ركوب الدراجات هو بارد

نيبال

/ / 5 أكتوبر 2011 / / لا تعليقات » / / حول

حوالى الساعة 2:30 بعد الظهر عبرت الحدود الهندية إلى نيبال بعد مغادرته مدينة جوراخبور تحت ضوء القمر الساطع الكامل متوهجة في 04:00 من صباح ذلك اليوم وحتى الدراجات وNH29 الى البلدة الحدودية Bhairahawa. الأراضي المحيطة NH29 هو سهل منبسط جدا حيث تزرع حقول الأرز وحقول الحبوب الكاملة ، وكما كنت بالقرب من الحدود مع نيبال إلى بداية مجموعة أكبر جبل في العالم ويأتي ببطء في طريقة العرض ، والتي يمكن ان تكون شاقة للغاية عندما قادمة وحدها الدراجة بقصد ركوب خلالهم الى قلب البلاد. رؤية طابعها عبر الهواء الريف ضبابي ركض القشعريرة عمودي الفقري حتى على الرغم من كونها اليوم 40 درجة. رؤية ما تنتظره مني ، مع العلم أن العمل اضطررت الى القيام به لموسيقى الروك من كل وسيلة لتحقيق كاتماندو وعدم اليقين من المستقبل جعلت دقات قلبي مع الأدرينالين وأنا لا يمكن أن تنتظر لاستكشاف هذا البلد الجديد.

يمكن العبور من خلال الجانب الهندي من الحدود يمكن أن يكون مربكا إذا كنت أفتقد مكتب صغير لا تحمل أي علامات على جانب الشارع ، مزدحمة صاخبة ، متربة ، حيث كنت في حاجة الى الانتظار 10 دقيقة لبطيئة ، مكرش يتحرك شارب الرجل والهندية لوضع وختم الخروج على جواز السفر قبل حراس مسلحين تمكنك من خلال الصليب. إذا كنت معبر بالسيارة أو الحافلة هل يمكن أن نتوقع أن ننتظر لساعات في ازدحام حركة المرور. كنت سعيدة لتكون قادرة على لفة بسرعة على دراجة بلدي من خلال نسج حول الشاحنات الكبيرة والسيارات التي تضطر إلى تقاسم مساران للجميع تسير حركة المرور في كلا الاتجاهين. العبور الى الجانب النيبالي لديك للعثور على شراء كشك الهجرة والتأشيرة إلا إذا كنت رتبت مسبقا بالفعل واحدة في السفارة النيبالية. 40USD تكاليف التأشيرة لمدة شهر ، ويمكن تمديد مدة تصل إلى 3 أشهر في مكاتب الهجرة في بوخارا وكاتماندو. خلافا لمعظم ضباط الهجرة (وخاصة البريطانيين) كان الرجل ختم تأشيرتي ودية ويبتسم. وقال انه تبين عن قلقه بشأن ما إذا كان لي أي شيء يؤكل لتناول طعام الغداء ، إذا أردت الشاي أو القهوة ، وإذا اضطررت إلى البقاء في أي مكان في تلك الليلة. ورفض عرضه الأول في غداء ترحيبا وقلت له إنني سوف دورة فقط حتى أشعر بالتعب ثم تجد نأمل بقعة جيدة للنوم في بلدة الكبير المقبل. قررت مواصلة ركوب آخر 25 30km الى بلدة بوتوال الانتهاء من يوم عطلة مع 125km تدوير. كما أنني تدحرجت على طول الطريق السريع لاحظت أن يكون الناس أكثر تفاؤلا ثم في الهند ، ويبدو أن هناك الكثير أقل القمامة المتناثرة في الأرض والطرق.

وجاء من وراء ركوب القاطرة لي مع 3 رجال حول 17-22 سنة ركوب فيه ارتداء تي الصخور والجينز. كما ركب لي الماضية أمسكت إلى الجزء الخلفي من السيارة القاطرة مع يد واحدة والسماح لهم في سحب على طول لي 35km/hr. عندما رأوني بدأوا في الضحك ويهتف لي على النحو أخذوني لركوب حول 15km قبل أن اضطر إلى إيقاف في اتجاه آخر. بعد هذا الاكتشاف ، وكلما كنت محظوظا بما فيه الكفاية ليكون لي جرار تمرير تصل تلك ضيقة ومنحدرة الطرق الجبلية ، وأنا على عقد خطير لكسر جدارة لبضعة كيلومترات. لا أحد يبدو من أي وقت مضى إلى الذهن أو أن تكون قلقة على سلامتي. أحببت هذا البلد.

بوتوال يكمن في قاعدة جدا من جبال الهيمالايا وعلى الطرف الشمالي من المدينة على طريق بوخارا تصاعدي يبدأ بالفعل على ارتفاع 10-15 ٪ والتي لا تدع للحصول على ما لا يقل عن 20km. بلدة لديه كل شيء المتاحة التي تحتاج قبل البدء في ركوب الدراجات في الجبال ، وهناك أجهزة الصراف الآلي ، ومقاهي الإنترنت ، وحفنة من الفنادق رخص للاختيار من بينها. تدحرجت أنا في بلدة حوالي 5:00 الساخنة ، واستنفدت ، والرائحة وكأنني تدوير 120km فقط في درجة حرارة 40 3 أيام على التوالي ، وهو رائحة مميزة جدا ويصعب تحقيقها. وجدت الفندق شحن 700 روبية ليلة (حوالي 10 دولار) التي لم تكن رخيصة لنيبال ، وأكثر من 5 دولارات ميزانيتي اليومية ولكنه كان مكانا خارج المبردة مع غرف نظيفة كبيرة وشرفة تطل على وسط المدينة بهدف الجبال ، وكنت متعبا جدا لتكون ازعجت يبحث في جميع أنحاء المدينة للحصول على أفضل الأسعار ، وأنا بدأت أشعر بالمرض والمحتوى كان ليكون عادلا قادرا على تناول الطعام ، الدش ، وبقية جسدي استنفدت ليلة قبل مواجهة الشمال 200km الى بوخارا. عبر الطريق من فندقي جلست على جانب من الشارع يراقب في هذا البلد الجديد وأكل من لوحات 50cent الخضار المقلية الشعرية من بائع متجول لي صداقات مع ، ثم ذهبت إلى غرفتي ومرت بها ليلا.

بدأت في اليوم التالي في 4:00 ، واضطررت الى جعل الكثير من الضجيج في الفندق لأنها كانت مغلقة الأبواب ، وكان لي لايقاظ شخص حتى يسمحوا لي بالخروج. كان الظلام لا يزال الملعب عندما بدأت ركوب الخيل خارج المدينة ، ثم بدأت في الجبال! كان الطريق الوعرة جدا مع الكثير من الحجارة والحفر وفضفاضة باطراد الارتفاع جلبت لي في الغيوم الضبابية التي بدأت تمطر على لي كما ازدهرت الرعد وردد قبالة الجبال وعبر الوديان. وأشرقت الشمس في غضون نصف ساعة من ركوب الدراجات وأنا غارقة تماما ، وبعد كل ما كان الآن في موسم الأمطار ، لكن على الرغم من الامطار كانت درجة الحرارة لا يزال في منتصف تزال 30 قضية الجفاف والسلامة الكبيرة.

بوخارا بوتوال وبين عدم وجود المدن الكبيرة فقط القرى الصغيرة النائية والمناظر الطبيعية. تنمو النباتات الاستوائية الخصبة في كل مكان في التلال والوديان ، يمكن سماع مجموعات كبيرة من القرود في رؤوس الأشجار وركض العديد من أمامي وأنا الدراجات داعا. كل 500 متر أو أقل سوف تمر شلال ، مع بعض الثقوب العميقة السباحة وبعض نظيفة بما يكفي للشرب. ملأت بلدي مرات عديدة زجاجة مياه على جانب الطريق من المياه العذبة التي تتدفق من الجانب الجبلية. هي غاية في التلال والوديان هناك نظيفة مقابل الهند وبلدان مجاورة أخرى ، يمكن العثور على الكثير من القمامة لا على جوانب الطرق أو في الأنهار والأراضي الخضراء والطازجة ، تتوقع تقريبا لرؤية الجان والعبارات رؤوس الأشجار والقفز من خلال تشغيل التلال العشبية. على الرغم من انخفاض في درجة الحرارة كانت ترتفع في منتصف يوم 30 من قمم الجبال لا تزال بيضاء مشرقة مع الثلوج والجليد جعل التباين الجميل على التلال الخضراء أدناه.

توقفت في قرى صغيرة حيث الناس عادة ما كانت ودية ويبتسم وشراء الغذاء والماء. الأسعار في نيبال هي أغلى ثمنا قليلا ثم الهند ولكن عموما هناك أقل الناس الذين يحاولون شقا قبالة لكم كذلك لذا أعتقد أن يعمل بها حتى. في القرى الصغيرة وأود أن تدفع عادة حوالي 200-300 روبية (2.50 دولار -- 4) للسكن بسيطة ولكن عادة ما تكون نظيفة العش ، مع حمام خاص. الطرق في نيبال صغيرة حارة one الطرق اللف والدوران على طول المنحدرات الجبلية الشديدة الانحدار ولكن ليس هناك الكثير من الحركة باستثناء على الطريق بين بوخارا وكاتماندو ولذلك ليست خطيرة للغاية ، وعند التوقف لاستراحة قد تكون لديكم حتى بعض السلام والهدوء لمساعدتك على الاسترخاء ، والاستماع إلى طبيعة والشلالات ، وتأخذ في المناظر الطبيعية الجبلية الجميلة من حولك. إذا كنت ترغب في النوم خارج المنزل في مكان ما هناك العديد من الأماكن المحتملة لإقامة خيمة أو أرجوحة معلقة بك.

في يومي 4 من ركوب الدراجات في نيبال ، والمرضى ، كما كلب مع ارتفاع في درجة الحرارة والمداخن مثل الأعراض (فكرة سيئة أن يكون ركوب الدراجات في هذه النقطة ، لا تحاول ذلك ما لم يكن لديك ل) وصلت في بوخارا ، المدينة السياحية للغاية ولكن لا يزال المبردة جدا والكثير من أقل مشغول ، ملوث بدخان كثيف ، وصاخبة ثم كاتماندو. لذا فإنه ليس مكانا سيئا لقضاء 4 أو 5 أيام واستخدامه كقاعدة للقيام ببعض الرحلات إلى الجبال المجاورة ومنطقة أنابورنا الحفظ بوكارا هو أيضا بجوار بحيرة Phewa حيث يمكنك الذهاب للقوارب الكاياك ، والسباحة أو الزورق ، رفع أسعار الفائدة ، أو البرد للتو في واحدة من العديد من المقاهي والحانات على طول الشاطئ.

سباق الدراجات على الطريق 350km من بخارى إلى كاتماندو هو امتداد صعبة ليس لضعف في القلب. انها اكثر الطرق ازدحاما في البلاد حتى انها كاملة من الدخان ضخ شاحنات وسائقي السيارات المجنونة لذلك تحتاج إلى أن يكون أكثر حذرا. ليس ذلك فحسب ، بل هو أيضا ركوب صعبة جدا كاملة من الجبال الشاهقة إلى أكثر من دورة والتي جنبا إلى جنب مع حرارة الصيف يمكن أن تستنزف طاقتك والسوائل بسرعة كبيرة حتى تكون مستعدة وجلب الكثير من الأطعمة ذات الطاقة العالية مثل زبدة الفول السوداني وعلب الفول! والشيء الوحيد الذي لفت انتباهي حقا على هذا الطريق ومعظم الطرق في نيبال الآلاف من نباتات الماريجوانا المتزايد في كل مكان. رأيت 10 محطات منشطات القدم طويل القامة المتزايد على العشب أمام الشعوب ومنها أكبر على جانب الطريق. في وقت ما كنت ركوب الدراجات على الطريق مع النباتات وعاء تخرج من المقاود بلدي ، والتدخين وتناول mouthfuls من skunky الهيمالايا كوش. رأيت الشرطة غارات على المزارع حيث رجال الشرطة ، حيث سحب المئات من نباتات الماريجوانا وحرقها أو وضعها في شاحنات ولكن لم أكن انظر نقطة منه لأنه ليس هناك أي وسيلة يمكنهم الحصول ربما التخلص منهم جميعا. فمن ميؤوس منها لرجال شرطة من أي وقت مضى إلى التفكير يتمكنوا من كسب هذه المعركة ، وحظر الماريجوانا يجهل تماما لأية حكومة أن تفرض ، فإنه لا يعمل ويعمل فقط لخلق المزيد من الجرائم ووضع الناس الأبرياء وراء القضبان. على عكس المخدرات التبغ والكحول والأدوية التي تقتل مئات الآلاف من الناس كل عام ، والماريجوانا هي المسؤولة عن وفاة العالم 0 واسعة في كل التاريخ.

