Cykling er Cool

NEPAL

/ / 5 oktober 2011 / / No Comments » / / om

Omkring 2:30 om eftermiddagen jeg krydsede den indiske grænse til Nepal efter at have forladt byen Gorakhpur under et klart lysende fuldmåne kl 4:00 om morgenen og cykling op NH29 til grænsen byen Bhairahawa. Landet omkring NH29 er en meget flad slette, hvor rismarker og marker fulde af korn dyrkes, og som du nær grænsen til Nepal i begyndelsen af det største bjergkæde i verden langsomt kommer til syne, hvilket kan være meget skræmmende, når ankommer alene på cykel med den hensigt at ride gennem dem ind i hjertet af landet. At se deres skitsere gennem disede landskab luften løb kuldegysninger op min rygsøjlen på trods af at det er en 40 graders dag. At se hvad der lå foran mig, at vide det arbejde, jeg måtte gøre for at klippe det hele vejen til Kathmandu og realisere usikkerhed om fremtiden, der er mit hjerte bankede af adrenalin og jeg kunne ikke vente med at udforske dette nye land.

Crossing gennem den indiske side af grænsen kan være forvirrende, hvis du går glip af den lille umarkerede kontor på den side af overfyldte, larmende, støvede gade, hvor du skal vente 10 minutter for en langsom bevægelse, potbellied, moustached indisk mand til at sætte en exit stempel i dit pas, inden de væbnede vagter vil lade dig krydse igennem. Hvis du krydser i bil eller bus, kan du forvente at vente i timevis i en trafikprop. Jeg var glad for at være i stand til at rulle hurtigt igennem på min cykel vævning omkring store lastbiler og biler, der er nødt til at dele to baner for al trafik går begge veje. Crossing til den nepalesiske side, du er nødt til at finde den indvandring boden og købe dit visum, medmindre du allerede har arrangeret en på forhånd på en nepalesiske ambassade. Det visum koster 40USD for en måned og kan forlænges op til 3 måneder ved indvandring kontorer i Pokhara og Kathmandu. I modsætning til de fleste indvandring officerer (især briterne) manden stempling mit visum var venlig og smilende. Han viste sin bekymring for, om jeg havde spist noget til frokost, hvis jeg ville have en te eller kaffe, og hvis jeg havde noget sted at bo på den aften. Jeg faldt på hans gæstfrie frokost tilbud, og fortalte ham, at jeg vil bare cyklus, indtil jeg bliver træt, så forhåbentlig finde et godt sted at sove i den næste store by. Jeg besluttede at fortsætte med ridning en anden 25-30 km til byen Butwal efterbehandling dagen af med 125 kilometer cyklet. Da jeg rullede ned ad motorvejen Jeg lagde mærke til folk at være mere munter derefter i Indien, og der syntes at være meget mindre skrald flyder på jorden og veje.

En traktor kom ridende op bag mig med 3 fyre cirka 17-22 år gammel, ridning i det iført rock-T-og rippede jeans. Da de kørte forbi mig, jeg greb om til bagsiden af traktoren med den ene hånd og lad dem trække mig sammen i 35km/hr. Da de så mig begyndte de at grine og juble mig på, da de tog mig ride for omkring 15 kilometer, før de var nødt til at slukke i en anden retning. Efter denne opdagelse, passerer hver gang jeg var heldig nok til at have en traktor, jeg går op på de stejle, smalle bjergveje jeg holdt på faretruende for en velfortjent pause i et par km. Ingen nogensinde syntes at tankerne eller være bekymret for min sikkerhed. Jeg kunne godt lide dette land.

Butwal er selve foden af Himalaya og i den nordlige ende af byen vejen til Pokhara begynder allerede stigende på en 10-15% stigning der ikke lader op i mindst 20 km. Byen har alt til rådighed, som du har brug for, før du begynder at cykle i bjergene og der er hæveautomater, internetcafeer og en masse billigt hoteller at vælge imellem. Jeg rullede ind i byen om 05:00 opbrugt, hot, og lugter jeg bare cyklet 120 kilometer i 40 graders varme 3 dage i træk, hvilket er en meget tydelig og vanskelig lugt at opnå. Jeg fandt et hotel opladning 700 rupees en nat (ca. 10 dollars), hvilket ikke var billigt for Nepal og 5 dollars mere end mit daglige budget, men det var en afslappet sted med store rene værelser og en balkon med udsigt over byens centrum med udsigt over bjergene, og jeg var for træt til at være generet på udkig rundt i byen efter de bedste priser, var jeg begyndt at føle sig syg og var tilfreds med at bare være i stand til at spise, brusebad, og hvile min udmattede krop for natten før at løse 200 km nord til Pokhara. På tværs af vejen fra mit hotel, jeg sad på den side af gaden mennesker ser i dette nye land og spise 50cent plader af grønt stegte nudler fra en gadesælger jeg blev venner med, så jeg gik til mit værelse og gik ud for natten.

Den næste dag begyndte på 4:00, måtte jeg lave en masse støj på hotellet, fordi dørene var låst og jeg var nødt til at vågne en person op til at lade mig ud. Det var stadig mørkt, da jeg begyndte at ride ud af byen, så bjergene begyndte! Vejen var ganske hård med masser af løse sten og huller og støt højden bragte mig ind i tågede skyer, der begyndte at regne på mig som torden boomede, og gav genlyd ud over bjergene og gennem dale. Da solen kom op inden for en halv times cykling jeg var helt gennemblødt, efter at alt var det nu regntiden, men på trods af regnen var temperaturen stadig i midten af 30'erne og dehydrering stadig en stor sikkerhedsrisiko.

Mellem Butwal og Pokhara der ikke de store byer kun små landsbyer og afsidesliggende landskaber. Frodige tropiske vegetation vokser overalt i bakker og dale, kan store grupper af aber høres i trætoppene, og mange løb foran mig, da jeg cyklede farvel. Hver 500 meter eller mindre vil du passere et vandfald, nogle med dybe svømning huller og nogle rent nok til at drikke. Jeg fyldte min vandflaske mange gange ved siden af vejen fra ferskvand strømmer fra bjergsiden. De bakker og dale der er meget rene i forhold til Indien og andre nabolande, kan ikke meget affald kan findes ved vejkanter eller i floder og jorden er frisk og grøn, man næsten forventer at se nisser og færger hoppe fra trætoppene og løber gennem græsklædte bakker. Selv ved lavere højder temperaturen var i midten af 30'erne bjergtoppene er stadig lyse hvide med sne og gletsjere gør en smuk kontrast mod den frodige grønne bakker nedenfor.

Jeg stoppede i små landsbyer, hvor folk er som regel venlige og smilende og købe mad og vand. Priserne i Nepal er lidt dyrere end Indien, men generelt er der færre mennesker, der forsøger at rive dig ud og så jeg tror det fungerer endnu. I de små landsbyer Jeg vil typisk betale omkring 200-300 rupee ($ 2,50 - 4) til enkle, men som regel ren-ish indlogering med privat badeværelse. Vejene i Nepal er små én vognbane veje vride og dreje langs stejle bjerg klipper, men der er ikke meget trafik undtagen for på vejen mellem Pokhara og Kathmandu, så det er ikke ekstremt farligt, og når du stopper for en pause du måske endda få lidt fred og ro til at hjælpe dig slappe af, lytte til naturen og vandfald, og tager i det smukke bjerglandskab omkring dig. Hvis du ønsker at sove uden et eller andet sted er der mange steder mulighed for at oprette et telt eller hænge din hængekøje.

På min 4. dag i cykling i Nepal, syg som en hund med høj feber og flue lignende symptomer (dårlig idé at være cykling på dette tidspunkt, skal du ikke prøve det, medmindre du er nødt til) Jeg ankom til Pokhara, en meget turistede by men stadig meget afslappet og meget mindre travlt, fuld af smog, og støjende så Kathmandu, så det er ikke et dårligt sted at tilbringe 4 eller 5 dage og bruge det som en base for at gøre nogle trekking i den nærliggende Annapurna bjergene og fredet område. Pokhara er også ved siden af Phewa sø, hvor man kan tage en svømmetur, kajak eller kano, vandre, eller bare slappe af i en af de mange caféer og barer langs kysten.

Cykling de 350 km vej fra Pokhara til Kathmandu er en hård strækning ikke for de svage på hjerte. Det er den travleste vej i landet, så det er fuld af røg pumpe lastbiler og skøre bilister, så du skal være lidt mere forsigtig. Ikke kun det, det er også en temmelig hård tur fuld af stejle bjerge for at cykle over hvilket sammen med sommervarmen kan dræne din energi og væske meget hurtigt, så vær forberedt og bringe masser af høje energi-fødevarer som jordnøddesmør og dåser bønner! Den ene ting, der virkelig fangede min opmærksomhed på denne vej, og de ​​fleste veje i Nepal var de tusinder af marihuana planter, der vokser over det hele. Jeg så 10 fods høje dope planter vokser på folk foran plæner og endnu større dem langs siden af vejen. Engang var jeg cykle ned ad vejen med potteplanter stikkende ud af mit cykelstyr, ryge og spise mundfulde af skunky Himalaya Kush. Jeg så politiets razziaer på bedrifter, hvor politiet, når at trække op i hundredvis af marihuana planter og brænde dem eller sætte dem i lastbiler, men jeg kunne ikke se meningen med det, da der ikke er nogen måde kunne de muligvis komme af med dem alle. Det er håbløst for politiet nogensinde til at tro, at de kan vinde den kamp, ​​forbud mod marihuana er bare uvidende for enhver regering at pålægge, det virker ikke, og kun tjener til at skabe flere forbrydelser og til at sætte uskyldige mennesker bag tremmer. I modsætning til tobak, alkohol og lægemidler, som dræber hundredtusinder af mennesker hvert år, er marihuana ansvarlig for 0 dødsfald på verdensplan i hele historien.

De sidste 50 km til Kathmandu er der, hvor højden bliver helt vanvittigt, det er en ægte bukser-shitter. Vejen er mindst 20% højde og er vedholdende, indtil du kommer til toppen af bjerget og begynde at ride ned i Kathmandu dalen. Selv lastbiler klatre det kan kun færdes 5-10km/hr. Alle jeg snakkede med fortalte mig ikke at forsøge at cykle den og bare spænde en tur på en lastbil eller få en bus (som kun koster et par dollars), men disse var folk, der ville sikkert også fortælle mig, at jeg ikke kunne cykle fra Holland til Nepal, så jeg valgte smerte over glæde, og jeg brændte alle mine resterende energi (som ikke var meget) og vuggede gennem skyerne til toppen og derefter ned i dalen til fuld af smog Kathmandu, hvor mine øjne var ildrøde fra al luft forurening. Kathmandu er egentlig ikke et sted du ønsker at tilbringe mere end et par dage, hvis det. Det er ganske forurenet, larmende og overfyldt, med masser af forretningsdrivende forsøger at prutte dig for penge, og turister med dyre vandrestøvler og Lonely Planet guidebøger undrende rundt i labyrinten af gader ser fortabt og lamslået.

