Andar en bicicleta es Cool

NEPAL

/ / 05 de octubre 2011 / / No hay comentarios » / / sobre la

Alrededor de las 2:30 de la tarde, cruzó la frontera con la India a Nepal después de salir de la ciudad de Gorakhpur bajo un brillante luna llena que brilla intensamente a las 4 am de la mañana y en bicicleta el NH29 a la ciudad fronteriza de Bhairahawa. La tierra alrededor del NH29 es una llanura muy plana en los arrozales y los campos llenos de granos se cultivan, y al acercarse a la frontera con Nepal, el comienzo de la cordillera más grande en el mundo poco a poco entra en la visión, que puede ser muy desalentador cuando se llegar solo en bicicleta con la intención de montar a caballo a través de ellos en el corazón del país. Al ver su silueta a través del aire brumoso paisaje corrió escalofrío me recorrió la espalda a pesar de ser un día de 40 grados. Al ver lo que había delante de mí, sabiendo que el trabajo que tenía que hacer para que el rock hasta llegar a Katmandú y darse cuenta de la incertidumbre del futuro hizo que mi corazón lata con la adrenalina y que no podía esperar para explorar este nuevo país.

Cruzando a través de la parte india de la frontera puede ser confuso si se olvida de la pequeña oficina sin marcar en el lado de la concurrida y ruidosa, polvorienta, la calle, donde tiene que esperar 10 minutos para un movimiento lento, el hombre barrigón, bigote India para poner un sello de salida en su pasaporte antes de que los guardias armados le permitirá cruzar. Si usted está cruzando en coche o en autobús se puede esperar que esperar durante horas en un atasco de tráfico. Yo estaba feliz de ser capaz de desplegar rápidamente a través de mi moto tejido alrededor de los camiones grandes y los coches que tienen que compartir dos carriles para el tráfico en ambos sentidos. Cruce en el lado nepalés usted tiene que encontrar el stand de la inmigración y la compra de su visa a menos que ya organizó una antelación en la embajada de Nepal. La visa cuesta 40 USD por un mes y se puede ampliar hasta 3 meses en las oficinas de inmigración en Pokhara y Katmandú. A diferencia de la mayoría de los oficiales de inmigración (especialmente los británicos), el hombre estampar mi visa era amable y sonriente. Mostró su preocupación en cuanto a si había comido nada para el almuerzo, si quería un té o café, y si yo tuviera cualquier lugar para pasar la noche. Rechacé su oferta hospitalaria del almuerzo y le dije que se acaba el ciclo hasta que me canse entonces espero encontrar un buen lugar para dormir en la gran ciudad que viene. Decidí seguir a caballo otra de 25 a 30 km de la ciudad de Butwal terminar el día con 125 kilometros en bicicleta. Al rodar por la carretera me di cuenta de que la gente sea más alegre a continuación, en la India y no parecía haber mucha menos basura tirar basura al suelo y las carreteras.

Un tractor llegó cabalgando detrás de mí con 3 chicos de 17-22 años de edad que viajan en él llevaba la roca T y jeans rotos. Mientras iban por delante de mí me agarró en la parte trasera del tractor con una mano y dejar que me tire a lo largo de 35km/hr. Cuando me vieron se echaron a reír y aplaudir mí en lo que me llevó a montar a caballo a unos 15 km antes de que se tuvo que dar vuelta en otra dirección. Después de ese descubrimiento, cada vez que tuve la suerte de contar con un tractor me pasa subir las empinadas y estrechas carreteras de montaña y me aferré peligroso para un descanso bien merecido para un unos pocos kilómetros. Nadie parecía importarle o estar preocupado por mi seguridad. Me gustó este país.

Butwal está en la base misma de la cordillera del Himalaya y en el extremo norte de la ciudad de la carretera a Pokhara ya se empieza subiendo en una elevación de 15.10%, lo que no deja por lo menos durante 20 km. La ciudad tiene todo lo disponible que usted necesita antes de empezar a andar en bicicleta en las montañas y hay cajeros automáticos, cafés de Internet, y un montón de hoteles pío para elegir. Me di la vuelta a la ciudad alrededor de las 5pm en caliente agotada, y que huele como si acabara de 120 kilometros en bicicleta en el calor de 40 grados de 3 días en una fila, que es un olor muy diferente y difícil de alcanzar. Me pareció un hotel de carga de 700 rupias por noche (unos 10 dólares), que no era barato para Nepal y 5 dólares por encima de mi presupuesto diario, pero era un lugar relajado, con grandes habitaciones limpias y un balcón con vistas al centro de la ciudad con el fin de las montañas, y yo estaba demasiado cansado para ser molestado por la ciudad buscando a los mejores precios, me estaba empezando a sentirse mal y se contentó con ser sólo capaz de comer, ducharse y descansar mi cuerpo agotado por la noche antes de abordar el norte 200 kilometros a Pokhara. A través del camino de mi hotel, me senté en el lado de la gente de la calle viendo en este nuevo país y comer platos de verduras 50cent fideos fritos de un vendedor ambulante me hice amigo, luego me fui a mi habitación y se desmayó por la noche.

El día siguiente comenzó a las 4 am, tuve que hacer un montón de ruido en el hotel porque las puertas estaban cerradas con llave y tuve que despertar a alguien que me dejara salir. Todavía era noche cerrada cuando empecé a montar a caballo fuera de la ciudad, a continuación, las montañas comenzaron! El camino fue muy duro con un montón de piedras sueltas y los baches y de manera constante la altura me llevó a las nubes de niebla que empezó a llover sobre mí como el trueno retumbó y se hizo eco de las montañas ya través de los valles. A medida que el sol salió en la primera media hora de bicicleta que estaba completamente empapado, después de todo, era ahora la temporada de lluvias, pero a pesar de la lluvia la temperatura era todavía a mediados de los años 30 y la deshidratación sigue siendo un problema de seguridad grande.

Entre Butwal y Pokhara no hay grandes ciudades sólo pequeños pueblos y paisajes remotos. Una exuberante vegetación tropical que crece por todas partes en las colinas y valles, grandes grupos de monos se puede escuchar en las copas de los árboles y muchos corrieron delante de mí como yo iba en bicicleta bye. Cada 500 metros o menos se pasa a una cascada, algunas de ellas con pozas profundas y algunos lo suficientemente limpia para beber. Llené mis tiempos de muchas botellas de agua al lado de la carretera de agua dulce que fluye de la ladera de la montaña. Las colinas y los valles se encuentran muy limpia en comparación con la India y otros países vecinos, la basura no mucho se puede encontrar por las carreteras o en los ríos y la tierra está fresca y verde, que casi espera ver a los elfos y los transbordadores que saltan de copa de los árboles y correr a través de la colinas cubiertas de hierba. Aunque en elevaciones más bajas que la temperatura era a mediados de los años 30 las cimas de las montañas siguen siendo de color blanco brillante de nieve y glaciares, que hacen un bello contraste en contra de las exuberantes colinas verdes de abajo.

Me detuve en pequeños pueblos donde la gente eran por lo general amable y sonriente y comprar alimentos y agua. Los precios en Nepal son un poco más caro que la India, pero en general hay menos personas que tratan de robarte, así, así que supongo que funciona aun. En los pueblos pequeños que normalmente pagaría alrededor de 200 a 300 rupias ($ 2,50 - 4) para el alojamiento sencillo, pero por lo general limpia-ish con baño privado. Las carreteras de Nepal son pequeñas carreteras de varios carriles uno dando vueltas a lo largo de los acantilados escarpados de la montaña, pero no hay mucho tráfico a excepción de en la carretera entre Katmandú y Pokhara por lo que no es extremadamente peligroso y cuando se detiene para un descanso que incluso podría tener un poco de paz y la tranquilidad que le ayudarán a relajarse, escuchar a la naturaleza y las cascadas, y disfrutar del paisaje hermoso de la montaña a tu alrededor. Si quieres dormir al aire libre en algún lugar hay muchos lugares posibles para la creación de una tienda de campaña o colgar su hamaca.

El día de mi cuarto de la bicicleta en Nepal, enfermo como un perro con una fiebre alta y síntomas similares a la de combustión (mala idea que el ciclismo en ese punto, no lo intentes a menos que tengas) llegué a Pokhara, una ciudad muy turística pero aún así muy relajado y mucho menos concurridas, smog, y ruidoso a continuación Katmandú así que no es un mal lugar para pasar 4 o 5 días y lo utilizan como una base para hacer trekking en las montañas cerca de Annapurna y el área de conservación. Pokhara es también al lado de Phewa lago donde se puede ir a nadar, kayak o canoa, caminata, o simplemente relajarse en uno de los muchos cafés y bares a lo largo de la costa.

Ciclismo de la carretera 350 km de Pokhara a Katmandú, es un tramo duro, no para los débiles de corazón. Es la más concurrida carretera en el país por lo que es lleno de humo de bombeo de los camiones y los conductores de coches locos lo que necesita para ser un poco más cauteloso. No sólo eso, también es un viaje muy duro lleno de montañas escarpadas en el ciclo durante el cual, junto con el calor del verano puede drenar su energía y fluidos muy rápidamente así que esté preparado y llevar un montón de alimentos de alta energía, como la mantequilla de maní y latas de frijoles! La única cosa que realmente me llamó la atención en ese camino y la mayoría de las carreteras de Nepal fueron los miles de plantas de marihuana crecen por todo el lugar. Vi 10 plantas de pies de alto crecimiento droga en el césped del frente de los pueblos e incluso más grandes a lo largo del lado de la carretera. A veces me iba en bicicleta por el camino con plantas de marihuana que salen de mi manillar, fumar y comer bocados de Skunk Kush del Himalaya. Vi las redadas policiales en las granjas donde los policías tirando hacia arriba, donde cientos de plantas de marihuana y la quema de ellos o ponerlos en camiones, pero yo no veo el punto de que ya no hay manera de que pudiera deshacerse de todos ellos. No hay esperanza para los policías a pensar cada vez que podían ganar esa batalla, la prohibición de la marihuana es más que ignorantes de cualquier gobierno para imponer, no funciona y sólo sirve para crear más delitos y poner a gente inocente tras las rejas. A diferencia de las drogas tabaco, alcohol y productos farmacéuticos que matan a cientos de miles de personas cada año, la marihuana es el responsable de las muertes del mundo 0 de ancho en toda la historia.

El 50 kilometros por última vez a Katmandú es donde la elevación se completamente loco, es un verdadero pantalón cagadero. El camino es por lo menos el 20% de elevación y es implacable hasta llegar a la cima de la montaña y empezar a montar a caballo hacia abajo en el valle de Katmandú. Hasta los camiones de escalada que sólo puede ir sobre 5-10km/hr. Todos los que me habló dijo que no se trate de ciclo y que acaba de enganchar un paseo en un camión o tomar un autobús (que sólo cuesta un par de dólares), pero se trataba de personas que es probable que también me dicen que yo no podía ciclo de Holanda, a Nepal, así que elegí el dolor sobre el placer y me quemé toda mi energía restante (que no era mucho) y se balanceó a través de las nubes a la cima y luego hacia abajo en el valle de Katmandú, donde smog mis ojos ardían rojas de todo el aire la contaminación. Katmandú no es realmente un lugar al que quiere pasar más de unos pocos días, si acaso. Es muy contaminado, ruidoso y lleno de gente, con una gran cantidad de comerciantes que tratan de regatear por el dinero, y los turistas con botas de trekking caros y guías de viaje solitarios del planeta se preguntan por el laberinto de calles con mirada perdida y sin habla.