و50km الماضي إلى كاتماندو حيث الارتفاع يحصل مجنونا تماما ، انها حقيقية ، shitter السراويل. الطريق على الأقل في الارتفاع بنسبة 20 ٪ وبلا هوادة حتى تحصل على قمة الجبل وتبدأ ركوب الى اسفل وادي كاتماندو. ويمكن حتى ان تذهب الشاحنات تسلق فقط عن 5-10km/hr. وقال الجميع تحدثت لي بعدم محاولة دورة له وعقبة مجرد ركوب على متن شاحنة أو حافلة الحصول على (والتي تكلف سوى بضعة دولارات) ، ولكن هؤلاء هم الناس الذين ربما أيضا أقول بأنني لا يمكن أن دورة من هولندا إلى نيبال ، واختار لذلك أنا الألم أكثر متعة ، وأنا أحرق كل طاقتي المتبقية (التي لم يكن من ذلك بكثير) وهزت من خلال السحب لأعلى وأسفل ثم الى وادي كاتماندو لملوث بدخان كثيف حيث تم حرق عيني الحمراء من الهواء جميع التلوث. كاتماندو ليست في الحقيقة المكان الذي تريد أن تنفق أكثر من بضعة أيام ، إذا كان ذلك. انها ملوثة جدا ، صاخبة ومزدحمة ، مع الكثير من أصحاب المحلات التي تحاول المساومة من أجل المال ، والسياح مع الأحذية الرحلات مكلفة وحيدا الكتب دليل الكوكب يتساءل حول متاهة من الشوارع بحثا المفقودة وصعق.

كنت أرغب في مواصلة سباق الدراجات في الصين والتبت ، ولكن في نفس الوقت تقريبا وصلت في نيبال ان الحكومة الصينية قد أغلقت الحدود لعبور الناس عن طريق البر من نيبال إلى التبت بسبب التوترات هناك بين البلدين. وكان لي الطريقة الوحيدة للحصول على طريق قانونا كان يطير ، لا خيار ، وكنت سكران قبالة. مع توقف الدراجات ، قررت أن تأخذ استراحة لبعض الوقت ، حفظ بعض النقدية أكثر من ذلك ، وحاول بطريقة أو بأخرى للحصول على العودة إلى حيث كنت توقفت والحفاظ على المتداول. أوه لا لم تنته الرحلة بعد! بعد أكثر من بعض آسيا لن يكون هناك لا تزال أمريكا الشمالية لقهر ، وربما حتى أمريكا الجنوبية..... بعد الكثير من الراحة والاسترخاء قليلا حاجة سأكون المتداول مرة أخرى قريبا ، ونأمل مارتن كذلك.

شون

الصيف الهندي

/ / 9 سبتمبر 2011 / / لا تعليقات » / / حول

وكانت الأسابيع الماضية في بلدي الهند الفاترة +40 درجة مئوية الأيام التي جعلت من الصعب أن تفعل أي شيء آخر ولكن في محاولة لتهدئة وأكل البطيخ 25cent جبال ، لذلك لم أكن حزينة حتى تكون المغادرة. خلال ولاية أوتار براديش كان الدراجات استنزاف الطاقة بسبب الحرارة الشديدة ولكن المشهد كان مسطحة تماما لذلك كان لا يزال قادرا على دورة كل يوم أكثر من 100km. منذ الدراجات في فترة بعد الظهر 40 درجة وكان بالقرب من الانتحار ، وأود أن الحصول على سرير في وتا 03:00 من صباح كل يوم ويكون المتداول على دراجتي قبل 04:00 حتى أتمكن من الانتهاء من أيامي كم +100 قبل 12:00. وكنت أتطلع إلى وصوله إلى جبال نيبال حيث تخيلت الهواء لتكون أكثر الطازجة وباردة. أنا سعيد لاني ذهبت الى الهند وأنا سعيد لأنني اكتشفت في البلاد بالدراجة ، ولكن إذا سألني إذا تجربتي كانت جيدة أو سيئة وأود أن تجد سؤالك من الصعب الإجابة. ويمكن للهند أن يكون حقا مكانا محيرة الاعتبار أنه يمكن أن يستغرق عدة أعمار كنت تعلم حقا عن وفهمها. فمن هذا القبيل بلد كبير ومتنوع أنه من المستحيل أن التعميم. وكانت معظم تجاربي هناك الجيد وأشكر الله عنه ، وعلى إعطائي القدرة على السفر ، وأرى بأم عيني ما في العالم هو في الحقيقة مثل وتلبية جميع أهل الخير أن أكون قد التقى ، ولكن أيضا أكثر من مرة واحدة في الهند لم أكن خبرة أو الشاهد بعض التصرفات التي توجد عادة في معظم البلدان في جميع أنحاء العالم مثل التحيز العنصري والتحرش الجنسي واللفظي للمرأة ، وعدم مجاملة المشتركة ، وتجاهل من البيئة ، والتي على الرغم من أنني أريد أن أجد صعوبة في نسيان. ولكن هذه هي الجوانب صغيرة فقط من العالم الكبير الذي نعيش فيه ، ويتسبب ذلك من قبلنا وبذلك يمكن تغيير من قبلنا.

وأريد من أي وقت مضى للعودة إلى الهند؟ انا فعلا لست متأكدا. ويبلغ عدد سكانها أكثر من 1.2 مليار دولار ، والهند هي البلد الذي هو وجود الوقت الصعب جدا التعامل مع والتكيف مع أعداد هائلة من السكان ، واستمر النمو السكاني. ويقدر أن عدد سكان الهند ستتجاوز الصين في السنوات ال 20 المقبلة أو أقل ، والانتقال من الثانية إلى أول بلد من حيث كثافة السكان في العالم ، وليس لديها حتى الآن في البنية التحتية أو توليد الطاقة للتعامل مع المطالب ، وهكذا هو تدمير البيئة بشكل مطرد ، والمساعدة على خلق واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء. شعرت أنه من خلال السفر الى هناك لم أكن حقا تخفيف المشاكل ولكن مما يجعل تفاقمها. في بلد يعاني من سوء إدارة النفايات جدا هو أكثر بكثير من الصعب أن تكون "صديقة للبيئة". نفذت أحيانا أنا القمامة البلاستيكية وغيرها من غدائي لأكثر من قبل 100'km وجدت القمامة يمكن وضعه في (إعادة التدوير ننسى ذلك) في وقت لاحق فقط لمشاهدة أي شخص يأتي ويمكن تفريغ الى ضفاف النهر في مكان قريب أو خندق.

إذا كنت تفكر في الهند ، وأتصور أن يكون نموذجا لاتجاه العالم كله يتجه أنها لا تبدو جيدة بالنسبة لمستقبلنا. واحدة من المشاكل الرئيسية في الهند يمكن أن يكون لها انعكاسات على بقية العالم هو ندرة المياه. الآن الملايين من الهنود لا يستطيعون الحصول على مياه الشرب النظيفة ، والوضع يزداد سوءا. في قائمة من 122 دولة في التصنيف على نوعية مياه الشرب الصالحة للشرب ، في المرتبة 120 الهند المتواضع. وفقا لتقديرات البنك الدولي ، في الهند ، والإسهال وحدها من المياه الملوثة تسبب اكثر من 1600 حالة وفاة يوميا ، هذا هو نفسه كما لو eight 200 شخص تحطمت طائرة تجارية على الارض كل يوم واحد! طلب الهند للحصول على المياه ينمو بمعدل ينذر بالخطر نظرا لنمو السكان. الطلب المتزايد على الاقتصاد والمتزايد على الإمدادات الغذائية في الهند تمتد من الماء حتى أرق. يمكن لتغير المناخ الحد من المعروض من المياه القادمة من هطول الأمطار والأنهار الجليدية تغذية الأنهار في الهند العديد من تتقلص بسرعة. ومع تزايد الطلب على المياه لأغراض الزراعة يفوق العرض أكثر وأكثر كل سنة ، قد تواجه المزيد من المشاكل الهند من نقص في الغذاء أيضا.

ولكن أزمة المياه في الهند هي في معظمها مشكلة من صنع الإنسان. المناخ في الهند لا سيما الجافة ، لديهم موسم الرياح الموسمية طويلة والكثير من الأنهار والمياه الجوفية. تسببت إدارة إنسانية للغاية ، والقوانين غير واضحة ، والفساد الحكومي ، والخصخصة ، والنفايات الصناعية والبشرية معظم المشاكل وما جعل المياه المتوفرة غير مجدية من الناحية العملية نظرا لكمية كبيرة من التلوث. لأن الناس تسببت في معظم هذه الأزمة ، من خلال تغيير تصرفاتهم والطريقة التي نفكر في موارد المياه ، لديهم القدرة على منع وندرة المياه ، وهذا يعني لا يزال هناك أمل. يجب أن تبدأ في إجراء تغييرات إيجابية ، بدء الحفاظ على المياه ، والوقوف ضد الخصخصة ، ومقاطعة المياه المعبأة في زجاجات ، والبدء في جني مزيد من مياه الأمطار ، ومعالجة النفايات البشرية والزراعية والصناعية ، ووقف بناء السدود وتنظيم كمية المياه التي يمكن استخلاصها من باطن الأرض . هذا سيكون خطوة كبيرة نحو مستقبل أكثر إشراقا.

أما السفر بالدراجة الهند ، وأعتقد أنه من الجيد أن تجربة مرة واحدة في حياتك... ولكن مرة واحدة فقط. انه جنون. هناك حركة صاخبة بشكل لا يصدق والمجنون. الجميع التزمير باستمرار أبواق سياراتهم وطبلة الأذن من الدراج يمكن أن تنفجر بسهولة في فوضى دموية. الشاحنات الكبيرة والحافلات بانتظام نفخة الساخنة ، والدخان الاسود في عينيك وأنت أسفل الرئتين ، وأنت تنظر كل يوم في مواجهة الموت وشاحنة كبيرة وتأتي حركة الهادرة نحو لكم وحين قدوم السيارات المارة الأخرى والشاحنات على الزوايا العمياء. هذا طبيعي. الحقيقة ليست هناك قواعد المرور العديد من ثم "يجب ملء جميع المساحات الفارغة" "دائما تكون حماسية القرن بك" و "اكبر سيارة يفوز" ، وذلك راكبي الدراجات فضفاضة دائما في المعركة. ويمكن تحقيق مستمر على الرغم من أن وفيات الخاصة بك يمكن أن يكون أمرا جيدا ، وركوب الدراجة في الهند تجعلك أتساءل عما إذا كان حقا هو ركوب الدراجات كل ما صحية ، ولكن ثم تذكر أنه إذا كان الجميع الدراجات لكم لن يكون لها ضجيج ، والاتجار والدخان الأسود الساخن في وجهك.