Jeg ønskede at fortsætte med at cykle ind i Tibet og Kina, men omkring samme tid, jeg ankom i Nepal den kinesiske regering havde lukket grænsen for personer, der passerer over land fra Nepal til Tibet på grund af spændinger der mellem de to lande. Den eneste måde at komme igennem lovligt var at flyve, jeg havde intet valg, og jeg var pissed off. Med cykling afbrudt, besluttede jeg at tage en pause i et stykke tid, spare nogle flere penge, og prøv derefter at en eller anden måde komme tilbage til hvor jeg slap og køre videre. Åh nej rejsen er ikke slut endnu! Efter nogle flere af Asien, vil der stadig være Nordamerika til at erobre, og måske endda Sydamerika ... .. Efter lidt tiltrængt hvile og afslapning, jeg vil være rullende igen snart, og forhåbentlig Maarten så godt.

Shaun

Indian summer

/ / 9 september 2011 / / No Comments » / / om

Min sidste uger i Indien var kølige 40 grader C dage, der gjorde det svært at gøre noget andet, men prøv at køle ned og spise bjerge af 25cent vandmeloner, så jeg var ikke så trist at skulle forlade. Gennem Uttar Pradesh i cykling blev energi dræne grund af den ekstreme varme, men landskabet var helt flad, så jeg var stadig i stand til at cykle over 100km hver dag. Siden cykling i de 40 grader om eftermiddagen var nær selvmorderisk, ville jeg få Outta seng kl 3:00 hver morgen og være rullende på min cykel før 04:00, så jeg kunne slutte min 100 kilometer dage før 12:00. Jeg ser frem til ankomsten i bjergene i Nepal, hvor jeg forestillede mig luften til at være mere frisk og kølig. Jeg er glad for at jeg tog til Indien, og jeg er glad for at jeg opdagede landet på cykel, men hvis du spurgte mig om min oplevelse var en god eller dårlig, jeg ville finde dit spørgsmål vanskeligt at besvare. Indien kan virkelig være et sind boggling sted, der kan tage dig flere livstider lige lære og forstå. Det er sådan en stor og forskelligartet land, at det er umuligt at generalisere. De fleste af mine erfaringer der var gode og jeg takker Gud for, og for at have givet mig evnen til at rejse og se første hånd, hvad verden virkelig gerne, og opfylder alle de gode mennesker, som jeg har mødt, men også mere end én gang i Indien Jeg har erfaring eller vidne til nogle unpleasantries, som er almindeligt forekommende i de fleste lande i hele verden, såsom racefordomme, seksuel og verbal chikane af kvinder, fælles mangel på høflighed, og se bort fra miljøet, som selv jeg ønsker at jeg finder det svært at glemme alt om. Men det er bare små aspekter af den store verden, vi lever i, det er forårsaget af os og så kan ændres af os.

Ville jeg nogensinde ønsker at gå tilbage til Indien? Jeg er virkelig ikke sikker. Med en befolkning på 1,2 milliarder over Indien er et land, der har meget svært ved at håndtere og tilpasse sig en massiv befolkning og fortsatte befolkningstilvækst. Det anslås, at Indiens befolkning vil overgå Kinas i de næste 20 år eller mindre, bevæger sig fra anden til første mest befolkede land i verden, og endnu ikke har infrastrukturen eller elproduktion til at beskæftige sig med krav, og så er støt ødelægger miljøet og medvirke til at skabe en større kløft mellem de rige og fattige. Jeg følte, at ved at rejse der, jeg var egentlig ikke afhjælpe problemerne, men kun gøre dem værre. I et land med meget dårlig affaldshåndtering det er meget sværere at være "miljøvenlig". Nogle gange har jeg gennemført plast og andre trash fra min frokost i over 100'km, før jeg fandt en skraldespand til at sætte det i (glemme alt om genanvendelse af det) kun for senere se nogen komme og tømme kan ind i en nærliggende flodbred eller grøft.

Hvis jeg tænker på Indien, og jeg forestiller mig at det er en model for den retning hele verden er overskriften det ser ikke godt ud for vores fremtid. Et af store problemer i Indien, som kan få konsekvenser for resten af verden er vandmangel. Lige nu er millioner af indere manglende adgang til rent drikkevand, og situationen er kun blevet værre. I en liste over 122 lande bedømt på kvaliteten af drikkevand drikkevand, rangeret Indien en ydmyg 120. Ifølge skøn fra Verdensbanken i Indien, diarré fra forurenede vand alene forårsager mere end 1.600 dødsfald hver dag-det er den samme, som hvis otte 200-person, kommercielle fly styrtede til jorden hver eneste dag! Indiens efterspørgsel efter vand vokser med foruroligende hast som befolkningen vokser. Deres voksende økonomi og stigende efterspørgsel efter fødevarer strække Indiens vandforsyning endnu tyndere. Klimaændringerne vil kunne reducere forsyningen af vand, der kommer fra nedbør og gletsjerne fodring Indiens mange floder er svindende hurtigt. Da efterspørgslen efter vand til landbruget opvejer levere mere og mere hvert år, vil Indien står over for flere problemer med fødevaremangel så godt.

Men Indiens vand krise er for det meste et menneskeskabt problem. Indiens klima er ikke særlig tør, har de en lang monsun sæson og har en masse floder og grundvand. Ekstremt umenneskelige ledelse, uklare love, statslig korruption, privatisering, samt industrielle og menneskeligt affald har forårsaget de fleste af de problemer og gjorde, hvad vand er til rådighed stort set ubrugeligt på grund af den enorme mængde af forurening. Fordi folk har forårsaget det meste af denne krise, ved at ændre deres handlinger og den måde, de mener om vandressourcer, har de magt til at forhindre knaphed på vand, og det betyder, er der stadig håb. De skal begynde at lave positive ændringer, skal du starte bevarelse af vand, stå imod privatisering, boykot flaskevand, begynder at høste mere regnvand, behandle mennesker, landbrugs-og industriaffald, stop bygge dæmninger og regulere, hvor meget vand kan trækkes ud af jorden . Dette vil være et stort skridt mod en lysere fremtid.

Hvad angår rejser Indien på cykel, tror jeg det er godt at opleve én gang i dit liv ... men kun én gang. Det er vanvittigt. Trafik der er utrolig larmende og sindssyg. Alle er konstant dytter deres horn og trommehinder af en cyklist nemt kan eksplodere i et blodigt rod. Store lastbiler og busser regelmæssigt pust varm, sort røg i dine øjne og ned du lunger, og hverdagens man ser døden i øjnene som en stor lastbil kommer tordnende mod dig og modkørende trafik, mens den passerer andre biler og lastbiler på blinde hjørner. Det er normalt. Der er virkelig ikke mange færdselsregler andre så "alle tomme pladser skal fyldes" "altid være blaring dit horn" og "den største bil vinder", så cyklisterne altid løs kampen. Selvom den konstante erkendelse af din egen dødelighed kan være en god ting, ridning en cykel i Indien kan gøre dig spekulerer på, om cykling er virkelig alt, hvad der sundt, men så skal du huske, at hvis alle var cykling ville du ikke have den støj, trafik , og den varme sorte røg i dit ansigt.

Men der var også dage, hvor køer og aber var de eneste trafikken til at undvige på stille veje gennem den skinnende landet eller langs en ​​endeløs, øde hvide sandstrand, under skyggefulde palmer, den varme vind på ryggen duftende søde med den sendte af blomster og frugttræer, rullende gennem nysgerrige, imødekommende landsbyer med børn at køre sammen med dig smile og vinke. Øjeblikke, hvor tiden stopper mens du fange øjnene på en slags fremmed, og I deler en forståelse. Kort-mindre og guidebook-mindre i hænderne på skæbnen, ikke at vide præcis, hvor vejen vil tage dig og hvem du vil møde hver dag. Disse øjeblikke er, når du huske, hvad livet handler om, og hvorfor du gør hvad du gør. Eventyr og frihed fylder din sjæl som du sidde og drikke forfriskende saften fra en kokosnød, lytte og se de mærkelige verden omkring dig.

Shaun

Southern cykling

/ / 7 Juni 2011 / / No Comments » / / om

At beslutte hvilken retning for at bladre gennem Indien, der var noget at trække mig over Kanyakumari og en eller anden grund følte jeg jeg skal gå der og tjekke det ud, så efter cykling omkring 1.200 kilometer i den sydlige vestkyst gennem Goa, Karnataka og Kerela (min favorit del i Indien) Kat, ankom Bea alias Den Blå Woonicorn, Dervla og jeg i Tamil Nadu og Kanyakumari. Ikke en masse mennesker ender med at rejse der, fordi det er en lille smule ud af den måde, at være så langt sydpå ... faktisk er det mest sydlige punkt i Indien, i slutningen af ​​sub-kontinent.

Kanyakumari er lille by i staten Tamil Nadu. En af grundene til jeg blev udarbejdet var der for havet. Det er pointen med mødet for 3 forekomster af vand ... Det Arabiske Hav, havet af Bengalen, og Det Indiske Ocean, og jeg følte behov for at være i vandet af 3 havene på en gang. Uheldigvis har nogle af magien i stedet var tabt for mig da som de fleste steder i landet, var der ingen skraldespande for at finde så der var en masse skrald rundt i byen og stranden, for det meste plastaffald, og selvfølgelig Jeg har endda set folk smide deres plastflasker i havet. Også med de horder af indiske turister, det var svært at finde et sted til noget fred og ro, selv i sidste ende har vi fundet et godt sted at chill. De besøgende er for det meste fra Kerela, der kommer for at se den smukke solen stå op og solnedgange (i april kan du se solen og månen stige på samme tid), besøge Kumari Amman tempel dedikeret til Parvati den jomfruelige gudinde og hustru til Shiva . Også tiltrække folk er Vivkananda Rock Memorial bygget i 1970, hvilket er statuen af ​​Tamil saint-digter Thiruvalluvar, der er forfatter til Thirukkural, et digt, der består af 133 kapitler! Til ære for denne hans statue blev bygget 133 meter høj og er en af ​​de største mindesmærker i Asien.