Quería seguir el ciclismo en el Tíbet y China, pero al mismo tiempo que llegué a Nepal, el gobierno chino ha cerrado la frontera para las personas que cruzan por tierra desde Nepal al Tíbet debido a las tensiones hay entre los dos países. La única manera de conseguir a través de ley era para volar, no tuve más remedio, y yo estaba enojado. Con el ciclismo interrumpido, he decidido tomar un descanso por un tiempo, ahorrar dinero un poco más, y luego tratar de conseguir alguna forma de regreso a donde lo dejé y seguir trabajando. ¡Oh, no el viaje no ha terminado todavía! Después de poco más de Asia todavía habrá de América del Norte a la conquista, e incluso América del Sur ..... Después de un poco de merecido descanso y la relajación que se desplegarán de nuevo pronto, y espero que Martín también.

shaun

Veranillo de San Martín

/ / 09 de septiembre 2011 / / No hay comentarios » / / sobre la

Mis últimas semanas en la India eran frío +40 grados C día que lo hacían difícil de hacer otra cosa que tratar de refrescarse y comer montañas de sandías 25cent, así que no estaba tan triste de irme. A través de Uttar Pradesh, el ciclismo era el drenaje de energía debido al calor extremo, pero el paisaje era bastante plano por lo que todavía era capaz de ciclo de más de 100 km cada día. Dado que el ciclismo en los 40 grados por la tarde estaba cerca de suicidio, me gustaría que salir de la cama a las 3 am todas las mañanas y estar rodando en mi bicicleta antes de 4am para poder terminar mis días +100 km antes de las 12pm. Tenía muchas ganas de llegar a las montañas de Nepal, donde me imaginaba que el aire sea más fresco y frío. Estoy contento de haber ido a la India y me alegro de haber descubierto el país en bicicleta, pero si usted me preguntó si mi experiencia fue buena o mala que iba a encontrar a tu pregunta difícil de contestar. India puede ser realmente un lugar alucinante que te puede llevar varias vidas para aprender y comprender verdaderamente. Es un país tan grande y diversa que es imposible generalizar. La mayoría de mis experiencias allí fueron buenos y le doy gracias a Dios por, y por haberme dado la posibilidad de viajar y conocer de primera mano lo que el mundo es en realidad y cumplir con toda la buena gente que he conocido, pero también más de una vez en la India Hice la experiencia o es testigo de algunas cosas desagradables que se encuentran comúnmente en la mayoría de países de todo el mundo, tales como el prejuicio racial, el acoso sexual y verbal de las mujeres, la falta común de cortesía, y hacer caso omiso del medio ambiente, que a pesar de que quiero que les resulta difícil olvidar. Pero estos son sólo pequeños aspectos del gran mundo en que vivimos, que es causado por nosotros y por lo tanto puede ser cambiada por nosotros.

¿Podría yo quiero volver a la India? Realmente no estoy seguro. Con una población de más de 1,2 millones de dólares, la India es un país que está teniendo muchas dificultades para afrontar y adaptarse a un masivo de la población y el crecimiento continuo de la población. Se estima que la población de India superará a China en los próximos 20 años o menos, pasando de la segunda en el primer país más poblado del mundo, y aún no cuenta con la generación de infraestructura o energía para hacer frente a las demandas, y así no deja de destruir el medio ambiente y ayudar a crear una brecha más grande entre ricos y pobres. Sentí que al viajar allí no era realmente el alivio de los problemas, pero sólo que empeoren. En un país con la gestión de residuos más pobres es mucho más difícil de ser "ecológico". A veces me lleva a la basura de plástico y otra de mi almuerzo para más de 100'km antes de encontrar un bote de basura para ponerlo en (olvídate de reciclarlo), sólo para verlos más tarde alguien venga a vaciar el. La lata en una orilla de un río cercano o zanja

Si pienso en la India y me imagino que al ser un modelo para la dirección de todo el mundo se dirige no parece bueno para nuestro futuro. Uno de los problemas principales en la India que pueden tener implicaciones para el resto del mundo es la escasez de agua. En este momento millones de indios carecen de acceso al agua potable, y la situación está empeorando. En una lista de 122 países evaluados en la calidad del agua potable, la India ocupó un modesto 120. De acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, en la India, la diarrea por agua contaminada provoca más de 1.600 muertes al día, que es lo mismo que si ocho de 200 personas aviones comerciales se estrelló contra el suelo todos los días! La demanda de la India para el agua está creciendo a un ritmo alarmante ya que la población crece. Su creciente demanda de la economía y la creciente oferta de alimentos tramo de la India de agua aún más delgado. El cambio climático podría reducir el suministro de agua proveniente de las precipitaciones y los glaciares se alimentan muchos ríos de la India se están reduciendo rápidamente. Como la demanda de agua para la agricultura supera a suministrar más y más cada año, la India podría enfrentarse a más problemas de escasez de alimentos también.

Pero la crisis del agua en India es principalmente un problema causado por el hombre. El clima de la India no está muy seco, tienen una estación de los monzones de largo y tienen una gran cantidad de ríos y aguas subterráneas. Gestión extremadamente inhumano, las leyes poco claras, la corrupción gubernamental, la privatización, y los desechos industriales y humanos han causado la mayor parte de los problemas e hizo lo que el agua está disponible prácticamente inútil debido a la gran cantidad de contaminación. Porque la gente ha causado la mayor parte de esta crisis, al cambiar sus acciones y su forma de pensar acerca de los recursos de agua, que tienen el poder para evitar que la escasez de agua, y esto significa que aún hay esperanza. Se debe comenzar a hacer cambios positivos, comenzar a conservar el agua, se oponen a la privatización, boicotear el agua embotellada, comenzar a cosechar más agua de lluvia, el tratamiento de los desechos humanos, agrícolas e industriales, detener la construcción de presas y regular la cantidad de agua se puede extraer de la tierra . Este será un gran paso hacia un futuro más brillante.

En cuanto a la India viajando en bicicleta, creo que es bueno experimentar una vez en tu vida ... pero sólo una vez. Es una locura. Tráfico no es muy ruidoso y loco. Todo el mundo está constantemente tocando la bocina y los tímpanos de un ciclista puede estallar en un caos sangriento. Los camiones grandes y autobuses regular bocanada de humo caliente, negro en los ojos y abajo, los pulmones, y todos los días se mira la muerte en la cara como un gran camión viene tronando hacia usted y tráfico que se aproxima al pasar otros autos y camiones en las esquinas ciegas. Eso es normal. Realmente no hay muchas reglas de tránsito de otros y luego "todos los espacios vacíos deben ser llenados", "siempre se Tocar la bocina" y "gana el vehículo más grande", por lo que los ciclistas siempre se pierde la batalla. A pesar de la constante realización de su propia mortalidad puede ser una buena cosa, andar en bicicleta en la India puede hacer que uno se pregunta si el ciclismo es realmente todo lo sano, pero luego te acuerdas de que si todo el mundo iba en bicicleta no tendría el ruido, el tráfico , y el humo negro caliente en la cara.

Pero también hubo días en que las vacas y los monos eran el único tráfico que esquivar en las carreteras tranquilas a través del campo brillante o lo largo de una interminable playa desierta de arena blanca, palmeras en la sombra, el viento cálido en tu dulce olor de nuevo con el enviado de las flores y árboles frutales, rodando a través de aldeas curiosas y acogedoras, con niños corriendo junto a ti sonriendo y saludando. Momentos en que el tiempo se detiene a medida que la captura de los ojos de un extraño tipo y que comparten un entendimiento. Mapa-guía-menos y menos en las manos del destino, sin saber exactamente donde el camino se llevará a usted y que usted se reunirá todos los días. Estos momentos son cuando te acuerdas de lo que se trata la vida y por qué estás haciendo lo que estás haciendo. La aventura y la libertad llena su alma como usted se sienta y bebe el jugo de un coco fresco, escuchando y observando el extraño mundo que te rodea.

shaun

Sur de ciclismo

/ / 07 de junio 2011 / / No hay comentarios » / / sobre la

Decidir en qué dirección para desplazarse por la India, algo que me atraía hacia Kanyakumari y por alguna razón sentí que debía ir allí y comprobar que funciona, así que después de ciclo de cerca de 1.200 kilometros de la costa sur oeste a través de Goa, Karnataka, Kerala y (mi parte favorita de la India) Kat, Bea también conocido como el Woonicorn Azul, Dervla y yo llegamos en Tamil Nadu y de Kanyakumari. No hay mucha gente termina viajar allí porque es un poco fuera del camino de ser tan al sur ... en realidad es el punto más al sur de la India, al final del sub-continente.

Kanyakumari es una ciudad pequeña en el estado de Tamil Nadu. Una razón por la que se elaboró ​​no fue por el mar. Es el punto de encuentro para los 3 cuerpos de agua ... el mar Arábigo, el Mar de Bengala y el Océano Índico, y sentí la necesidad de estar en el agua de mar 3 a la vez. Por desgracia algo de la magia del lugar se perdió para mí, ya que, como la mayoría de lugares en el país, no había botes de basura que se encuentran por lo que había un montón de basura alrededor de la orilla de la ciudad y el mar, los desechos en su mayoría de plástico, y por supuesto Incluso vi a la gente tirando sus botellas de plástico en el mar. Además, con las hordas de turistas indios que era difícil encontrar un lugar para un poco de paz y tranquilidad, aunque al final encontramos un buen lugar para relajarse. Los visitantes son en su mayoría de Kerala, que vienen a ver salir el sol hermoso y puestas de sol (en abril se puede ver la puesta del sol y la luna, al mismo tiempo), visite la Kumari Amman templo dedicado a la diosa Parvati, virgen y esposa de Shiva . También atrae a la gente es el Memorial Vivkananda Roca, construido en 1970, que es la estatua del santo Tamil y poeta Thiruvalluvar, quien es el autor de Thirukkural, un poema que consta de 133 capítulos! En honor a esta su estatua fue construida 133 metros de altura y es uno de los más grandes monumentos en Asia.

La ciudad era un lugar agradable para pasar el rato por un día o dos, y el aire era muy refrescante en comparación con el aire húmedo de la mayor parte de la costa suroeste. el viento en Kanyakumari siempre sopla fuerte y mantenerse en frío de los mares. Esto cambió en cuanto la carretera hacia el norte a través del centro de Tamil Nadu. Los primeros 20-30km de ciclismo nos a través de granjas de viento grandes, más grande que he visto en ningún otro país, por lo que el viaje fue agradable porque todavía había un viento refrescante que viene de más de la parte superior de la final de la cordillera de los Ghats Occidentales , pero poco después de que los vientos frescos se habían ido y nos quedamos en bicicleta por un lugar seco, paisaje polvoriento, caliente, donde las temperaturas alcanzadas en los años 40 es muy pronto después de las 10am secándose el sudor de tu piel tan pronto como se sale de los poros . Un día en bicicleta más de 100 km en 43 grados y tuvimos mucha suerte de no sufrir de insolación y el agotamiento.