ولكن كانت هناك أيضا أيام عند الأبقار والقرود كانت الحركة الوحيدة لتفادى هادئة على الطرق من خلال الجانب القطري أو مشرقة على طول ، مهجورة لا نهاية لها الشواطئ الرملية البيضاء ، تحت النخيل الظليلة ، والرياح الحارة على الظهر الخاص الرائحة الحلوة مع ارسلت من الزهور وأشجار الفاكهة ، والمتداول عبر القرى ، فضولية الترحيب مع الاطفال يركضون الى جانبكم وهو يبتسم ويلوح للناس. عندما يتوقف الزمن لحظات كما كنت قبض على أعين نوع غريب وأنت تتشارك تفاهم. خريطة الدليل أقل وأقل في يد القدر ، لا يعرفون على وجه الدقة أين سوف يأخذك الطريق ، والذين سوف يجتمع كل يوم. هذه اللحظات هي عندما تتذكر ما هو كل شيء عن الحياة ، ولماذا فعل بك ما فعل بك. المغامرة والحرية يملأ روحك كما كنت الجلوس وشرب عصير منعش من جوز الهند ، والاستماع ومشاهدة العالم من حولك غريب.

شون

جنوب الدراجات

/ / 7 يونيو 2011 / / لا تعليقات » / / حول

البت في أي اتجاه للتنقل عبر الهند ، شيئا ما كان لي الرسم نحو كانياكوماري ولسبب ما شعرت انه يجب ان نذهب الى هناك والتحقق من ذلك ، وذلك بعد سباق الدراجات حول 1200km من الساحل الجنوبي الغربي من خلال غوا ، وكارناتاكا ، وKerela (بلدي جزء المفضلة الهند) كات ، وصلت بيا ويعرف أيضا باسم Woonicorn الأزرق ، Dervla وأنا في ولاية تاميل التاميل وكانياكوماري. ليس هناك الكثير من الناس في نهاية المطاف السفر هناك لان هذا هو قليلا للخروج من الطريق حتى الآن يجري الجنوب... فعلا هي النقطة الأكثر جنوب الهند ، في نهاية شبه القارة.

كانياكوماري هي بلدة صغيرة في ولاية تاميل التاميل. وكان أحد الأسباب التي كانت وجهت هناك إلى البحر. فهي نقطة التقاء لمدة 3 جثث من المياه... وبحر العرب وبحر البنغال والمحيط الهندي ، وشعرت بالحاجة إلى أن تكون في مياه البحار من 3 في آن واحد. للأسف فقد بعض من سحر المكان بالنسبة لي منذ ذلك الحين ، مثل معظم الأماكن في البلاد ، لم يكن هناك صناديق القمامة التي يمكن العثور عليها حتى كان هناك الكثير من القمامة في جميع أنحاء المدينة وشاطئ البحر ، ومعظمهم من النفايات البلاستيكية ، وبالطبع حتى رأيت الناس يلقون زجاجات بلاستيكية في البحر. أيضا ، مع جحافل من السياح الهنود كان من الصعب العثور على مكان لبعض السلام والهدوء ، على الرغم من النهاية وجدنا مكانا جيدا للاسترخاء. الزوار هم في الغالب من Kerela ، الذين يأتون لمشاهدة شروق الشمس وغروب الشمس الجميلة (في أبريل يمكنك مشاهدة غروب الشمس وارتفاع القمر في نفس الوقت) ، بزيارة عمان كوماري معبد مخصص لبارفاتي الربة العذراء وزوجة شيفا . كما جذبت الناس هو الصخرة التي بنيت في Vivkananda التذكارية عام 1970 ، وهو تمثال من التاميل سان الشاعر Thiruvalluvar ، وهو مؤلف كتاب Thirukkural ، قصيدة تتألف من 133 الفصول! تكريما لهذا التمثال الذي تم بناؤه 133 أقدام ، وهي واحدة من أكبر النصب التذكارية في آسيا.

كانت المدينة مكانا لطيفا لشنق لمدة يوم أو اثنين ، وكان الجو منعش جدا بالمقارنة مع الهواء الرطب من أكثر من الساحل الجنوبي الغربي. الرياح تهب في كانياكوماري دائما قوية وحافظوا على رباطة من البحار. تغير هذا في أقرب وقت الطريق واتجهت شمالا عبر وسط ولاية تاميل التاميل. أول 20 - 30km كنا في سباق الدراجات من خلال مزارع الرياح الضخمة ، اكبر ثم رأيت في أي بلد آخر ، لذلك كان لطيفا لأن الرحلة لا تزال هناك رياح منعشة قادمة من فوق الجزء العلوي من نهاية مجموعة غاتس الغربية الجبلية ولكن بعد فترة وجيزة أن كانت قد اختفت رياح باردة وتركت لنا من خلال ركوب الدراجات وجاف ، منظر للطبيعة ، المغبرة الساخنة حيث وصلت درجات الحرارة الى 40 في وقت قريب بعد 10:00 تجفيف العرق من الجلد بمجرد أن يخرج من المسام الخاص . يوم واحد تدوير ما يزيد على 43 درجة في 100km وكنا محظوظين جدا لا يعاني من ضربة الشمس والإرهاق.

إذا كنت تخطط لضرب الهند مع الدراجة الخاصة بك ، وأنا لا أوصي بزيارة الجنوب. أكل الطعام بيديك قبالة أوراق الموز هي رخيصة ومذهلة ، وجدت على شواطئ طويلة مهجورة أو الشواطئ السياحية المزدحمة في كل مكان ، والناس في الجنوب ويبدو أن تذهب قليلا على وتيرة أكثر بطئا ، في رأيي هم أكثر المسرحين مرة أخرى ، ودية ، ومضياف ثم في أجزاء أخرى من الهند.

الآن ، وحتى الشمال في ولاية أوتار براديش ، ونيبال ، ويلوح فوق هذه الرحلة لا تزال على مزيد من أسفل الطريق.

شون

تصليح الدراجات في الهند

/ / 19 أبريل 2011 / / لا تعليقات » / / حول

والهند هي كاملة من الدراجات ، في كل مكان تقريبا تذهب ستجد الناس ركوب الدراجات على الارجح. ولكن هذه الدراجات هي بكل سرعة واحدة ، ورخيصة ، والدراجات القديمة عادة ما تكون مصنوعة في الصين. حتى إذا كان لديك دراجة مع التروس يمكن أن يكون من الصعب جدا الحصول على أي من قطع الغيار التي تبحث عنها ، إلا في المدن الكبرى حيث كنت قد تكون قادرة على العثور على الدراجة متجر جيدة. فمن الأفضل أن نكون مستعدين ، وتقديم كل ما تبذلونه من أجزاء الخاصة معك.

لدي الكثير من قطع الغيار مع لي ، ولكن لا تزال الأمور غير متوقع سيحدث دائما ، ويمكن الحصول على قطع الغيار التالفة أو المكسورة. ثم يجب عليك استخدام الإبداع الخاص في حل المشكلة. حدث هذا لي في سباق الدراجات بلدي اليوم الأول في الهند... الترباس سرعة الافراج عقد على عجلة الخلفية بلدي قد حطم في النهاية وذهب الجوز عقد في مكانه. ليس باردا!

لم أكن يوما هذا الشعور جيدا ، لم أكن الكثير من النوم لفترة من الوقت ، وكنت مريضا بالأنفلونزا حتى أنا حقا لم تكن في حاجة أكثر من أي مشاكل ، وأنا متأكد لم أشعر التجوال حول المدينة بحثا عن المحلات الدراجة ولكن لم يكن لدي أي خيار. حصلت على سيارة أجرة لتأخذني إلى متجر الدراجة ، ثم آخر وآخر ولكن لا أحد هناك شهدت محاور سرعة الافراج قبل وقال لي انا متعود العثور على أي في الهند. السد! التقطت لي متعبا الدماغ المؤلم للتوصل الى حل.... ذهبت للبحث عن لحام وسئل عما اذا كان يمكن لحام بطريقة مترابطة قطعة من المعدن ، الى نهاية ضبطت الترباس... وقال انه ربما لو أجد له المادة... ، وحسن طيب الجواب كافيا بالنسبة لي. احضرت ثم ذهبت في جميع أنحاء المدينة لمختلف المحلات التجارية القليلة القذرة الأجهزة القديمة وجدت في نهاية المطاف الترباس الصغيرة ، التي بدت كما لو كان الحق في الحجم وكان الخيط الصحيح ، مرة أخرى إلى المتأنق لحام الذي قص رأس قبالة عليه وملحومة إلى نهاية سريعة والترباس الافراج كلفني 50 روبية. عدت إلى بلدي الدراجة وحاولت احتواء الترباس من خلال مركز ولكنه كان قليلا سميكة جدا وتحتاج إلى طحن أسفل. وكان محظوظا بما فيه الكفاية هناك مجموعة من حوالي 15 اقفا المتأنق الهندية حول يراقب (مفاجأة كبيرة) وبعض منهم باردا بما فيه الكفاية لمساعدتي. قفزت على ظهر دراجة نارية واحدة واحدة مع الرجال عجلة والترباس في يد واحدة وذهبنا تحلق حولها في الشوارع لصديق له مع طاحونة وانه ثابت الترباس حتى بالنسبة لي مجانا. حسنا... الوقت المناسب للمشكلة القادمة... لقد نسيت لإيجاد الجوز لتحل محل تلك التي قطعت في نهاية ، وكان لي شيئا لربط الترباس على معها ، وهذه المرة كان بعد ظهر اليوم والساخنة كما الجحيم ، وأنا hadn 'ر تؤكل كل يوم ، وشعرت القرف حتى أنني لم أكن أتطلع إلى العودة عبر المدينة لمجرد العثور على الجوز. أوقات المتعة! ولكن جاءت حفنة من dudes يقف يراقبني حول إصلاح عن الدراجات حيث رائع حقا وانه لم يمر وقت طويل قبل واحد منهم مع بعض المكسرات وغسالات القديمة التي محظوظا بما فيه الكفاية ، صالح غرامة ، وكان لي عجلة مثبتة على محكم و كنا المتداول في الشمس الحارقة الهندي.

حتى إذا كان هناك شيء على فواصل الدراجة الخاصة بك في الهند وليس لديك قطع الغيار لاصلاحها ، مع كل لحام وميكانيكيين بارعة حولها ، وعلى الأرجح سوف تكون محظوظا بما فيه الكفاية للعثور على مساعدة في إجراء بعض أجزاء محلية الصنع مخصصة لتحصل على وداعا حتى تجد محل الدراجة جيدة.

شون

ايران

/ / 5 مارس 2011 / / لا تعليقات » / / حول

Shaun

Maarten in India

// March 4th, 2011 // 1 Comment » // about

الهند

After two weeks at last i managed to escape Dubai. The city really got on my nerves a bit. I found relieve in hanging out with my old buddies from Tajikistan and excellent Paki food from places where the low paid workers go to have their lunch. I think that is the best Dubai has to offer for me.

Unfortunately India gave me a Visa for only 3 months. I was counting on a 6 month one so I could take my time to see the country shanti shanti by bike. Due to this I had to change my plans a bit and definitely not by trying to squeeze it all in a smaller timeframe. I have contemplated different routes and options but finally settled for going down a bit and then straight up North to Nepal. It means I have to skip lots of places I initially planned to visit but having to rush in is something which is not compatible with how one goes about in India..

Shaun and I unfortunately had to split up. Due to a bureaucratic mess caused by the governments of the Emirates and Canada he was forced to go back to Canada again to sort out stuff. If all is well he will get to India in the run of March. I myself flew to India already a month and a half ago. Unfortunately I have not been able to find a ship that could take me from Dubai to India. Apparently it has something to do with the Indian Customs not accepting travellers coming in on non-commercial ships (like a freighter or an old dhow for example) Anyway, I am here and happy!