Byen var et dejligt sted at hænge ud en dag eller to, og luften var meget forfriskende i forhold til den fugtige luft i det meste af den sydlige vestkyst. vinden i Kanyakumari er altid blæser stærk og opbevares køligt fra havene. Dette ændrede sig, så snart vejen nordpå gennem midten af ​​Tamil Nadu. Den første 20-30 km er vi cykle gennem store vindmølleparker, større, så jeg har set i noget andet land, så turen var behageligt, fordi der stadig var en forfriskende vinden kommer fra over toppen af ​​afslutningen af ​​de vestlige Ghats bjergkæden men kort efter at de kølige vinde var væk, og vi blev efterladt cykel gennem et tørt og støvet, varme landskab, hvor temperaturerne nåede ind i de 40 er kort efter 10:00 tørrer sveden væk fra huden så snart den kommer ud af dine porer . En dag cyklede vi over 100km i 43 grader og var meget heldig ikke at lide af hedeslag og udmattelse.

Hvis du planlægger at ramme Indien med din cykel, kan jeg anbefale at besøge syd. Maden spises med hænderne fra bananblade er billig og fantastisk, er de lange øde strande eller overfyldte turistede strande findes overalt, og folk i syd ser ud til at gå på lidt mere langsommere tempo, efter min mening de er mere laid- tilbage, venlige og gæstfri derefter i andre dele af Indien.

Nu, mod nord i delstaten Uttar Pradesh, Nepal væve overhead og rejsen fortsætter videre ned ad vejen.

Shaun

Bike Repair i Indien

/ / April 19, 2011 / / No Comments » / / om

Indien er fuld af cykler, næsten overalt du går, vil du sikkert finde folk ridning cykler. Men disse cykler er alle én hastighed, billige, gamle cykler normalt lavet i Kina. Så hvis du har en cykel med gear det kan være meget svært at få nogen af ​​de reservedele, du leder efter, bortset fra i de større byer, hvor du måske være i stand til at finde en god cykel butik. Det er bedst at være forberedt og bringe alle dine egne dele med dig.

Jeg har en masse reservedele med mig, men stadig uventede ting vil altid ske, og dele kan blive beskadiget eller brudt. Så må du bruge din opfindsomhed til at løse problemet. Dette skete for mig på min første dag cykling i Indien .... Quick release bolten holder på mit baghjul var knækket ved slutningen og møtrikken holder den på plads var væk. Ikke cool!

Jeg var ikke følelse at godt denne dag, havde jeg ikke meget søvn i et stykke tid, og jeg var syg med influenza, så jeg har virkelig ikke brug for flere problemer, og jeg sikker på, havde ikke lyst til roaming rundt om en by på udkig efter cykel butikker , men jeg havde ikke noget valg. Jeg fik en taxa til at tage mig til en cykel butik, så en anden og en anden, men ingen der havde set quick release hubs før og fortalte mig, at jeg plejer at finde nogen i Indien. Dam! Jeg tog mine trætte ømme hjerne til en løsning .... Jeg gik for at finde en svejser og spurgte, om han eller anden måde kunne svejse en gevind stykke metal til slutningen af ​​busted bolt .... Han sagde, måske hvis jeg finder ham materialet ... ok, godt nok svar for mig. Jeg gik rundt i byen til et par forskellige beskidt gamle hardware butikker og til sidst fandt en lille bolt, der lignede det var den rigtige størrelse og havde ret tråd, jeg bragte det tilbage til svejseren fyr der skar toppen ud for det og svejset det til slutningen af ​​quick release bolt og opkrævet mig 50 rupee. Jeg gik tilbage til min cykel og forsøgte at passe bolten gennem navet men det var en lidt for tyk og skal slibes ned. Så heldige at der var gruppe på omkring 15 indiske fyr stående rundt ser (stor overraskelse), og nogle af dem var køligt nok til at hjælpe mig ud. Jeg sprang på ryggen en en fyre motorcykel med hjul og skrue i én hånd og vi gik flyver rundt i gaderne til en ven af ​​hans med en vinkelsliber og han fast bolten op for mig gratis. Okay .... Tid til næste problem .... Jeg glemte at finde en møtrik til at erstatte den, der brød ud i slutningen, og jeg havde intet at spænde bolten på med, og ved at denne gang var det eftermiddag og varmt som helvede, jeg ikke havde 't spist hele dagen, og jeg følte mig som lort så jeg ikke glædede mig til at gå tilbage gennem byen til bare at finde en møtrik. Sjov gange! Men den flok dudes stående rundt ser mig rette op på cyklerne, hvor virkelig cool, og det tog ikke lang tid før en af ​​dem kom med nogle gamle møtrikker og skiver, som heldig, passer fint og jeg havde hjulet fast på en stram og Vi rullede i flammende indiske søn.

Så hvis noget på din cykel pauser i Indien, og du ikke har reservedele til at ordne det, med alle de svejsere og geniale mekanik rundt, vil du sandsynligvis være heldig at finde hjælp at lave nogle hjemmelavede custom dele for at få dig bye, indtil du finder en god cykel butik.

Shaun

Iran

/ / 5 marts, 2011 / / No Comments » / / om

Shaun

Maarten in India

// March 4th, 2011 // 1 Comment » // about

INDIA

After two weeks at last i managed to escape Dubai. The city really got on my nerves a bit. I found relieve in hanging out with my old buddies from Tajikistan and excellent Paki food from places where the low paid workers go to have their lunch. I think that is the best Dubai has to offer for me.

Desværre Indien gav mig et visum til kun 3 måneder. Jeg regnede med en 6 måneders en, så jeg kunne tage min tid til at se landet Shanti Shanti på cykel. På grund af dette havde jeg til at ændre mine planer lidt og slet ikke ved at forsøge at presse det hele i en mindre tidsramme. Jeg har overvejet forskellige ruter og muligheder, men til sidst slog sig ned for at gå lidt ned og så lige op nord til Nepal. Det betyder, at jeg er nødt til at springe masser af steder, hvor jeg oprindeligt planlagt at besøge, men at skulle haste i, er noget, som ikke er foreneligt med, hvordan man går rundt i Indien ..

Shaun og jeg desværre var nødt til at dele sig. På grund af en bureaukratisk rod forårsaget af regeringerne i Emiraterne og Canada, at han blev tvunget til at gå tilbage til Canada igen for at sortere ting. Hvis alt er godt at han vil komme til Indien i perioden fra marts. Jeg fløj til Indien allerede en måned og et halvt siden. Desværre har jeg ikke kunnet finde et skib, der kunne tage mig fra Dubai til Indien. Tilsyneladende har det noget at gøre med den indiske Told accepterer ikke rejsende, der kommer ind på ikke-kommercielle skibe (som et fragtskib eller en gammel dhow for eksempel) Anyway, jeg er her og glad!

Oprindeligt havde jeg planlagt at flyve til Mumbai fra, hvor jeg ville hovedet ned syd. Da jeg fandt ud af, at flyvninger til Goa kun ville være en brøkdel dyrere, begyndte jeg at gentænke min rejseplan en smule. Flyver til Goa betyder en meget afslappet start; ingen trafik kaos, og millioner af indere omkring mig, der gør mig gå loco på min første dag. Så jeg besluttede at flyve til Goa og det var en ganske udmærket beslutning faktisk. Lufthavnen i Goa er meget lille og tæt på strandene. Så efter jeg ankom jeg hurtigt samlet min cykel, og efter en time fandt jeg mig selv cruising ned kyst med et meget stort smil. Masseturisme er mere i nord, hvor strandene er fyldt med hvilestole og led at brække sig ud forfærdeligt klamt musik hele dagen lang. Den sydlige del har stumper af turismen, men henvender sig til et andet publikum. Hovedsagelig gamle mennesker, der bare ønsker at sidde i et roligt sted og nyde lyden af ​​havet. Der er stadig masser af tomme strande, der findes i Goa, og så jeg havde en magisk første nat ude at sove på stranden uden støjgener. Gæt Jeg er også at blive lidt ældre ..

Cykling i Goa er stor. Veje er fremragende, og der er masser af restauranter langs vejen, hvor man kan købe en yummie måltid for kun et halvt Euro. Det eneste jeg nødt til at lære igen og igen er at holde til venstre! Især efter en pause, jeg automatisk starte cruising på højre vognbane, og når jeg ser biler overskrift min måde .. "Idiot! Du kører i den forkerte vejbane ..!!!".. Oh vente .. "Undskyld !!!!".. Så det tager noget tid, og jeg vil sikkert begå den samme fejl et par gange mere de kommende uger.

Goa is very small and so it took me only two days to cross into the state of Karnataka. On my second night in India, still in Goa, I decided to make up a bit for all those months of near alcohol abstinence and invested many a Rupee in good ol' cold beers. Hence the morning after it took a while to get up and I wasn't even sure whether I could make the engine run for a day of cycling. I almost decided to lay my weary body down in my sweet hammock when I felt a real bad urge to hit that road despite the fact that I was struggling with a hangover. So many weeks of longing to be on my bike gave me the power and will to make miles and miles. So around noon, conveniently the hottest time of the day, I took place on my dear and beloved Brooks saddle and kicked it off.

I calculated that my destination of the day, Gokarna, would be some 70km away. This turned out to be 100km but actually came down to 130km because I missed a signpost and so I made a bit of a detour. My initial plan was to stay in Gokarna for a day or two and then continue down South towards Trivandrum, up North to Chennai and finally a train till somewhere close to the Nepalese border. It was not meant to be like that. I really started to develop a big liking in Gokarna and more especially the nearby beach where I was staying (Om Beach). For some three weeks I have lived in a little hut on the beach and got quite addicted to my life of plain lazy doing nothing, swimming, reading many books and chit chatting around the campfire with fellow long term residents who became my family for a while. In the end I finally managed to drag myself out of paradise and move on to yet another little paradise called Hampi. Hampi is littered with ruins of the former Vijayanagar Kingdom and the most weird ass rock formations that really blow your mind away. Despite the fact that there are lots of backpackers around, it has managed to remain a rather quiet and laidback place with a genuine feel to it. Time is running out however and so I really need to be on the bike again (some 5 weeks to cover 2000km to the Nepalese border) if I want to continue doing things the shanti shanti way. The idea was to make the last leg of the journey a solo-tour (well, I didn't really have a choice of course..) but things have turned out different. I am currently waiting in Hampi for two German kids who came cycling all the way from Germany and are on their way to China where they plan to take the Trans Mongolia Express back to Europe. I met them in Gokarna some time ago and as we got along quite well I proposed them to cycle to Nepal together. I don't mind at all to travel by myself but I certainly appreciate having some good company to share the highs and lows of the trip with.

“Happiness only real when shared” as Chris McCandless had put it when he felt he was close to passing away (Into the Wild)

Will update regularly!

Khoda Hafez Iran

// January 15th, 2011 // No Comments » // about

“Shopping is only just the beginning” aldus de slogan van de shoppingmall op de hoek. Ik zit alweer een week in het ultra decadente Dubai en na twee maanden Iran is het even flink omschakelen naar de realiteit van deze kunstmatige zeepbel in het Midden Oosten. Ik denk terug aan al onze avonturen in Iran en de vele lieve mensen die we daar hebben ontmoet…

Iran

Eindelijk naderen we Iran! We hebben hier zo lang naar uitgekeken. Zijn de mensen er echt zo gastvrij zoals we van iedereen horen? De autoriteiten echt zo gemeen en harteloos? Kunnen we echt niet naar een Perzische schone glimlachen zonder aangehouden te worden? Is het eten op straat echt waardeloos? We zijn zo nieuwsgierig en kunnen haast niet wachten om het allemaal zelf te ervaren.