Si usted está planeando para golpear la India con su bicicleta, yo recomiendo visitar el sur. La comida se come con las manos de encima las hojas de banano es barato y sorprendente, las largas playas desiertas o en las playas abarrotadas turísticos se encuentran en todas partes, y el pueblo en el sur parecen ir de menos un poco ritmo más lento, en mi opinión son más relajado espalda, amigable y hospitalario luego en otras partes de la India.

Ahora, en el norte, en el estado de Uttar Pradesh, Nepal se cierne por encima y el viaje continúa más adelante en el camino.

Shaun

De reparación de bicicletas en la India

/ / 19 de abril 2011 / / No Comments » / / sobre la

India está llena de bicicletas, casi donde quiera que vaya es probable que encontrar a la gente a andar en bicicleta. Sin embargo, estas motos son de una sola velocidad, motos baratos, viejos generalmente fabricados en China. Así que si tienes una moto con marchas que puede ser muy difícil de conseguir alguna de las piezas de repuesto que está buscando, excepto en las grandes ciudades, donde usted puede ser capaz de encontrar una buena tienda de bicicletas. Lo mejor es estar preparado y llevar a todas sus propias partes con usted.

Tengo un montón de piezas de repuesto conmigo, pero las cosas todavía inesperado sucederá siempre y piezas que se puedan dañarse o romperse. Entonces usted debe utilizar su ingenio para resolver el problema. Esto me sucedió en mi primer día de ciclismo en la India .... el tornillo de liberación rápida celebración en mi rueda trasera se desprendió al final y la tuerca que sostiene en su lugar se había ido. No es cool!

No me sentía al tener hoy buen encuentro, yo no había dormido mucho durante un tiempo y yo estaba enfermo con la gripe, así que realmente no necesita más problemas y estoy seguro que no tenía ganas de itinerancia en torno a una ciudad en busca de tiendas de bicicletas , pero no tuve otra opción. Tengo un taxi que me llevara a una tienda de bicicletas, luego otro y otro, pero nadie había visto a los centros de liberación rápida antes y me dijo que no encontrará ninguna en la India. Presa! Cogí mi cerebro cansado dolor de una solución .... Fui en busca de un soldador y le preguntó si de alguna manera podría soldar una pieza con rosca de metal hasta el final del tornillo roto .... dijo que tal vez si lo encuentro ... el material de respuesta aceptable, bastante bueno para mí. Después me fui alrededor de la ciudad a unos pocos diferentes tiendas sucias hardware antiguo y, finalmente, encontró un tornillo pequeño que parecía que era del tamaño adecuado y tenía el hilo de la derecha, que lo trajo de vuelta a el amigo soldador que cortar la parte superior de ella y se sueldan al extremo del perno de desenganche rápido y me cobraron 50 rupias. Volví a mi bicicleta y trató de encajar el perno a través del centro pero era un poco demasiado gruesa y necesita ser molido abajo. La suerte que había un grupo de unos 15 de pie amigo indio alrededor de observación (gran sorpresa) y algunos de ellos eran lo suficientemente fría como para que me ayude. Di un salto en la parte posterior un una moto chicos con la rueda y el perno en una mano y nos fuimos volando por las calles a un amigo suyo con una amoladora y se fija el perno para mí de forma gratuita. Muy bien .... el tiempo para el siguiente problema .... me olvidé de encontrar una tuerca para reemplazar el que rompió el final y yo no tenía nada para sujetar el tornillo con, y esta vez fue la tarde y caliente como el infierno, no me había 't come todo el día y me sentía como una mierda, así que no tenía ganas de volver a través de la ciudad a sólo para encontrar una tuerca. Horas de diversión! Sin embargo, el montón de tíos de pie alrededor mirándome arreglar las motos que realmente interesantes y no pasó mucho tiempo antes de que uno de ellos vino con algunos frutos secos de edad y las arandelas que, suerte, se ajustan muy bien y tenía la rueda sujeta con fuerza y estábamos rodando en el ardiente sol de la India.

Así que si algo se rompe en sus bicicletas en la India y que no cuentan con los repuestos para arreglarlo, con todos los soldadores y mecánicos ingeniosos todo, es probable que sea la suerte de encontrar ayuda para hacer algunas partes hechas en casa personalizados para conseguir que bye hasta que encuentre una buena tienda de bicicletas.

shaun

Irán

/ / 05 de marzo 2011 / / No hay comentarios » / / sobre la

Shaun

Maarten in India

// March 4th, 2011 // 1 Comment » // about

INDIA

After two weeks at last i managed to escape Dubai. The city really got on my nerves a bit. I found relieve in hanging out with my old buddies from Tajikistan and excellent Paki food from places where the low paid workers go to have their lunch. I think that is the best Dubai has to offer for me.

Unfortunately India gave me a Visa for only 3 months. I was counting on a 6 month one so I could take my time to see the country shanti shanti by bike. Due to this I had to change my plans a bit and definitely not by trying to squeeze it all in a smaller timeframe. I have contemplated different routes and options but finally settled for going down a bit and then straight up North to Nepal. It means I have to skip lots of places I initially planned to visit but having to rush in is something which is not compatible with how one goes about in India..

Shaun and I unfortunately had to split up. Due to a bureaucratic mess caused by the governments of the Emirates and Canada he was forced to go back to Canada again to sort out stuff. If all is well he will get to India in the run of March. I myself flew to India already a month and a half ago. Unfortunately I have not been able to find a ship that could take me from Dubai to India. Apparently it has something to do with the Indian Customs not accepting travellers coming in on non-commercial ships (like a freighter or an old dhow for example) Anyway, I am here and happy!

Initially I planned to fly to Mumbai from where I would head down South. When I found out that flights to Goa would only be a fraction more expensive, I started to rethink my itinerary a bit. Flying to Goa means a very relaxed start; no traffic chaos and millions of Indians around me that make me go loco on my first day. So I decided to fly to Goa and that was quite an excellent decision indeed. The Airport of Goa is very small and close to the beaches. So after I arrived I quickly assembled my bike and after an hour I found myself cruising down the coastline with a very big smile. Mass tourism is more in the North where beaches are littered with recliners and joints that puke out horrible obnoxious music all day long. The South has bits of tourism but caters to a different crowd. Mainly old people that just want to sit in a tranquil place and enjoy the sound of the sea. There's still plenty of empty beaches to be found in Goa and so I had a magic first night out sleeping on the beach with no noise pollution. Guess I am also getting a bit older..

Cycling in Goa is great. Roads are excellent and there's plenty of restaurants along the way where one can buy a yummie meal for just half a Euro. The only thing I have to learn over and over is to keep to the left! Especially after a break I automatically start cruising on the right lane and when I see cars heading my way.. “Idiot!!! You are driving on the wrong lane..!!!”.. Oh, espera .. “Sorry!!!!”.. So that takes some time and I will probably make the same mistake a few more times the coming weeks.

Goa is very small and so it took me only two days to cross into the state of Karnataka. On my second night in India, still in Goa, I decided to make up a bit for all those months of near alcohol abstinence and invested many a Rupee in good ol' cold beers. Hence the morning after it took a while to get up and I wasn't even sure whether I could make the engine run for a day of cycling. I almost decided to lay my weary body down in my sweet hammock when I felt a real bad urge to hit that road despite the fact that I was struggling with a hangover. So many weeks of longing to be on my bike gave me the power and will to make miles and miles. So around noon, conveniently the hottest time of the day, I took place on my dear and beloved Brooks saddle and kicked it off.

I calculated that my destination of the day, Gokarna, would be some 70km away. This turned out to be 100km but actually came down to 130km because I missed a signpost and so I made a bit of a detour. My initial plan was to stay in Gokarna for a day or two and then continue down South towards Trivandrum, up North to Chennai and finally a train till somewhere close to the Nepalese border. It was not meant to be like that. I really started to develop a big liking in Gokarna and more especially the nearby beach where I was staying (Om Beach). For some three weeks I have lived in a little hut on the beach and got quite addicted to my life of plain lazy doing nothing, swimming, reading many books and chit chatting around the campfire with fellow long term residents who became my family for a while. In the end I finally managed to drag myself out of paradise and move on to yet another little paradise called Hampi. Hampi is littered with ruins of the former Vijayanagar Kingdom and the most weird ass rock formations that really blow your mind away. Despite the fact that there are lots of backpackers around, it has managed to remain a rather quiet and laidback place with a genuine feel to it. Time is running out however and so I really need to be on the bike again (some 5 weeks to cover 2000km to the Nepalese border) if I want to continue doing things the shanti shanti way. The idea was to make the last leg of the journey a solo-tour (well, I didn't really have a choice of course..) but things have turned out different. I am currently waiting in Hampi for two German kids who came cycling all the way from Germany and are on their way to China where they plan to take the Trans Mongolia Express back to Europe. I met them in Gokarna some time ago and as we got along quite well I proposed them to cycle to Nepal together. I don't mind at all to travel by myself but I certainly appreciate having some good company to share the highs and lows of the trip with.

“Happiness only real when shared” as Chris McCandless had put it when he felt he was close to passing away (Into the Wild)

Will update regularly!

Khoda Hafez Iran

// January 15th, 2011 // No Comments » // about

“Shopping is only just the beginning” aldus de slogan van de shoppingmall op de hoek. Ik zit alweer een week in het ultra decadente Dubai en na twee maanden Iran is het even flink omschakelen naar de realiteit van deze kunstmatige zeepbel in het Midden Oosten. Ik denk terug aan al onze avonturen in Iran en de vele lieve mensen die we daar hebben ontmoet…

Irán

Eindelijk naderen we Iran! We hebben hier zo lang naar uitgekeken. Zijn de mensen er echt zo gastvrij zoals we van iedereen horen? De autoriteiten echt zo gemeen en harteloos? Kunnen we echt niet naar een Perzische schone glimlachen zonder aangehouden te worden? Is het eten op straat echt waardeloos? We zijn zo nieuwsgierig en kunnen haast niet wachten om het allemaal zelf te ervaren.

Zo'n 30km van de grens met Iran ligt het stadje Dugubeyazit. Je voelt dat je dicht bij de grens zit; veel handel op straat, geldwisselaars en flarden Farsi. Door het huidige embargo is Iran niet aangesloten op het internationale banknetwerk en zodoende kan er geen geld opgenomen worden. Pin noch creditcard. We zijn dus genoodzaakt om van tevoren een flinke lading duiten in te slaan. Eerst een berg Turkse Lira's opnemen en die vervolgens omwisselen naar Euro's. Het is lastig in te schatten hoeveel je voor twee maanden nodig hebt. We hebben gehoord dat het er vrij goedkoop is maar hebben geen weet van de exacte prijzen en kunnen moeilijk een concrete berekening maken. Uiteindelijk kiezen we ervoor om het maar zo ruim mogelijk in te schatten. Het is immers beter om geld over te houden dan zonder komen te zitten. Ik voel me wel ietwat ongemakkelijk met zoveel geld op zak en hoop dat Iran echt zo veilig is als ik van menig reiziger heb mogen vernemen.