Initially I planned to fly to Mumbai from where I would head down South. When I found out that flights to Goa would only be a fraction more expensive, I started to rethink my itinerary a bit. Flying to Goa means a very relaxed start; no traffic chaos and millions of Indians around me that make me go loco on my first day. So I decided to fly to Goa and that was quite an excellent decision indeed. The Airport of Goa is very small and close to the beaches. So after I arrived I quickly assembled my bike and after an hour I found myself cruising down the coastline with a very big smile. Mass tourism is more in the North where beaches are littered with recliners and joints that puke out horrible obnoxious music all day long. The South has bits of tourism but caters to a different crowd. Mainly old people that just want to sit in a tranquil place and enjoy the sound of the sea. There's still plenty of empty beaches to be found in Goa and so I had a magic first night out sleeping on the beach with no noise pollution. Guess I am also getting a bit older..

Cycling in Goa is great. Roads are excellent and there's plenty of restaurants along the way where one can buy a yummie meal for just half a Euro. The only thing I have to learn over and over is to keep to the left! Especially after a break I automatically start cruising on the right lane and when I see cars heading my way.. “Idiot!!! You are driving on the wrong lane..!!!”.. أوه الانتظار.. “Sorry!!!!”.. So that takes some time and I will probably make the same mistake a few more times the coming weeks.

Goa is very small and so it took me only two days to cross into the state of Karnataka. On my second night in India, still in Goa, I decided to make up a bit for all those months of near alcohol abstinence and invested many a Rupee in good ol' cold beers. Hence the morning after it took a while to get up and I wasn't even sure whether I could make the engine run for a day of cycling. I almost decided to lay my weary body down in my sweet hammock when I felt a real bad urge to hit that road despite the fact that I was struggling with a hangover. So many weeks of longing to be on my bike gave me the power and will to make miles and miles. So around noon, conveniently the hottest time of the day, I took place on my dear and beloved Brooks saddle and kicked it off.

I calculated that my destination of the day, Gokarna, would be some 70km away. This turned out to be 100km but actually came down to 130km because I missed a signpost and so I made a bit of a detour. My initial plan was to stay in Gokarna for a day or two and then continue down South towards Trivandrum, up North to Chennai and finally a train till somewhere close to the Nepalese border. It was not meant to be like that. I really started to develop a big liking in Gokarna and more especially the nearby beach where I was staying (Om Beach). For some three weeks I have lived in a little hut on the beach and got quite addicted to my life of plain lazy doing nothing, swimming, reading many books and chit chatting around the campfire with fellow long term residents who became my family for a while. In the end I finally managed to drag myself out of paradise and move on to yet another little paradise called Hampi. Hampi is littered with ruins of the former Vijayanagar Kingdom and the most weird ass rock formations that really blow your mind away. Despite the fact that there are lots of backpackers around, it has managed to remain a rather quiet and laidback place with a genuine feel to it. Time is running out however and so I really need to be on the bike again (some 5 weeks to cover 2000km to the Nepalese border) if I want to continue doing things the shanti shanti way. The idea was to make the last leg of the journey a solo-tour (well, I didn't really have a choice of course..) but things have turned out different. I am currently waiting in Hampi for two German kids who came cycling all the way from Germany and are on their way to China where they plan to take the Trans Mongolia Express back to Europe. I met them in Gokarna some time ago and as we got along quite well I proposed them to cycle to Nepal together. I don't mind at all to travel by myself but I certainly appreciate having some good company to share the highs and lows of the trip with.

“Happiness only real when shared” as Chris McCandless had put it when he felt he was close to passing away (Into the Wild)

Will update regularly!

Khoda Hafez Iran

// January 15th, 2011 // No Comments » // about

“Shopping is only just the beginning” aldus de slogan van de shoppingmall op de hoek. Ik zit alweer een week in het ultra decadente Dubai en na twee maanden Iran is het even flink omschakelen naar de realiteit van deze kunstmatige zeepbel in het Midden Oosten. Ik denk terug aan al onze avonturen in Iran en de vele lieve mensen die we daar hebben ontmoet…

ايران

Eindelijk naderen we Iran! We hebben hier zo lang naar uitgekeken. Zijn de mensen er echt zo gastvrij zoals we van iedereen horen? De autoriteiten echt zo gemeen en harteloos? Kunnen we echt niet naar een Perzische schone glimlachen zonder aangehouden te worden? Is het eten op straat echt waardeloos? We zijn zo nieuwsgierig en kunnen haast niet wachten om het allemaal zelf te ervaren.

التقى Zo'n 30km فان دي grens ايران ligt هيت stadje Dugubeyazit. جي جي voelt DAT dicht bij دي grens zit ؛ veel هاندل المرجع straat ، geldwisselaars ان flarden الفارسية. الحصار الباب huidige هيت هو إيران niet aangesloten المرجع هيت انترناسيونال banknetwerk ان zodoende اساسه إيه geen يخصي opgenomen worden. دبوس creditcard موك. نحن zijn DUS genoodzaakt فان أوم tevoren التابعين flinke duiten الشحن في الشركة المصرية للاتصالات slaan. Eerst التابعين ليرة Turkse بيرغ opnemen ان يموت vervolgens omwisselen naar اليورو. هيت هو lastig في الشركة المصرية للاتصالات hoeveel شاتين جي voor twee hebt nodig maanden. نحن hebben gehoord DAT هيت إيه vrij goedkoop زارة الزراعة هو hebben geen weet فان دي exacte prijzen ان kunnen ملموسة التابعين moeilijk maken berekening. Uiteindelijk kiezen نحن ervoor ام هيت زارة الزراعة زوي ruim mogelijk شاتين في الشركة المصرية للاتصالات. هيت هو immers beter ام يخصي على الشركة المصرية للاتصالات دان houden zonder zitten كومن الشركة المصرية للاتصالات. التقى إيك voel لي أهلا وسهلا ietwat ongemakkelijk zoveel يخصي المرجع ZAK ان طارة دات ايران echt زوي veilig هو المرض فان إيك menig رايتسيغر عب mogen vernemen.

التقى التابعين zalig zonnetje rijden نحن langzaam Dugubeyazit UIT المرجع خبراء المياه naar grens دي. نحن passeren جبل أرارات ان voelen الباب betoverd إضافات هار schoonheid. إيه هو geen vuiltje القرآن دي lucht ان علينا hebben التابعين الكمال zicht المرجع deze bijzondere بيرغ يموت التابعين الزير belangrijke رول speelt في دي (plaatselijke) geschiedenis. دي زوي wordt أرارات aanbeden الباب دي دي بيرغ Armeniërs يموت wrang genoeg vanuit يريفان في zien دي liggen verte ، grondgebied wetende DAT هيت zich المرجع huidig ​​bevindt الأتراك. Natuurlijk مويت شركة دار الأركان المرجع الأعلى دي bovendien ook وتد ergens التابعين ouwe schuit أوندر دي sneeuw bedolven liggen ، achtergelaten الباب إيني نوح يموت التقى z'n beestenboel الباب Jaweh werd gematst ان ternauwernood القرآن دي zondvloed كون ontsnappen. التقى vervaarlijk ogende herdershonden فان Koerdische komaf يموت إضافات langs دي خبراء المياه gemeen geblaf toejuichen ؛ دي enige beesten يموت zijn شركة دار الأركان wij tegengekomen zijn kongals دي. Soms worden نحن حتى achterna gezeten زارة الزراعة زي lijken الشركة المصرية للاتصالات الشركة المصرية للاتصالات zijn لوي ام تي تو echt يحدث. Gewoon lekker fietsertjes plagen ، JE مويت toch وات ALS التابعين schurftige herdershond.

Eindelijk كومن نحن دان bij دي grens القرآن! Overal Turkse vlaggen ان leuzen zoals "مجرفة blij hij يموت هو اساسه zeggen DAT hij التابعين الترك هو". دي Turkse staat هو وتد relatief جونغ أون vooral waar هيت في اوستن aardig wonen minderheden وات إيه wordt tijd موك moeite bespaard ام دي Turkse identiteit goed ايرين الشركة المصرية للاتصالات peperen bij دي السكان المحليين. ودان هيت ook التابعين الناحية waar TOT المرجع فان دي همرشولد vandaag بلغات slepende conflicten zich voortzetten ان niet spoedig TOT التابعين einde lijken كومن الشركة المصرية للاتصالات. وكان زو إيه tijdens إضافات kortstondig verblijf في artillerievuur Dugubeyazit 'ق الشركة المصرية للاتصالات nachts horen afkomstig أرارات فان دي. حزب العمال الكردستاني ضد rebellen هيت Turkse يجيه زوي bleek ochtend volgende دي.

Het passeren van de Turkse douane was een kwestie van een paar minuutjes. Bij het naderen van de Iraanse zijde werd ons spoedig duidelijk wat ons te wachten stond.. Luid geschreeuw, dozen in de lucht over en weer, vrouwen die bezig zijn de haren weer te bedekken en natuurlijk grote portretten van de Ayatollah's Khomenei en Khamenei die scherp toekijken of er echt geen haar meer te zien is. Chaos alom en wij worden in een kolkende massa naar voren gedreven waar we uiteindelijk bij een groot hek tot een halt komen. We kijken toe hoe militairen genieten van hun autoriteit en mondjesmaat mensen door het hek toelaten. Met onze fietsen passen we niet door de kleine doorgang en moeten we wachten tot het grote hek geopend wordt. Eenmaal aan de andere zijde worden we gesommeerd door een jonge soldaat om onmiddellijk mee te komen. We verwachten een klein kamertje waar we met een kalashnikov tegen het hoofd alle staatsvijandelijke informatie moeten opbiechten. Waar we terecht komen is echter erger dan dat. Een grote hal waar honderden reizigers in geïmproviseerde rijen geërgerd staan te wachten op iets wat nog lang niet lijkt te gaan komen. De soldaat begint te brullen en er ontstaat een gat in de massa. Wij worden met fiets en al naar voren geduwd en staan plots helemaal vooraan. De soldaat gaat er met onze paspoorten vandoor en komt een paar minuten later terug met de mededeling dat we daar moeten blijven staan. Na enige tijd beginnen de rijen te bewegen en zich te hervormen. We hebben geen idee wat we moeten doen en mensen om ons heen kijken ons ook met vragende blikken aan. Uiteindelijk worden we geholpen door een jongeman die onze paspoorten overneemt en uiteindelijk de dienstdoende douaniers zo lang lastig valt dat ze geërgerd een stempel zetten en wij uiteindelijk de grens over kunnen. Gegroet Iran!

Het is een bijzonder gevoel om dan eindelijk het land binnen te rollen waar we het zoveel over hebben gehad, met elkaar en andere reizigers onderweg. Opeens ligt er een nieuw land voor je met nieuwe avonturen en nieuwe verhalen die in je gaan zitten en onderdeel gaan uitmaken van wie je bent. We kunnen ons enthousiasme niet bedwingen en met een luide kreet rollen we de berg af om in het grensstadje onze eerste Iraanse maaltijd te nuttigen (later meer over hoe we over de Iraanse keuken denken). Met een volle maag fietsen we de Perzische horizon tegenmoet..

Onze eerste nacht brengen we door in Maku, zo'n 50km van de grens gelegen. Een fraai stadje, niet te klein en niet te groot, ideaal om geleidelijk aan met Iran kennis te maken. De plaatselijke bevolking bestaat grotendeels uit Azeri's en spreekt dan ook overwegend Azerisch, zeer nauw verwant aan het Turks. Ietsje meer naar het noorden bevindt zich het land Azerbeidzjan maar wij bevinden ons in de provincie Azerbayzan-e. De Azeri's vormen naar mijn weten de grootste minderheidsgroep in Iran (je hebt hier Koerden, Lori's, Armeniërs, Turkmenen, Afghanen, Baluchi's etc) en zijn behoorlijk vermogend door de geografische ligging aan twee landsgrenzen en de handelsactiviteiten die daaruit voortvloeien. We vinden een goedkoop hotelletje; de zogenaamde “mosafar khane” waar je voor een paar euro's een soort van bed krijgt (het is eigenlijk meer een plank met een dik laken en vier ongelijke poten) en als je geluk hebt wordt je 's nachts niet opgegeten door de kakkerlakken.