Zo'n 30 km van de Grens opfyldt Iran ligt het stadje Dugubeyazit. Je voelt dat je dicht bij de grens zit; veel handel op straat, geldwisselaars en flarden Farsi. Door het huidige embargo is Iran niet aangesloten op het internationale banknetwerk en zodoende kan er geen geld opgenomen worden. Pin noch creditcard. We zijn dus genoodzaakt om van tevoren een flinke lading duiten in te slaan. Eerst een berg Turkse Lira's opnemen en die vervolgens omwisselen naar Euro's. Het is lastig in te schatten hoeveel je voor twee maanden nodig hebt. We hebben gehoord dat het er vrij goedkoop is maar hebben geen weet van de exacte prijzen en kunnen moeilijk een concrete berekening maken. Uiteindelijk kiezen we ervoor om het maar zo ruim mogelijk in te schatten. Het is immers beter om geld over te houden dan zonder komen te zitten. Ik voel me wel ietwat ongemakkelijk met zoveel geld op zak en hoop dat Iran echt zo veilig is als ik van menig reiziger heb mogen vernemen.

Met een zalig zonnetje rijden we langzaam Dugubeyazit uit op weg naar de grens. We passeren Mount Ararat en voelen ons betoverd door haar schoonheid. Er is geen vuiltje aan de lucht en we hebben een perfect zicht op deze bijzondere berg die een zeer belangrijke rol speelt in de (plaatselijke) geschiedenis. Zo wordt de Ararat aanbeden door de Armeniërs die de berg wrang genoeg vanuit Yerevan in de verte zien liggen, wetende dat het zich op huidig Turks grondgebied bevindt. Natuurlijk moet daar op de top bovendien ook nog ergens een ouwe schuit onder de sneeuw bedolven liggen, achtergelaten door ene Noah die met z'n beestenboel door Jaweh werd gematst en ternauwernood aan de zondvloed kon ontsnappen. De enige beesten die wij daar zijn tegengekomen zijn de kongals; vervaarlijk ogende herdershonden van Koerdische komaf die ons langs de weg met gemeen geblaf toejuichen. Soms worden we even achterna gezeten maar ze lijken te lui te zijn om echt toe te happen. Gewoon lekker fietsertjes plagen, je moet toch wat als een schurftige herdershond.

Eindelijk komen we dan bij de grens aan! Overal Turkse vlaggen en leuzen zoals “hoe blij is hij die kan zeggen dat hij een Turk is”. De Turkse staat is nog relatief jong en vooral in het Oosten waar aardig wat minderheden wonen wordt er tijd noch moeite bespaard om de Turkse identiteit goed erin te peperen bij de locals. Het is dan ook een regio waar tot op de dag van vandaag lang slepende conflicten zich voortzetten en niet spoedig tot een einde lijken te komen. Zo was er tijdens ons kortstondig verblijf in Dugubeyazit 's nachts artillerievuur te horen afkomstig van de Ararat. PKK rebellen vs het Turkse leger zo bleek de volgende ochtend.

Het passeren van de Turkse douane was een kwestie van een paar minuutjes. Bij het naderen van de Iraanse zijde werd ons spoedig duidelijk wat ons te wachten stond.. Luid geschreeuw, dozen in de lucht over en weer, vrouwen die bezig zijn de haren weer te bedekken en natuurlijk grote portretten van de Ayatollah's Khomenei en Khamenei die scherp toekijken of er echt geen haar meer te zien is. Chaos alom en wij worden in een kolkende massa naar voren gedreven waar we uiteindelijk bij een groot hek tot een halt komen. We kijken toe hoe militairen genieten van hun autoriteit en mondjesmaat mensen door het hek toelaten. Met onze fietsen passen we niet door de kleine doorgang en moeten we wachten tot het grote hek geopend wordt. Eenmaal aan de andere zijde worden we gesommeerd door een jonge soldaat om onmiddellijk mee te komen. We verwachten een klein kamertje waar we met een kalashnikov tegen het hoofd alle staatsvijandelijke informatie moeten opbiechten. Waar we terecht komen is echter erger dan dat. Een grote hal waar honderden reizigers in geïmproviseerde rijen geërgerd staan te wachten op iets wat nog lang niet lijkt te gaan komen. De soldaat begint te brullen en er ontstaat een gat in de massa. Wij worden met fiets en al naar voren geduwd en staan plots helemaal vooraan. De soldaat gaat er met onze paspoorten vandoor en komt een paar minuten later terug met de mededeling dat we daar moeten blijven staan. Na enige tijd beginnen de rijen te bewegen en zich te hervormen. We hebben geen idee wat we moeten doen en mensen om ons heen kijken ons ook met vragende blikken aan. Uiteindelijk worden we geholpen door een jongeman die onze paspoorten overneemt en uiteindelijk de dienstdoende douaniers zo lang lastig valt dat ze geërgerd een stempel zetten en wij uiteindelijk de grens over kunnen. Gegroet Iran!

Het is een bijzonder gevoel om dan eindelijk het land binnen te rollen waar we het zoveel over hebben gehad, met elkaar en andere reizigers onderweg. Opeens ligt er een nieuw land voor je met nieuwe avonturen en nieuwe verhalen die in je gaan zitten en onderdeel gaan uitmaken van wie je bent. We kunnen ons enthousiasme niet bedwingen en met een luide kreet rollen we de berg af om in het grensstadje onze eerste Iraanse maaltijd te nuttigen (later meer over hoe we over de Iraanse keuken denken). Met een volle maag fietsen we de Perzische horizon tegenmoet..

Onze eerste nacht brengen we door in Maku, zo'n 50km van de grens gelegen. Een fraai stadje, niet te klein en niet te groot, ideaal om geleidelijk aan met Iran kennis te maken. De plaatselijke bevolking bestaat grotendeels uit Azeri's en spreekt dan ook overwegend Azerisch, zeer nauw verwant aan het Turks. Ietsje meer naar het noorden bevindt zich het land Azerbeidzjan maar wij bevinden ons in de provincie Azerbayzan-e. De Azeri's vormen naar mijn weten de grootste minderheidsgroep in Iran (je hebt hier Koerden, Lori's, Armeniërs, Turkmenen, Afghanen, Baluchi's etc) en zijn behoorlijk vermogend door de geografische ligging aan twee landsgrenzen en de handelsactiviteiten die daaruit voortvloeien. We vinden een goedkoop hotelletje; de zogenaamde “mosafar khane” waar je voor een paar euro's een soort van bed krijgt (het is eigenlijk meer een plank met een dik laken en vier ongelijke poten) en als je geluk hebt wordt je 's nachts niet opgegeten door de kakkerlakken.

De eerste dagen trappen we rustig richting Tabriz alwaar we ons eerste couchsurf adresje hebben. Onderweg genieten we ervan hoe Iran zich ontvouwt; de landschappen wisselen bergen af met weidse vergezichten, we maken hier en daar kennis met de ongelooflijke Iraanse gastvrijheid (hier meer over later) en het weer lijkt ons na vier maanden nog steeds niet in de steek te laten! Het is overdag plusminus 15c met een zonnetje, maar 's nachts moeten we ons dik inpakken want dan zakt de temperatuur tot het vriespunt.

Bij het binnenrijden van Tabriz heb ik m'n tweede en derde lekke band tijdens de trip. Eventjes eerder hadden we een lunch genoten in een veld met akelige doornstruikjes en is er het een en ander doorgeglipt. Met een kleine vertraging rijden we dan eindelijk de stad binnen en worden we als winnende wielrenners toegejuicht. Helaas is de euforie van korte duur want we kunnen onze couchsurf host niet bereiken en raken geheel verdwaald in deze toch wel behoorlijke stad. Het mooie van Iran is dat je je nooit zorgen hoeft te maken wanneer je verdwaald raakt. Zodra je ook maar een ogenblik even een verwarde blik tevoorschijn tovert komt er onmiddellijk iemand op je af om zich over je te ontfermen. Zo maakten we uiteindelijk kennis met een vriendelijke local die ook op de fiets was (zeer uitzonderlijk) en ons uiteindelijk na contact met onze host naar onze slaapplek heeft geloodst ver in de buitenwijken. We hadden aanvankelijk voor ogen om slechts twee nachtjes in Tabriz te verblijven maar na kennismaking met een aantal vriendelijke studenten die ons hadden uitgenodigd om bij hen een avondje te jammen, hebben we er nog maar vijf nachtjes aan vastgeplakt. Bijzonder interessant om meer te weten te komen over de belevingswereld van Iraanse studenten en hoezeer ze te lijden hebben onder het juk van de heersers (politieke zowel als geestelijke alhoewel deze in Iran natuurlijk hand in hand gaan).

In Tabriz dienen we een beslissing te maken wat betreft de verdere voortzetting van de reis. Gaan we door Kurdistan naar het zuiden of zetten we koers naar het oosten om via de kust van de Kaspische Zee uiteindelijk in Teheran te geraken. Persoonlijk ging mijn voorkeur uit naar Kurdistan maar gelet op de barre weersomstandigheden in die contreien zouden we er verstandiger aan doen om richting de Kaspische Zee te gaan. Een prima keuze zo zou later blijken en Kurdistan blijft daar nog wel even liggen voor een later bezoek.

De overgang naar de kuststreek is overweldigend. Enige dagen na ons vertrek uit Tabriz fietsen we uiteindelijk geleidelijk aan de bergen in en zien we zowaar hier en daar een klein bosje bomen. Sinds Oost-Turkije fietsen we vrijwel non-stop door woestijnachtige gebieden waar vrijwel geen boom te vinden is. Pal naast de snelweg loopt een kabbelend riviertje en we zien vele locals op een kluitje bij elkaar zitten, genietend van geïmproviseerde barbecues en vele theetjes. We komen vele plekjes tegen die er veel aantrekkelijker uitzien en verder van de smerige weg liggen maar waar geen kip te zien is. Rare jongens die Perzen. Of ben ik hier de rare jongen?!