Met een zalig zonnetje rijden we langzaam Dugubeyazit uit op weg naar de grens. We passeren Mount Ararat en voelen ons betoverd door haar schoonheid. Er is geen vuiltje aan de lucht en we hebben een perfect zicht op deze bijzondere berg die een zeer belangrijke rol speelt in de (plaatselijke) geschiedenis. Zo wordt de Ararat aanbeden door de Armeniërs die de berg wrang genoeg vanuit Yerevan in de verte zien liggen, wetende dat het zich op huidig Turks grondgebied bevindt. Natuurlijk moet daar op de top bovendien ook nog ergens een ouwe schuit onder de sneeuw bedolven liggen, achtergelaten door ene Noah die met z'n beestenboel door Jaweh werd gematst en ternauwernood aan de zondvloed kon ontsnappen. De enige beesten die wij daar zijn tegengekomen zijn de kongals; vervaarlijk ogende herdershonden van Koerdische komaf die ons langs de weg met gemeen geblaf toejuichen. Soms worden we even achterna gezeten maar ze lijken te lui te zijn om echt toe te happen. Gewoon lekker fietsertjes plagen, je moet toch wat als een schurftige herdershond.

Eindelijk komen we dan bij de grens aan! Overal Turkse vlaggen en leuzen zoals “hoe blij is hij die kan zeggen dat hij een Turk is”. De Turkse staat is nog relatief jong en vooral in het Oosten waar aardig wat minderheden wonen wordt er tijd noch moeite bespaard om de Turkse identiteit goed erin te peperen bij de locals. Het is dan ook een regio waar tot op de dag van vandaag lang slepende conflicten zich voortzetten en niet spoedig tot een einde lijken te komen. Zo was er tijdens ons kortstondig verblijf in Dugubeyazit 's nachts artillerievuur te horen afkomstig van de Ararat. PKK rebellen vs het Turkse leger zo bleek de volgende ochtend.

Het passeren van de Turkse douane was een kwestie van een paar minuutjes. Bij het naderen van de Iraanse zijde werd ons spoedig duidelijk wat ons te wachten stond.. Luid geschreeuw, dozen in de lucht over en weer, vrouwen die bezig zijn de haren weer te bedekken en natuurlijk grote portretten van de Ayatollah's Khomenei en Khamenei die scherp toekijken of er echt geen haar meer te zien is. Chaos alom en wij worden in een kolkende massa naar voren gedreven waar we uiteindelijk bij een groot hek tot een halt komen. We kijken toe hoe militairen genieten van hun autoriteit en mondjesmaat mensen door het hek toelaten. Met onze fietsen passen we niet door de kleine doorgang en moeten we wachten tot het grote hek geopend wordt. Eenmaal aan de andere zijde worden we gesommeerd door een jonge soldaat om onmiddellijk mee te komen. We verwachten een klein kamertje waar we met een kalashnikov tegen het hoofd alle staatsvijandelijke informatie moeten opbiechten. Waar we terecht komen is echter erger dan dat. Een grote hal waar honderden reizigers in geïmproviseerde rijen geërgerd staan te wachten op iets wat nog lang niet lijkt te gaan komen. De soldaat begint te brullen en er ontstaat een gat in de massa. Wij worden met fiets en al naar voren geduwd en staan plots helemaal vooraan. De soldaat gaat er met onze paspoorten vandoor en komt een paar minuten later terug met de mededeling dat we daar moeten blijven staan. Na enige tijd beginnen de rijen te bewegen en zich te hervormen. We hebben geen idee wat we moeten doen en mensen om ons heen kijken ons ook met vragende blikken aan. Uiteindelijk worden we geholpen door een jongeman die onze paspoorten overneemt en uiteindelijk de dienstdoende douaniers zo lang lastig valt dat ze geërgerd een stempel zetten en wij uiteindelijk de grens over kunnen. Gegroet Iran!

Het is een bijzonder gevoel om dan eindelijk het land binnen te rollen waar we het zoveel over hebben gehad, met elkaar en andere reizigers onderweg. Opeens ligt er een nieuw land voor je met nieuwe avonturen en nieuwe verhalen die in je gaan zitten en onderdeel gaan uitmaken van wie je bent. We kunnen ons enthousiasme niet bedwingen en met een luide kreet rollen we de berg af om in het grensstadje onze eerste Iraanse maaltijd te nuttigen (later meer over hoe we over de Iraanse keuken denken). Met een volle maag fietsen we de Perzische horizon tegenmoet..

Onze eerste nacht brengen we door in Maku, zo'n 50km van de grens gelegen. Een fraai stadje, niet te klein en niet te groot, ideaal om geleidelijk aan met Iran kennis te maken. De plaatselijke bevolking bestaat grotendeels uit Azeri's en spreekt dan ook overwegend Azerisch, zeer nauw verwant aan het Turks. Ietsje meer naar het noorden bevindt zich het land Azerbeidzjan maar wij bevinden ons in de provincie Azerbayzan-e. De Azeri's vormen naar mijn weten de grootste minderheidsgroep in Iran (je hebt hier Koerden, Lori's, Armeniërs, Turkmenen, Afghanen, Baluchi's etc) en zijn behoorlijk vermogend door de geografische ligging aan twee landsgrenzen en de handelsactiviteiten die daaruit voortvloeien. We vinden een goedkoop hotelletje; de zogenaamde “mosafar khane” waar je voor een paar euro's een soort van bed krijgt (het is eigenlijk meer een plank met een dik laken en vier ongelijke poten) en als je geluk hebt wordt je 's nachts niet opgegeten door de kakkerlakken.

De eerste dagen trappen we rustig richting Tabriz alwaar we ons eerste couchsurf adresje hebben. Onderweg genieten we ervan hoe Iran zich ontvouwt; de landschappen wisselen bergen af met weidse vergezichten, we maken hier en daar kennis met de ongelooflijke Iraanse gastvrijheid (hier meer over later) en het weer lijkt ons na vier maanden nog steeds niet in de steek te laten! Het is overdag plusminus 15c met een zonnetje, maar 's nachts moeten we ons dik inpakken want dan zakt de temperatuur tot het vriespunt.

Bij het binnenrijden van Tabriz heb ik m'n tweede en derde lekke band tijdens de trip. Eventjes eerder hadden we een lunch genoten in een veld met akelige doornstruikjes en is er het een en ander doorgeglipt. Met een kleine vertraging rijden we dan eindelijk de stad binnen en worden we als winnende wielrenners toegejuicht. Helaas is de euforie van korte duur want we kunnen onze couchsurf host niet bereiken en raken geheel verdwaald in deze toch wel behoorlijke stad. Het mooie van Iran is dat je je nooit zorgen hoeft te maken wanneer je verdwaald raakt. Zodra je ook maar een ogenblik even een verwarde blik tevoorschijn tovert komt er onmiddellijk iemand op je af om zich over je te ontfermen. Zo maakten we uiteindelijk kennis met een vriendelijke local die ook op de fiets was (zeer uitzonderlijk) en ons uiteindelijk na contact met onze host naar onze slaapplek heeft geloodst ver in de buitenwijken. We hadden aanvankelijk voor ogen om slechts twee nachtjes in Tabriz te verblijven maar na kennismaking met een aantal vriendelijke studenten die ons hadden uitgenodigd om bij hen een avondje te jammen, hebben we er nog maar vijf nachtjes aan vastgeplakt. Bijzonder interessant om meer te weten te komen over de belevingswereld van Iraanse studenten en hoezeer ze te lijden hebben onder het juk van de heersers (politieke zowel als geestelijke alhoewel deze in Iran natuurlijk hand in hand gaan).

In Tabriz dienen we een beslissing te maken wat betreft de verdere voortzetting van de reis. Gaan we door Kurdistan naar het zuiden of zetten we koers naar het oosten om via de kust van de Kaspische Zee uiteindelijk in Teheran te geraken. Persoonlijk ging mijn voorkeur uit naar Kurdistan maar gelet op de barre weersomstandigheden in die contreien zouden we er verstandiger aan doen om richting de Kaspische Zee te gaan. Een prima keuze zo zou later blijken en Kurdistan blijft daar nog wel even liggen voor een later bezoek.

De overgang naar de kuststreek is overweldigend. Enige dagen na ons vertrek uit Tabriz fietsen we uiteindelijk geleidelijk aan de bergen in en zien we zowaar hier en daar een klein bosje bomen. Sinds Oost-Turkije fietsen we vrijwel non-stop door woestijnachtige gebieden waar vrijwel geen boom te vinden is. Pal naast de snelweg loopt een kabbelend riviertje en we zien vele locals op een kluitje bij elkaar zitten, genietend van geïmproviseerde barbecues en vele theetjes. We komen vele plekjes tegen die er veel aantrekkelijker uitzien en verder van de smerige weg liggen maar waar geen kip te zien is. Rare jongens die Perzen. Of ben ik hier de rare jongen?!

We stijgen en stijgen en komen uiteindelijk bij een lange tunnel uit. Het landschap is iets groener dan eerder maar nog steeds is het een tamelijk dorre boel. Eenmaal de tunnel aan de andere kant uitgekomen lijkt het alsof we in een jungle zijn uitgekomen. Het is er groener dan groen, klammer dan klam en bijzonder mooie vergezichten met de Kaspische Zee aan de verre horizon. Het doet me sterk denken aan de omgeving van Batumi (Georgië) maar ook beelden van Laos schieten door m'n hoofd. We zijn blij eindelijk de gortdroge landschappen voor een tijdje achter ons te laten en als koningen rollen we bergje af door een dikke mistlaag het groene dal in…

De kust zelf is helaas niet zo fraai als de bergweg ernaar toe. Het strand ziet er vervuild en verwaarloosd uit. De zee, zo heb ik me laten vertellen, is er niet veel beter aan toe. Ze moet bijkomen van een aantal decennia aan giflozingen voornamelijk op rekest van de Soviet Unie. We fietsen over een drukke snelweg door dikke dieselwalmen en aan weerszijden kijken we uit op gedumpt afval. Zaten we echt slechts een paar uur eerder in dat groene paradijs? Tijdens onze trip ergeren we ons kapot aan de laksheid van mensen wat betreft het roekeloos dumpen van afval. Ik begrijp dat in veel landen de infrastructuur voor vuilverwerking verre van adequaat is en dat de overheid meer moeite moet doen op het gebied van verwerking en voorlichting. Echter, de burger mag ook wat meer initiatief en “goodwill” tonen. Fiets je door een prachtig natuurgebied, komt er een auto voor je rijden en kiepert zo een vuilniszak door het raam. Trieste.