De eerste dagen trappen we rustig richting Tabriz alwaar we ons eerste couchsurf adresje hebben. Onderweg genieten we ervan hoe Iran zich ontvouwt; de landschappen wisselen bergen af met weidse vergezichten, we maken hier en daar kennis met de ongelooflijke Iraanse gastvrijheid (hier meer over later) en het weer lijkt ons na vier maanden nog steeds niet in de steek te laten! Het is overdag plusminus 15c met een zonnetje, maar 's nachts moeten we ons dik inpakken want dan zakt de temperatuur tot het vriespunt.

Bij het binnenrijden van Tabriz heb ik m'n tweede en derde lekke band tijdens de trip. Eventjes eerder hadden we een lunch genoten in een veld met akelige doornstruikjes en is er het een en ander doorgeglipt. Met een kleine vertraging rijden we dan eindelijk de stad binnen en worden we als winnende wielrenners toegejuicht. Helaas is de euforie van korte duur want we kunnen onze couchsurf host niet bereiken en raken geheel verdwaald in deze toch wel behoorlijke stad. Het mooie van Iran is dat je je nooit zorgen hoeft te maken wanneer je verdwaald raakt. Zodra je ook maar een ogenblik even een verwarde blik tevoorschijn tovert komt er onmiddellijk iemand op je af om zich over je te ontfermen. Zo maakten we uiteindelijk kennis met een vriendelijke local die ook op de fiets was (zeer uitzonderlijk) en ons uiteindelijk na contact met onze host naar onze slaapplek heeft geloodst ver in de buitenwijken. We hadden aanvankelijk voor ogen om slechts twee nachtjes in Tabriz te verblijven maar na kennismaking met een aantal vriendelijke studenten die ons hadden uitgenodigd om bij hen een avondje te jammen, hebben we er nog maar vijf nachtjes aan vastgeplakt. Bijzonder interessant om meer te weten te komen over de belevingswereld van Iraanse studenten en hoezeer ze te lijden hebben onder het juk van de heersers (politieke zowel als geestelijke alhoewel deze in Iran natuurlijk hand in hand gaan).

In Tabriz dienen we een beslissing te maken wat betreft de verdere voortzetting van de reis. Gaan we door Kurdistan naar het zuiden of zetten we koers naar het oosten om via de kust van de Kaspische Zee uiteindelijk in Teheran te geraken. Persoonlijk ging mijn voorkeur uit naar Kurdistan maar gelet op de barre weersomstandigheden in die contreien zouden we er verstandiger aan doen om richting de Kaspische Zee te gaan. Een prima keuze zo zou later blijken en Kurdistan blijft daar nog wel even liggen voor een later bezoek.

De overgang naar de kuststreek is overweldigend. Enige dagen na ons vertrek uit Tabriz fietsen we uiteindelijk geleidelijk aan de bergen in en zien we zowaar hier en daar een klein bosje bomen. Sinds Oost-Turkije fietsen we vrijwel non-stop door woestijnachtige gebieden waar vrijwel geen boom te vinden is. Pal naast de snelweg loopt een kabbelend riviertje en we zien vele locals op een kluitje bij elkaar zitten, genietend van geïmproviseerde barbecues en vele theetjes. We komen vele plekjes tegen die er veel aantrekkelijker uitzien en verder van de smerige weg liggen maar waar geen kip te zien is. Rare jongens die Perzen. Of ben ik hier de rare jongen?!

We stijgen en stijgen en komen uiteindelijk bij een lange tunnel uit. Het landschap is iets groener dan eerder maar nog steeds is het een tamelijk dorre boel. Eenmaal de tunnel aan de andere kant uitgekomen lijkt het alsof we in een jungle zijn uitgekomen. Het is er groener dan groen, klammer dan klam en bijzonder mooie vergezichten met de Kaspische Zee aan de verre horizon. Het doet me sterk denken aan de omgeving van Batumi (Georgië) maar ook beelden van Laos schieten door m'n hoofd. We zijn blij eindelijk de gortdroge landschappen voor een tijdje achter ons te laten en als koningen rollen we bergje af door een dikke mistlaag het groene dal in…

De kust zelf is helaas niet zo fraai als de bergweg ernaar toe. Het strand ziet er vervuild en verwaarloosd uit. De zee, zo heb ik me laten vertellen, is er niet veel beter aan toe. Ze moet bijkomen van een aantal decennia aan giflozingen voornamelijk op rekest van de Soviet Unie. We fietsen over een drukke snelweg door dikke dieselwalmen en aan weerszijden kijken we uit op gedumpt afval. Zaten we echt slechts een paar uur eerder in dat groene paradijs? Tijdens onze trip ergeren we ons kapot aan de laksheid van mensen wat betreft het roekeloos dumpen van afval. Ik begrijp dat in veel landen de infrastructuur voor vuilverwerking verre van adequaat is en dat de overheid meer moeite moet doen op het gebied van verwerking en voorlichting. Echter, de burger mag ook wat meer initiatief en “goodwill” tonen. Fiets je door een prachtig natuurgebied, komt er een auto voor je rijden en kiepert zo een vuilniszak door het raam. Triest.

De avond nadert en we kijken om ons heen of we ergens een geschikt slaapplekje kunnen ontwaren. Plots komen we in een in chaotische mensenmenigte terecht. Het blijkt een speciale dag te zijn waarop de overledenen worden herdacht. We passeren een begraafplaats en zien uitgelaten families picknicken en kinderen spelen op de grafstenen van hun overleden familieleden. Ik vind het wel mooi om te zien hoe de mensen op deze manier contact blijven houden met hun dierbaren. We moeten echter snel verder want het begint echt donker te worden en 's nachts fietsen doen we toch liever niet. Eventjes verderop worden we staande gehouden door een man die zich voorstelt als de plaatselijke docent Engels en van zijn studenten heeft vernomen dat er twee fietsers zijn huis zullen passeren. Hij nodigt ons uit voor een warme maaltijd, hete douche en een zacht bed voor de nacht. Tsja, wie zijn wij om zo'n voorstel te weigeren?! Uitgeslapen en met een volle maag fietsen we de volgende ochtend weer verder. We hopen zo'n 160km weg te kunnen beuken. De wind is aan onze kant vandaag dus dat moet wel lukken. Ik vlieg vooruit en vind dat alles lekker gaat; zonnetje, wind mee, swingend muziekje op de achtergrond.. Totdat ik opmerk dat Shaun niet meer achter me fietst. In de verste verte niet. Ik besluit om maar even te stoppen en een pauze te nemen totdat Shaun weer back in the picture is. Het gebeurt wel vaker dat we elkaar even uit het zicht verliezen ivm een kleine reparatie of wanneer we voor de zoveelste keer weer eens staande worden gehouden voor een gesprek of foto. Na een kwartiertje komt er een auto naast me tot stilstand met Shaun op de achterbank. Hij is aangehouden door een vriendelijke snuiter die ons bijna smeekte om toch alsjeblieft minimaal een nachtje bij hem door te brengen. “We can dance, sing, hike in the mountains, eat delicious food and you will experience the real Iran!!!” en liet ons een boek zien met referenties van negentig eerdere reizigers die hij in de afgelopen drie jaar van de weg heeft weten te plukken. Ach, een rustdag kan niet zoveel kwaad na al onze dagen van knoeste arbeid. Onze gastheer Yasser nam ons mee naar z'n gemoedelijk huisje midden tussen de kiwi plantages en pas na drie nachten zaten we weer op de zadels.

De gastvrijheid in Iran is werkelijk ongelooflijk en hartverwarmend. Auto's die naast je rijden om je een tas met mandarijnen te overhandigen (op een bepaald moment moest ik ze bijna weigeren omdat ik al een paar kilo aan fruit achterop had zitten) een volledig gesluierde vrouw die je een hand koekjes en bonbons overhandigt, en de vele uitnodigingen om bij mensen onderweg de nacht door te brengen. “Mister, i know what it's like to be a stranger and it's important to make a stranger feel at home and that he knows he has some good friends when he's away from his loved ones”. Sommige mensen bij wie we verbleven kenden goed Engels en hebben het zo verwoord, en zij die het Engels niet machtig waren vertelden het ons met hun warme glimlach en fonkelende ogen. Af en toe wordt de gastvrijheid een beetje teveel van het goede. Alles willen ze voor je betalen omdat je hun gast bent. We hebben vaak bijna een gevecht moeten leveren om zelf te kunnen betalen. “Please Mister Maarten, you are making me feel ashamed.. here is your money, i pay”.

Het fietsen langs de kust is bijzonder aangenaam. We hebben vrijwel alle dagen wind mee, zacht zonnetje en het vuil langs de weg lijkt ietsje minder te worden (of we raken er gewoon aan gewend). Na enige dagen bereiken we Challus vanwaar we de beruchte bergweg naar Kharaj (30km ten westen van Teheran) willen nemen. Berucht vanwege steile afgronden, zeer druk verkeer op een krappe tweebaansweg en grote kans op hevige sneeuwbuien tijdens de winter. We stijgen geleidelijk aan maar het is weer flink wennen na een week slechts over de vlakke weg langs de kustlijn te hebben gefietst. Op een bepaald moment gaan we dan echt serieus omhoog en moeten we alles uit de kast halen om ons een weg omhoog te beuken. Gelukkig is het een doordeweekse dag en valt het op zich nog wel mee met de drukte van het verkeer. Bij het naderen van de avond neemt de dag plots een ietwat vervelende wending. Reeds tweemaal wordt ik bijna van de weg gereden door idiote grappenmakers. Ze komen keihard op me afrijden en raken me net niet, maar ik raak wel van de weg af en moet goed opletten dat ik niet een ravijn inflikker. Ik raak zo geïrriteerd dat ik in een waas een steen oppak en me voorneem om bij de volgende idioot die me zoiets flikt een steen tegen z'n koekblik te smijten. Gelukkig kom ik onmiddellijk tot inkeer en realiseer me dat dat toch wel een belachelijk slecht plan is. Ik gooi de steen weg en kom tot het inzicht dat ik beter tot tien kan tellen en het voorval snel vergeten. Eventjes later komt er weer een auto op me afrijden en ik verlies het eventjes helemaal. Ik vergeet tot tien te tellen en in plaats daarvan lanceer ik een flinke fluim richting de bestuurder. Helaas voor de bestuurder, en voor mij zo zou later blijken, had hij zijn raampje open.. Ik kom onmiddellijk tot het besef dat ik toch beter tot tien had kunnen tellen. Het is weliswaar geen steen maar toch. Na enige tellen komt dezelfde auto met een noodgang voorbijgereden en parkeert 'm recht voor m'n neus. Er komt een kerel uitgestapt met een gezicht rood van woede en bloeddoorlopen ogen. Ik stap af en stel me in op het incasseren van een paar rake klappen. Meneer loopt echter richting de kofferbak en ik vrees het ergste; misschien is hij van een beruchte familie en knalt hij me met een dubbelloops jachtgeweer overhoop om z'n eer te verdedigen. Ietwat opgelucht ben ik wanneer ik zie dat hij een ferme stok tevoorschijn tovert. Ik probeer in het Farsi m'n excuses aan te bieden; “babakshid babakshid!!!”. Helaas heeft dat weinig zin en ik krijg een paar rake klappen voornamelijk op m'n dijbeen. Na mij kort te hebben afgeranseld loopt hij naar m'n fiets en begint daar flink op los te meppen. Vervolgens komt hij mijn kant weer op maar wordt nu tegengehouden door z'n vriend en een aantal passanten die hun auto's aan de zijkant van de weg hebben gezet en mij proberen te helpen. M'n aggressor probeert me nog een keer te raken maar wordt gelukkig tegengehouden door een aantal stevige kerels. Uiteindelijk gaat hij er in een noodgang in z'n auto vandoor. Ik sta nog flink te shaken van de schok wanneer mensen zich om me heen verzamelen en me gerust proberen te stellen. Ik ben op dat moment alleen maar geïnteresseerd in de toestand van m'n fiets. Gelukkig valt het allemaal wel mee. Een paar schrammen en m'n schakelsysteem heeft een flinke oplawaai gekregen. Eventjes verderop is er een restaurantje en ik wordt verzocht om daar even te zitten om bij te komen en de ambulance af te wachten die onze kant opkomt. Ik vind dat een beetje overbodig maar misschien wel een goed idee om even een theetje te drinken voor de schrik. Inmiddels arriveert er een ambulance en twee ambulancebroeders komen op me af en beginnen spontaan overal te voelen en te knijpen. Ik probeer ze duidelijk te maken dat het allemaal wel meevalt. “I only have some sore spots on my leg” waarop ik vervolgens in m'n nek wordt geknepen en gevraagd wordt of dat pijn doet. “Yes, that hurts, so what?”. De ambulancebroeder lacht, ik moet een papiertje ondertekenen en ze scheuren er weer vandoor. Op weg naar een volgend slachtoffer dat even goed in z'n nek geknepen moet worden om er weer helemaal bovenop te komen.