We stijgen en stijgen en komen uiteindelijk bij een lange tunnel uit. Het landschap is iets groener dan eerder maar nog steeds is het een tamelijk dorre boel. Eenmaal de tunnel aan de andere kant uitgekomen lijkt het alsof we in een jungle zijn uitgekomen. Het is er groener dan groen, klammer dan klam en bijzonder mooie vergezichten met de Kaspische Zee aan de verre horizon. Het doet me sterk denken aan de omgeving van Batumi (Georgië) maar ook beelden van Laos schieten door m'n hoofd. We zijn blij eindelijk de gortdroge landschappen voor een tijdje achter ons te laten en als koningen rollen we bergje af door een dikke mistlaag het groene dal in…

De kust zelf is helaas niet zo fraai als de bergweg ernaar toe. Het strand ziet er vervuild en verwaarloosd uit. De zee, zo heb ik me laten vertellen, is er niet veel beter aan toe. Ze moet bijkomen van een aantal decennia aan giflozingen voornamelijk op rekest van de Soviet Unie. We fietsen over een drukke snelweg door dikke dieselwalmen en aan weerszijden kijken we uit op gedumpt afval. Zaten we echt slechts een paar uur eerder in dat groene paradijs? Tijdens onze trip ergeren we ons kapot aan de laksheid van mensen wat betreft het roekeloos dumpen van afval. Ik begrijp dat in veel landen de infrastructuur voor vuilverwerking verre van adequaat is en dat de overheid meer moeite moet doen op het gebied van verwerking en voorlichting. Echter, de burger mag ook wat meer initiatief en “goodwill” tonen. Fiets je door een prachtig natuurgebied, komt er een auto voor je rijden en kiepert zo een vuilniszak door het raam. Triest.

De avond nadert en we kijken om ons heen of we ergens een geschikt slaapplekje kunnen ontwaren. Plots komen we in een in chaotische mensenmenigte terecht. Het blijkt een speciale dag te zijn waarop de overledenen worden herdacht. We passeren een begraafplaats en zien uitgelaten families picknicken en kinderen spelen op de grafstenen van hun overleden familieleden. Ik vind het wel mooi om te zien hoe de mensen op deze manier contact blijven houden met hun dierbaren. We moeten echter snel verder want het begint echt donker te worden en 's nachts fietsen doen we toch liever niet. Eventjes verderop worden we staande gehouden door een man die zich voorstelt als de plaatselijke docent Engels en van zijn studenten heeft vernomen dat er twee fietsers zijn huis zullen passeren. Hij nodigt ons uit voor een warme maaltijd, hete douche en een zacht bed voor de nacht. Tsja, wie zijn wij om zo'n voorstel te weigeren?! Uitgeslapen en met een volle maag fietsen we de volgende ochtend weer verder. We hopen zo'n 160km weg te kunnen beuken. De wind is aan onze kant vandaag dus dat moet wel lukken. Ik vlieg vooruit en vind dat alles lekker gaat; zonnetje, wind mee, swingend muziekje op de achtergrond.. Totdat ik opmerk dat Shaun niet meer achter me fietst. In de verste verte niet. Ik besluit om maar even te stoppen en een pauze te nemen totdat Shaun weer back in the picture is. Het gebeurt wel vaker dat we elkaar even uit het zicht verliezen ivm een kleine reparatie of wanneer we voor de zoveelste keer weer eens staande worden gehouden voor een gesprek of foto. Na een kwartiertje komt er een auto naast me tot stilstand met Shaun op de achterbank. Hij is aangehouden door een vriendelijke snuiter die ons bijna smeekte om toch alsjeblieft minimaal een nachtje bij hem door te brengen. “We can dance, sing, hike in the mountains, eat delicious food and you will experience the real Iran!!!” en liet ons een boek zien met referenties van negentig eerdere reizigers die hij in de afgelopen drie jaar van de weg heeft weten te plukken. Ach, een rustdag kan niet zoveel kwaad na al onze dagen van knoeste arbeid. Onze gastheer Yasser nam ons mee naar z'n gemoedelijk huisje midden tussen de kiwi plantages en pas na drie nachten zaten we weer op de zadels.

De gastvrijheid in Iran is werkelijk ongelooflijk en hartverwarmend. Auto's die naast je rijden om je een tas met mandarijnen te overhandigen (op een bepaald moment moest ik ze bijna weigeren omdat ik al een paar kilo aan fruit achterop had zitten) een volledig gesluierde vrouw die je een hand koekjes en bonbons overhandigt, en de vele uitnodigingen om bij mensen onderweg de nacht door te brengen. “Mister, i know what it's like to be a stranger and it's important to make a stranger feel at home and that he knows he has some good friends when he's away from his loved ones”. Sommige mensen bij wie we verbleven kenden goed Engels en hebben het zo verwoord, en zij die het Engels niet machtig waren vertelden het ons met hun warme glimlach en fonkelende ogen. Af en toe wordt de gastvrijheid een beetje teveel van het goede. Alles willen ze voor je betalen omdat je hun gast bent. We hebben vaak bijna een gevecht moeten leveren om zelf te kunnen betalen. “Please Mister Maarten, you are making me feel ashamed.. here is your money, i pay”.

Het fietsen langs de kust is bijzonder aangenaam. We hebben vrijwel alle dagen wind mee, zacht zonnetje en het vuil langs de weg lijkt ietsje minder te worden (of we raken er gewoon aan gewend). Na enige dagen bereiken we Challus vanwaar we de beruchte bergweg naar Kharaj (30km ten westen van Teheran) willen nemen. Berucht vanwege steile afgronden, zeer druk verkeer op een krappe tweebaansweg en grote kans op hevige sneeuwbuien tijdens de winter. We stijgen geleidelijk aan maar het is weer flink wennen na een week slechts over de vlakke weg langs de kustlijn te hebben gefietst. Op een bepaald moment gaan we dan echt serieus omhoog en moeten we alles uit de kast halen om ons een weg omhoog te beuken. Gelukkig is het een doordeweekse dag en valt het op zich nog wel mee met de drukte van het verkeer. Bij het naderen van de avond neemt de dag plots een ietwat vervelende wending. Reeds tweemaal wordt ik bijna van de weg gereden door idiote grappenmakers. Ze komen keihard op me afrijden en raken me net niet, maar ik raak wel van de weg af en moet goed opletten dat ik niet een ravijn inflikker. Ik raak zo geïrriteerd dat ik in een waas een steen oppak en me voorneem om bij de volgende idioot die me zoiets flikt een steen tegen z'n koekblik te smijten. Gelukkig kom ik onmiddellijk tot inkeer en realiseer me dat dat toch wel een belachelijk slecht plan is. Ik gooi de steen weg en kom tot het inzicht dat ik beter tot tien kan tellen en het voorval snel vergeten. Eventjes later komt er weer een auto op me afrijden en ik verlies het eventjes helemaal. Ik vergeet tot tien te tellen en in plaats daarvan lanceer ik een flinke fluim richting de bestuurder. Helaas voor de bestuurder, en voor mij zo zou later blijken, had hij zijn raampje open.. Ik kom onmiddellijk tot het besef dat ik toch beter tot tien had kunnen tellen. Het is weliswaar geen steen maar toch. Na enige tellen komt dezelfde auto met een noodgang voorbijgereden en parkeert 'm recht voor m'n neus. Er komt een kerel uitgestapt met een gezicht rood van woede en bloeddoorlopen ogen. Ik stap af en stel me in op het incasseren van een paar rake klappen. Meneer loopt echter richting de kofferbak en ik vrees het ergste; misschien is hij van een beruchte familie en knalt hij me met een dubbelloops jachtgeweer overhoop om z'n eer te verdedigen. Ietwat opgelucht ben ik wanneer ik zie dat hij een ferme stok tevoorschijn tovert. Ik probeer in het Farsi m'n excuses aan te bieden; “babakshid babakshid!!!”. Helaas heeft dat weinig zin en ik krijg een paar rake klappen voornamelijk op m'n dijbeen. Na mij kort te hebben afgeranseld loopt hij naar m'n fiets en begint daar flink op los te meppen. Vervolgens komt hij mijn kant weer op maar wordt nu tegengehouden door z'n vriend en een aantal passanten die hun auto's aan de zijkant van de weg hebben gezet en mij proberen te helpen. M'n aggressor probeert me nog een keer te raken maar wordt gelukkig tegengehouden door een aantal stevige kerels. Uiteindelijk gaat hij er in een noodgang in z'n auto vandoor. Ik sta nog flink te shaken van de schok wanneer mensen zich om me heen verzamelen en me gerust proberen te stellen. Ik ben op dat moment alleen maar geïnteresseerd in de toestand van m'n fiets. Gelukkig valt het allemaal wel mee. Een paar schrammen en m'n schakelsysteem heeft een flinke oplawaai gekregen. Eventjes verderop is er een restaurantje en ik wordt verzocht om daar even te zitten om bij te komen en de ambulance af te wachten die onze kant opkomt. Ik vind dat een beetje overbodig maar misschien wel een goed idee om even een theetje te drinken voor de schrik. Inmiddels arriveert er een ambulance en twee ambulancebroeders komen op me af en beginnen spontaan overal te voelen en te knijpen. Ik probeer ze duidelijk te maken dat het allemaal wel meevalt. “I only have some sore spots on my leg” waarop ik vervolgens in m'n nek wordt geknepen en gevraagd wordt of dat pijn doet. “Yes, that hurts, so what?”. De ambulancebroeder lacht, ik moet een papiertje ondertekenen en ze scheuren er weer vandoor. Op weg naar een volgend slachtoffer dat even goed in z'n nek geknepen moet worden om er weer helemaal bovenop te komen.

Shaun is inmiddels ook gearriveerd. Hij lag ietsje voor op mij en een vriendelijke passant heeft 'm van de weg geplukt en terug naar beneden gestuurd. We babbelen met wat mensen en uiteindelijk weten we een slaapplekje te regelen in een pension in aanbouw bij een nabijgelegen restaurant. Nadat we wat hebben gegeten staat opeens de vriend van m'n agressor voor m'n neus. Of ik even mee naar buiten wil komen. Ik ben uiteraard behoorlijk argwanend en vertrouw het niet onmiddellijk. Hij vertelt me dat z'n vriend buiten staat te wachten om z'n excuses aan te bieden. Hij is aangehouden door de politie (iemand heeft z'n kenteken doorgegeven) ze hebben z'n auto geconfisceerd en hij kan rekenen op een fikse straf. Hij verzoekt me om alsjeblieft de klacht in te trekken zodat hij niet in de problemen komt met de justitie. Ik ga hier onmiddellijk mee akkoord. Ik kan dan wel m'n poot stijf houden en zorgen dat hij z'n verdiende straf krijgt, maar ik vind het geen fijn idee dat we straks moeten uitkijken voor een aantal rancuneuze vrienden/familileden. Uiteindelijk ga ik met ze mee naar het politiebureau. Het bureau zit vol met agenten en ten overstaan van de gehele kliek moeten we handjes schudden en een elkaar een hug geven. Ik had verwacht dat de snorrenclub in lachen zou uitbarsten maar ze kijken me aan met bloedserieuze koppen. Ik mag weer een papiertje ondertekenen en voila, vergeven en (nog niet) vergeten. Ach, zo raak je nog eens aan een apart verhaal..