De avond nadert en we kijken om ons heen of we ergens een geschikt slaapplekje kunnen ontwaren. Plots komen we in een in chaotische mensenmenigte terecht. Het blijkt een speciale dag te zijn waarop de overledenen worden herdacht. We passeren een begraafplaats en zien uitgelaten families picknicken en kinderen spelen op de grafstenen van hun overleden familieleden. Ik vind het wel mooi om te zien hoe de mensen op deze manier contact blijven houden met hun dierbaren. We moeten echter snel verder want het begint echt donker te worden en 's nachts fietsen doen we toch liever niet. Eventjes verderop worden we staande gehouden door een man die zich voorstelt als de plaatselijke docent Engels en van zijn studenten heeft vernomen dat er twee fietsers zijn huis zullen passeren. Hij nodigt ons uit voor een warme maaltijd, hete douche en een zacht bed voor de nacht. Tsja, wie zijn wij om zo'n voorstel te weigeren?! Uitgeslapen en met een volle maag fietsen we de volgende ochtend weer verder. We hopen zo'n 160km weg te kunnen beuken. De wind is aan onze kant vandaag dus dat moet wel lukken. Ik vlieg vooruit en vind dat alles lekker gaat; zonnetje, wind mee, swingend muziekje op de achtergrond.. Totdat ik opmerk dat Shaun niet meer achter me fietst. In de verste verte niet. Ik besluit om maar even te stoppen en een pauze te nemen totdat Shaun weer back in the picture is. Het gebeurt wel vaker dat we elkaar even uit het zicht verliezen ivm een kleine reparatie of wanneer we voor de zoveelste keer weer eens staande worden gehouden voor een gesprek of foto. Na een kwartiertje komt er een auto naast me tot stilstand met Shaun op de achterbank. Hij is aangehouden door een vriendelijke snuiter die ons bijna smeekte om toch alsjeblieft minimaal een nachtje bij hem door te brengen. “We can dance, sing, hike in the mountains, eat delicious food and you will experience the real Iran!!!” en liet ons een boek zien met referenties van negentig eerdere reizigers die hij in de afgelopen drie jaar van de weg heeft weten te plukken. Ach, een rustdag kan niet zoveel kwaad na al onze dagen van knoeste arbeid. Onze gastheer Yasser nam ons mee naar z'n gemoedelijk huisje midden tussen de kiwi plantages en pas na drie nachten zaten we weer op de zadels.

De gastvrijheid in Iran is werkelijk ongelooflijk en hartverwarmend. Auto's die naast je rijden om je een tas met mandarijnen te overhandigen (op een bepaald moment moest ik ze bijna weigeren omdat ik al een paar kilo aan fruit achterop had zitten) een volledig gesluierde vrouw die je een hand koekjes en bonbons overhandigt, en de vele uitnodigingen om bij mensen onderweg de nacht door te brengen. “Mister, i know what it's like to be a stranger and it's important to make a stranger feel at home and that he knows he has some good friends when he's away from his loved ones”. Sommige mensen bij wie we verbleven kenden goed Engels en hebben het zo verwoord, en zij die het Engels niet machtig waren vertelden het ons met hun warme glimlach en fonkelende ogen. Af en toe wordt de gastvrijheid een beetje teveel van het goede. Alles willen ze voor je betalen omdat je hun gast bent. We hebben vaak bijna een gevecht moeten leveren om zelf te kunnen betalen. “Please Mister Maarten, you are making me feel ashamed.. here is your money, i pay”.

Het fietsen langs de kust is bijzonder aangenaam. We hebben vrijwel alle dagen wind mee, zacht zonnetje en het vuil langs de weg lijkt ietsje minder te worden (of we raken er gewoon aan gewend). Na enige dagen bereiken we Challus vanwaar we de beruchte bergweg naar Kharaj (30km ten westen van Teheran) willen nemen. Berucht vanwege steile afgronden, zeer druk verkeer op een krappe tweebaansweg en grote kans op hevige sneeuwbuien tijdens de winter. We stijgen geleidelijk aan maar het is weer flink wennen na een week slechts over de vlakke weg langs de kustlijn te hebben gefietst. Op een bepaald moment gaan we dan echt serieus omhoog en moeten we alles uit de kast halen om ons een weg omhoog te beuken. Gelukkig is het een doordeweekse dag en valt het op zich nog wel mee met de drukte van het verkeer. Bij het naderen van de avond neemt de dag plots een ietwat vervelende wending. Reeds tweemaal wordt ik bijna van de weg gereden door idiote grappenmakers. Ze komen keihard op me afrijden en raken me net niet, maar ik raak wel van de weg af en moet goed opletten dat ik niet een ravijn inflikker. Ik raak zo geïrriteerd dat ik in een waas een steen oppak en me voorneem om bij de volgende idioot die me zoiets flikt een steen tegen z'n koekblik te smijten. Gelukkig kom ik onmiddellijk tot inkeer en realiseer me dat dat toch wel een belachelijk slecht plan is. Ik gooi de steen weg en kom tot het inzicht dat ik beter tot tien kan tellen en het voorval snel vergeten. Eventjes later komt er weer een auto op me afrijden en ik verlies het eventjes helemaal. Ik vergeet tot tien te tellen en in plaats daarvan lanceer ik een flinke fluim richting de bestuurder. Helaas voor de bestuurder, en voor mij zo zou later blijken, had hij zijn raampje open.. Ik kom onmiddellijk tot het besef dat ik toch beter tot tien had kunnen tellen. Het is weliswaar geen steen maar toch. Na enige tellen komt dezelfde auto met een noodgang voorbijgereden en parkeert 'm recht voor m'n neus. Er komt een kerel uitgestapt met een gezicht rood van woede en bloeddoorlopen ogen. Ik stap af en stel me in op het incasseren van een paar rake klappen. Meneer loopt echter richting de kofferbak en ik vrees het ergste; misschien is hij van een beruchte familie en knalt hij me met een dubbelloops jachtgeweer overhoop om z'n eer te verdedigen. Ietwat opgelucht ben ik wanneer ik zie dat hij een ferme stok tevoorschijn tovert. Ik probeer in het Farsi m'n excuses aan te bieden; “babakshid babakshid!!!”. Helaas heeft dat weinig zin en ik krijg een paar rake klappen voornamelijk op m'n dijbeen. Na mij kort te hebben afgeranseld loopt hij naar m'n fiets en begint daar flink op los te meppen. Vervolgens komt hij mijn kant weer op maar wordt nu tegengehouden door z'n vriend en een aantal passanten die hun auto's aan de zijkant van de weg hebben gezet en mij proberen te helpen. M'n aggressor probeert me nog een keer te raken maar wordt gelukkig tegengehouden door een aantal stevige kerels. Uiteindelijk gaat hij er in een noodgang in z'n auto vandoor. Ik sta nog flink te shaken van de schok wanneer mensen zich om me heen verzamelen en me gerust proberen te stellen. Ik ben op dat moment alleen maar geïnteresseerd in de toestand van m'n fiets. Gelukkig valt het allemaal wel mee. Een paar schrammen en m'n schakelsysteem heeft een flinke oplawaai gekregen. Eventjes verderop is er een restaurantje en ik wordt verzocht om daar even te zitten om bij te komen en de ambulance af te wachten die onze kant opkomt. Ik vind dat een beetje overbodig maar misschien wel een goed idee om even een theetje te drinken voor de schrik. Inmiddels arriveert er een ambulance en twee ambulancebroeders komen op me af en beginnen spontaan overal te voelen en te knijpen. Ik probeer ze duidelijk te maken dat het allemaal wel meevalt. “I only have some sore spots on my leg” waarop ik vervolgens in m'n nek wordt geknepen en gevraagd wordt of dat pijn doet. “Yes, that hurts, so what?”. De ambulancebroeder lacht, ik moet een papiertje ondertekenen en ze scheuren er weer vandoor. Op weg naar een volgend slachtoffer dat even goed in z'n nek geknepen moet worden om er weer helemaal bovenop te komen.

Shaun is inmiddels ook gearriveerd. Hij lag ietsje voor op mij en een vriendelijke passant heeft 'm van de weg geplukt en terug naar beneden gestuurd. We babbelen met wat mensen en uiteindelijk weten we een slaapplekje te regelen in een pension in aanbouw bij een nabijgelegen restaurant. Nadat we wat hebben gegeten staat opeens de vriend van m'n agressor voor m'n neus. Of ik even mee naar buiten wil komen. Ik ben uiteraard behoorlijk argwanend en vertrouw het niet onmiddellijk. Hij vertelt me dat z'n vriend buiten staat te wachten om z'n excuses aan te bieden. Hij is aangehouden door de politie (iemand heeft z'n kenteken doorgegeven) ze hebben z'n auto geconfisceerd en hij kan rekenen op een fikse straf. Hij verzoekt me om alsjeblieft de klacht in te trekken zodat hij niet in de problemen komt met de justitie. Ik ga hier onmiddellijk mee akkoord. Ik kan dan wel m'n poot stijf houden en zorgen dat hij z'n verdiende straf krijgt, maar ik vind het geen fijn idee dat we straks moeten uitkijken voor een aantal rancuneuze vrienden/familileden. Uiteindelijk ga ik met ze mee naar het politiebureau. Het bureau zit vol met agenten en ten overstaan van de gehele kliek moeten we handjes schudden en een elkaar een hug geven. Ik had verwacht dat de snorrenclub in lachen zou uitbarsten maar ze kijken me aan met bloedserieuze koppen. Ik mag weer een papiertje ondertekenen en voila, vergeven en (nog niet) vergeten. Ach, zo raak je nog eens aan een apart verhaal..

De volgende ochtend zou blijken dat het klimwerk van de dag eerder in het niets valt in vergelijking met wat ons de dag erop te wachten zou staan. De ganse dag gaat het vrijwel loodrecht omhoog en meer dan 7km per uur halen we er niet uit. Tegen het einde van de dag zijn we naarstig op zoek naar een geschikte slaapplek. Goedkope hotelletjes onderweg zijn non-existent en buiten slapen is gelet op de vrieskou niet echt een realistische optie. Het is al donker wanneer we bij een kluitje winkels en een Rode Kruis post aankomen (in het Midden Oosten de Red Crescent). We besluiten om de gok te wagen en bij het Rode Kruis aan te kloppen om te kijken of zij misschien een plekje voor ons hebben. We worden warm onthaald en van thee en koekjes voorzien. Eventjes later worden we meegenomen naar een nabijgelegen appartement en krijgen een riante slaapplek toegewezen gekregen. Onze kleren worden gewassen en eventjes later wordt warm eten geserveerd. We slapen als koningen. Reizen in Iran is so easy..

Ontbijt op bed en schone kleren; we zijn klaar voor 15km beukwerk en vervolgens 100km naar beneden rollen tot Teheran. De uitzichten onderweg zijn spectaculair maar we kunnen met al het drukke verkeer weinig wegdromen. Eenmaal Teheran naderende zien we letterlijk en figuurlijk het onheil hangen. Een dikke bruine smoglaag die de bergen opslokt en als een sluier de foeilelijke bruid Teheran bedekt. We zitten vanwege het aanvragen van onze visumverlenginen minimaal een week vast in deze onmenselijke stad. Gelukkig hebben we een puik plekkie gevonden waar we ons gehele verblijf terecht kunnen. Aangenaam gezelschap maakt veel goed wanneer je een week met de bruin gesluierde bruid moet overleven.

