by Russia, to the south by Turkey and Armenia , and to the east by Azerbaijan. Georgia is an ancient country with history dating back to the 12th century BC and is populated by only about 4.5 million people. There are hundreds of languages in the world but for all of these there are only 14 alphabets, so its pretty cool that the 5 million Georgian speakers own one of these alphabets, mkhedruli, which has 33 letters and makes me totally dizzy. Georgia was attacked by the Red army in the 1920`s, fought with the soviets against the nazi`s in WW2, and remained under soviet control until they declared independence in 1991 after the collapse of the soviet union. But in 2008 war broke out again between Georgia and Russia over some Georgian territories under Russian occupation which Russia sees as İndependent countries. But despite this almost all Georgians İ talked to have nothing against Russian people, they only dislike their government and know that the people have little to do with it, they just want to live in peace. İm sure other countries could learn a thing or two from the Georgians.

So İ spent about 2 weeks in Georgia, most of that time in the capital Tbilisi where İ met a lot of great friends. First we stayed with George, an old friend of mine, and drank a lot of cheap beers and wine, and eat tons of great food. George is crazy and it ws great to meet up again. Then Maarten took a visit to Spain and İ moved in with some friends İ met in a park one afternoon. These folks took great care of me and though communication was sometimes pretty shitty İ felt like we were family. İ was almost convinced by them to stay living with at their place in Tbilisi, but my ass belongs to the road and my wheels have to keep rolling. İt was sad to leave but İ`m sure İ will be back in Georgia again in the future.

To Maarten`s surprise İ was still hanging around Tbilisi when he returned from Spain and we were able to hitch out together. Driving in Georgia is a pants shitting expirence. İf you follow the traffic rules other drivers will have no respect for you, rules are for people that don`t know how to drive. It seems the rule is the biggest vehicle wins. Having your hands in the 10-2 position is never an option, not even for bus drivers, because one hand is used only for lighting a smoke, changing the music, or honking the horn. And most important….you never pass the care in front of you unless you see oncoming traffic less then 500m away.

Our first ride took about one hour to catch, this after many people coming to us saying it wasn`t possible to hitchhike, nobody will stop and we have to take a bus. But someone did stop…a Turkish trucker going our way pulled his rig over and we hopped in. Slowly our small Turkish vocabulary returned to our hungover brains. This guy gave us a ride only about 110km then had to stop for the night so we were left at a gas station in the middle of nowhere. We tried to hitch further but it was already pitch black and the drivers couldn't see us until they were too close to stop, and the gas station was not very popular, so we decided to camp out around back. THEN….it was realized that my dumbass forgot my mandolin back in Tbilisi! S**T!!! İ couldn`t leave my baby behind so Maarten joined my on a 2 euro bus ride back to the big smoke….

Back to square one. We gave hitching outta Tbilisi another shot, it worked the first time so we knew it could be done though many more people again said we have to take a bus. A few hours passed bye along with the few thousand drivers that wouldn`t pick us up, blowing bye us like stones flying from a slingshot on mars. One guy stopped and offered to take us to the bus station and pay for our ticket, but we stayed true to the way of the road. And finally an old guy with a few teeth and rickety old van stopped for us. He was rolling on about 300km our way and we bumped along the road with him…as you might imagine there was not too much conversation between us but we enjoyed the music on his cassette tapes. At one point the man stopped at a small road side market to talk with a farmer. Upon leaving we got stuck in deep loose gravel and had to push his van out in the poring rain. We rolled on into the night until it was the end of the line for ol farmer Joe, he dumped us out on the road in front of a cop shop in case we needed a place to sleep out in the middle of nowhere.

We put our thumbs out in the cold night air and the first cars stopped…a lawyer in shiny fast car. He spoke Russian so Maarten used what he knows for conversation. The friendly dude brought us 40km to a town close to our destination, then İ guess he felt bad for us because he decided to go out of his way to bring us the extra 15 km to Batumi after buying us some drinks. We found a place to crash for the night and in the morning we crossed the border back into Turkey and put our thumbs out again. İt was a beautiful sunny day and beside the Black Sea a man pulled over his pıck-up truck to give us a lift into Hopa. From there we found the road heading east to Artvin, were refused a lift by a trucker just pulling out and waited about 5 min for our next ride from a young couple, Englısh teachers, heading home to Artvin. 70km later, after passing by the trucker, we were dumped out on the road surrounded by giant mountains to be picked up again a few hours later by two toothless farmers in a dirty old truck. They forced me at gun point to play them a song, good thing İ went back for my mandolin! They flew us around the steep mountain roads with stunning views of valleys. rivers, and snow-capped peaks, then left us on the side of a dusty mountain road. 40 min and 4 cars passed by the time a young geologist from Ankara picked us up in his new sporty pick-up. Conversation was understood and we rocked out to his good taste in music.

Night came early ( 5pm) when we were dropped off at the road to Erzurum where we waited 3 hours in the cold and dark mountains for our next lift. We were also joined by a young Turkish dude hitching to Erzurum so now we were three. Eventually a food delivery van stopped for us. Our new friend hopped in the back of the van with no windows and bounced around back there in the dark for an hour and a half. Maarten and İ sat up front crammed in next to the two delivery guys in their late 30`s. They fed us pears and shared continuous elementary conversation as they were very interested in our favorite football ( soccer ) players. Maarten was renamed Ricky Martin and forced to make numerous prank calls to the guys buddies. Finally after a lifetime of closely smelling the one dudes terrible bo we arrived back home with our bikes in Erzurum.

Now…hitching is over for me…for a while anyway.

We are 30km from the İranian border today, in the town of Doğubayazit, shadowed by Mount Ararat. We spent an extra day here because İ lost the bolt for my front break cable and thought it better to find a bike shop to get a spare bolt, then to cycle in the mountains without breaks. Or maybe we are just lazy and want to bum around more. Either way…tomorrow we shall cross a new border!

shaun