Shaun is inmiddels ook gearriveerd. Hij lag ietsje voor op mij en een vriendelijke passant heeft 'm van de weg geplukt en terug naar beneden gestuurd. We babbelen met wat mensen en uiteindelijk weten we een slaapplekje te regelen in een pension in aanbouw bij een nabijgelegen restaurant. Nadat we wat hebben gegeten staat opeens de vriend van m'n agressor voor m'n neus. Of ik even mee naar buiten wil komen. Ik ben uiteraard behoorlijk argwanend en vertrouw het niet onmiddellijk. Hij vertelt me dat z'n vriend buiten staat te wachten om z'n excuses aan te bieden. Hij is aangehouden door de politie (iemand heeft z'n kenteken doorgegeven) ze hebben z'n auto geconfisceerd en hij kan rekenen op een fikse straf. Hij verzoekt me om alsjeblieft de klacht in te trekken zodat hij niet in de problemen komt met de justitie. Ik ga hier onmiddellijk mee akkoord. Ik kan dan wel m'n poot stijf houden en zorgen dat hij z'n verdiende straf krijgt, maar ik vind het geen fijn idee dat we straks moeten uitkijken voor een aantal rancuneuze vrienden/familileden. Uiteindelijk ga ik met ze mee naar het politiebureau. Het bureau zit vol met agenten en ten overstaan van de gehele kliek moeten we handjes schudden en een elkaar een hug geven. Ik had verwacht dat de snorrenclub in lachen zou uitbarsten maar ze kijken me aan met bloedserieuze koppen. Ik mag weer een papiertje ondertekenen en voila, vergeven en (nog niet) vergeten. Ach, zo raak je nog eens aan een apart verhaal..

De volgende ochtend zou blijken dat het klimwerk van de dag eerder in het niets valt in vergelijking met wat ons de dag erop te wachten zou staan. De ganse dag gaat het vrijwel loodrecht omhoog en meer dan 7km per uur halen we er niet uit. Tegen het einde van de dag zijn we naarstig op zoek naar een geschikte slaapplek. Goedkope hotelletjes onderweg zijn non-existent en buiten slapen is gelet op de vrieskou niet echt een realistische optie. Het is al donker wanneer we bij een kluitje winkels en een Rode Kruis post aankomen (in het Midden Oosten de Red Crescent). We besluiten om de gok te wagen en bij het Rode Kruis aan te kloppen om te kijken of zij misschien een plekje voor ons hebben. We worden warm onthaald en van thee en koekjes voorzien. Eventjes later worden we meegenomen naar een nabijgelegen appartement en krijgen een riante slaapplek toegewezen gekregen. Onze kleren worden gewassen en eventjes later wordt warm eten geserveerd. We slapen als koningen. Reizen in Iran is so easy..

Ontbijt op bed en schone kleren; we zijn klaar voor 15km beukwerk en vervolgens 100km naar beneden rollen tot Teheran. De uitzichten onderweg zijn spectaculair maar we kunnen met al het drukke verkeer weinig wegdromen. Eenmaal Teheran naderende zien we letterlijk en figuurlijk het onheil hangen. Een dikke bruine smoglaag die de bergen opslokt en als een sluier de foeilelijke bruid Teheran bedekt. We zitten vanwege het aanvragen van onze visumverlenginen minimaal een week vast in deze onmenselijke stad. Gelukkig hebben we een puik plekkie gevonden waar we ons gehele verblijf terecht kunnen. Aangenaam gezelschap maakt veel goed wanneer je een week met de bruin gesluierde bruid moet overleven.

Ons verblijf in Teheran bestaat vooral uit veel slapen, films kijken en theetjes drinken met de locals. Rustig wachten totdat we onze verlengingen binnen hebben. Achteraf gezien hadden we dit beter in Isfahan kunnen doen waar het naar horen zeggen veel sneller gaat en een aangenamere stad is om te vertoeven.

Na onze visumverlengingen binnen te hebben zetten we de tocht voort richting Qom. Deze stad staat bekend als de meest heilige van Iran en het wemelt er dan ook van de mullah's en andere baardliefhebbers. Voordat we ons in de heiligheid mogen onderdompelen moeten we wel eerst een martelaarsdood sterven op de zesbaans snelweg rondom Teheran. Vooral het invoegen is rampzalig. Je kunt net zo goed je ogen dicht doen en op goed geluk doorbeuken. De stroom auto's is onophoudelijk en doordat je vele malen langzamer gaat dan een auto kun je er niet met voldoende vaart doorheen komen. Uiteindelijk rijden we toch goed en wel Teheran uit. Die zeventig maagden in het hiernamaals moeten het nog maar even zonder ons doen.

We besluiten het fietsverbod voor de snelweg te negeren en fietsen met een big smile over een perfect wegdek. De politie interesseert het allemaal geen moer. In Iran heb je op de meeste trajecten een oude weg lopen die op zich wel ok is maar met een ietwat gebrekkig onderhoud te kampen heeft, en dan loopt er vaak een nieuwe snelweg vlak langs. Op de snelweg zijn trucks over het algemeen niet toegestaan en da's toch wel bijzonder prettig! Bovendien hebben we op de snelweg een ruimte strook en zodoende is er voldoende ruimte tussen ons en het gemotoriseerde verkeer. Ik kan alle fietsers dan ook aanraden om alle fietsverboden gewoon lekker te negeren.

Het fietsen gaat aanvankelijk heel lekker maar op een bepaald moment draait de wind, gaan we voornamelijk heuveltje op en begint het ook ietwat te spatteren (voor het eerst in Iran). Op zich is dat allemaal niet zo erg natuurlijk maar we hebben nog behoorlijk wat kilometers voor de boeg en zijn traditiegetrouw weer eens veel te laat op pad gegaan. Het is al ruim een uur donker wanneer we Qom eindelijk naderen. Ik ervaar pijnlijke steken in m'n rechterbeen en kom de laatste paar kilometer heel slecht vooruit. Shaun blijkt te kampen met een zeer pijnlijke knie die voor het eerst sinds onze trip begint op te spelen. Hij heeft ooit tijdens een eerdere fietstocht z'n knie geforceerd en sindsdien moet hij oppassen dat hij niet teveel hooi op z'n vork neemt.

Voor Qom hebben we via couchsurfing een adresje weten te regelen. Een vriendelijke meid die samenwoont met haar schoonmoeder en schoonzus. We krijgen een hele kelder tot onze beschikking met overal dikke zachte kussens en, waar Maarten pas echt blij van wordt, een loeder van een boekenkast met een grote hoeveelheid aan Engelse literatuur en honderden National Geographics. De zoon des huizes heeft oa filosofie gestudeerd en al z'n boeken achtergelaten. Ons plan was om de volgende ochtend verder te trekken maar bij het opstaan blijkt dat Shaun nog steeds een verschrikkelijke pijn heeft in z'n knie. We besluiten om er minimaal nog een nachtje aan vast te plakken. De vrouwenclub doet haar best om ons zo goed mogelijk te verzorgen en drukt ons op het hart dat we zo lang mogen blijven als we willen. Tweemaal daags wordt er een maaltijd naar beneden gebracht en voor het avondmaal schuiven we gezellig aan. Als er niet voor ons gekookt wordt dan wordt er wel iets voor ons gebreid. Aan het einde van ons verblijf krijgen we een gebreide mobielhoes, een gebreide brillenhoes en ieder een paar gebreide mouwen mee voor als we het koud krijgen op de fiets.

Het zal wel weer even afkicken worden na alle comfort die we genieten. Met name het eten was voortreffelijk. In Iran is het culinaire aanbod ietwat miserabel. Wanneer men thuis eet kan het eten zalig zijn en kom je interessante combinaties tegen. Wat dacht je bijvoorbeeld van kip gevuld met walnoten en granaatappel (het kan ook tegen je werken en dat je als zeer geëerde gast een schapenkop krijgt voorgeschoteld). Buiten de deur eten is echter niet te doen. De keuze is beperkt tot kebab en smakeloze fast food. In de zuidelijke provincies is er gelukkig enige Arabische en Indiase invloed en kun je op straat ook falafel en samosa's krijgen.

Je zou zeggen dat de leden van de vrouwenclub zeer modern en progressief zijn om zomaar twee vreemde snuiters in huis te nemen. Ik ben er nog steeds niet helemaal uit. Het is sowieso vrij gangbaar voor Iraniërs om vreemdelingen thuis uit te nodigen. Minder gangbaar is het om als vrouw een man uit te nodigen (laat staan twee daarvan) en het is vrijwel ondenkbaar dat vrouwen dat op eigen houtje ondernemen wanneer er geen mannelijk familielid aanwezig is. Nu moet ik er wel bij vermelden dat de schoonmoeder uit Duitsland afkomstig is en sinds jaar en dag in Qom woonachtig en haar dochter naar mijn weten in Engeland is geboren. Aan de andere kant ben ik weinig Iraniërs tegengekomen die zo religieus zijn als zij. We hebben een flink aantal verhitte religieus/politieke discussies waarbij vooral de schoonmoeder, in mijn ogen, zeer controversiële en verwerpelijke standpunten inneemt die me af en toe flink ongemakkelijk laten voelen. Het heeft onder andere iets te maken met een landgenoot van de schoonmoeder. Die ene met dat akelige snorretje.

أدولف هتلر. Wat hebben Iraniërs toch in godesnaam met Adolf Hitler? Ik heb het meerdere malen meegemaakt dat men zich openlijk adolaat uitlaat over Hitler; “He was a man with great leadership skills and truly knew how to govern a country! I know he did some bad little things but still..” of “He hated Jews and so do I!”. Ik sta dan niet met een of andere halve gare te praten maar met iemand die me zojuist getrakteerd heeft op een theetje en me als gast zou willen uitnodigen omdat hij graag zorg draagt voor zijn medemens. Veel Iraniërs zien vanwege hun Arische afkomst (ze roemen zich erop nageslacht te zijn van de uit Noord India afkomstige “superieure” Ariërs waar uiteindelijk ook de eerste Europese beschavingen uit zijn voortgekomen, zo luidt de theorie althans) een verband tussen hen en Hitler en prijzen hem om zijn daadkrachtig overkomen. Ik hoop maar dat het uit onwetendheid voortkomt en dat ze niet echt een goed beeld hebben van waar ze het over hebben. 'ISRAEL, OUR MUTUAL ENEMY' zo kwamen we het onderweg tegen op een billboard. Tsja, als je het zo krijgt ingepeperd. Niet dat het nu per se onze wederzijdse vriend is maar toch..