Ons verblijf in Teheran bestaat vooral uit veel slapen, films kijken en theetjes drinken met de locals. Rustig wachten totdat we onze verlengingen binnen hebben. Achteraf gezien hadden we dit beter in Isfahan kunnen doen waar het naar horen zeggen veel sneller gaat en een aangenamere stad is om te vertoeven.

Na onze visumverlengingen binnen te hebben zetten we de tocht voort richting Qom. Deze stad staat bekend als de meest heilige van Iran en het wemelt er dan ook van de mullah's en andere baardliefhebbers. Voordat we ons in de heiligheid mogen onderdompelen moeten we wel eerst een martelaarsdood sterven op de zesbaans snelweg rondom Teheran. Vooral het invoegen is rampzalig. Je kunt net zo goed je ogen dicht doen en op goed geluk doorbeuken. De stroom auto's is onophoudelijk en doordat je vele malen langzamer gaat dan een auto kun je er niet met voldoende vaart doorheen komen. Uiteindelijk rijden we toch goed en wel Teheran uit. Die zeventig maagden in het hiernamaals moeten het nog maar even zonder ons doen.

We besluiten het fietsverbod voor de snelweg te negeren en fietsen met een big smile over een perfect wegdek. De politie interesseert het allemaal geen moer. In Iran heb je op de meeste trajecten een oude weg lopen die op zich wel ok is maar met een ietwat gebrekkig onderhoud te kampen heeft, en dan loopt er vaak een nieuwe snelweg vlak langs. Op de snelweg zijn trucks over het algemeen niet toegestaan en da's toch wel bijzonder prettig! Bovendien hebben we op de snelweg een ruimte strook en zodoende is er voldoende ruimte tussen ons en het gemotoriseerde verkeer. Ik kan alle fietsers dan ook aanraden om alle fietsverboden gewoon lekker te negeren.

Het fietsen gaat aanvankelijk heel lekker maar op een bepaald moment draait de wind, gaan we voornamelijk heuveltje op en begint het ook ietwat te spatteren (voor het eerst in Iran). Op zich is dat allemaal niet zo erg natuurlijk maar we hebben nog behoorlijk wat kilometers voor de boeg en zijn traditiegetrouw weer eens veel te laat op pad gegaan. Het is al ruim een uur donker wanneer we Qom eindelijk naderen. Ik ervaar pijnlijke steken in m'n rechterbeen en kom de laatste paar kilometer heel slecht vooruit. Shaun blijkt te kampen met een zeer pijnlijke knie die voor het eerst sinds onze trip begint op te spelen. Hij heeft ooit tijdens een eerdere fietstocht z'n knie geforceerd en sindsdien moet hij oppassen dat hij niet teveel hooi op z'n vork neemt.

Voor Qom hebben we via couchsurfing een adresje weten te regelen. Een vriendelijke meid die samenwoont met haar schoonmoeder en schoonzus. We krijgen een hele kelder tot onze beschikking met overal dikke zachte kussens en, waar Maarten pas echt blij van wordt, een loeder van een boekenkast met een grote hoeveelheid aan Engelse literatuur en honderden National Geographics. De zoon des huizes heeft oa filosofie gestudeerd en al z'n boeken achtergelaten. Ons plan was om de volgende ochtend verder te trekken maar bij het opstaan blijkt dat Shaun nog steeds een verschrikkelijke pijn heeft in z'n knie. We besluiten om er minimaal nog een nachtje aan vast te plakken. De vrouwenclub doet haar best om ons zo goed mogelijk te verzorgen en drukt ons op het hart dat we zo lang mogen blijven als we willen. Tweemaal daags wordt er een maaltijd naar beneden gebracht en voor het avondmaal schuiven we gezellig aan. Als er niet voor ons gekookt wordt dan wordt er wel iets voor ons gebreid. Aan het einde van ons verblijf krijgen we een gebreide mobielhoes, een gebreide brillenhoes en ieder een paar gebreide mouwen mee voor als we het koud krijgen op de fiets.

Het zal wel weer even afkicken worden na alle comfort die we genieten. Met name het eten was voortreffelijk. In Iran is het culinaire aanbod ietwat miserabel. Wanneer men thuis eet kan het eten zalig zijn en kom je interessante combinaties tegen. Wat dacht je bijvoorbeeld van kip gevuld met walnoten en granaatappel (het kan ook tegen je werken en dat je als zeer geëerde gast een schapenkop krijgt voorgeschoteld). Buiten de deur eten is echter niet te doen. De keuze is beperkt tot kebab en smakeloze fast food. In de zuidelijke provincies is er gelukkig enige Arabische en Indiase invloed en kun je op straat ook falafel en samosa's krijgen.

Je zou zeggen dat de leden van de vrouwenclub zeer modern en progressief zijn om zomaar twee vreemde snuiters in huis te nemen. Ik ben er nog steeds niet helemaal uit. Het is sowieso vrij gangbaar voor Iraniërs om vreemdelingen thuis uit te nodigen. Minder gangbaar is het om als vrouw een man uit te nodigen (laat staan twee daarvan) en het is vrijwel ondenkbaar dat vrouwen dat op eigen houtje ondernemen wanneer er geen mannelijk familielid aanwezig is. Nu moet ik er wel bij vermelden dat de schoonmoeder uit Duitsland afkomstig is en sinds jaar en dag in Qom woonachtig en haar dochter naar mijn weten in Engeland is geboren. Aan de andere kant ben ik weinig Iraniërs tegengekomen die zo religieus zijn als zij. We hebben een flink aantal verhitte religieus/politieke discussies waarbij vooral de schoonmoeder, in mijn ogen, zeer controversiële en verwerpelijke standpunten inneemt die me af en toe flink ongemakkelijk laten voelen. Het heeft onder andere iets te maken met een landgenoot van de schoonmoeder. Die ene met dat akelige snorretje.

Adolf Hitler. Wat hebben Iraniërs toch in godesnaam met Adolf Hitler? Ik heb het meerdere malen meegemaakt dat men zich openlijk adolaat uitlaat over Hitler; “He was a man with great leadership skills and truly knew how to govern a country! I know he did some bad little things but still..” of “He hated Jews and so do I!”. Ik sta dan niet met een of andere halve gare te praten maar met iemand die me zojuist getrakteerd heeft op een theetje en me als gast zou willen uitnodigen omdat hij graag zorg draagt voor zijn medemens. Veel Iraniërs zien vanwege hun Arische afkomst (ze roemen zich erop nageslacht te zijn van de uit Noord India afkomstige “superieure” Ariërs waar uiteindelijk ook de eerste Europese beschavingen uit zijn voortgekomen, zo luidt de theorie althans) een verband tussen hen en Hitler en prijzen hem om zijn daadkrachtig overkomen. Ik hoop maar dat het uit onwetendheid voortkomt en dat ze niet echt een goed beeld hebben van waar ze het over hebben. 'ISRAEL, OUR MUTUAL ENEMY' zo kwamen we het onderweg tegen op een billboard. Tsja, als je het zo krijgt ingepeperd. Niet dat het nu per se onze wederzijdse vriend is maar toch..

Ons verblijf in Qom valt grofweg samen met de meest heilige periode van het jaar voor de Sjiieten, namelijk die van de asjoera. Tijdens de asjoera wordt gerouwd om de dood van hun Imam Hoessein die vele eeuwen geleden nabij Kerbala is afgeslacht. Overdag bezoeken ze de moskee en de avond wordt afgesloten met emotionele verhalen over de slachtpartij. We hebben het meegemaakt dat een zaal vol mannen plots in huilen uitbarstte bij de zoveelste herhaling van het verhaal. De gelovigen herbeleven in de verhalen het drama over en over. Op straat zie je grote optochten waarbij mannen door middel van zelfkastijding symbolisch het lijden van Imam Hoessein met zich meedragen. Ze slaan zich in een opzwepend ritme op hun borst, bewerken zich lichtjes met kettingen en dragen grote en loeizware tabernakels met zich mee. In Libanon en Irak komt het nog voor dat er messen worden gebruikt en er veel bloed vloeit. Sinds de Islamitische revolutie is dit in Iran echter verboden. Geen idee waarom. Ach, de hele dag een ketting op je rug laten neerkomen zorgt ook wel voor een stukje lijden mee geloof ik.

Uiteindelijk verlaten we Qom pas na een kleine week. Shaun is nog steeds niet helemaal de oude en we moeten maar kijken hoe het onderweg zal gaan. Het is belangrijk om zeer te voorzichtig te zijn en de boel niet te forceren. We hebben immers nog duizenden kilometers te gaan en dan is het natuurlijk zaak dat je in een tip top conditie bent. Vanuit Qom is ons plan om binnen 2 a 3 dagen Isfahan te bereiken. We brengen onze nacht buiten door, zoals gebruikelijk weer eens onder een snelweg tunnel. In Qom hebben we van een vriend een aantal slaappillen gekregen en die komen nu toch wel bijzonder goed van pas. De volgende ochtend staan we vroeg op om er die dag zoveel mogelijk kilometers uit te halen. Shaun gaat zeer langzaam vooruit. Hij heeft nog steeds enorme pijn en we vragen ons af of we misschien niet een bus moeten aanhouden om in Isfahan te geraken. Uiteindelijk komt het antwoord van bovenaf. Bovenaf als in de bestuurder van een grote truck die langzaam naast me komt rijden. Ik kijk omhoog en vraag me af wat die knakker van me wilt. Om de haverklap komt er wel iemand naast je rijden om te vragen waar je vandaan komt, een aantal voor mij onbekende Nederlandse voetballers opnoemt etc. Bijzonder irritant omdat ze het verkeer ophouden en je uit je concentratie raakt. Ditmaal echter geen vragen, alleen een gebaar dat ik in de cabine kan zitten en de fiets achterin de truck. Ik probeer hem duidelijk te maken dat ik geen interesse heb. Hetzelfde moment besef ik me dat het eigenlijk wel ideaal zou zijn voor Shaun als we een lift zouden krijgen naar Isfahan. Ik maak de bestuurder duidelijk dat hij zijn truck aan de kant moet zetten. Meneer gaat helaas niet naar Isfahan maar naar het verderop gelegen Yazd, de stad die we na Isfahan wilden aandoen. We besluiten om de lift toch maar te accepteren. Fietsen achterin, wij in de cabine en volle vaart vooruit. De trucker blijkt een Azeri te zijn en we wisselen een paar woordjes Turks uit. Onderweg rookt meneer een beetje opium om gefocused te blijven op de weg en een paar uurtjes later staan we in de karakteristieke woestijnstad Yazd.