De volgende ochtend zou blijken dat het klimwerk van de dag eerder in het niets valt in vergelijking met wat ons de dag erop te wachten zou staan. De ganse dag gaat het vrijwel loodrecht omhoog en meer dan 7km per uur halen we er niet uit. Tegen het einde van de dag zijn we naarstig op zoek naar een geschikte slaapplek. Goedkope hotelletjes onderweg zijn non-existent en buiten slapen is gelet op de vrieskou niet echt een realistische optie. Het is al donker wanneer we bij een kluitje winkels en een Rode Kruis post aankomen (in het Midden Oosten de Red Crescent). We besluiten om de gok te wagen en bij het Rode Kruis aan te kloppen om te kijken of zij misschien een plekje voor ons hebben. We worden warm onthaald en van thee en koekjes voorzien. Eventjes later worden we meegenomen naar een nabijgelegen appartement en krijgen een riante slaapplek toegewezen gekregen. Onze kleren worden gewassen en eventjes later wordt warm eten geserveerd. We slapen als koningen. Reizen in Iran is so easy..

Ontbijt op bed en schone kleren; we zijn klaar voor 15km beukwerk en vervolgens 100km naar beneden rollen tot Teheran. De uitzichten onderweg zijn spectaculair maar we kunnen met al het drukke verkeer weinig wegdromen. Eenmaal Teheran naderende zien we letterlijk en figuurlijk het onheil hangen. Een dikke bruine smoglaag die de bergen opslokt en als een sluier de foeilelijke bruid Teheran bedekt. We zitten vanwege het aanvragen van onze visumverlenginen minimaal een week vast in deze onmenselijke stad. Gelukkig hebben we een puik plekkie gevonden waar we ons gehele verblijf terecht kunnen. Aangenaam gezelschap maakt veel goed wanneer je een week met de bruin gesluierde bruid moet overleven.

Ons verblijf in Teheran bestaat vooral uit veel slapen, films kijken en theetjes drinken met de locals. Rustig wachten totdat we onze verlengingen binnen hebben. Achteraf gezien hadden we dit beter in Isfahan kunnen doen waar het naar horen zeggen veel sneller gaat en een aangenamere stad is om te vertoeven.

Na onze visumverlengingen binnen te hebben zetten we de tocht voort richting Qom. Deze stad staat bekend als de meest heilige van Iran en het wemelt er dan ook van de mullah's en andere baardliefhebbers. Voordat we ons in de heiligheid mogen onderdompelen moeten we wel eerst een martelaarsdood sterven op de zesbaans snelweg rondom Teheran. Vooral het invoegen is rampzalig. Je kunt net zo goed je ogen dicht doen en op goed geluk doorbeuken. De stroom auto's is onophoudelijk en doordat je vele malen langzamer gaat dan een auto kun je er niet met voldoende vaart doorheen komen. Uiteindelijk rijden we toch goed en wel Teheran uit. Die zeventig maagden in het hiernamaals moeten het nog maar even zonder ons doen.

We besluiten het fietsverbod voor de snelweg te negeren en fietsen met een big smile over een perfect wegdek. De politie interesseert het allemaal geen moer. In Iran heb je op de meeste trajecten een oude weg lopen die op zich wel ok is maar met een ietwat gebrekkig onderhoud te kampen heeft, en dan loopt er vaak een nieuwe snelweg vlak langs. Op de snelweg zijn trucks over het algemeen niet toegestaan en da's toch wel bijzonder prettig! Bovendien hebben we op de snelweg een ruimte strook en zodoende is er voldoende ruimte tussen ons en het gemotoriseerde verkeer. Ik kan alle fietsers dan ook aanraden om alle fietsverboden gewoon lekker te negeren.

Het fietsen gaat aanvankelijk heel lekker maar op een bepaald moment draait de wind, gaan we voornamelijk heuveltje op en begint het ook ietwat te spatteren (voor het eerst in Iran). Op zich is dat allemaal niet zo erg natuurlijk maar we hebben nog behoorlijk wat kilometers voor de boeg en zijn traditiegetrouw weer eens veel te laat op pad gegaan. Het is al ruim een uur donker wanneer we Qom eindelijk naderen. Ik ervaar pijnlijke steken in m'n rechterbeen en kom de laatste paar kilometer heel slecht vooruit. Shaun blijkt te kampen met een zeer pijnlijke knie die voor het eerst sinds onze trip begint op te spelen. Hij heeft ooit tijdens een eerdere fietstocht z'n knie geforceerd en sindsdien moet hij oppassen dat hij niet teveel hooi op z'n vork neemt.

Voor Qom hebben we via couchsurfing een adresje weten te regelen. Een vriendelijke meid die samenwoont met haar schoonmoeder en schoonzus. We krijgen een hele kelder tot onze beschikking met overal dikke zachte kussens en, waar Maarten pas echt blij van wordt, een loeder van een boekenkast met een grote hoeveelheid aan Engelse literatuur en honderden National Geographics. De zoon des huizes heeft oa filosofie gestudeerd en al z'n boeken achtergelaten. Ons plan was om de volgende ochtend verder te trekken maar bij het opstaan blijkt dat Shaun nog steeds een verschrikkelijke pijn heeft in z'n knie. We besluiten om er minimaal nog een nachtje aan vast te plakken. De vrouwenclub doet haar best om ons zo goed mogelijk te verzorgen en drukt ons op het hart dat we zo lang mogen blijven als we willen. Tweemaal daags wordt er een maaltijd naar beneden gebracht en voor het avondmaal schuiven we gezellig aan. Als er niet voor ons gekookt wordt dan wordt er wel iets voor ons gebreid. Aan het einde van ons verblijf krijgen we een gebreide mobielhoes, een gebreide brillenhoes en ieder een paar gebreide mouwen mee voor als we het koud krijgen op de fiets.

Het zal wel weer even afkicken worden na alle comfort die we genieten. Met name het eten was voortreffelijk. In Iran is het culinaire aanbod ietwat miserabel. Wanneer men thuis eet kan het eten zalig zijn en kom je interessante combinaties tegen. Wat dacht je bijvoorbeeld van kip gevuld met walnoten en granaatappel (het kan ook tegen je werken en dat je als zeer geëerde gast een schapenkop krijgt voorgeschoteld). Buiten de deur eten is echter niet te doen. De keuze is beperkt tot kebab en smakeloze fast food. In de zuidelijke provincies is er gelukkig enige Arabische en Indiase invloed en kun je op straat ook falafel en samosa's krijgen.

Je zou zeggen dat de leden van de vrouwenclub zeer modern en progressief zijn om zomaar twee vreemde snuiters in huis te nemen. Ik ben er nog steeds niet helemaal uit. Het is sowieso vrij gangbaar voor Iraniërs om vreemdelingen thuis uit te nodigen. Minder gangbaar is het om als vrouw een man uit te nodigen (laat staan twee daarvan) en het is vrijwel ondenkbaar dat vrouwen dat op eigen houtje ondernemen wanneer er geen mannelijk familielid aanwezig is. Nu moet ik er wel bij vermelden dat de schoonmoeder uit Duitsland afkomstig is en sinds jaar en dag in Qom woonachtig en haar dochter naar mijn weten in Engeland is geboren. Aan de andere kant ben ik weinig Iraniërs tegengekomen die zo religieus zijn als zij. We hebben een flink aantal verhitte religieus/politieke discussies waarbij vooral de schoonmoeder, in mijn ogen, zeer controversiële en verwerpelijke standpunten inneemt die me af en toe flink ongemakkelijk laten voelen. Het heeft onder andere iets te maken met een landgenoot van de schoonmoeder. Die ene met dat akelige snorretje.

Adolf Hitler. Wat hebben Iraniërs toch in godesnaam met Adolf Hitler? Ik heb het meerdere malen meegemaakt dat men zich openlijk adolaat uitlaat over Hitler; “He was a man with great leadership skills and truly knew how to govern a country! I know he did some bad little things but still..” of “He hated Jews and so do I!”. Ik sta dan niet met een of andere halve gare te praten maar met iemand die me zojuist getrakteerd heeft op een theetje en me als gast zou willen uitnodigen omdat hij graag zorg draagt voor zijn medemens. Veel Iraniërs zien vanwege hun Arische afkomst (ze roemen zich erop nageslacht te zijn van de uit Noord India afkomstige “superieure” Ariërs waar uiteindelijk ook de eerste Europese beschavingen uit zijn voortgekomen, zo luidt de theorie althans) een verband tussen hen en Hitler en prijzen hem om zijn daadkrachtig overkomen. Ik hoop maar dat het uit onwetendheid voortkomt en dat ze niet echt een goed beeld hebben van waar ze het over hebben. 'ISRAEL, OUR MUTUAL ENEMY' zo kwamen we het onderweg tegen op een billboard. Tsja, als je het zo krijgt ingepeperd. Niet dat het nu per se onze wederzijdse vriend is maar toch..

Ons verblijf in Qom valt grofweg samen met de meest heilige periode van het jaar voor de Sjiieten, namelijk die van de asjoera. Tijdens de asjoera wordt gerouwd om de dood van hun Imam Hoessein die vele eeuwen geleden nabij Kerbala is afgeslacht. Overdag bezoeken ze de moskee en de avond wordt afgesloten met emotionele verhalen over de slachtpartij. We hebben het meegemaakt dat een zaal vol mannen plots in huilen uitbarstte bij de zoveelste herhaling van het verhaal. De gelovigen herbeleven in de verhalen het drama over en over. Op straat zie je grote optochten waarbij mannen door middel van zelfkastijding symbolisch het lijden van Imam Hoessein met zich meedragen. Ze slaan zich in een opzwepend ritme op hun borst, bewerken zich lichtjes met kettingen en dragen grote en loeizware tabernakels met zich mee. In Libanon en Irak komt het nog voor dat er messen worden gebruikt en er veel bloed vloeit. Sinds de Islamitische revolutie is dit in Iran echter verboden. Geen idee waarom. Ach, de hele dag een ketting op je rug laten neerkomen zorgt ook wel voor een stukje lijden mee geloof ik.