Ons verblijf in Qom valt grofweg samen met de meest heilige periode van het jaar voor de Sjiieten, namelijk die van de asjoera. Tijdens de asjoera wordt gerouwd om de dood van hun Imam Hoessein die vele eeuwen geleden nabij Kerbala is afgeslacht. Overdag bezoeken ze de moskee en de avond wordt afgesloten met emotionele verhalen over de slachtpartij. We hebben het meegemaakt dat een zaal vol mannen plots in huilen uitbarstte bij de zoveelste herhaling van het verhaal. De gelovigen herbeleven in de verhalen het drama over en over. Op straat zie je grote optochten waarbij mannen door middel van zelfkastijding symbolisch het lijden van Imam Hoessein met zich meedragen. Ze slaan zich in een opzwepend ritme op hun borst, bewerken zich lichtjes met kettingen en dragen grote en loeizware tabernakels met zich mee. In Libanon en Irak komt het nog voor dat er messen worden gebruikt en er veel bloed vloeit. Sinds de Islamitische revolutie is dit in Iran echter verboden. Geen idee waarom. Ach, de hele dag een ketting op je rug laten neerkomen zorgt ook wel voor een stukje lijden mee geloof ik.

Uiteindelijk verlaten we Qom pas na een kleine week. Shaun is nog steeds niet helemaal de oude en we moeten maar kijken hoe het onderweg zal gaan. Het is belangrijk om zeer te voorzichtig te zijn en de boel niet te forceren. We hebben immers nog duizenden kilometers te gaan en dan is het natuurlijk zaak dat je in een tip top conditie bent. Vanuit Qom is ons plan om binnen 2 a 3 dagen Isfahan te bereiken. We brengen onze nacht buiten door, zoals gebruikelijk weer eens onder een snelweg tunnel. In Qom hebben we van een vriend een aantal slaappillen gekregen en die komen nu toch wel bijzonder goed van pas. De volgende ochtend staan we vroeg op om er die dag zoveel mogelijk kilometers uit te halen. Shaun gaat zeer langzaam vooruit. Hij heeft nog steeds enorme pijn en we vragen ons af of we misschien niet een bus moeten aanhouden om in Isfahan te geraken. Uiteindelijk komt het antwoord van bovenaf. Bovenaf als in de bestuurder van een grote truck die langzaam naast me komt rijden. Ik kijk omhoog en vraag me af wat die knakker van me wilt. Om de haverklap komt er wel iemand naast je rijden om te vragen waar je vandaan komt, een aantal voor mij onbekende Nederlandse voetballers opnoemt etc. Bijzonder irritant omdat ze het verkeer ophouden en je uit je concentratie raakt. Ditmaal echter geen vragen, alleen een gebaar dat ik in de cabine kan zitten en de fiets achterin de truck. Ik probeer hem duidelijk te maken dat ik geen interesse heb. Hetzelfde moment besef ik me dat het eigenlijk wel ideaal zou zijn voor Shaun als we een lift zouden krijgen naar Isfahan. Ik maak de bestuurder duidelijk dat hij zijn truck aan de kant moet zetten. Meneer gaat helaas niet naar Isfahan maar naar het verderop gelegen Yazd, de stad die we na Isfahan wilden aandoen. We besluiten om de lift toch maar te accepteren. Fietsen achterin, wij in de cabine en volle vaart vooruit. De trucker blijkt een Azeri te zijn en we wisselen een paar woordjes Turks uit. Onderweg rookt meneer een beetje opium om gefocused te blijven op de weg en een paar uurtjes later staan we in de karakteristieke woestijnstad Yazd.

We verblijven enkele dagen bij onze couchsurf host in Yazd. Het is een fijn en rustig stadje om lekker doorheen te dolen. Nauwe steegjes, mooie binnenhofjes, het doet me bij vlagen een beetje denken aan sommige buurtjes in Marrakech. Het is voor ons ook voor het eerst in Iran dat we andere reizigers tegenkomen. De sterke temperatuurwisselingen maken me een beetje van streek. Overdag met het zonnetje kan het oplopen tot 20c en 's nachts zit het tegen het vriespunt aan.

De autoriteiten in Yazd schijnen nogal streng te zijn. Zo heb ik me laten vertellen dat onlangs bij een lokale couchsurfer een computer in beslag is genomen en meneer mee moest naar het bureau waar hij twee dagen is vastgehouden en er fysiek geweld tegen hem is gebruikt. De idealogie achter couchsurfing, het ontwikkelen van een wereldwijd gastvrijdheidsnetwerk waar mensen bij locals kunnen verblijven, is niet echt populair bij de autoriteiten die juist de omgang tussen locals en toeristen nauwgezet in de gaten wensen te houden. Vele Iraniërs hebben hier gelukkig lak aan en gaan gewoon door met het uitnodigen van reizigers en zijn bijzonder nieuwsgierig naar nieuws van buitenaf. Voor een reiziger is het enorm waardevol om bij iemand thuis te kunnen verblijven om een beeld te krijgen van hoe mensen leven en ideeën en opinies uit te wisselen. Wij hebben gelukkig niets naars meegemaakt met de autoriteiten. De politie heeft ons lekker met rust gelaten en is behulpzaam geweest bij het vragen naar de weg. We hebben slechts eenmaal een beetje heibel gehad toen we de weg kwijt waren en stilstonden voor wat een gevangenis bleek te zijn. Wisten wij veel. Onmiddellijk kwam er een kerel in burgerkleding op ons af die tegen ons begon te schreeuwen en heftig begon te gebaren dat we op moesten hoepelen en wat al niet meer. Mooi was om te zien hoe passanten zich er mee begonnen te bemoeien en de kerel tot bedaren probeerden te brengen. Uiteindelijk heeft iemand zich over ons ontfermd en is met z'n auto voor ons uitgereden om ons naar het juiste adres te brengen. We beseffen ons uiteraard heel goed dat we met een bijzonder repressief regime te maken hebben en er heel veel onschuldige mensen vastzitten. Wij hebben niemand gesproken die iets goeds kon zeggen over Ahmadinejad en z'n schurkenbende. De meeste jongeren zijn niet alleen klaar met hun president maar ook met de Ayatollah en de geestelijke hypocrisie die als een waas rondom z'n heerschappij hangt. De hunkering naar een transparante democratie is groot en ik merk dat veel mensen de wanhoop nabij zijn. Ze worden mondiger en zijn bereidt om meer actie te durven ondernemen zoals eerder al bleek toen duizenden mensen de straat opgingen om tegen Ahmadinejad te demonstreren. De demonstraties werden bloedig neergeslagen door met name de Basji, de brute paramilitairen, maar ook de bevolking heeft haar tanden laten zien en duidelijk gemaakt dat ze het kotsbeu zijn. الاحترام!

Na enige dagen hebben we Yazd wel gezien. We maken nog een uitstapje naar een in de woestijn gelegen Zoroastrische vuurtempel waar aanbidders van de profeet Zarathustra zich terugtrekken om te bidden bij het vuur (ze hebben een enorm respect voor vuur omdat het in hun ogen symbool staat voor Ahura Mazda, hun God). De vuurtempel is gesitueerd tegen een bergwand en het levert dan ook schitterende vergezichten op van de eindeloze woestijn.

We besluiten om ook nog eventjes een uitstapje te maken naar Isfahan. Al liftende komen we een paar uurtjes later aan in wat toch wel de mooiste stad van Iran is. Het is er vrij groen, je kunt er fijn wandelen (iets wat je in Teheran bijvoorbeeld echt niet moet proberen) en natuurlijk heb je er een aantal moskeeën en paleizen die zo ongelooflijk mooi versierd zijn met complexe mozaïeken en fabuleuze wandschilderingen. Het is helemaal bijzonder dat je vrijwel alles voor jezelf hebt. Geen grote groepen toeristen die de boel verzieken met hun luid gekwek. Neen, je staat daar gewoon rustig in je eentje te genieten. Totdat er een bemoeizuchtige mullah met je wil kwekken over de Islam. Daar heb ik inmiddels m'n portie wel van gehad..

Inmiddels moeten we toch wel opschieten met het verlaten van Iran. We hebben nog enkele dagen te gaan totdat ons visum verloopt. Vanuit Isfahan gaat het weer terug naar Yazd waar we onze fietsen hebben achtergelaten. Helaas zijn we door de tijdsdruk genoodzaakt om een bus te nemen naar Bandar Abbas vanwaar we de ferry zullen nemen naar Sharjah (Dubai, UAE). Daarnaast heeft Shaun nog steeds last van z'n knie dus is het sowieso verstandig om voorlopig even niet te fietsen.

Aangekomen in Bandar Abbas voelt het alsof we weer in hartje zomer zitten. Het is nog vroeg maar toch al zo'n 18c en het zien van zoveel groen om me heen maakt me blij. Ik heb het wel even gehad met de dorre woestenij. De stad ademt een Arabische sfeer. Veel eetstalletjes op straat, overal luide muziek en veel mensen die gehurkt op straat zitten zoals ik ze overal elders in de Arabische wereld en in India heb zien doen. We hebben wederom voor een paar nachtjes een couchsurf adresje weten te regelen. Onze vriend Mahyar uit Teheran komt ook over en we besluiten om het nabijgelegen eilandje Hormoz te bezoeken waar we een nachtje op het strand doorbrengen. Het is er heerlijk rustig en schoon. We brengen de dagen door met het zoeken naar mooie schelpen en duiken af en toe de zee in die uitstekend op temperatuur is. In de verte zwemmen een aantal dolfijnen en ik besef hoezeer ik behoefte had aan een omgeving waar je niet continu staat te blaffen in smerige dieselwalmen, geen deprimerende betonbouw zover het oog reikt en geen mensenmassa's die om je heen krioelen. Alleen het lege strand, de zee en een paar uitgelaten dolfijnen die af en toe door de lucht vliegen. Joepie!