We verblijven enkele dagen bij onze couchsurf host in Yazd. Het is een fijn en rustig stadje om lekker doorheen te dolen. Nauwe steegjes, mooie binnenhofjes, het doet me bij vlagen een beetje denken aan sommige buurtjes in Marrakech. Het is voor ons ook voor het eerst in Iran dat we andere reizigers tegenkomen. De sterke temperatuurwisselingen maken me een beetje van streek. Overdag met het zonnetje kan het oplopen tot 20c en 's nachts zit het tegen het vriespunt aan.

De autoriteiten in Yazd schijnen nogal streng te zijn. Zo heb ik me laten vertellen dat onlangs bij een lokale couchsurfer een computer in beslag is genomen en meneer mee moest naar het bureau waar hij twee dagen is vastgehouden en er fysiek geweld tegen hem is gebruikt. De idealogie achter couchsurfing, het ontwikkelen van een wereldwijd gastvrijdheidsnetwerk waar mensen bij locals kunnen verblijven, is niet echt populair bij de autoriteiten die juist de omgang tussen locals en toeristen nauwgezet in de gaten wensen te houden. Vele Iraniërs hebben hier gelukkig lak aan en gaan gewoon door met het uitnodigen van reizigers en zijn bijzonder nieuwsgierig naar nieuws van buitenaf. Voor een reiziger is het enorm waardevol om bij iemand thuis te kunnen verblijven om een beeld te krijgen van hoe mensen leven en ideeën en opinies uit te wisselen. Wij hebben gelukkig niets naars meegemaakt met de autoriteiten. De politie heeft ons lekker met rust gelaten en is behulpzaam geweest bij het vragen naar de weg. We hebben slechts eenmaal een beetje heibel gehad toen we de weg kwijt waren en stilstonden voor wat een gevangenis bleek te zijn. Wisten wij veel. Onmiddellijk kwam er een kerel in burgerkleding op ons af die tegen ons begon te schreeuwen en heftig begon te gebaren dat we op moesten hoepelen en wat al niet meer. Mooi was om te zien hoe passanten zich er mee begonnen te bemoeien en de kerel tot bedaren probeerden te brengen. Uiteindelijk heeft iemand zich over ons ontfermd en is met z'n auto voor ons uitgereden om ons naar het juiste adres te brengen. We beseffen ons uiteraard heel goed dat we met een bijzonder repressief regime te maken hebben en er heel veel onschuldige mensen vastzitten. Wij hebben niemand gesproken die iets goeds kon zeggen over Ahmadinejad en z'n schurkenbende. De meeste jongeren zijn niet alleen klaar met hun president maar ook met de Ayatollah en de geestelijke hypocrisie die als een waas rondom z'n heerschappij hangt. De hunkering naar een transparante democratie is groot en ik merk dat veel mensen de wanhoop nabij zijn. Ze worden mondiger en zijn bereidt om meer actie te durven ondernemen zoals eerder al bleek toen duizenden mensen de straat opgingen om tegen Ahmadinejad te demonstreren. De demonstraties werden bloedig neergeslagen door met name de Basji, de brute paramilitairen, maar ook de bevolking heeft haar tanden laten zien en duidelijk gemaakt dat ze het kotsbeu zijn. Respeto!

Na enige dagen hebben we Yazd wel gezien. We maken nog een uitstapje naar een in de woestijn gelegen Zoroastrische vuurtempel waar aanbidders van de profeet Zarathustra zich terugtrekken om te bidden bij het vuur (ze hebben een enorm respect voor vuur omdat het in hun ogen symbool staat voor Ahura Mazda, hun God). De vuurtempel is gesitueerd tegen een bergwand en het levert dan ook schitterende vergezichten op van de eindeloze woestijn.

We besluiten om ook nog eventjes een uitstapje te maken naar Isfahan. Al liftende komen we een paar uurtjes later aan in wat toch wel de mooiste stad van Iran is. Het is er vrij groen, je kunt er fijn wandelen (iets wat je in Teheran bijvoorbeeld echt niet moet proberen) en natuurlijk heb je er een aantal moskeeën en paleizen die zo ongelooflijk mooi versierd zijn met complexe mozaïeken en fabuleuze wandschilderingen. Het is helemaal bijzonder dat je vrijwel alles voor jezelf hebt. Geen grote groepen toeristen die de boel verzieken met hun luid gekwek. Neen, je staat daar gewoon rustig in je eentje te genieten. Totdat er een bemoeizuchtige mullah met je wil kwekken over de Islam. Daar heb ik inmiddels m'n portie wel van gehad..

Inmiddels moeten we toch wel opschieten met het verlaten van Iran. We hebben nog enkele dagen te gaan totdat ons visum verloopt. Vanuit Isfahan gaat het weer terug naar Yazd waar we onze fietsen hebben achtergelaten. Helaas zijn we door de tijdsdruk genoodzaakt om een bus te nemen naar Bandar Abbas vanwaar we de ferry zullen nemen naar Sharjah (Dubai, UAE). Daarnaast heeft Shaun nog steeds last van z'n knie dus is het sowieso verstandig om voorlopig even niet te fietsen.

Aangekomen in Bandar Abbas voelt het alsof we weer in hartje zomer zitten. Het is nog vroeg maar toch al zo'n 18c en het zien van zoveel groen om me heen maakt me blij. Ik heb het wel even gehad met de dorre woestenij. De stad ademt een Arabische sfeer. Veel eetstalletjes op straat, overal luide muziek en veel mensen die gehurkt op straat zitten zoals ik ze overal elders in de Arabische wereld en in India heb zien doen. We hebben wederom voor een paar nachtjes een couchsurf adresje weten te regelen. Onze vriend Mahyar uit Teheran komt ook over en we besluiten om het nabijgelegen eilandje Hormoz te bezoeken waar we een nachtje op het strand doorbrengen. Het is er heerlijk rustig en schoon. We brengen de dagen door met het zoeken naar mooie schelpen en duiken af en toe de zee in die uitstekend op temperatuur is. In de verte zwemmen een aantal dolfijnen en ik besef hoezeer ik behoefte had aan een omgeving waar je niet continu staat te blaffen in smerige dieselwalmen, geen deprimerende betonbouw zover het oog reikt en geen mensenmassa's die om je heen krioelen. Alleen het lege strand, de zee en een paar uitgelaten dolfijnen die af en toe door de lucht vliegen. Joepie!

We komen in de middag terug van ons eilandje en een paar uur later zitten we dan eindelijk op de boot naar Sharjah. Na een nachtje varen en bijzonder ongemakkelijk geslapen te hebben komen we dan eindelijk in de UAE aan. We worden in een klein gebouwtje gepropt in afwachting van de paspoortcontrole. Eerst de vrouwen, daarna de twee bleekscheten en twee spleetogen en vervolgens de rest van het manvolk. Ik krijg een visum voor dertig dagen, loop alvast naar buiten en verwacht Shaun enkele seconden later te zien. Het duurt langer dan verwacht en ik ga maar weer even terug naar binnen om te checken wat er gaande is. Shaun's paspoort is in bezit genomen en hij moet wachten. We hebben geen idee wat er aan de hand is. Uiteindelijk mag Shaun de UAE niet binnenkomen omdat hij een visum nodig heeft. Shaun is pissig op mij omdat ik hem de informatie heb doorgegeven dat er geen visum nodig is voor Canadezen. Ik snap er niets van. Heb ik dan echt zo'n blunder gemaakt?! De dienstdoende ambtenaar vertelt ons dat Shaun slechts kan binnenkomen op een business visum en er een bedrijf garant voor hem moet staan. Mijn vriend in Dubai, Shavkat, werkt voor een zeer vermogend bedrijf en ik bel hem op om te vragen of hij ons verder kan helpen. Shavkat kan ons helpen maar het zal wel enige tijd duren eer dat het visum klaar is. Waarschijnlijk pas tegen de avond en dan is het voor ons reeds te laat. Shaun wordt uiteindelijk afgevoerd, terug naar het schip waarmee we gekomen zijn. Ik stap op de fiets richting Dubai om m'n best te doen voor Shaun. Eenmaal achter internet te zijn gekropen kom ik erachter dat Canada ruzie heeft met de UAE en er twee dagen voor onze aankomst een visumplicht voor Canadazen is ingesteld. Al onze plannen lopen hierdoor geheel in de soep. Uiteindelijk weten we het visum voor elkaar te krijgen maar voor Shaun is het helaas te laat. Hij is reeds met het schip onderweg terug naar Bandar Abbas. Ik maak me ernstige zorgen wat er met hem zal gebeuren bij aankomst. Hij heeft immers ook geen geldig visum meer voor Iran. Gelukkig kan hij ter plekke een soort van on-arrival visum regelen. Iets wat doorgaans zeker niet mogelijk is. Hij mag echter niet met het schip terugkeren en dient zodoende een vlucht te boeken van Bandar Abbas naar Dubai. Helaas is het business visum voor de UAE slechts voor twee weken en Shaun moet naast het aanvragen van een Indiaas visum (wat ongeveer 2 weken in beslag neemt) ook nog eens een nieuw Canadees paspoort aanvragen omdat z'n visumpagina's op zijn. Lastige situatie! We zijn nog aan het kijken wat Shaun nu het beste kan doen. Uiteindelijk moet de trip weer worden voortgezet in Mumbai. Mijn visum voor India is hopelijk over een paar dagen klaar. Ik vlieg dan alleen naar Mumbai waar ik een rendez-vous heb met m'n senorita en enige tijd later Shaun hoop te verwelkomen. Gotta keep them wheels rollin'………………

Maarten

ps. en ja hoor, je mag gewoon lachen naar een Perzische schone.. alleen wel even uitkijken dat haar echtgenoot, broer of vader er niet naast loopt want dat kan nogal wat heibel opleveren

a piece from Allison and Chad's blog….cycling friends we met in Istanbul

// December 8th, 2010 // 3 Comments » // Check these out

Meeting of the Minds

Istanbul has a history of being a great crossroads. The ethnic blend of the Turkish people in general is reminiscent of our own country and in the urban center-of-it-all this becomes even more distilled and obvious. Of course, this idea of “east meets west” is heavily marketed and commercialised in a city overflowing with tourists and, following a sojourn through more authentic places, this quickly rubbed us the wrong way. We have learned from living in a tourist area that every such place has a more realistic side where day to day life rolls on and the beauty of banality lies in open display. One day, while eating baklava and watching the throngs of tourists march by, two folks came along and opened the door to such a culture in Istanbul . (Shaun and Maarten)
Because the city is formed on two peninsulas separated by the Bosphorus, it is only natural that so many travellers would make their way through on their way to somewhere. This includes bike tourists who, while relatively few in number, seem to congregate wherever beer and tires are sold. Hence, as we watched two fellow dirtbags looking over our bikes we were quickly able to deduce that they were indeed members of our own far flung tribe. After a brief conversation we were off together for the other side of the straight to an unassuming neighborhood where we would share two days of storytelling, information exchange, and the good natured comeradery that comes from mutual understanding. There are a lot of ways to see the world, only a few of us are doing it this way. This makes our path feel unusual at times in that we get a unique view of the places we visit while presenting a unique sight for the folks we meet. There is also an air of freedom amongst cyclists that does not seem to pervade in the tourist crowd at large. Perhaps this is due to the self sufficiency or the feeling that we are somehow embodying the changes we wish to see in our world… Perhaps. But more so this feeling, this sense of adventure seems to be rooted in the very nature of our endeavor. When we commit to travelling this way, we are making a move that contraindicates obligations, embraces difficulties that conventional vacations are designed to steer around, and in doing so places us at the mercy of everyday people and everyday circumstances. Most of us assume that the banal, the mundane, and the industrial are filled with a timeless beauty that fully reveals itself at the pace of a bicycle. The few walkers we meet (and we do meet them, walking from, say, Paris to Jerusalem) would say that even this is much too fast.
Spending a few days with members of our own mental breed was revitalising. It is always nice to meet others who have cast aside traditionalisms for the sake of life on their terms. The time we shared was filled with laughs, discussions, and fresh ideas. The stuff that good diplomacy is made of; eating smoked muscles on the stairs, washing them down with cold beer, in the company of youth from a legion of nations. The stories of our elders tell us that these moments were so empowering. Ellos todavía lo son. This life is timeless………

Primer grupo de fotos de Bursa para Dugubeyazit (mucho más tarde sigue ..)