Uiteindelijk verlaten we Qom pas na een kleine week. Shaun is nog steeds niet helemaal de oude en we moeten maar kijken hoe het onderweg zal gaan. Het is belangrijk om zeer te voorzichtig te zijn en de boel niet te forceren. We hebben immers nog duizenden kilometers te gaan en dan is het natuurlijk zaak dat je in een tip top conditie bent. Vanuit Qom is ons plan om binnen 2 a 3 dagen Isfahan te bereiken. We brengen onze nacht buiten door, zoals gebruikelijk weer eens onder een snelweg tunnel. In Qom hebben we van een vriend een aantal slaappillen gekregen en die komen nu toch wel bijzonder goed van pas. De volgende ochtend staan we vroeg op om er die dag zoveel mogelijk kilometers uit te halen. Shaun gaat zeer langzaam vooruit. Hij heeft nog steeds enorme pijn en we vragen ons af of we misschien niet een bus moeten aanhouden om in Isfahan te geraken. Uiteindelijk komt het antwoord van bovenaf. Bovenaf als in de bestuurder van een grote truck die langzaam naast me komt rijden. Ik kijk omhoog en vraag me af wat die knakker van me wilt. Om de haverklap komt er wel iemand naast je rijden om te vragen waar je vandaan komt, een aantal voor mij onbekende Nederlandse voetballers opnoemt etc. Bijzonder irritant omdat ze het verkeer ophouden en je uit je concentratie raakt. Ditmaal echter geen vragen, alleen een gebaar dat ik in de cabine kan zitten en de fiets achterin de truck. Ik probeer hem duidelijk te maken dat ik geen interesse heb. Hetzelfde moment besef ik me dat het eigenlijk wel ideaal zou zijn voor Shaun als we een lift zouden krijgen naar Isfahan. Ik maak de bestuurder duidelijk dat hij zijn truck aan de kant moet zetten. Meneer gaat helaas niet naar Isfahan maar naar het verderop gelegen Yazd, de stad die we na Isfahan wilden aandoen. We besluiten om de lift toch maar te accepteren. Fietsen achterin, wij in de cabine en volle vaart vooruit. De trucker blijkt een Azeri te zijn en we wisselen een paar woordjes Turks uit. Onderweg rookt meneer een beetje opium om gefocused te blijven op de weg en een paar uurtjes later staan we in de karakteristieke woestijnstad Yazd.

We verblijven enkele dagen bij onze couchsurf host in Yazd. Het is een fijn en rustig stadje om lekker doorheen te dolen. Nauwe steegjes, mooie binnenhofjes, het doet me bij vlagen een beetje denken aan sommige buurtjes in Marrakech. Het is voor ons ook voor het eerst in Iran dat we andere reizigers tegenkomen. De sterke temperatuurwisselingen maken me een beetje van streek. Overdag met het zonnetje kan het oplopen tot 20c en 's nachts zit het tegen het vriespunt aan.

De autoriteiten in Yazd schijnen nogal streng te zijn. Zo heb ik me laten vertellen dat onlangs bij een lokale couchsurfer een computer in beslag is genomen en meneer mee moest naar het bureau waar hij twee dagen is vastgehouden en er fysiek geweld tegen hem is gebruikt. De idealogie achter couchsurfing, het ontwikkelen van een wereldwijd gastvrijdheidsnetwerk waar mensen bij locals kunnen verblijven, is niet echt populair bij de autoriteiten die juist de omgang tussen locals en toeristen nauwgezet in de gaten wensen te houden. Vele Iraniërs hebben hier gelukkig lak aan en gaan gewoon door met het uitnodigen van reizigers en zijn bijzonder nieuwsgierig naar nieuws van buitenaf. Voor een reiziger is het enorm waardevol om bij iemand thuis te kunnen verblijven om een beeld te krijgen van hoe mensen leven en ideeën en opinies uit te wisselen. Wij hebben gelukkig niets naars meegemaakt met de autoriteiten. De politie heeft ons lekker met rust gelaten en is behulpzaam geweest bij het vragen naar de weg. We hebben slechts eenmaal een beetje heibel gehad toen we de weg kwijt waren en stilstonden voor wat een gevangenis bleek te zijn. Wisten wij veel. Onmiddellijk kwam er een kerel in burgerkleding op ons af die tegen ons begon te schreeuwen en heftig begon te gebaren dat we op moesten hoepelen en wat al niet meer. Mooi was om te zien hoe passanten zich er mee begonnen te bemoeien en de kerel tot bedaren probeerden te brengen. Uiteindelijk heeft iemand zich over ons ontfermd en is met z'n auto voor ons uitgereden om ons naar het juiste adres te brengen. We beseffen ons uiteraard heel goed dat we met een bijzonder repressief regime te maken hebben en er heel veel onschuldige mensen vastzitten. Wij hebben niemand gesproken die iets goeds kon zeggen over Ahmadinejad en z'n schurkenbende. De meeste jongeren zijn niet alleen klaar met hun president maar ook met de Ayatollah en de geestelijke hypocrisie die als een waas rondom z'n heerschappij hangt. De hunkering naar een transparante democratie is groot en ik merk dat veel mensen de wanhoop nabij zijn. Ze worden mondiger en zijn bereidt om meer actie te durven ondernemen zoals eerder al bleek toen duizenden mensen de straat opgingen om tegen Ahmadinejad te demonstreren. De demonstraties werden bloedig neergeslagen door met name de Basji, de brute paramilitairen, maar ook de bevolking heeft haar tanden laten zien en duidelijk gemaakt dat ze het kotsbeu zijn. Respekt!

Na enige dagen hebben we Yazd wel gezien. We maken nog een uitstapje naar een in de woestijn gelegen Zoroastrische vuurtempel waar aanbidders van de profeet Zarathustra zich terugtrekken om te bidden bij het vuur (ze hebben een enorm respect voor vuur omdat het in hun ogen symbool staat voor Ahura Mazda, hun God). De vuurtempel is gesitueerd tegen een bergwand en het levert dan ook schitterende vergezichten op van de eindeloze woestijn.

We besluiten om ook nog eventjes een uitstapje te maken naar Isfahan. Al liftende komen we een paar uurtjes later aan in wat toch wel de mooiste stad van Iran is. Het is er vrij groen, je kunt er fijn wandelen (iets wat je in Teheran bijvoorbeeld echt niet moet proberen) en natuurlijk heb je er een aantal moskeeën en paleizen die zo ongelooflijk mooi versierd zijn met complexe mozaïeken en fabuleuze wandschilderingen. Het is helemaal bijzonder dat je vrijwel alles voor jezelf hebt. Geen grote groepen toeristen die de boel verzieken met hun luid gekwek. Neen, je staat daar gewoon rustig in je eentje te genieten. Totdat er een bemoeizuchtige mullah met je wil kwekken over de Islam. Daar heb ik inmiddels m'n portie wel van gehad..

Inmiddels moeten we toch wel opschieten met het verlaten van Iran. We hebben nog enkele dagen te gaan totdat ons visum verloopt. Vanuit Isfahan gaat het weer terug naar Yazd waar we onze fietsen hebben achtergelaten. Helaas zijn we door de tijdsdruk genoodzaakt om een bus te nemen naar Bandar Abbas vanwaar we de ferry zullen nemen naar Sharjah (Dubai, UAE). Daarnaast heeft Shaun nog steeds last van z'n knie dus is het sowieso verstandig om voorlopig even niet te fietsen.

Aangekomen in Bandar Abbas voelt het alsof we weer in hartje zomer zitten. Het is nog vroeg maar toch al zo'n 18c en het zien van zoveel groen om me heen maakt me blij. Ik heb het wel even gehad met de dorre woestenij. De stad ademt een Arabische sfeer. Veel eetstalletjes op straat, overal luide muziek en veel mensen die gehurkt op straat zitten zoals ik ze overal elders in de Arabische wereld en in India heb zien doen. We hebben wederom voor een paar nachtjes een couchsurf adresje weten te regelen. Onze vriend Mahyar uit Teheran komt ook over en we besluiten om het nabijgelegen eilandje Hormoz te bezoeken waar we een nachtje op het strand doorbrengen. Het is er heerlijk rustig en schoon. We brengen de dagen door met het zoeken naar mooie schelpen en duiken af en toe de zee in die uitstekend op temperatuur is. In de verte zwemmen een aantal dolfijnen en ik besef hoezeer ik behoefte had aan een omgeving waar je niet continu staat te blaffen in smerige dieselwalmen, geen deprimerende betonbouw zover het oog reikt en geen mensenmassa's die om je heen krioelen. Alleen het lege strand, de zee en een paar uitgelaten dolfijnen die af en toe door de lucht vliegen. Joepie!

We komen in de middag terug van ons eilandje en een paar uur later zitten we dan eindelijk op de boot naar Sharjah. Na een nachtje varen en bijzonder ongemakkelijk geslapen te hebben komen we dan eindelijk in de UAE aan. We worden in een klein gebouwtje gepropt in afwachting van de paspoortcontrole. Eerst de vrouwen, daarna de twee bleekscheten en twee spleetogen en vervolgens de rest van het manvolk. Ik krijg een visum voor dertig dagen, loop alvast naar buiten en verwacht Shaun enkele seconden later te zien. Het duurt langer dan verwacht en ik ga maar weer even terug naar binnen om te checken wat er gaande is. Shaun's paspoort is in bezit genomen en hij moet wachten. We hebben geen idee wat er aan de hand is. Uiteindelijk mag Shaun de UAE niet binnenkomen omdat hij een visum nodig heeft. Shaun is pissig op mij omdat ik hem de informatie heb doorgegeven dat er geen visum nodig is voor Canadezen. Ik snap er niets van. Heb ik dan echt zo'n blunder gemaakt?! De dienstdoende ambtenaar vertelt ons dat Shaun slechts kan binnenkomen op een business visum en er een bedrijf garant voor hem moet staan. Mijn vriend in Dubai, Shavkat, werkt voor een zeer vermogend bedrijf en ik bel hem op om te vragen of hij ons verder kan helpen. Shavkat kan ons helpen maar het zal wel enige tijd duren eer dat het visum klaar is. Waarschijnlijk pas tegen de avond en dan is het voor ons reeds te laat. Shaun wordt uiteindelijk afgevoerd, terug naar het schip waarmee we gekomen zijn. Ik stap op de fiets richting Dubai om m'n best te doen voor Shaun. Eenmaal achter internet te zijn gekropen kom ik erachter dat Canada ruzie heeft met de UAE en er twee dagen voor onze aankomst een visumplicht voor Canadazen is ingesteld. Al onze plannen lopen hierdoor geheel in de soep. Uiteindelijk weten we het visum voor elkaar te krijgen maar voor Shaun is het helaas te laat. Hij is reeds met het schip onderweg terug naar Bandar Abbas. Ik maak me ernstige zorgen wat er met hem zal gebeuren bij aankomst. Hij heeft immers ook geen geldig visum meer voor Iran. Gelukkig kan hij ter plekke een soort van on-arrival visum regelen. Iets wat doorgaans zeker niet mogelijk is. Hij mag echter niet met het schip terugkeren en dient zodoende een vlucht te boeken van Bandar Abbas naar Dubai. Helaas is het business visum voor de UAE slechts voor twee weken en Shaun moet naast het aanvragen van een Indiaas visum (wat ongeveer 2 weken in beslag neemt) ook nog eens een nieuw Canadees paspoort aanvragen omdat z'n visumpagina's op zijn. Lastige situatie! We zijn nog aan het kijken wat Shaun nu het beste kan doen. Uiteindelijk moet de trip weer worden voortgezet in Mumbai. Mijn visum voor India is hopelijk over een paar dagen klaar. Ik vlieg dan alleen naar Mumbai waar ik een rendez-vous heb met m'n senorita en enige tijd later Shaun hoop te verwelkomen. Gotta keep them wheels rollin'………………