We komen in de middag terug van ons eilandje en een paar uur later zitten we dan eindelijk op de boot naar Sharjah. Na een nachtje varen en bijzonder ongemakkelijk geslapen te hebben komen we dan eindelijk in de UAE aan. We worden in een klein gebouwtje gepropt in afwachting van de paspoortcontrole. Eerst de vrouwen, daarna de twee bleekscheten en twee spleetogen en vervolgens de rest van het manvolk. Ik krijg een visum voor dertig dagen, loop alvast naar buiten en verwacht Shaun enkele seconden later te zien. Het duurt langer dan verwacht en ik ga maar weer even terug naar binnen om te checken wat er gaande is. Shaun's paspoort is in bezit genomen en hij moet wachten. We hebben geen idee wat er aan de hand is. Uiteindelijk mag Shaun de UAE niet binnenkomen omdat hij een visum nodig heeft. Shaun is pissig op mij omdat ik hem de informatie heb doorgegeven dat er geen visum nodig is voor Canadezen. Ik snap er niets van. Heb ik dan echt zo'n blunder gemaakt?! De dienstdoende ambtenaar vertelt ons dat Shaun slechts kan binnenkomen op een business visum en er een bedrijf garant voor hem moet staan. Mijn vriend in Dubai, Shavkat, werkt voor een zeer vermogend bedrijf en ik bel hem op om te vragen of hij ons verder kan helpen. Shavkat kan ons helpen maar het zal wel enige tijd duren eer dat het visum klaar is. Waarschijnlijk pas tegen de avond en dan is het voor ons reeds te laat. Shaun wordt uiteindelijk afgevoerd, terug naar het schip waarmee we gekomen zijn. Ik stap op de fiets richting Dubai om m'n best te doen voor Shaun. Eenmaal achter internet te zijn gekropen kom ik erachter dat Canada ruzie heeft met de UAE en er twee dagen voor onze aankomst een visumplicht voor Canadazen is ingesteld. Al onze plannen lopen hierdoor geheel in de soep. Uiteindelijk weten we het visum voor elkaar te krijgen maar voor Shaun is het helaas te laat. Hij is reeds met het schip onderweg terug naar Bandar Abbas. Ik maak me ernstige zorgen wat er met hem zal gebeuren bij aankomst. Hij heeft immers ook geen geldig visum meer voor Iran. Gelukkig kan hij ter plekke een soort van on-arrival visum regelen. Iets wat doorgaans zeker niet mogelijk is. Hij mag echter niet met het schip terugkeren en dient zodoende een vlucht te boeken van Bandar Abbas naar Dubai. Helaas is het business visum voor de UAE slechts voor twee weken en Shaun moet naast het aanvragen van een Indiaas visum (wat ongeveer 2 weken in beslag neemt) ook nog eens een nieuw Canadees paspoort aanvragen omdat z'n visumpagina's op zijn. Lastige situatie! We zijn nog aan het kijken wat Shaun nu het beste kan doen. Uiteindelijk moet de trip weer worden voortgezet in Mumbai. Mijn visum voor India is hopelijk over een paar dagen klaar. Ik vlieg dan alleen naar Mumbai waar ik een rendez-vous heb met m'n senorita en enige tijd later Shaun hoop te verwelkomen. Gotta keep them wheels rollin'………………

Maarten

PS. en ja hoor, je mag gewoon lachen naar een Perzische schone.. alleen wel even uitkijken dat haar echtgenoot, broer of vader er niet naast loopt want dat kan nogal wat heibel opleveren

a piece from Allison and Chad's blog….cycling friends we met in Istanbul

// December 8th, 2010 // 3 Comments » // Check these out

Meeting of the Minds

Istanbul has a history of being a great crossroads. The ethnic blend of the Turkish people in general is reminiscent of our own country and in the urban center-of-it-all this becomes even more distilled and obvious. Of course, this idea of “east meets west” is heavily marketed and commercialised in a city overflowing with tourists and, following a sojourn through more authentic places, this quickly rubbed us the wrong way. We have learned from living in a tourist area that every such place has a more realistic side where day to day life rolls on and the beauty of banality lies in open display. One day, while eating baklava and watching the throngs of tourists march by, two folks came along and opened the door to such a culture in Istanbul . (Shaun and Maarten)
Because the city is formed on two peninsulas separated by the Bosphorus, it is only natural that so many travellers would make their way through on their way to somewhere. This includes bike tourists who, while relatively few in number, seem to congregate wherever beer and tires are sold. Hence, as we watched two fellow dirtbags looking over our bikes we were quickly able to deduce that they were indeed members of our own far flung tribe. After a brief conversation we were off together for the other side of the straight to an unassuming neighborhood where we would share two days of storytelling, information exchange, and the good natured comeradery that comes from mutual understanding. There are a lot of ways to see the world, only a few of us are doing it this way. This makes our path feel unusual at times in that we get a unique view of the places we visit while presenting a unique sight for the folks we meet. There is also an air of freedom amongst cyclists that does not seem to pervade in the tourist crowd at large. Perhaps this is due to the self sufficiency or the feeling that we are somehow embodying the changes we wish to see in our world… Perhaps. But more so this feeling, this sense of adventure seems to be rooted in the very nature of our endeavor. When we commit to travelling this way, we are making a move that contraindicates obligations, embraces difficulties that conventional vacations are designed to steer around, and in doing so places us at the mercy of everyday people and everyday circumstances. Most of us assume that the banal, the mundane, and the industrial are filled with a timeless beauty that fully reveals itself at the pace of a bicycle. The few walkers we meet (and we do meet them, walking from, say, Paris to Jerusalem) would say that even this is much too fast.
Spending a few days with members of our own mental breed was revitalising. It is always nice to meet others who have cast aside traditionalisms for the sake of life on their terms. The time we shared was filled with laughs, discussions, and fresh ideas. The stuff that good diplomacy is made of; eating smoked muscles on the stairs, washing them down with cold beer, in the company of youth from a legion of nations. The stories of our elders tell us that these moments were so empowering. They still are. This life is timeless………

First bunch of pics of Bursa to Dugubeyazit (way more follows later..)

// November 12th, 2010 // 1 Comment » // travel

more uploaded as of 8th dec.

just click on the PICTURES tab up top

Hitchhikingscool

// November 4th, 2010 // 2 Comments » // travel

We had to wait some weeks to have everything in order for our İranian visas, so we decided to go hitchhiking to Georgia.

The hardest part was leaving Erzurum İ think…we were thumbing (actually petting the dog) on the road for four hours with no rides…only people stopping to tell us we cant hitchhike. We were standing beside a school where we were entertainment for the kids. They began climbing the fence to come talk with us and help us stop cars. They went to get their English teacher because they thought it would be funny for us to speak to her. She invited us in the school and we walked with her. This made a huge riot among the children and 50 of them swarmed around but the teacher got us safely in the staff lunch room where we met other teachers and were given a good lunch. Eventually we made it to Artvin…a beautiful mountain village….and spent the night there with some couchsurfers.

The next morning we hitched out, first getting a ride from an engineer from İstanbul who was working on some dams in the area. He spoke some English so communication was not a problem. He dropped us off after a 30km ride and 5 min later he changed his mind and came back to give us a ride another 40km to Hopa. From there we flagged another car after waiting about half an hour. This guy was cool but didn`t speak like us so communication was lacking sophistication. He was happy to meet us though and called up his friend who spoke English so we could have a translator. He invited us to dinner but we apologized that we had to continue hıtchıng so he left us his number to call him if we come back this way. He took us as far a he could then even flagged down the next ride for us, a big transport truck! This next ride was short because we were now close to the border.

دخلنا جورجيا! İf you don`t already know… Georgia lies between Eastern Europe and Western Asia, it is bounded to the west by the Black Sea, to the north by Russia, to the south by Turkey and Armenia , and to the east by Azerbaijan. Georgia is an ancient country with history dating back to the 12th century BC and is populated by only about 4.5 million people. There are hundreds of languages in the world but for all of these there are only 14 alphabets, so its pretty cool that the 5 million Georgian speakers own one of these alphabets, mkhedruli, which has 33 letters and makes me totally dizzy. Georgia was attacked by the Red army in the 1920`s, fought with the soviets against the nazi`s in WW2, and remained under soviet control until they declared independence in 1991 after the collapse of the soviet union. But in 2008 war broke out again between Georgia and Russia over some Georgian territories under Russian occupation which Russia sees as İndependent countries. But despite this almost all Georgians İ talked to have nothing against Russian people, they only dislike their government and know that the people have little to do with it, they just want to live in peace. İm sure other countries could learn a thing or two from the Georgians.

So İ spent about 2 weeks in Georgia, most of that time in the capital Tbilisi where İ met a lot of great friends. First we stayed with George, an old friend of mine, and drank a lot of cheap beers and wine, and eat tons of great food. George is crazy and it ws great to meet up again. Then Maarten took a visit to Spain and İ moved in with some friends İ met in a park one afternoon. These folks took great care of me and though communication was sometimes pretty shitty İ felt like we were family. İ was almost convinced by them to stay living with at their place in Tbilisi, but my ass belongs to the road and my wheels have to keep rolling. İt was sad to leave but İ`m sure İ will be back in Georgia again in the future.

To Maarten`s surprise İ was still hanging around Tbilisi when he returned from Spain and we were able to hitch out together. Driving in Georgia is a pants shitting expirence. İf you follow the traffic rules other drivers will have no respect for you, rules are for people that don`t know how to drive. It seems the rule is the biggest vehicle wins. Having your hands in the 10-2 position is never an option, not even for bus drivers, because one hand is used only for lighting a smoke, changing the music, or honking the horn. And most important….you never pass the care in front of you unless you see oncoming traffic less then 500m away.

Our first ride took about one hour to catch, this after many people coming to us saying it wasn`t possible to hitchhike, nobody will stop and we have to take a bus. But someone did stop…a Turkish trucker going our way pulled his rig over and we hopped in. Slowly our small Turkish vocabulary returned to our hungover brains. This guy gave us a ride only about 110km then had to stop for the night so we were left at a gas station in the middle of nowhere. We tried to hitch further but it was already pitch black and the drivers couldn't see us until they were too close to stop, and the gas station was not very popular, so we decided to camp out around back. THEN….it was realized that my dumbass forgot my mandolin back in Tbilisi! S**T!!! İ couldn`t leave my baby behind so Maarten joined my on a 2 euro bus ride back to the big smoke….

Back to square one. We gave hitching outta Tbilisi another shot, it worked the first time so we knew it could be done though many more people again said we have to take a bus. A few hours passed bye along with the few thousand drivers that wouldn`t pick us up, blowing bye us like stones flying from a slingshot on mars. One guy stopped and offered to take us to the bus station and pay for our ticket, but we stayed true to the way of the road. And finally an old guy with a few teeth and rickety old van stopped for us. He was rolling on about 300km our way and we bumped along the road with him…as you might imagine there was not too much conversation between us but we enjoyed the music on his cassette tapes. At one point the man stopped at a small road side market to talk with a farmer. Upon leaving we got stuck in deep loose gravel and had to push his van out in the poring rain. We rolled on into the night until it was the end of the line for ol farmer Joe, he dumped us out on the road in front of a cop shop in case we needed a place to sleep out in the middle of nowhere.

We put our thumbs out in the cold night air and the first cars stopped…a lawyer in shiny fast car. He spoke Russian so Maarten used what he knows for conversation. The friendly dude brought us 40km to a town close to our destination, then İ guess he felt bad for us because he decided to go out of his way to bring us the extra 15 km to Batumi after buying us some drinks. We found a place to crash for the night and in the morning we crossed the border back into Turkey and put our thumbs out again. İt was a beautiful sunny day and beside the Black Sea a man pulled over his pıck-up truck to give us a lift into Hopa. From there we found the road heading east to Artvin, were refused a lift by a trucker just pulling out and waited about 5 min for our next ride from a young couple, Englısh teachers, heading home to Artvin. 70km later, after passing by the trucker, we were dumped out on the road surrounded by giant mountains to be picked up again a few hours later by two toothless farmers in a dirty old truck. They forced me at gun point to play them a song, good thing İ went back for my mandolin! They flew us around the steep mountain roads with stunning views of valleys. rivers, and snow-capped peaks, then left us on the side of a dusty mountain road. 40 min and 4 cars passed by the time a young geologist from Ankara picked us up in his new sporty pick-up. Conversation was understood and we rocked out to his good taste in music.

Night came early ( 5pm) when we were dropped off at the road to Erzurum where we waited 3 hours in the cold and dark mountains for our next lift. We were also joined by a young Turkish dude hitching to Erzurum so now we were three. Eventually a food delivery van stopped for us. Our new friend hopped in the back of the van with no windows and bounced around back there in the dark for an hour and a half. Maarten and İ sat up front crammed in next to the two delivery guys in their late 30`s. They fed us pears and shared continuous elementary conversation as they were very interested in our favorite football ( soccer ) players. Maarten was renamed Ricky Martin and forced to make numerous prank calls to the guys buddies. Finally after a lifetime of closely smelling the one dudes terrible bo we arrived back home with our bikes in Erzurum.

Now…hitching is over for me…for a while anyway.

We are 30km from the İranian border today, in the town of Doğubayazit, shadowed by Mount Ararat. We spent an extra day here because İ lost the bolt for my front break cable and thought it better to find a bike shop to get a spare bolt, then to cycle in the mountains without breaks. Or maybe we are just lazy and want to bum around more. Either way…tomorrow we shall cross a new border!

shaun