/ / 12 de noviembre 2010 / / 1 Comentario » / / viajes

más cargado a partir del 08 de diciembre

simplemente haga clic en la ficha Imágenes encima de la tapa

Hitchhikingscool

// November 4th, 2010 // 2 Comments » // travel

We had to wait some weeks to have everything in order for our İranian visas, so we decided to go hitchhiking to Georgia.

La parte más difícil fue salir de Erzurum creo que ... estábamos haciendo autostop (en realidad, de acariciar al animal) en la carretera durante cuatro horas sin paseos ... la gente sólo se detuvo para decirnos que no puedo hacer autostop. Estábamos de pie al lado de una escuela en la que estábamos de entretenimiento para los niños. Empezaron a subir la valla para venir a hablar con nosotros y nos ayuden a detener los coches. They went to get their English teacher because they thought it would be funny for us to speak to her. Ella nos invitó a entrar a la escuela y nos fuimos con ella. This made a huge riot among the children and 50 of them swarmed around but the teacher got us safely in the staff lunch room where we met other teachers and were given a good lunch. Eventually we made it to Artvin…a beautiful mountain village….and spent the night there with some couchsurfers.

The next morning we hitched out, first getting a ride from an engineer from İstanbul who was working on some dams in the area. Él hablaba un poco de Inglés para la comunicación no era un problema. Él nos dejó después de un paseo 30km y cinco minutos más tarde cambió de opinión y volvió a darnos un paseo en otro 40 kilometros de Hopa. A partir de ahí nos marcan otro coche después de esperar una media hora. This guy was cool but didn`t speak like us so communication was lacking sophistication. He was happy to meet us though and called up his friend who spoke English so we could have a translator. Él nos invitó a cenar pero se disculpó porque había que seguir enganchando por lo que nos dejó su número para llamar en caso de que regrese de esta manera. He took us as far a he could then even flagged down the next ride for us, a big transport truck! This next ride was short because we were now close to the border.

Entramos en Georgia! İf you don`t already know… Georgia lies between Eastern Europe and Western Asia, está limitada al oeste por el Mar Negro, al norte con Rusia, al sur con Turquía y Armenia, y al este con Azerbaiyán. Georgia is an ancient country with history dating back to the 12th century BC and is populated by only about 4.5 million people. There are hundreds of languages in the world but for all of these there are only 14 alphabets, so its pretty cool that the 5 million Georgian speakers own one of these alphabets, mkhedruli, which has 33 letters and makes me totally dizzy. Georgia fue atacada por el Ejército Rojo en los años 1920 `s, luchó con los soviéticos contra los nazis en la 2 ª Guerra Mundial` s, y se mantuvo bajo control soviético, hasta que declaró su independencia en 1991 tras el colapso de la Unión Soviética. Pero en 2008 estalló la guerra entre Georgia y Rusia sobre algunos territorios georgianos bajo la ocupación rusa que Rusia ve a países como independiente. Pero a pesar de esto casi todos los georgianos con los que hablé no tengo nada contra los rusos, que sólo les gusta su gobierno y saben que la gente tiene poco que ver con ella, sólo quieren vivir en paz. Im seguro que otros países podrían aprender una cosa o dos de los georgianos.

Así que me pasé cerca de 2 semanas en Georgia, la mayor parte de ese tiempo en la capital, Tiflis, donde conocí a un montón de buenos amigos. First we stayed with George, an old friend of mine, and drank a lot of cheap beers and wine, and eat tons of great food. George es una locura y ws ideal para reunirse de nuevo. A continuación, Martín tuvo una visita a España y me fui a vivir con unos amigos que conocí en un parque una tarde. Esta gente tuvo mucho cuidado de mí y aunque la comunicación era a veces una mierda me sentí como si fuéramos de la familia. İ was almost convinced by them to stay living with at their place in Tbilisi, but my ass belongs to the road and my wheels have to keep rolling. Fue triste marcharse, pero me `i estoy seguro estará de vuelta en Georgia de nuevo en el futuro.

Para sorpresa de © Martín `s todavía colgaba alrededor de Tiflis a su regreso de España y hemos sido capaces de enganchar a cabo juntos. Conducir en Georgia es un pantalón cagando expirence. İf you follow the traffic rules other drivers will have no respect for you, rules are for people that don`t know how to drive. It seems the rule is the biggest vehicle wins. Tener las manos en la posición 02.10 no es una opción, ni siquiera para los conductores de autobús, porque por un lado sólo se utiliza para encender un cigarrillo, cambiar la música o tocar la bocina. Y lo más importante .... no se pasa la atención delante de usted a menos que vea tráfico que se aproxima a menos de 500 metros.

Nuestro primer viaje tomó alrededor de una hora de atrapar, esto después de que mucha gente viene a nosotros diciendo que `t posible hacer dedo, nadie va a parar y tenemos que tomar un autobús. Pero alguien lo hizo parada ... un camionero turco a nuestro favor sacó su equipo una y nos montamos in Poco a poco nuestro vocabulario turca pequeña regresó a los cerebros de nuestros resaca. Este hombre nos dio un paseo sólo unos 110 kilómetros y luego tuvimos que parar por la noche así que nos quedamos en una gasolinera en el medio de la nada. Tratamos de enganche de más, pero ya estaba tono negro y los controladores no pudieran vernos hasta que estaban demasiado cerca para detenerse, y la estación de servicio no era muy popular, así que decidimos acampar alrededor de la espalda. THEN….it was realized that my dumbass forgot my mandolin back in Tbilisi! S ** T! No podía `t dejar a mi bebé detrás para Martín se unió a mi en un paseo de 2 euros bus de vuelta al humo grande ....

Volver al punto de partida. Le dimos a enganchar outta Tbilisi otra oportunidad, se trabajó por primera vez, así que sabíamos que se podía hacer, aunque a mucha más gente volvió a decir que tenemos que tomar un autobús. Pocas horas pasaron bye, junto con los pocos miles de conductores que mejorarla `t que nos recogiese, soplando bye nosotros como piedras que vuelan desde un tirachinas en Marte. Un hombre se detuvo y se ofreció a llevarnos a la estación de autobuses y pagar por el billete, pero nos hemos mantenido fieles a la forma de la carretera. And finally an old guy with a few teeth and rickety old van stopped for us. Él estaba rodando a unos 300 kilómetros de nuestro camino y nos topamos en el camino con él ... como se puede imaginar que no había demasiada conversación entre nosotros pero disfrutamos de la música en cintas de cassette a sus. At one point the man stopped at a small road side market to talk with a farmer. Al salir nos quedamos atrapados en la grava suelta de profundidad y tuvo que empujar su camioneta en la lluvia estudiando. We rolled on into the night until it was the end of the line for ol farmer Joe, he dumped us out on the road in front of a cop shop in case we needed a place to sleep out in the middle of nowhere.

Ponemos nuestros pulgares en el aire frío de la noche y los primeros coches se detuvo ... un abogado en coche rápido y brillante. Habló de Rusia para Maarten usa lo que sabe de la conversación. El tipo amable nos llevó 40 kilometros de un pueblo cercano a nuestro destino, entonces supongo que se sentía mal para nosotros porque él decidió salir de su camino para traernos el extra de 15 km hasta Batumi después de comprar con nosotros algunas bebidas. We found a place to crash for the night and in the morning we crossed the border back into Turkey and put our thumbs out again. İt was a beautiful sunny day and beside the Black Sea a man pulled over his pıck-up truck to give us a lift into Hopa. From there we found the road heading east to Artvin, were refused a lift by a trucker just pulling out and waited about 5 min for our next ride from a young couple, Englısh teachers, heading home to Artvin. 70 kilometros más tarde, después de pasar por el camionero, que fueron arrojados en la carretera rodeada de montañas gigantes que se volvió a subir un par de horas más tarde por dos agricultores sin dientes en un camión viejo y sucio. They forced me at gun point to play them a song, good thing İ went back for my mandolin! Nos volaron alrededor de las empinadas carreteras de montaña con unas vistas impresionantes de los valles. los ríos, y los picos nevados, a continuación, nos dejó al lado de una carretera de montaña de polvo. Min 40 coches y 4 aprobadas por el tiempo que un joven geólogo de Ankara nos recogió en su nuevo y deportivo pick-up. La conversación se entendía y que sacudió a su buen gusto en la música.

Llegó la noche temprano (17:00) cuando se dejó en el camino a Erzurum donde esperamos 3 horas en las montañas frías y oscuras de nuestra elevación al lado. We were also joined by a young Turkish dude hitching to Erzurum so now we were three. Finalmente, una furgoneta de reparto de alimentos se detuvo para nosotros. Nuestro nuevo amigo se subió a la parte trasera de la camioneta sin ventanas y rebotó alrededor de la espalda en la oscuridad durante una hora y media. Maarten and İ sat up front crammed in next to the two delivery guys in their late 30`s. Nos daban de comer peras y compartió una conversación de primaria continua, ya que estaban muy interesados ​​en nuestros favoritos de fútbol (soccer) jugadores. Martín pasó a llamarse Ricky Martin y obligado a hacer numerosas llamadas de broma a los compañeros de los chicos. Finalmente, después de toda una vida de cerca de uno de los tíos con olor horrible bo llegamos a casa con nuestras bicicletas en Erzurum.

Now…hitching is over for me…for a while anyway.

We are 30km from the İranian border today, in the town of Doğubayazit, shadowed by Mount Ararat. Pasamos un día más aquí porque he perdido el tornillo de mi cable al frente y pensó que era mejor para encontrar una tienda de bicicletas para conseguir un tornillo de repuesto, a continuación, ir en bicicleta por las montañas, sin pausas. O tal vez sólo somos perezosos y quieren quemar alrededor de más. De cualquier manera ... mañana vamos a cruzar una nueva frontera!

shaun