Maarten

ps. en ja hoor, je mag gewoon lachen naar een Perzische schone.. alleen wel even uitkijken dat haar echtgenoot, broer of vader er niet naast loopt want dat kan nogal wat heibel opleveren

a piece from Allison and Chad's blog….cycling friends we met in Istanbul

// December 8th, 2010 // 3 Comments » // Check these out

Meeting of the Minds

Istanbul has a history of being a great crossroads. The ethnic blend of the Turkish people in general is reminiscent of our own country and in the urban center-of-it-all this becomes even more distilled and obvious. Of course, this idea of “east meets west” is heavily marketed and commercialised in a city overflowing with tourists and, following a sojourn through more authentic places, this quickly rubbed us the wrong way. We have learned from living in a tourist area that every such place has a more realistic side where day to day life rolls on and the beauty of banality lies in open display. One day, while eating baklava and watching the throngs of tourists march by, two folks came along and opened the door to such a culture in Istanbul . (Shaun and Maarten)
Because the city is formed on two peninsulas separated by the Bosphorus, it is only natural that so many travellers would make their way through on their way to somewhere. This includes bike tourists who, while relatively few in number, seem to congregate wherever beer and tires are sold. Hence, as we watched two fellow dirtbags looking over our bikes we were quickly able to deduce that they were indeed members of our own far flung tribe. After a brief conversation we were off together for the other side of the straight to an unassuming neighborhood where we would share two days of storytelling, information exchange, and the good natured comeradery that comes from mutual understanding. There are a lot of ways to see the world, only a few of us are doing it this way. This makes our path feel unusual at times in that we get a unique view of the places we visit while presenting a unique sight for the folks we meet. There is also an air of freedom amongst cyclists that does not seem to pervade in the tourist crowd at large. Perhaps this is due to the self sufficiency or the feeling that we are somehow embodying the changes we wish to see in our world… Perhaps. But more so this feeling, this sense of adventure seems to be rooted in the very nature of our endeavor. When we commit to travelling this way, we are making a move that contraindicates obligations, embraces difficulties that conventional vacations are designed to steer around, and in doing so places us at the mercy of everyday people and everyday circumstances. Most of us assume that the banal, the mundane, and the industrial are filled with a timeless beauty that fully reveals itself at the pace of a bicycle. The few walkers we meet (and we do meet them, walking from, say, Paris to Jerusalem) would say that even this is much too fast.
Spending a few days with members of our own mental breed was revitalising. It is always nice to meet others who have cast aside traditionalisms for the sake of life on their terms. The time we shared was filled with laughs, discussions, and fresh ideas. The stuff that good diplomacy is made of; eating smoked muscles on the stairs, washing them down with cold beer, in the company of youth from a legion of nations. The stories of our elders tell us that these moments were so empowering. They still are. This life is timeless………

First bunch of pics of Bursa to Dugubeyazit (way more follows later..)

// November 12th, 2010 // 1 Comment » // travel

more uploaded as of 8th dec.

just click on the PICTURES tab up top

Hitchhikingscool

// November 4th, 2010 // 2 Comments » // travel

We had to wait some weeks to have everything in order for our İranian visas, so we decided to go hitchhiking to Georgia.

The hardest part was leaving Erzurum İ think…we were thumbing (actually petting the dog) on the road for four hours with no rides…only people stopping to tell us we cant hitchhike. We were standing beside a school where we were entertainment for the kids. They began climbing the fence to come talk with us and help us stop cars. They went to get their English teacher because they thought it would be funny for us to speak to her. She invited us in the school and we walked with her. This made a huge riot among the children and 50 of them swarmed around but the teacher got us safely in the staff lunch room where we met other teachers and were given a good lunch. Eventually we made it to Artvin…a beautiful mountain village….and spent the night there with some couchsurfers.

The next morning we hitched out, first getting a ride from an engineer from İstanbul who was working on some dams in the area. He spoke some English so communication was not a problem. He dropped us off after a 30km ride and 5 min later he changed his mind and came back to give us a ride another 40km to Hopa. From there we flagged another car after waiting about half an hour. This guy was cool but didn`t speak like us so communication was lacking sophistication. He was happy to meet us though and called up his friend who spoke English so we could have a translator. He invited us to dinner but we apologized that we had to continue hıtchıng so he left us his number to call him if we come back this way. He took us as far a he could then even flagged down the next ride for us, a big transport truck! This next ride was short because we were now close to the border.

We entered Georgia! İf you don`t already know… Georgia lies between Eastern Europe and Western Asia, it is bounded to the west by the Black Sea, to the north by Russia, to the south by Turkey and Armenia , and to the east by Azerbaijan. Georgia is an ancient country with history dating back to the 12th century BC and is populated by only about 4.5 million people. There are hundreds of languages in the world but for all of these there are only 14 alphabets, so its pretty cool that the 5 million Georgian speakers own one of these alphabets, mkhedruli, which has 33 letters and makes me totally dizzy. Georgia was attacked by the Red army in the 1920`s, fought with the soviets against the nazi`s in WW2, and remained under soviet control until they declared independence in 1991 after the collapse of the soviet union. But in 2008 war broke out again between Georgia and Russia over some Georgian territories under Russian occupation which Russia sees as İndependent countries. But despite this almost all Georgians İ talked to have nothing against Russian people, they only dislike their government and know that the people have little to do with it, they just want to live in peace. İm sure other countries could learn a thing or two from the Georgians.

So İ spent about 2 weeks in Georgia, most of that time in the capital Tbilisi where İ met a lot of great friends. First we stayed with George, an old friend of mine, and drank a lot of cheap beers and wine, and eat tons of great food. George is crazy and it ws great to meet up again. Then Maarten took a visit to Spain and İ moved in with some friends İ met in a park one afternoon. These folks took great care of me and though communication was sometimes pretty shitty İ felt like we were family. İ was almost convinced by them to stay living with at their place in Tbilisi, but my ass belongs to the road and my wheels have to keep rolling. İt was sad to leave but İ`m sure İ will be back in Georgia again in the future.

To Maarten`s surprise İ was still hanging around Tbilisi when he returned from Spain and we were able to hitch out together. Driving in Georgia is a pants shitting expirence. İf you follow the traffic rules other drivers will have no respect for you, rules are for people that don`t know how to drive. It seems the rule is the biggest vehicle wins. Having your hands in the 10-2 position is never an option, not even for bus drivers, because one hand is used only for lighting a smoke, changing the music, or honking the horn. And most important….you never pass the care in front of you unless you see oncoming traffic less then 500m away.

Our first ride took about one hour to catch, this after many people coming to us saying it wasn`t possible to hitchhike, nobody will stop and we have to take a bus. But someone did stop…a Turkish trucker going our way pulled his rig over and we hopped in. Slowly our small Turkish vocabulary returned to our hungover brains. This guy gave us a ride only about 110km then had to stop for the night so we were left at a gas station in the middle of nowhere. We tried to hitch further but it was already pitch black and the drivers couldn't see us until they were too close to stop, and the gas station was not very popular, so we decided to camp out around back. THEN….it was realized that my dumbass forgot my mandolin back in Tbilisi! S**T!!! İ couldn`t leave my baby behind so Maarten joined my on a 2 euro bus ride back to the big smoke….

Back to square one. We gave hitching outta Tbilisi another shot, it worked the first time so we knew it could be done though many more people again said we have to take a bus. A few hours passed bye along with the few thousand drivers that wouldn`t pick us up, blowing bye us like stones flying from a slingshot on mars. One guy stopped and offered to take us to the bus station and pay for our ticket, but we stayed true to the way of the road. And finally an old guy with a few teeth and rickety old van stopped for us. He was rolling on about 300km our way and we bumped along the road with him…as you might imagine there was not too much conversation between us but we enjoyed the music on his cassette tapes. At one point the man stopped at a small road side market to talk with a farmer. Upon leaving we got stuck in deep loose gravel and had to push his van out in the poring rain. We rolled on into the night until it was the end of the line for ol farmer Joe, he dumped us out on the road in front of a cop shop in case we needed a place to sleep out in the middle of nowhere.

We put our thumbs out in the cold night air and the first cars stopped…a lawyer in shiny fast car. He spoke Russian so Maarten used what he knows for conversation. The friendly dude brought us 40km to a town close to our destination, then İ guess he felt bad for us because he decided to go out of his way to bring us the extra 15 km to Batumi after buying us some drinks. We found a place to crash for the night and in the morning we crossed the border back into Turkey and put our thumbs out again. İt was a beautiful sunny day and beside the Black Sea a man pulled over his pıck-up truck to give us a lift into Hopa. From there we found the road heading east to Artvin, were refused a lift by a trucker just pulling out and waited about 5 min for our next ride from a young couple, Englısh teachers, heading home to Artvin. 70km later, after passing by the trucker, we were dumped out on the road surrounded by giant mountains to be picked up again a few hours later by two toothless farmers in a dirty old truck. They forced me at gun point to play them a song, good thing İ went back for my mandolin! They flew us around the steep mountain roads with stunning views of valleys. rivers, and snow-capped peaks, then left us on the side of a dusty mountain road. 40 min and 4 cars passed by the time a young geologist from Ankara picked us up in his new sporty pick-up. Conversation was understood and we rocked out to his good taste in music.

Night came early ( 5pm) when we were dropped off at the road to Erzurum where we waited 3 hours in the cold and dark mountains for our next lift. We were also joined by a young Turkish dude hitching to Erzurum so now we were three. Eventually a food delivery van stopped for us. Our new friend hopped in the back of the van with no windows and bounced around back there in the dark for an hour and a half. Maarten and İ sat up front crammed in next to the two delivery guys in their late 30`s. They fed us pears and shared continuous elementary conversation as they were very interested in our favorite football ( soccer ) players. Maarten was renamed Ricky Martin and forced to make numerous prank calls to the guys buddies. Finally after a lifetime of closely smelling the one dudes terrible bo we arrived back home with our bikes in Erzurum.

Now…hitching is over for me…for a while anyway.

We are 30km from the İranian border today, in the town of Doğubayazit, shadowed by Mount Ararat. We spent an extra day here because İ lost the bolt for my front break cable and thought it better to find a bike shop to get a spare bolt, then to cycle in the mountains without breaks. Or maybe we are just lazy and want to bum around more. Either way…tomorrow we shall cross a new border!

shaun